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Wie heißt die russische Volkstracht? Russische Frauentracht

Die nationale russische Herrentracht bestand aus einem Kosovorotka-Hemd mit oder ohne tiefem Stehkragen und schmalen Hosen (Ports) aus Segeltuch oder gefärbtem Stoff. Über der Hose wurde ein Hemd aus weißem oder farbigem Canvas getragen und mit einem Gürtel oder einer langen Wollschärpe befestigt. Die dekorative Lösung für eine Bluse ist eine Stickerei auf der Unterseite des Produkts, der Unterseite der Ärmel und dem Ausschnitt. Stickereien wurden oft mit Einsätzen aus andersfarbigem Stoff kombiniert, deren Anordnung das Design des Hemdes betonte (Nähte vorne und hinten, Zwickel, Halsbesatz, Verbindungslinie zwischen Ärmel und Armloch).

Die Ports bestanden aus gestreiftem Canvas mit überwiegend blauen, grauen und weißen Farben. Sie waren schmal genäht, passten eng an die Beine, hatten keine Taschen und wurden in der Taille mit einer Kordel oder einem Seil („Gashnik“) zusammengebunden. Es gab auch weite Hosen (Haremshosen). Sie wurden aus selbstgesponnenem, blau gefärbtem Stoff genäht. Das Material könnte auch bunt gestreift blau und weiß sein. Gürtel, oder wie sie häufiger „Gürtel“ genannt wurden, waren für Männer normalerweise länger und breiter als für verheiratete Männer. Bevor Taschen in Mode kamen, hingen Kamm und Beutel am Gürtel. Über dem Hemd trugen Jungen und reiche junge Männer Westen aus Stoff, Plüsch (genäht, aus Plüsch), Nank (Nanka ist ein Baumwollstoff aus dickem Garn, normalerweise gelb) oder Halbsamtwesten mit einer Rückseite aus Satin, Satin oder Kattun ( Kattun ist ein unifarbener Baumwollstoff in Leinenbindung. Es ist zu beachten, dass die Silhouette der Bauerntracht der Männer im Gegensatz zur Frauentracht die Teilung der Figur nicht verdeckte, sondern betonte. Junge Männer trugen normalerweise einen Gürtel um die Taille, und ältere Männer schnallten ihn unter den Bauch, um Korpulenz und Festigkeit zu betonen. Der Gürtel spielte bei verschiedenen Ritualen, beispielsweise bei Hochzeiten, eine bedeutende Rolle – er verband die Hände des Brautpaares.

Die Art der Oberbekleidung war in der Regel für Männer und Frauen einheitlich. Je nach Jahreszeit wurde es aus Segeltuch, selbstgemachtem Stoff oder Fell genäht. Im Sommer, Frühling und Herbst trugen sie auf langen Reisen Kaftane. Der Kaftan bestand aus selbstgesponnenem Stoff, meist dunkelbraun. Der Kragen des Kaftans und Zipuns wurde niedrig und hochstehend gestaltet. Es wurde festgestellt, dass es Kaftane mit umgeschlagenem Schalkragen gibt. Der Ärmel ist gerade, ohne Bündchen, nach unten hin etwas schmaler. Normalerweise war der hüftlange Kaftan mit Segeltuch gefüttert und hatte Leistentaschen. Der Kaftan wurde mit Haken auf der linken Seite befestigt und mit einer Schärpe aus Stoff, meist farbig – rot oder blau – gegürtet. Festliche Kaftane waren am Rand des rechten Saums, an der Ecke des Saums und an den Taschenklappen mit farbigen Borten, roten Streifen, Samt, Knöpfen und Stickereien mit farbigen Fäden besetzt. Im Winter dienten Schaffellmäntel, Schaffellmäntel und Schaffellmäntel, meist mit dem Fell innen genäht, als Oberbekleidung. Pelzmäntel wurden aus gegerbten Schaffellen hergestellt, die gelb und schwarz gefärbt waren. Pelzmäntel und kurze Pelzmäntel wurden wie Kaftane geschnitten. Wohlhabendere Bauern bedeckten sie mit Stoffen, und sie wurden „Stoffmäntel“ genannt. Der Pelzmantel war in der Taille genäht, mit Raffungen, einem kleinen Stehkragen und Verschlüssen auf der linken Seite. Reiche Bauern hatten Pelzmäntel mit vielen Biesen auf der Rückseite. Sie wurden „Borchatki“ genannt. Die Klappen und die Brust solcher Pelzmäntel waren meist mit Stickereien verziert und mit Marokko oder teurem Pelz gefüttert. Ein Pelzmantel ohne Stoffbezug wurde „nackt“ genannt.

Kurze Pelzmäntel mit langen Ärmeln bedeckten meist die Handflächen vollständig. Sie wurden mit Spangen befestigt und mit einem breiten Gürtel oder einer Schärpe umgürtet, in die während der Arbeit und auf Reisen Fäustlinge, eine Axt und eine Peitsche gesteckt wurden. Pelzmäntel wurden von männlichen Schneidern genäht, die im Dorf von Haus zu Haus gingen. Wenn sie im Frühling und Herbst zu Pferd unterwegs waren, trugen sie meist einen Chapan oder Azyam – ein robenartiges Kleidungsstück ohne Verschlüsse, mit einem riesigen Umlegekragen. Manche Chapans wurden mit einem Knopf am Kragen befestigt. Im Winter wurden Chapans über einem Pelzmantel, einem Schaffellmantel und manchmal auch über einem Schaffellmantel getragen. Der Begriff „Chapan“ war weit verbreitet. Chapans wurden aus sehr dichtem und dickem selbstgesponnenem Stoff genäht, dunkelbraun gestrichen und mit Leinwand gefüttert. Chapans wurden meist aus 4 geraden Stoffstreifen geschnitten: Dazwischen wurden an den Seiten ein oder zwei Keile eingesetzt, die bis zu den Armlöchern reichten. Chapan wurde unter dem Einfluss benachbarter Turkvölker Teil der russischen Kleidung. Es gab Schaffellmäntel mit dem gleichen Schnitt wie der Chapan. Männer trugen Schaffellmäntel auf langen Reisen, wenn sie im Winter Heu von den Wiesen und Brennholz aus dem Wald transportierten.

Hüte

Auf dem kurzgeschnittenen Kopf trugen sie meist Tafiyas, die im 16. Jahrhundert trotz der Tadel des Metropoliten Philipp nicht einmal in der Kirche abgenommen wurden. Tafya ist ein kleiner runder Hut. Über der Tafya wurden Hüte aufgesetzt: beim einfachen Volk – aus Filz, Poyarka, Sukmanina, bei reichen Leuten – aus dünnem Stoff und Samt.

Neben Hüten in Form von Kapuzen wurden drei Hüte, Murmolkas und Gorlat-Hüte getragen. Drei Hüte – Hüte mit drei Klingen – wurden von Männern und Frauen getragen, und letztere hatten normalerweise mit Perlen besetzte Manschetten, die unter den drei Hüten sichtbar waren. Murmolki sind hohe Hüte mit einer flachen, ausgestellten Krone aus Samt oder Brokat auf dem Kopf und einer Kreideklinge in Form eines Revers. Gorlat-Hüte waren eine Elle hoch, oben breiter und zum Kopf hin schmaler; Sie waren am Hals mit Fuchs-, Marder- oder Zobelfell gefüttert, daher ihr Name.

Die Bauernschaft ist der Hüter ästhetischer Ideen und Traditionen in der Volkstracht

Die russische Nationaltracht blieb hauptsächlich in der bäuerlichen Gesellschaftsschicht erhalten, seitdem auf Erlass von Peter Die herrschenden Klassen Russlands mussten auf das Tragen ausländischer Kleidung umsteigen. Die Gestaltung der Zusammensetzung, der Bedeckung und der Eigenschaften des Ornaments wurde von der geografischen Umgebung und den klimatischen Bedingungen, der wirtschaftlichen Lebensweise und dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte beeinflusst. Die Weite des Siedlungsgebiets, unterschiedliche natürliche Umgebungen und Rohstoffe, die Art der Bräuche und Lebensbedingungen wurden zum Grund für die Entstehung vielfältiger Kleidungsmöglichkeiten. Somit gab es in Russland keine einzige Nationaltracht.

Bei der Damenbekleidung werden also bei aller Artenfülle vier Komplexe unterschieden:

1. Hemd mit Poneva und Elster-Kopfschmuck.

2. Hemd mit Sommerkleid und Kokoshnik.

3. Hemd mit Rock – Andarak.

4. Kabelkleid.

Die ersten beiden sind die wichtigsten. Die Kostüme unterschieden sich in ihren Bestandteilen, Schnittmerkmalen und Verzierungen voneinander. Die Entwicklung der Tracht unter den Menschen vollzog sich langsam. Der erste Komplex umfasste die südlichen und zentralen Regionen Russlands – die Provinzen Orjol, Kursk, Rjasan, Tambow, Tula, Moskau und Kaluga. In jedem von ihnen hatte er erhebliche Unterschiede.

Südrussische Tracht: älteren Ursprungs. Es besteht aus einem langen Leinenhemd, über dem verheiratete Frauen einen Lendenschurz – Ponevu – trugen, und es gab sicherlich eine Schürze (Vorhang, Manschettenknopf). Als nächstes kam das Brustgewand, das bis knapp unter die Taille reichte und verschiedene Namen hatte: Nasov, Navershnik, Shushun, Sukman, Shushpan. Für Frauen war ein dicker, mehrteiliger Kopfschmuck Pflicht. Die Mädchen trugen verschiedene Arten von Stirnbändern. Der Anzug wurde aus selbstgemachten Materialien hergestellt.

Der Komplex mit einem Sommerkleid oder Nordrussisch, der im russischen Norden, in der Wolga-Region, im Ural, in Sibirien und in einigen Regionen (Provinzen Smolensk, Kursk, Woronesch, Charkow) existierte, bestand aus einem Hemd und einem langen Sommerkleid darüber Davon ziehen sie einen Seelenwärmer an – ein kurzes Brustgewand mit Trägern. Kleiden Sie es in der kalten Jahreszeit in der Taille mit Kragen und Ärmeln. Zu einem solchen Kostüm trugen Mädchen einen Verband oder eine Krone und verheiratete Frauen einen Kokoshnik.

Ein Anzug aus einem Hemd und einem gestreiften, seltener karierten Andarak-Rock (Stoff). , Sukminki) war für Russen im Allgemeinen nicht typisch. Es verbreitete sich lokal in bestimmten Dörfern der Provinzen Wologda, Kursk, Orjol, Rjasan und Smolensk.

Ein für die Kosaken des Donbeckens und des Nordkaukasus typisches Frauenkostüm mit einem schwingenden Kleid – einer Kubelka, beeinflusst von der lokalen Bevölkerung. Es wurde über einem Hemd getragen, oft mit Strickmütze und Hose, im 19. Jahrhundert wurde es durch einen Rock mit Jacke ersetzt.

In der Volkstracht war die Einteilung in Alltag, Arbeit, Fest und Ritual deutlich zu beobachten. Festliche Kleidung war immer neuer, häufiger aus teuren Stoffen gefertigt, aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt und reich verziert. Auch die festliche Kleidung wurde geteilt: Eine wurde sonntags getragen, die andere an wichtigen Jahresfeiertagen. Es wird auch von rituellen Kostümen begleitet: das verlobte Mädchen, Hochzeit, Beerdigung (manchmal auch Hochzeit). Interessant ist, dass das Erntehemd, das Arbeitshemd, durch das Ritual in den Rang eines Festtags erhoben und besonders prächtig verziert wurde. Ein Alltagsanzug für die Arbeit im Haus und auf dem Feld wurde aus besonders strapazierfähigen Stoffen gefertigt und war dezenter gestaltet. Kleidung betont seit jeher familiäre und altersbedingte Unterschiede. In den südlichen Regionen des Landes war die einzige Kleidung für Mädchen unter 14 bis 15 Jahren ein Hemd, Mädchen trugen einen Rock mit „Saum“ aus Segeltuch und im Kostüm einer jungen Frau überwogen die helleren Farben der Älteren - dunklere. Der Kopfschmuck von Mädchen und Frauen war unterschiedlich, auch der von alten Frauen war bekannt. Witwen trugen weiße Kleidung. Das Kinderkostüm war fast identisch mit dem Erwachsenenkostüm, bestand jedoch aus weniger Einzelteilen. Zur Garderobe einer wohlhabenden Bäuerin gehörten Sommerkleider aus Brokat, pelzgefütterte Seelenwärmer und mit Perlen verzierte Kopfbedeckungen. Die Tracht der Ural-Kosakenfrauen war reichhaltig. In armen Familien dominierten selbstgesponnene Textilien, kleine Süßwasserperlen, Glasperlen, Perlen, Vogeldaunen und gefärbte Federn.

Gemeinsame Merkmale der Volkskleidung:

1. Feste, gerade, schwingende Kleidung verrät den Wunsch, eine massive, leicht zergliederte Form, eine solide und schlichte Silhouette zu schaffen.

2. Die Massivität nimmt von oben nach unten zu, dies wird durch die Schuhe betont – gewebte Bastschuhe mit dicken Onuches, große geraffte Stiefel und schwere Cat-Shoes, die über sieben oder acht Paar dicken Wollstrümpfen getragen wurden.

3. Die Taille wird nicht betont, sondern hinter den Latzhosen versteckt. Daher wurden keine Körperformen identifiziert.

4. Volkstrachten sind sehr komplex. Diese Komplexität wird mit gemustertem Weben, Mehrstichstickerei, Nähen und Stricken mit verschiedenen Materialien und Applikationen kombiniert.

Die bevorzugten Farben sind Weiß und Rot, aber die Kleidung wohlhabender Nordländer und Wolzhan-Frauen wurde aus gekauften teuren Stoffen wie Damast und Halbbrokat hergestellt.

Die Tracht der Russen Sibiriens zeichnet sich durch ungewöhnliche Helligkeit und unerwartete Farbeigenschaften aus. Oberbekleidung ist meist schwarz, braun, dunkelgelb, grau, oft aber auch blau gefärbt und wenig verziert. Der Anzug eines Mannes folgt, mit Ausnahme der Oberbekleidung, den Proportionen und Schnitten des menschlichen Körpers.

Die Grundlage der Damen- und Mädchentrachten ist seit der Antike das Hemd – das älteste gemeinsame slawische Element. In ganz Russland trugen Mädchen und Frauen ein langes weißes Hemd, das aus geraden Stoffbahnen aus Leinen oder Hanf genäht war. Hemden waren einteilig oder zusammengesetzt. Die ganzen Stücke wurden aus vier Längsbahnen aus Segeltuch genäht (die von Mädchen getragen werden).

Arten russischer Damenhemden.

1. Hemden mit Streifen (gerade oder schräg) – Schultereinsätze, die den oberen Teil und den Kragen erweitern. Sie wurden entweder an der Kette oder am Schuss genäht. Poliki wurden einzeln oder zusammen mit Ärmeln ausgeschnitten.

2. Hemden im Tunika-Stil, Hemden mit Kragen und Hemden mit Passe. Die Form der Ärmel ist gerade oder sich zum Handgelenk hin verjüngend, an den Schultern oder am Handgelenk gebauscht, locker oder gerafft mit oder ohne Zwickel, gerafft unter einem schmalen Besatz oder an einer breiten, mit Spitze verzierten Manschette. In der Hochzeits- und Festkleidung vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es Hemden – lange Ärmel, mit bis zu zwei Meter langen Ärmeln, mit Keilabsatz, ohne Raffung. Beim Tragen wurde ein solcher Ärmel in horizontalen Falten gerafft oder hatte spezielle Schlitzfenster zum Durchfädeln der Arme. Ähnliche Hemden wurden aus Leinen hergestellt, während teurere aus Seidenstoffen und Brokat hergestellt wurden.

Jede Provinz hatte ihre eigenen Dekorationstechniken, Orte und Methoden zur Umsetzung von Mustern sowie ein spezifisches Farbschema. Bei antiken Hemden dominierten gemusterte Webereien und Stickereien mit Leinen-, Seiden-, Woll- und später Baumwollfäden.

Die Hauptstandorte für Muster sind Kragen, Mäntel, Ärmel und Säume. Am Kragen befindet sich ein schmaler Web- oder Stickstreifen, später eine Applikation aus hellen Stoffstreifen. Bei manchen Hemden war der gesamte Brustbereich mit dichten Mustern bestickt. Häufiger waren Futterstoffe aus Kattun, bedrucktem Chintz, Satin oder Einsätze aus gemustertem Stoff das zentrale Motiv für die Verzierung eines Hemdes. An den Nähten zeichneten sie sich zusätzlich durch schwarze, rote oder polychrome Stickereien, Gussmuster, gezählte Plattstiche, Halbkreuzstiche, Spitzenannäherborten, aufgenähte Pailletten und verschiedene Knöpfe aus. Manchmal befanden sich die Muster entlang der Nähte, der Boden war deutlich betont und sie waren vollständig verziert. Besonderes Augenmerk wurde auf den Saum von Stoppel- und Mähhemden gelegt, an dessen Unterseite sich mehrfarbige Muster mit einem breiten Streifen befanden, die mit mehrfarbigem Kettenstich, Lichtmalerei, gezähltem Satinstich, Stoffaufnäher oder Applikation hergestellt wurden. Es gab reichlich Dekor in südrussischer Tracht. Es wurden florale und geometrische Muster, Palmetten, Voluten, Rosetten, Spitzenblumen, zahlreiche rhombische und kreuzförmige Zickzackmuster und Mäander verwendet. Intensiv rote, dichte, teppichartige Stickereien und gewebte Webereien sind am charakteristischsten für die Hemden der Provinzen Kursk und Tula. Durch den Kontrast des weißen Hintergrunds des Stoffes mit den farbenprächtigen Mänteln und Ärmeln wurde ein leuchtender dekorativer Effekt erzielt. Bei anderen war der gesamte Ärmelbereich mit einem geometrischen Muster aus geflochtenem Stoff bedeckt. Oft wurden farbige Streifen „Einstiche“ verwendet. Die Kombination von Streifen verschiedener Farben, Proportionen und Materialien in einem Artikel, die Verwendung von Glitzern, Signalhörnern, Knöpfen, Perlen usw. verstärkt das Farbspiel und die Tonverhältnisse.

Hemden aus den Dörfern der Provinz Woronesch, verziert mit Stickereien, schwarzen Seiden- oder Wollfäden in Set-Technik. Der grafische Charakter der Naht und die schmalen Lappenstreifen des Ornaments lassen eine strenge Raffinesse des Stils entstehen und machen seine einzigartige Schönheit aus. Die Damenhemden der Odnodvorets zeichnen sich durch die Besonderheit ihres Schnitts und Dekors aus. Die Röcke und der obere Teil der Ärmel waren mit Streifen aus Webband und Stickereien verziert. Oben am Handgelenk legen sie die sogenannten „Bryzhi“ an – breite Manschetten aus Seidenbändern. Der Saum war mit einem Streifen aus Hypotheken- oder Flechtstoff verziert. Der Stehkragen, auch „Trumpf“ genannt, sorgte für feierliche Eleganz. Der Rand wurde mit Fabrikspitze und Borte besetzt. An Feiertagen ziehen sie ein anderes an.

Hemden von Bewohnern der nördlichen und zentralen Provinzen Russlands. Die Stickereien wurden überwiegend aus Baumwoll-, Seiden- und Goldgarnen gefertigt, manchmal durchsetzt mit blauen und schwarzen Fäden, wobei metallisches Glitzern vorherrschte. Bei Hochzeitshemden erreichte die Breite des gestickten Musters am Saum manchmal 30 Zentimeter oder mehr.

Neben geometrischen Motiven wurden Pfauen, Pferde, Leoparden und der Lebensbaum mit bevorstehenden Figuren verwendet.

In einigen Fällen existierten Dekorationen verschiedener Techniken gleichzeitig auf einem Objekt. Besonders deutlich ist dies an den Hemden verlobter Mädchen in den Provinzen Wologda, Archangelsk und Twer zu erkennen, wo es Sonnenzeichen gibt: Kreise, Kreuze, komplizierte Rauten, die im Glauben der Slawen eine semantische Last trugen. Farben: Weiß, Hellrot, oft unter Verwendung von Metallfäden und goldgewebten Materialien. Zurückhaltender Farbklang, es ist jedoch möglich, kontrastierendes Dunkelviolett mit Gold zu kombinieren.

Die Verzierung der Mädchenhemden in Russland ist bescheidener und nimmt weniger Platz ein. Kinder- und Altfrauenhemden wurden noch schlichter verziert. Alte Frauen trugen oft schmucklose Leinenhemden, die mit Garusfäden zusammengebunden waren.

Poneva: ein obligatorisches Accessoire für das Kostüm einer verheirateten Frau. Es bestand aus 3 Bahnen selbstgesponnenem, oft kariertem Wollstoff. Aufgrund ihres Schnitts werden Ponews in ungenähte „Swing“-Ponevs, die am typischsten für die südwestlichen Regionen Russlands sind, und blinde Ponews mit Nähten unterteilt. Beim Nähen handelt es sich um eine vierte Bahn, die zwischen drei Bahnen eingefügt wird und aus einer anderen Textur besteht, normalerweise aus Fabrikstoff. Neben dem Schnitt unterschieden sie sich auch in der Art der Verzierung und der Trageweise. Sie wurden in einer Tasche getragen, wobei eine oder zwei vordere Klappen in den Gürtel gesteckt wurden und hinten eine besondere Halle bildeten, die zusätzlicher Verzierung bedurfte. Der Dekorationsstil ist sehr vielfältig. Geometrische Muster sind typisch für diesen Typ, die Farbgebung ist zurückhaltend und streng, es gab aber auch helle Ponews, darunter Orlov-Ponevs, die vollständig mit Applikationen verziert waren. Die Version von Poneva mit Nähten ist in Kursk, Woronesch, Smolensk und anderen Provinzen weit verbreitet. Sie waren mit reicher polychromer Stickerei, Seiden- oder Wollfäden, Pailletten und Streifen bedeckt. Die Fülle und Ungewöhnlichkeit der Dekorationen in den Ponews Woronesch und Rjasan in Rot-Orange- und Braun-Gelb-Tönen.

Zu festlichen Anlässen junger Frauen (vor der Geburt eines Kindes) gab es neben den üblichen Dekorationen noch weitere Dekorationen. Abhängig von ihrem Einkommen wurden sie mit gekauften Gegenständen verziert: breite Metallspitze, Zopfstreifen, Fransen aus Kordelfäden, Perlen und Glitzer. Manchmal wurden auf die Rückenteile junger Frauen zahlreiche große Rosetten aus bunten Bändern mit Perlen oder Glöckchen in der Mitte und Quasten aus Seidenfäden genäht.

Sarafan ist ein Begriff östlichen Ursprungs und bedeutet „von Kopf bis Fuß gekleidet“. Es gab vier Arten:

1. Ein blindes schräges Sommerkleid, das im Norden üblich war – Regionen Nowgorod, Olonets, Pskow. Es wurde aus einer über die Schultern gefalteten Stoffbahn genäht und an den Seiten wurden leicht abgeschrägte oder längs verlaufende Keile eingesetzt. Feryaz – ein blindes Sommerkleid aus rotem Stoff.

2. Das schräge Sommerkleid ist im europäischen Teil, in den Regionen des Urals, verbreitet. Es wurde Swing genannt, weil seine Vorderseite aus zwei statt einer Stoffbahn bestand, die durch Verschlüsse an Kupfer-, Zinn- oder Silberknöpfen verbunden oder genäht war und einen rein dekorativen Verschluss hatte. Die Seiten werden durch zusätzliche Keile erweitert, wodurch die Silhouette eine Trapezform erhält. Hochzeits- und Festkleidung wurde aus Brokat und Damast hergestellt.

3. Später im Auftritt ist ein rundes oder gerades Sommerkleid mit Trägern. Später ersetzte er das schwere, schräge Sommerkleid aus Brokat, weil es einfacher herzustellen war. Für den täglichen Gebrauch wurde es aus buntem Stoff und Chintz genäht. Festlich aus leuchtenden Seidenstoffen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert verwendeten reiche Familien am häufigsten Halbbrokat für Hochzeits-Sommerkleider. Es dominierten Blau-, Grün-, Dunkelblau- und dunkle Kirschtöne. Einzelne Blumen oder Blumensträuße davon, aus Gold- und Silberfäden gewebt, waren über das Seidenfeld verstreut. Die Frontlinie war mit goldener und silberner Spitze sowie teuren, filigranen Knöpfen verziert. In den südlichen Regionen bevorzugten sie Kolophonium, Satin, weiße und schwarze Stoffe sowie chinesische Stoffe. Die Wahl des Stoffes hing vom Vermögen der Familie ab. Besonders interessant sind die schwarzen Woll-Sommerkleider aus der Provinz Kursk mit üppiger, dichter Stickerei aus roten, grünen und gelben Wollfäden.

Zur Nationaltracht gehört neben Sommerkleidern und Sommerkleidern auch ein Rock – interessant sind selbstgesponnene Wollröcke. Farbe: Grün, Rot, Burgunderrot, Blautöne. Bei Hochzeiten wurden mehrfarbige Streifen mit mehrfarbigen Stickereien aus Wollfäden überzogen. Themen: menschliche Figuren, achtblättrige und Wirbelrosetten, Sonnensymbole, Girlanden. Mit plissierter Applikation und Spitze verziert. Bei „traurigen“ Röcken verschwand die rote Farbe ganz und wurde durch Burgunderrot ersetzt.

Schürze

1. Eine über dem Kopf getragene tunikaartige Schürze mit Ärmeln oder schmalen Armlöchern – meist in Kombination mit einer Poneva (Vorhang, Manschettenknopf) enthalten. Im Kostüm von Mädchen und erwachsenen Mädchen war es die einzige Ergänzung zum Hemd.

2. Tragen mit einem Sommerkleid:

a) eine Schürze mit Bändern über dem Werk

b) ein Manschettenknopf mit Brust oder Brustpanzer – in der Taille gebunden und durch einen Zopf um den Hals ergänzt.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist eine in der Taille befestigte Schürze weit verbreitet. Es wurde mit Röcken und Sommerkleidern getragen. Neben dem Schutz vor Verschmutzung dienten Schürzen auch einem dekorativen Zweck, indem sie die ungeschmückten Teile des Kostüms abdeckten. Sie trugen dazu bei, eine stimmige Zusammensetzung des Ensembles zu schaffen. Der Reichtum und die Dichte des Dekors nahmen von der Oberseite bis zum Saum zu. Auf südrussischen Schürzen finden sich Motive von Pflanzen und zoomorphen Bildern. Neben Ponevas und Sommerkleidern findet man in manchen Gegenden auch einen Rock, zunächst als lokales Phänomen, im 20. Jahrhundert als vorherrschende Variante hüftlanger Kleidung. Von großem Interesse sind gestreifte, selbstgesponnene Ein-Yard-Röcke aus Wolle (Provinzen Rjasan, Tambow). Trotz gleichem Schnitt unterschieden sie sich auch in benachbarten Dörfern stark in Farbe, Proportionen und Streifenkombination. In der Farbe sind Grün-, Rot- und Blautöne üblich. Das Material für die Röcke wurde poliert. Auf Brautkleidern wurden polychrome Stickereien mit Wollfäden auf leuchtend mehrfarbigen Streifen angebracht. Ihre Lieblingsmotive waren menschliche Figuren, achtblättrige und Wirbelrosetten, Sonnensymbole und Girlanden. Darüber hinaus wurden die Röcke mit Samtapplikationen und Spitze verziert.

Zu den weiblichen Bauernkostümen gehörte überall eine Schürze, die je nach Design in mehrere Typen unterteilt war.

Eine davon, eine über dem Kopf getragene tunikaartige Schürze mit Ärmeln oder schmalen Armlöchern, war meist Teil eines Komplexes mit einer Poneva und wurde vor allem in den zentral- und südrussischen Provinzen unter der Bezeichnung „Vorhang“, „Zapon“ verwendet. Bei Mädchen- und Mädelskostümen war es die einzige Ergänzung zum Hemd. Es gibt vereinzelte Fälle seiner Existenz in den Provinzen Nowgorod und Semipalatinsk. Als spätere Option gilt eine Schürze mit Passe.

Andere Arten von Schürzen wurden normalerweise zum Sommerkleid getragen. Einer davon wurde mit Bändern über der Brust befestigt, der andere – ein Manschettenknopf mit Brust oder Brust – wurde in der Taille und mit einem zusätzlichen Band am Hals gebunden. Solche Schürzen waren vor allem in der zentralrussischen Region, der Wolgaregion, dem Ural und Sibirien verbreitet. Seit Ende des 19. Jahrhunderts. Weit verbreitet war eine an der Taille befestigte Schürze. Es wurde zu Röcken und später zu Sommerkleidern getragen.

Schürzen trugen eine große dekorative Last: Sie bedeckten den unverzierten Teil des Kostüms und trugen zur Schaffung einer stimmigen Farbkomposition des Ensembles bei. Die Schürzen der südlichen Regionen, die im Allgemeinen die Verzierung der Hemden wiederholten, waren intensiver verziert als die der nördlichen. Der Reichtum und die Dichte des Dekors wuchsen rhythmisch von der Oberseite bis zum Saum. Das Muster wurde aus ornamentalen Kompositionen gebildet, die sich in Stil, Ausführungstechnik und Material unterschieden. Dabei handelt es sich um harmonisch verbundene, sich manchmal wiederholende Webstreifen, Webmuster, leuchtende Seidenbänder, Stoffapplikationen, Spitze. In einigen Fällen werden Pailletten, Borten, Seide und Metallfransen verwendet.

Auf südrussischen Schürzen finden sich Muster von Pflanzen und zoomorphen Bildern. Bei der Dekoration von Schürzen in den nördlichen Regionen, insbesondere in den Provinzen Wologda und Archangelsk, wurden Stickereien mit doppelseitiger Naht, Malerei und Schriftsatz bevorzugt. Es gab sowohl geometrische Muster als auch komplexe Kompositionen: Pferde mit Reitern, Löwen, Leoparden. Die Einzigartigkeit von Farbkombinationen und ungewöhnlichen Dekorationsmitteln locken Schürzen aus den Dörfern der Moskauer Provinz an. Ganz aus schmalen Streifen in Rot-, Blau-, Gelb- und Orange-Brauntönen gewebt, bedeckten sie wie eine Muschel die Vorderseite des gesamten Anzugs vollständig. Ihr Dekor stimmte in Ton und Technik sicherlich mit der Verzierung der Hemdsärmel überein.

Brustbekleidung. Ein wichtiger und manchmal obligatorischer Bestandteil einer eleganten Damentracht war die Schulter-(Brust-)Kleidung, die hauptsächlich im Herbst-Frühling über Hemd, Poneva und Schürze getragen wurde.

In den südlichen Provinzen trugen verheiratete Frauen an Feiertagen tunikaartige Lätzchen, die an ein Hemd erinnerten, aber kürzer waren. Sie hatten einen einheitlichen Schnitt, unterschieden sich jedoch in Material, Kragenschnitt, Vorhandensein oder Fehlen von Ärmeln, Keilen und Länge. Abhängig von der Anzahl und Farbe der Dekorationen hatten sie in verschiedenen Provinzen unterschiedliche Namen: Shushpan, Shushun, Nasov, Sukman, Korotay, Zheltik, Navershnik, Rock, Bastrog.

Je nach Jahreszeit und Ort der Existenz wurden sie aus Leinwand, dünnem Stoff oder Wolle genäht und teilweise reich verziert. Der vordere Teil der Lätzchen war mit Spitzennähten, Applikationen, farbigem Stoff in Rot, Gelb und Blau verziert, der Schnitt des Kragens und der Mäntel war mit reichlich einfarbiger oder polychromer Stickerei und Streifen aus eingebettetem oder geflochtenem Stoff besetzt.

Neben den Tunika-förmigen gibt es im Süden Russlands auch schwingende. Im Gegensatz zu den ersten Modellen, die oft mit einem Gürtel versehen waren, wurden sie ohne Gürtel getragen. In der Provinz Tula war ihr Saum mit Seiden- oder Wollfransen mit Pailletten und Perlen verziert, und in der Provinz Tambow wurden rote oder Kattunkeile in die Seitennähte eingesetzt. Im Gegensatz zur Bauerntracht wurde bei der Einmanntracht im Süden Russlands ein dunkles, figurbetontes Korsett verwendet, das ihr ein schlankes Aussehen verlieh. Es war mit farbiger Rollladenstickerei verziert.

Bekannt ist auch die Art der Schulterbekleidung – mit Trägern. Dies ist der „Bastrog“, der in den Provinzen Rjasan und Tambow verwendet wurde. Er hat eine trapezförmige Form und erinnert an nördliche Seelenwärmer, die mit Applikationen aus Kattun, polychromer Stickerei mit Wolle und Pailletten bedeckt sind.

In den nördlichen Regionen wurden Seelenwärmer, die auch Korotyon, Pero, Epanechka, kurzer Pelzmantel genannt wurden, aus Brokat, Samt und scharlachrotem Damast hergestellt. Besonders elegant waren die Seelenwärmer aus purpurrotem Samt, dicht bestickt mit Borten oder Goldfäden. Sie waren typisch für die Bewohner der Reichen, der Dörfer sowie der Stadtbewohner – Bürger, Kaufleute. Swing Shugai (wie Jacken) mit Ärmeln waren mit Watte gesteppt, ein großer Umlegekragen und Ärmel waren mit Metallfransen oder billigem Pelz besetzt. Jacken, sogenannte „Pelzmäntel“, wurden aus teurer Seide und Pelzen hergestellt.

Das Schulterstück bildete die Silhouette des Anzugs.

Kopfschmuck Einer der wichtigsten Bestandteile des Kostüms war der Kopfschmuck, der das gesamte (Kostüm-)Ensemble vervollständigte. Das gesamte Territorium Russlands ist durch zwei stark unterschiedliche Hutkategorien gekennzeichnet. Mädchenkleider, bei denen die Haare und der Scheitel offen blieben, hatten die Form eines Kranzes – eines Reifens oder eines Stirnbandes.

Der Kopfschmuck der Frauen war vielfältig, aber alle verbargen ihr Haar vollständig, das dem Volksglauben zufolge Hexenkräfte besaß und Unglück bringen konnte. Der Kopfschmuck betonte nicht nur die Veränderung des Familienstandes einer Frau, sondern auch ihren sozialen und vermögensrechtlichen Status.

Mädchenhüte waren in Form und Herstellung recht einfach. Die Stirnbänder hatten eine rechteckige Form und wurden mit Bändern oder Bändern am Kopf befestigt. Ihr frühester Typ waren Kopfplatten aus einem Leinwandstreifen, deren Enden mit Stickereien aus doppelseitigem Satinstich, Halbkreuzstich, Pailletten und Metallfäden verziert waren. In den südlichen Regionen wurden geometrische Motive in der Ornamentik bevorzugt, während in den nördlichen Regionen ornithomorphe Pflanzenmotive bevorzugt wurden.

Am häufigsten waren Mädchenkleider in Form einer Krone oder eines Reifens. Je nach Einsatzort variierte das Material für ihre Herstellung. In den südlichen Regionen Russlands waren Stoffe, Zöpfe, Bänder, Perlen, Knöpfe, Pailletten und Federn weit verbreitet. Die Farbgebung dieser Stirnbänder, Stirnbänder und Kränze ist hell und satt. Gefärbte Vogelfedern, darunter auch Pfauenfedern, wurden nicht nur für den Kopfschmuck selbst, sondern auch als dessen Zusatzteile verwendet.

Stirnbänder, Bänder, Spitzen aus Brokat und Geflecht, Damaststoff und Kattunstreifen mit üppiger Stickerei mit Goldfäden, typisch für die nördlichen Provinzen, wurden breit auf einer dicken Unterlage gefertigt. Manchmal waren sie mit einem unteren Teil oder Wasserlinsen aus Flussperlen, gehacktem Perlmutt und Perlen verziert, die bis zur Stirn reichten.

Weit verbreitet waren volumetrische durchbrochene „Kronen mit Städten“, Kronen, Pony, ebenfalls verziert mit Perlen, Perlmutt, Einsätzen aus Steinen und Glas sowie farbiger Folie.

Die Hochzeitskrone war ein dichter Rand mit einem Zopf, unter dem ein durchbrochener Kranz hervorragte, verziert mit Perlen, Perlmutt, Perlen, mit Einsätzen aus Folie, Glas und manchmal aufgenähten Broschen.

Eine Variante des Kopfschmucks des gesamtrussischen Mädchens war ein fabrikgefertigter Schal, der zu einem Seil gefaltet und mit den Enden nach hinten gebunden wurde. Es wurde durch Perlenanhänger ergänzt.

Die Grundlage aller Arten südrussischer Kopfbedeckungen vom Typ „Elster“ war ein hartes Stirnstück, das aus gestepptem Segeltuch genäht, mit Hanf oder Birkenrinde verdichtet und direkt auf dem Haar getragen wurde. Abhängig von seiner Form, flachen oder imitierenden Hörnern, die sich nach hinten erstrecken, wurde es Kichka oder gehörntes Kichka genannt. Es war dieses Detail des Kopfschmuckes, das seiner gesamten Struktur die eine oder andere Form gab, die mit Hilfe des oberen Teils, einer Art Bezug aus Kattun, Kattun oder Samt – einer Elster – vervollständigt wurde; Der Hinterkopf war mit einem rechteckigen Stoffstreifen bedeckt – dem Hinterkopf. Manchmal bestand dieses Kleid aus bis zu zwölf Teilen und sein Gewicht erreichte bis zu fünf Kilogramm.

Von diesem Kopfschmuck gab es verschiedene Variationen: gehörnter, hufförmiger, spatenförmiger, kegelförmiger. So gibt es in der Provinz Rjasan neben fast flachen Kätzchen mit kaum umrissenen Hörnern auf dem Kopfschmuck auch Kopfbedeckungen mit bis zu dreißig cm hohen Hörnern. In der Provinz Tula wurden sie durch ein zusätzliches komplexes Design aus mehreren vertikal fixierten Schichten komplett verändert aus gerafften Bändern, die den Eindruck üppiger, leuchtender Fächer erwecken. Kopfbedeckungen unterschieden sich insbesondere in den Methoden und Themen der Dekoration und Farbgebung voneinander. In den Provinzen Orjol, Tula, Kursk und Woronesch wurden die Farben Hellrot, Grün und Gelb bevorzugt, während im Südosten – in den Provinzen Rjasan und Tambow – Dunkelrot und Schwarz bevorzugt wurden. Auf dem Stirnband wurden häufig Stickereien mit Bemalung, Setz- und Satinstichen aus mehrfarbigen Seiden-, Woll- und Baumwollfäden mit Zusatz von Glitzern und Perlen verwendet. Sie gab umfassende Angaben zum Alter. Der Kopfschmuck junger Frauen war vor der Geburt eines Kindes am farbenprächtigsten verziert. Allmählich wurde das Muster trockener und zurückhaltender; alte Frauen trugen Elstern mit weißer oder spärlicher schwarzer Stickerei.

Ähnlich wie Elstern aus Kattun und Samt gefertigt, war der Hinterkopf vollflächig mit dichter Stickerei bedeckt, oft ergänzt durch Goldstickerei. Der vordere Teil der Elster war mit einem Streifen glänzender Borte, „Büscheln“ aus Drachenfedern, verziert. In der Provinz Tula waren Büschel aus bunten Geflügelfedern, die in die Seite eines Kopfschmucks gesteckt wurden, und Gänsedaunen-„Pistolen“-Kugeln, die am Ohr oder am Ohr befestigt waren, weit verbreitet. Manchmal waren die Ohren mit Ohrpolstern oder Flügeln mit Zöpfen, Zöpfen, Perlen und Glitzern bedeckt.

Frauenkopfbedeckungen in den nördlichen Provinzen Russlands, die den allgemeinen Namen „Kokoschnik“ trugen, unterschieden sich in ihrem Aussehen deutlich von denen im Süden. Im Gegensatz zu Elstern wurden sie von professionellen Handwerkerinnen aus Fabrikstoffen auf Bestellung gefertigt. Die Formen der nördlichen Kopfbedeckung waren trotz ihres einheitlichen Ursprungs und Namens selbst in den umliegenden Gebieten sehr vielfältig. Fast die gesamte Oberfläche der helmförmigen „Köpfe“ aus der Provinz Twer war mit Borten, dichter Stickerei mit Goldfäden und Gimpen bedeckt; das Stirnband endete mit einer Perlen- oder Perlenunterseite – „Entengrütze“. Der Wasserlinsen-Kopfschmuck aus dem Nachbarbezirk war Miniatur, seine reich verzierte Krone bedeckte nur ein Haarbüschel am Hinterkopf, und die sehr breite Wasserlinse und der Hinterkopf bedeckten den Rest des Kopfes.

Die Provinzen Wladimir, Nischni Nowgorod, Jaroslawl und Kostroma aus dem 18. Jahrhundert zeichnen sich durch flache, massive Kokoshniks mit einer vertikalen oder horizontalen Klinge über der Stirn aus. Es gibt sie in länglicher dreieckiger oder runder Form; manchmal erreicht die Spannweite des Stirnbandes 60 Zentimeter. Die Vorderseite solcher Kokoshniks war mit Perlen aus farbiger Folie und Glaseinsätzen bestickt, die Rückseite bestand in der Regel aus Kirschsamt und war mit Goldfadenstickerei, floralen und ornithomorphen Ornamenten verziert. Der Kokoshnik hatte einen breiten Hintern, der fast die gesamte Stirn bedeckte. In den meisten Provinzen wurden teure Kokoshniks und Samshurs mit Schals getragen. Zu besonderen Anlässen wurden Schals mit dichten Blumenmustern verwendet, die mit Gold- und Silberfäden bestickt waren. Die Zeichnung nahm die Hälfte des Schals ein. Beim Anziehen wurden die Enden unter dem Kinn gefaltet.

Die Zentren für die Herstellung goldbestickter Schals waren Kargopolye und bestimmte Bezirke der Provinzen Nischni Nowgorod und Twer.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Kokoshniks und Samshurs durch einfacher herzustellende Povoiniki und Kollektionen ersetzt, die aus Fabrikstoffen genäht wurden.

Abnehmbare Dekorationen. Sie spielten eine große Rolle in der Damentracht. Dies sind: Ohrringe, Lätzchen, Gamaschen, Rücken- und Taillenanhänger. In allen Regionen Russlands hatten sie ihre eigenen Farben und wurden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt.

Die beliebteste Dekoration waren Ohrringe. Ein wichtiges Zentrum für ihre Produktion war das Dorf Rybnoye in der Provinz Kasan und das Dorf Krasnoye an der Wolga.

Sehr interessant sind selbstgemachte Ohrringe aus den südlichen Provinzen aus Gänsedaunen, Federn, Perlen, bunten Wollfäden und Perlen.

Im Norden waren Ohrringe aus niedrigen Perlen, „Schmetterlingen“, flach, rosettenförmig, birnenförmig usw. am beliebtesten.

Hals- und Brust-„Zungen“, „Brüste“, Halsketten, Halsketten, Monisten, Gamaschen, Ketten.

„Zungen“ und „Brüste“ bestanden aus Baumwollstoff, verziert mit Applikationen, und die teuersten waren aus Seide, bestickt mit Goldfäden und Schlägen und verziert mit Einsätzen aus mehrfarbigem Glas und Folie.

Die perlenbesetzten Monistas und Gaitanas harmonierten mit der Vielfarbigkeit der südrussischen Tracht. Es handelte sich um breite polychrome Streifen von etwa 1,5 Metern Länge mit einem deutlichen Muster aus Netzen, Rauten und Rosetten. Je nachdem, wo die Gamaschen hergestellt wurden, variierten ihre Farben. Sie wurden durch Kupferkreuze und daran hängende glasierte Ikonen ergänzt.

In der Trageweise ähneln die Monisten und Gaitaner „Geschirr“ aus kleinen bunten Perlen, außerdem trugen sie große Bernsteine oder Glasperlen, die den Hals in mehreren Reihen bedeckten.

Die nördlichen Regionen zeichnen sich entweder durch Halsketten wie einen Kragen oder Kragen aus, die eng am Hals anliegen und aus breiten Netzen aus Perlmutt, Perlen und weißen Perlen bestehen, oder durch mit den gleichen Materialien bestickte Leinwandstreifen, ergänzt durch Einsätze aus farbigem Glas und Bändern. Sehr beliebt waren Bernsteinperlen und Metallketten aller Art, sowohl voluminös, ringförmig als auch flach mit Gliedern aus glatt geripptem oder filigranem Draht.

Knöpfe sind seit mehreren Jahrhunderten ein Attribut russischer Kleidung. Sie dienten nicht nur der Befestigung, sondern auch der Dekoration. Knöpfe wurden aus verschiedenen Metallen hergestellt und auf vielfältige Weise verziert. Ihre Verzierungen verwendeten Gravuren, Niello, Filigranarbeit, Granulation, Glas- und Steineinsätze sowie Fassungen mit kleinen Perlen und Perlmutt. Als ihre Produktion im 19. Jahrhundert eingestellt wurde, wurden Knöpfe weiterhin als Anhänger oder Manschettenknöpfe verwendet.

Bei südrussischer Kleidung wurde viel Wert auf die Verzierung des Rückens gelegt. Interessant sind die langen Perlenfäden, die eine Fortsetzung der Gaitans waren – „Pilze“ und „Noten“ aus Garus- oder Seidenschnur, schwarze Borten mit Perlen, üppige mehrfarbige Quasten und Rosetten, bestickt mit Goldfäden, Pailletten und Perlen.

In der Provinz Rjasan bestanden die Rückendekorationen „Flügel“ aus zwei Stoffstreifen mit Flechten, farbigen Streifen, Perlen und Knöpfen.

In der Provinz Kursk gibt es „Schultern“ aus langen Seidenbändern.

Bei Mädchen waren verschiedene zu Zöpfen gewebte Zöpfe sehr beliebt, die im Norden aus Zöpfen, mit Goldfäden bestickten Seidenstreifen, im Süden und Westen aus abgesenkten Perlenklingen, mehrfarbigen Anhängern und Quasten hergestellt wurden.

Ein obligatorisches Element der russischen Nationaltracht, sowohl für Frauen als auch für Männer, war der Gürtel. Hemden, Sommerkleider und Oberbekleidung wurden mit einem Gürtel umwickelt und der Hosenbund befestigt.

Je nach Verwendungszweck wurde der Gürtel unter der Brust oder unter dem Bauch gebunden. Wenn das Sommerkleid aus teuren Stoffen (Damast, Brokat, Samt) bestand, wurde der Gürtel manchmal an das darunter liegende Hemd gebunden. Seit der Antike galt es als Talisman für den Besitzer. Mit dem Gürtel verbanden die Menschen verschiedene Aberglauben.

Mädchen trugen verschiedene Taschen am Gürtel, „Lakoniks“, reich verziert mit Stickereien und Applikationen. Damen – kleine Taschen-Geldbörsen für Geld und Kleinigkeiten. Männer hingen Kämme, Beutel und Geräte zum Feuermachen an ihre Gürtel.

Die Gürtel waren geflochten und gewebt. Unter den Kosaken waren Gürtel aus Samt, Geflecht und Metall weit verbreitet; eine obligatorische Ergänzung dazu war eine gemusterte Schnalle. Länge und Breite der Gürtel variieren je nach Verwendungszweck und Einsatzort. Einige Gürtel waren mit eingewebten Inschriften verziert.

Das Männerkostüm war in ganz Russland eher vom gleichen Typ und nicht so farbenfroh wie das Frauenkostüm.

Ethnische und lokale Unterschiede waren schwächer als soziale und Altersunterschiede.

Die Zusammensetzung eines Herrenanzugs umfasste überall ein Hemd, Häfen (Hosen), einen Gürtel, Schuhe und einen Kopfschmuck.

Alltagskleidung wurde aus selbstgesponnenen karierten oder gestreiften bunten oder bedruckten Stoffen genäht und war fast nicht verziert.

Der älteste, kaum veränderte Teil der Tracht war ein kurzes, knielanges, tunikaartiges Hemd mit geradem, oft schrägem Schnitt am Kragen und Zwickel. Auf der Innenseite des Rückens und der Brust wurde ein Stück „Trägerstoff“ aufgenäht. Genau wie die Damenhemden wurden auch die Herrenhemden zwangsläufig mit einem selbstgesponnenen oder schmalen Ledergürtel gegürtet, der oft in Quasten endete.

Fest- und Hochzeitshemden wurden entlang des Kragens, des Schlitzes auf der Brust, der Ärmelkante und des Saums mit Webereien oder Stickereien, überwiegend in Rot, verziert. Die verwendeten Muster waren die gleichen wie für Damenhemden. Am elegantesten waren die Hochzeits- und Feiertagshemden junger Männer. Die Verzierungen befanden sich manchmal auf der Rückseite und waren mehrfarbig, zahlreich und in der Ausführungstechnik unterschiedlich.

Besonders farbenfroh waren die Hemden der Bräutigame aus der Provinz Semipalatinsk. Ihr Rücken und ihre Brust sind reich gefärbt und weisen ein geometrisches Muster auf. Die vorherrschenden Farben in der Stickerei sind Blau und Rot. Das Muster ist asymmetrisch angeordnet, in Form eines breiten Streifens; im Dekor werden Zopf, Spitze und Applikation verwendet.

Die Hemden der südlichen Provinzen waren deutlich intensiver verziert als die der nördlichen. Die Stickerei auf Voronezh-Hemden erfolgte mit schwarzem Faden.

Herrenhosen (Hosen) wurden aus gestreiftem oder bedrucktem Stoff, aus weißem, selbstgesponnenem Stoff und bei kaltem Wetter aus selbstgemachtem Stoff hergestellt. Die Häfen waren in ganz Russland einheitlich; die Unterschiede betrafen nur einige Details des Schnitts. Sie waren in der Regel nicht dekoriert.

Der Kopfschmuck der russischen Bauern war vielfältig, aber die wichtigsten waren zwei Arten von Filzhüten aus weißer, grauer oder brauner Wolle – mit Krone und kleiner Krempe, und Mützen – Filzstiefel ohne Krempe. Hochzeitshüte waren reich verziert. Wintermützen im Nordosten wurden von den indigenen Völkern entlehnt und nach und nach durch die traditionelle und heutige Uschanka-Mütze ersetzt.

Nationale Kleidung ist Teil der Kultur des Volkes. Es wird je nach Klima, Weltanschauung und Art der Aktivität der Menschen gebildet. Jede Nation sollte ihre Vergangenheit und ihre Traditionen kennen. In vielen Ländern wird an Feiertagen und zu Hause nationale Kleidung getragen, aber in Russland wissen nur sehr wenige Menschen, wie sich unsere Vorfahren kleideten. Wenn sie über traditionelle Kleidung sprechen, stellen sich die meisten Menschen eine Frau in einem bestickten Hemd, einer Kokoshnik und einem Sommerkleid vor. Und die meisten Menschen kennen sie nur von Fotos. Volkstrachten waren tatsächlich sehr vielfältig. Anhand dieser konnte man den sozialen Status des Eigentümers, sein Alter, seinen Familienstand und seinen Beruf beurteilen. Russland war je nach geografischer Lage unterschiedlich. Beispielsweise trugen sie nur im Norden Sommerkleider und in den südlichen Regionen wurde eine Poneva über einem Hemd getragen.

Geschichte der nationalen russischen Kleidung

Hauptsächlich wurden die Volkstrachten Russlands aus dem 18. Jahrhundert untersucht. Viele Kleidungsstücke sind in Museen, Privatsammlungen und in gewöhnlichen Sammlungen erhalten geblieben. Anhand von Kunstwerken können Sie auch herausfinden, wie russische Volkstrachten aussahen. Bilder aus alten Büchern geben einen Eindruck von den Traditionen und der Kultur der Menschen. Wie sich unsere Vorfahren früher kleideten, erfahren wir aus fragmentarischen Informationen aus Chroniken, aus archäologischen Ausgrabungen oder aus Märchen. Archäologen rekonstruieren Stück für Stück nicht nur den Stil und die Farbe der Kleidung der Menschen aus Bestattungen, sondern auch die Zusammensetzung des Stoffes und

sogar Stickereien und Dekorationen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bis zum 18. Jahrhundert sowohl Bauern als auch Bojaren die gleiche Kleidung trugen, die Unterschiede lediglich im Reichtum der Stoffe und der Verzierung lagen. Peter der Große verbot den Bojaren das Tragen von Volkskleidung, und von da an blieb es nur noch bei einfachen Leuten. In den Dörfern war das traditionelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, obwohl die Menschen es nur an Feiertagen verkleideten.

Woraus bestand die Kleidung in Russland?

Seit der Antike werden in Russland natürliche Stoffe zur Herstellung von Kostümen verwendet: Baumwolle, Leinen, Hanfleinen oder Schafwolle. Sie wurden mit Naturfarben bemalt. In den meisten Fällen war Rot die häufigste Farbe. Reichere Familien stellten Kleidung aus teuren importierten Stoffen wie Seide her. Neben Stoffen wurden auch Pelze, Schaffelle und Leder verwendet. Für warme Kleidung wurde auch Wollfaden aus Schaf- und Ziegenwolle verwendet. Die russische Volkstracht war sehr reich verziert. Designs auf Stoffen und Stickereien konnten mit Gold- oder Silberfäden angefertigt werden, und das Outfit konnte mit Perlen, Edelsteinen oder Metallspitze besetzt werden.

Merkmale der Nationalkleidung in Russland

1. Das Outfit war vielschichtig, speziell für Frauen. Über das Hemd wurde eine Wickeldecke gelegt, darüber eine Manschette oder Schürze und dann eine Schürze.

2. Alle Kleidungsstücke saßen locker. Aus Gründen der Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit wurde es durch rechteckige oder schräge Einsätze ergänzt.

3. Alle Kostüme hatten ein gemeinsames obligatorisches Element – einen Gürtel. Das

Das Kleidungsstück diente nicht nur zum Verzieren oder Halten von Kleidung. Die Verzierungen an den Gürteln dienten als Talisman.

4. Alle Kleidungsstücke, auch Alltags- und Arbeitskleidung, waren mit Stickereien verziert. Für unsere Vorfahren hatte es eine heilige Bedeutung und diente als Schutz vor Stickereien. Man konnte viel über einen Menschen erfahren: seinen sozialen Status, sein Alter und seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie.

5. Russische Volkskostüme wurden aus hellen Stoffen hergestellt und reich mit Borten, Perlen, Stickereien, Pailletten oder gemusterten Einsätzen verziert.

6. Ein obligatorischer Bestandteil der Herren- und Damenbekleidung war ein Kopfschmuck. In manchen Gegenden war es für verheiratete Frauen mehrschichtig und wog etwa 5 Kilogramm.

7. Jede Person hatte eine besondere Ritualkleidung, die üppiger verziert und bestickt war. Sie versuchten, es nicht zu waschen und trugen es mehrmals im Jahr.

in verschiedenen Bereichen

Russland ist ein riesiges Land, daher unterschied sich die Kleidung der Menschen in den verschiedenen Regionen oft sogar erheblich. Dies ist im ethnografischen Museum oder auf dem Foto deutlich zu erkennen. Die Volkstrachten der südlichen Regionen sind älter. Ihre Entstehung wurde von ukrainischen und weißrussischen Traditionen beeinflusst. Und trotz der Gemeinsamkeiten können sie sich in verschiedenen Bereichen in der Farbe der Stickerei, dem Stil des Rocks oder den Merkmalen des Kopfschmucks unterscheiden.

Das im Süden Russlands beliebte Modell bestand aus einem Leinenhemd, über das ein Ponewa – ein schwingender Rock – gezogen wurde. In einigen Gegenden trugen sie anstelle einer Poneva einen Andorakrock – breit, in der Taille mit Zopf oder Gummiband gerafft. Darüber zogen sie eine hohe Schürze und einen Manschettenknopf an. Ein breiter Gürtel war erforderlich. Der Kopfschmuck bestand aus einem hohen Kiki und einer Elster. Die Kleidung war reich mit Stickereien und gemusterten Einsätzen verziert. Die hellsten Farben wurden in den Kostümen der Provinz Rjasan verwendet, und Woronesch-Handwerkerinnen bestickten ihre Hemden mit schwarzen Mustern.

Traditionelle Damenbekleidung aus anderen Regionen Russlands

Die russische Damentracht in der Mittelzone und im Norden bestand aus einem Hemd, einem Sommerkleid und einer Schürze. Dort wurden häufiger teure Überseestoffe wie Seide, Satin oder Brokat zum Nähen von Kleidung verwendet. Hemden waren reich mit bunten Stickereien oder gemusterten Einsätzen verziert. Sommerkleider könnten aus schrägen Keilen, mit einer Naht vorne oder aus einem einzigen Stoff genäht werden. Sie hatten breite Träger oder einen Schultergurt. Sie waren mit Borten, Spitze und hängenden Knöpfen verziert.

Der Kopfschmuck der Frauen in diesen Regionen bestand aus einem Kokoshnik und einem Schal. Sie wurden oft mit Perlen verziert oder mit Perlen bestickt. Im Norden waren auch kurze Duschjacken und lange Pelzmäntel aus Naturfell üblich. In verschiedenen Gegenden waren Handwerkerinnen für ihre Handarbeiten bekannt. Beispielsweise waren in der Provinz Archangelsk luxuriöse Stickereien und Spitzen bekannt, die Provinz Twer war berühmt für die Kunst der Goldstickerei und Simbirsker Outfits zeichneten sich durch einen großen, wunderschön verzierten Kokoshnik aus.

Russisches Herrenkostüm

Es war weniger vielfältig und unterschied sich kaum zwischen den Bewohnern verschiedener Regionen. Grundlage war ein langes, oft knielanges Hemd. Seine Besonderheit war ein Ausschnitt am Ausschnitt am linken Rand, manchmal schräg angeordnet. Solche Hemden wurden „Kosovorotka“ genannt. Aber in vielen südlichen Provinzen gab es eine Sperre

Direkte.

Die Hosen waren meist schmal und zur besseren Bewegungsfreiheit mit einem Zwickel genäht. Sie hatten keine Taschen oder Verschlüsse und wurden mit einem Zopf namens „Gashnik“ an Ort und Stelle gehalten. Meistens bestanden sie aus einfachem, einfarbigem Canvas-Stoff oder dünner Wolle mit schmalen Streifen. In manchen Gegenden, beispielsweise bei den Donkosaken, waren weite rote oder blaue Hosen üblich.

Ein obligatorischer Bestandteil eines Herrenanzugs war ein breiter Gürtel, der neben seinem Schutzwert auch einen praktischen Nutzen hatte: Daran waren verschiedene notwendige Kleinigkeiten festgebunden. Im und im Norden waren auch über einem Hemd getragene Westen üblich. Männer trugen auf dem Kopf eine weiche Stoffmütze, später auch eine Mütze.

Volkshemd

Dies ist das Hauptkleidungselement aller Russen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder sozialem Status. Die Unterschiede lagen vor allem im Stoff, aus dem es gefertigt war, und im Reichtum der Verzierungen. Beispielsweise wurde ein Kinderhemd meist aus einem alten Hemd hergestellt

die Kleidung der Eltern und hatte ein Minimum an Stickereien. In vielen Gegenden trugen Kinder unter 12 Jahren nichts anderes als es. Alle russischen Volkstrachten enthielten zwangsläufig dieses Kleidungsstück.

Merkmale des Volkshemdes

1. Sein Schnitt war einfach, locker und er bestand aus geraden Teilen. Der Einfachheit halber wurde unter den Armen ein Zwickel eingesetzt.

2. Die Ärmel des Hemdes waren immer lang, oft so lang, dass sie die Finger bedeckten. Manchmal waren sie auch zu breit. In solchen Fällen wurden den Handgelenken spezielle Armbänder zur Unterstützung angelegt.

3. Alle Hemden waren lang. Bei Männern reichten sie oft bis zum Knie und wurden über der Hose getragen, während sie bei Frauen bis zum Boden reichten.

4. Damenhemden wurden oft in zwei Teilen genäht. Der obere war aus teurerem Stoff gefertigt und reich verziert, der untere war schlicht und aus billigem, selbstgesponnenem Stoff gefertigt. Dies war notwendig, damit es abgerissen und gewaschen oder durch ein anderes ersetzt werden konnte, da dieses Teil stärker abgenutzt war.

5. Hemden waren immer reich mit Stickereien verziert. Und dies geschah nicht nur zur Dekoration, diese Muster schützten einen Menschen vor bösen Geistern und dem bösen Blick. Daher befanden sich Stickereien am häufigsten am Saum, am Kragen und an den Manschetten. Auch der Brustbereich des Hemdes war mit Ornamenten bedeckt.

6. Der Mann hatte viele Hemden für alle Gelegenheiten. Die elegantesten – rituellen – wurden nur ein paar Mal im Jahr getragen.

Sommerkleid

Dies ist die häufigste Damenbekleidung in der mittleren Zone und im Norden Russlands. Sie wurden bis zum 18. Jahrhundert in allen Ständen getragen und blieben nach Peters Reformen nur noch bei den Bauern. Aber im Dorf war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ein Sommerkleid die einzige elegante Kleidung.

Es wird angenommen, dass dieses Kleidungsstück im 14. Jahrhundert in Russland getragen wurde. Zunächst sah das Sommerkleid aus wie ein ärmelloses Kleid, das über dem Kopf getragen wurde. Später wurden sie

vielfältiger. Und in manchen Gegenden waren Sommerkleider ein weit geraffter Rock, der unter der Brust getragen wurde. Sie wurden nicht nur aus selbstgesponnener Leinwand, sondern auch aus Brokat, Satin oder Seide hergestellt. Sommerkleider wurden mit Streifen aus farbigem Stoff, Borten und Satinbändern besetzt. Manchmal wurden sie bestickt oder mit Applikationen verziert.

Arten von Sommerkleidern

1. Tunikaförmiges, blindes, schräges Sommerkleid. Es wurde aus einem in der Mitte gefalteten Stück Stoff hergestellt. Der Ausschnitt wurde entlang der Falte geschnitten und von den Seiten wurden mehrere Keile eingesetzt. Sie waren nicht nur im Schnitt einfach: Sie wurden aus selbstgesponnenem Stoff genäht – Leinwand, dünnem Stoff oder Wolle. Sie waren entlang des Saums, des Kragens und des Armlochs mit leuchtend roten Kattunstücken verziert.

2. Das schwingende, schräge Sommerkleid erschien später und wurde häufiger. Es wurde aus 3-4 Stoffstücken genäht und mit gemusterten Einsätzen, Satinbändern und Stickereien verziert.

3. In den letzten Jahrhunderten ist ein gerade schwingendes Sommerkleid populär geworden. Es wurde aus mehreren geraden, leichten Stoffstücken genäht. Es sah aus wie ein Rock, der an der Brust mit zwei schmalen Trägern gerafft war.

4. Eine weniger verbreitete Art von Sommerkleid ist eine gerade Variante, die jedoch aus zwei Teilen besteht: einem Rock und einem Oberteil.

Was trugen Frauen in Russland sonst noch?

In den südlichen Regionen Russlands trugen sie anstelle eines Sommerkleides eine Poneva über einem Hemd. Dies ist ein Rock aus drei Bahnen Wollstoff. Sie webten zu Hause Stoffe, abwechselnd aus Woll- und Hanffäden. Dadurch entstand ein Muster aus Zellen auf dem Stoff. Ponevas waren mit Fransen, Quasten und Pailletten verziert, und je jünger die Frau war, desto farbenfroher war ihr Rock verziert. Es wurde nur von verheirateten Frauen getragen und die Figur darin wirkte nicht so schlank wie in einem Sommerkleid, da das Hemd oft um die Taille getragen wurde, was die Taille verdeckte.

Über der Poneva wurde eine Schürze angelegt, die „Vorhang“ oder „Vorhang“ genannt wurde. Es wurde aus einem geraden Stück Stoff genäht, in der Mitte gefaltet und mit einem Loch entlang der Falte für den Kopf versehen. Die Schürze war wunderschön verziert, verziert mit Streifen aus gemustertem Stoff oder Borten.

In der kalten Jahreszeit trugen sie Steppjacken aus Brokat oder Satin mit Baumwollfutter und oft mit Fellbesatz. Zusätzlich zu den Pelzmänteln trugen sie „ponitok“ – warme Kleidung aus Stoff.

Stickerei auf Volkskleidung

Die Menschen glaubten sehr stark an die Kraft der Natur, an Götter und Geister. Deshalb wurden zum Schutz alle Dinge mit Stickereien verziert. Es war besonders wichtig für rituelle Feiertagskleidung. Aber auch die gewöhnliche Volkstracht Russlands wies viele Stickereien auf. Sein Muster befand sich am häufigsten am Saum, Kragen und an den Manschetten. Stickereien bedeckten auch die Nähte von Kleidung, Ärmeln und Brustbereich. Am häufigsten wurden geometrische Figuren, Sonnensymbole, Zeichen der Erde, Fruchtbarkeit, Vögel und Tiere verwendet. Die meisten Stickereien befanden sich auf Damenbekleidung. Darüber hinaus war es in Schichten angeordnet: Am Saum befanden sich Symbole für Erde, Samen und Pflanzen, meist in Schwarz, und die Oberseite der Kleidung war mit Bildern von Vögeln, Tieren, der Sonne und Sternen aus roten Fäden verziert .

In letzter Zeit sprechen immer mehr Menschen über die Wiederbelebung einheimischer Traditionen und der russischen Kultur. Und viele Menschen interessieren sich für russische Volkstrachten. Fotos im Internet zeigen moderne Menschen zunehmend in Nationaltracht.

Jede Nation hat ihre eigenen jahrhundertealten Traditionen, Bräuche, ihre eigene Entwicklungsgeschichte und dementsprechend ihre eigenen originellen und einzigartigen Nationaltrachten.

Trachten, Traditionen

Es gibt eine wunderbare Tradition: Eine Nationaltracht nicht nur zu jedem Nationalfeiertag zu tragen, sondern auch in der Freizeit, zum Beispiel im Kreise von Freunden und Verwandten. Solch ein heller, farbenfroher und positiver Moment im Leben kann in Schweden, Deutschland, Amerika und anderen Ländern beobachtet werden, der Respekt hervorruft.

Dieses Spektakel ist auf seine Art attraktiv, bezaubernd, freundlich und farbenfroh.

Jeder Mensch ist verpflichtet, die Geschichte seiner Nation zu kennen. Die Zugehörigkeit zu bestimmten jahrhundertealten Traditionen und Bräuchen gibt ihm ein Gefühl der Bedeutung im Leben.

Die Gestaltung einer Volkstracht mit ihren spezifischen Verzierungen, Schnitten und anderen Merkmalen wurde stark von den umgebenden Faktoren beeinflusst: Klima, Lebensweise, geografische Lage und die Hauptbeschäftigungen der Nation.

Nationaltrachten (Foto) Russlands

In Russland leben Völker verschiedener Nationalitäten: Russen, Tataren, Mordwinen, Udmurten, Baschkiren, Tschuwaschen, Kalmücken usw. Jede Nation schätzt und bewahrt sorgfältig ihre individuelle und reiche Kultur, insbesondere ihre Volkstrachten.

In Russland hatten alle Trachten aus der Antike je nach Region und Nation einzigartige Merkmale und wurden darüber hinaus für jede Nation in alltägliche und festliche Trachten unterteilt.

Anhand der Kleidung konnte man einen Menschen beurteilen, woher er kam, welcher Nation und sozialen Klasse er angehörte. Alle Trachten, insbesondere ihre Dekoration, enthalten seit langem symbolische Informationen über Bräuche, Geschlecht, Berufe und verschiedene Ereignisse, die nur für eine bestimmte Nation charakteristisch sind.

Der Schnitt der Kleidung, ihre Verzierungen und Details nahmen die individuellen Merkmale aller russischen Völker auf – Schönheit und harte Arbeit.

Russische Volkskleidung: Geschichte des Aussehens

Der Hauptunterschied zwischen der russischen Nationaltracht ist ihr vielschichtiges Design, der erstaunliche Reichtum an Verzierungen und ein eher schlichter, fast gerader oder leicht ausgestellter Schnitt der Silhouette. Die Farben der Kleidung waren überwiegend hell und fröhlich.

Bei aller Vielfalt der Volkskleidung in Russland bestand der Großteil der Damentracht aus Sommerkleidern aus Nordrussland und Südrussland (es ist älter). Und das Hemd war schon immer und überall eine unverzichtbare Basis für Damenoutfits. Normalerweise bestanden sie aus Leinen oder Baumwolle, die teureren Modelle wurden jedoch aus Seidenstoff hergestellt.

Fast alle russischen Nationaltrachten wurden durch wunderschöne Verzierungen an den Kragen und Ärmeln von Hemden und Kleidern ergänzt: Stickereien, Knöpfe, Borten, Pailletten, Muster und Applikationen. Oftmals schmückte ein einzigartiges Ornament auch den Brustbereich des Hemdes. Darüber hinaus waren alle diese Ergänzungen in verschiedenen Provinzen und Regionen unterschiedlich und individuell, besonders.

In jedem Land und jedem Volk ist die eigene traditionelle Nationaltracht ein wichtiger Teil des Bildes der Nation, des Staates und der Kultur.

Eine Volkstracht ist eine Art Ausdrucksform auf nationaler und sogar globaler Ebene.

Die russische Nationaltracht ist heute nicht nur an Themenfeiertagen zu sehen. Manche Mädchen wählen es als Hochzeitskleid; außerdem findet sich der nationale Stil oft in der Alltagskleidung wieder.

Geschichte der russischen Nationaltracht der Frauen

Die russische Volkstracht nahm im 12. Jahrhundert Gestalt an. Ursprünglich wurde es sowohl von der oberen als auch der unteren Gesellschaftsschicht getragen, doch Peter I. veränderte über Nacht alles. Der Zar befahl, die Volkstracht durch eine europäische zu ersetzen. Die Bojaren und Zaren konnten nicht ungehorsam sein, zumal an sie besonders strenge Auflagen gestellt wurden. So wurde die Tracht zum Vorrecht der Bauernschaft, deren Vertretern das Tragen russischer Kleidung nicht verboten war.

Das Hauptmerkmal der ursprünglichen Tracht war schon immer ihre vielschichtige, gerade, leicht ausgestellte Silhouette und lockere Passform. Auch die Farben der russischen Tracht blieben im Laufe der Jahrhunderte unverändert – die Hauptfarben waren Rot, Weiß und Blau.

Heutzutage gibt es so etwas wie eine moderne russische Nationaltracht; sie ist oft bei Mädchen zu sehen, in der Regel jedoch beispielsweise bei einigen Veranstaltungen. Natürlich unterscheidet es sich in vielerlei Hinsicht von den Outfits unserer Urgroßmütter, es ist nicht von Hand genäht und bestickt und hat auch nicht diese „sprechenden Verzierungen“, aber auf die eine oder andere Weise enthält es antike Merkmale. Wenn Sie möchten, können Sie jedoch jederzeit einen authentischen Bausatz bestellen oder selbst herstellen.

Elemente der russischen Nationaltracht

Die Nationaltracht in verschiedenen Regionen und Provinzen hatte ihre eigenen Merkmale. Anhand der Kleidung konnte man herausfinden, woher eine Frau kam, wie alt sie war, welchen sozialen Status sie hatte und sogar wie viele Kinder sie hatte.

Derzeit unterscheiden Ethnographen zwei Hauptgruppen russischer Frauenkostüme:

Sommerkleid-Set, das hauptsächlich von Frauen im nördlichen Teil Russlands getragen wurde;
Penny-Set, das den südlichen Regionen unseres Landes eigen ist.

Poneva – ein älteres Set, bestehend aus einem Hemd und Poneva – einem Rock aus drei Bahnen, der über dem Hemd getragen und in der Taille mit einem Gürtel gebunden wurde. Poneva bestand aus Wollstoff; meistens hatte es ein Karomuster. Die Poneva des jungen Mädchens war hell und verziert; eine verheiratete Frau konnte nur eine Poneva in einer ruhigen, dunklen Farbe tragen.

Ein Set mit einem Sommerkleid ist eine bekanntere Version der Nationaltracht. Das Sommerkleid konnte übrigens hohl, schwingend und gerade sein, wurde aber auf jeden Fall mit einem verlängerten Hemd getragen. Dieser Anzug wurde aus Baumwolle oder Leinen hergestellt. Wohlhabende Bauern konnten es sich leisten, eine Reihe von Seelenwärmern aus Samt oder einem anderen dichten Stoff zu dekorieren.

Das russische nationale Hochzeitskostüm unterschied sich vom alltäglichen, jedoch nicht konzeptionell. In der Regel wurde es einfach aus Seide oder Brokat genäht und war reicher verziert.

Kopfschmuck in russischer Nationaltracht

Eines der wichtigsten Merkmale der russischen Volkstracht ist die Vielfalt der Kopfbedeckungen. Nur sehr junge Mädchen konnten mit unbedecktem Kopf gehen. Mädchen und Frauen waren gesetzlich dazu verpflichtet, das Haus mit bedecktem Kopf zu verlassen. Stirnbänder, Kränze und Schals galten als Mädchenkleidung. Verheiratete Frauen mussten Kiki tragen – „Hörnermützen“, über denen sie einen Schal oder eine elegante Elster trugen. Im 19. Jahrhundert wurde das Schicksal der Frauen gemildert – sie durften ein Kopftuch tragen, allerdings mit zusammengebundenen Haaren.