Eines der einzigartigen Merkmale der Parfümeriekunst ist die Fähigkeit, die Düfte von Pflanzen zu reproduzieren. In diesem Fall dient die Natur als Prototyp für den Parfümeur, und die Fähigkeit, Mischungen von Duftstoffen zu variieren, ermöglicht es, harmonische Komplexe mit völlig einzigartigen neuen Düften zu erhalten, die unter natürlichen Bedingungen möglicherweise nicht zu finden sind.

Sowohl die Reproduktion pflanzlicher Düfte als auch die Bildung neuer Komplexe erfolgt durch Mischen einzelner Duftstoffe. Die resultierenden Produkte in Form konzentrierter Duftstoffmischungen werden Kompositionen genannt.

Die Zusammensetzungen sind entweder zur direkten Verwendung in Form von Lösungen (Parfums, Eau de Cologne, Eau de Toilette) oder als Zusatz zu verschiedenen Medien (Seifen, Pulver, Fettstoffe und andere Substanzen) bestimmt, um ihnen einen angenehmen Geruch zu verleihen.

Die Herstellung von Kompositionen ist die Grundlage aller Parfümerietechnologien.

Die Eindrücke eines Parfümgeruchs werden in erster Linie und in den allermeisten Fällen mit der Vorstellung einer Pflanze in Verbindung gebracht, da unter natürlichen Bedingungen nur letztere in ihrer Masse einen Geruch haben, der vom Menschen und seinem Bekanntenkreis deutlich wahrgenommen wird mit angenehmen Gerüchen erfolgt gerade durch das Pflanzenreich.

Ein weiteres Ziel ist der Ausdruck einer künstlerischen Idee oder Stimmung auf der Grundlage eines oder mehrerer Duftstoffe, die in der präsentierten Kombination (Bouquet) manchmal natürlichen Duftkombinationen in der Natur ähneln, manchmal nur entfernte Ähnlichkeit mit ihnen haben.

Die dargestellte Kombination von Duftstoffen muss als Vorbild immer Leben, reale Natur haben, dem Duft einer realen oder imaginären Blume oder eines Blumenstraußes nahe kommen, muss eine gewisse „Blumigkeit“ aufweisen, die den Eindruck der Realität vermittelt.

Kompositionen sollten in den Sortiments- und Gewichtsverhältnissen der Bestandteile so zusammengesetzt sein, dass die Duftstoffe der einzelnen Komponenten harmonisch ineinander übergehen und kein einziger typischer Geruch einer einzelnen Komponente, zumindest am Anfang, stark hervorsticht. Diese vollständige Verschmelzung einzelner Düfte zu einem harmonischen, den Geruchssinn erfreulichen Ganzen stellt den höchsten Anspruch des Parfümeurs dar. Die Geruchskombination hält nur dann an, wenn die Gewichtsverhältnisse der einzelnen Komponenten mit der angestrebten Geruchsnuance der Mischung übereinstimmen. Abgesehen von der praktischen Erfahrung oder der häufigen Wiederholung von Variationen und dem Studium der klassischen Rezeptur gibt es insbesondere bei der Suche nach neuen Düften noch keine Möglichkeit, sich mit den Gewichtsverhältnissen der einzelnen Komponenten zurechtzufinden. Im Gegenteil, wenn es um die Übertragung bestimmter bekannter Gerüche geht, wie zum Beispiel die Reproduktion des Geruchs von Blumen, frisch geschnittenem Heu, Moos usw., sowie bestimmter Gerüche besonderer Art, dort sind exakte experimentelle Daten, die normalerweise im Rahmen der Arbeit und des Studiums klassischer Hefte gewonnen werden.

Beim Komponieren von Kompositionen mit blumigem Duft ist der Parfümeur in der Auswahl der Duftstoffe etwas eingeschränkt, da deren Reichweite in den meisten Fällen durch den Geruch der Pflanze vorgegeben ist, den er hauptsächlich vermitteln möchte. Dabei ist das Spektrum dieser Stoffe recht umfangreich und der Parfümeur präsentiert sie in Anlehnung an die Natur auch in Form von Komplexen, Mischungen, sogenannten floralen Kompositionen.

Beim Komponieren von Fantasiedüften ist der Parfümeur relativ frei in der Wahl der Rohstoffe, deren Auswahl nur davon abhängt, ob sie in der Mischung ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl hervorrufen.

Zusammensetzung von Parfümkompositionen.

Jedes Parfüm, also eine künstlich harmonisch erzeugte Komposition, unabhängig von ihrem Duft, besteht wie natürliche ätherische Öle oft aus einer sehr großen Anzahl einzelner Duftstoffe.

Zur Erläuterung in der Tabelle. 1 geben wir eine ungefähre Rezeptur für die vier gängigsten Parfümkompositionen: Veilchen, Heliotrop, frisches Heu und Trefle (Klee).

Tabelle 1.

Bestandteile von Kompositionen.

Tisch 1 zeigt, dass jede Zusammensetzung viele verschiedene Aromastoffe enthält. Das wirft also an sich schon die Frage auf; Ist es notwendig, so viele Duftstoffe zu haben, und wenn ja, was bestimmt im Wesentlichen den Geruch dieser Komposition, welche Rolle spielen die einzelnen Duftstoffe in der Komposition und ist es möglich, mit einfacheren Kombinationen auszukommen?

Es ist nützlich, weiter herauszufinden, ob die Fülle der Komponenten hier chaotisch ist, eine ungeordnete Ansammlung verschiedener Duftstoffe, eine zufällige Ansammlung voneinander losgerissener Objekte oder ob es sich um ein zusammenhängendes, einzelnes Ganzes handelt, in dem Duftstoffe organisch miteinander verbunden sind einander, sind aufeinander angewiesen und bestimmen einander als Freund.

Bei einer eingehenden Analyse der Rezeptur einer beliebigen Parfümkomposition entdecken wir, dass ihre Bestandteile einer natürlichen Reihenfolge folgen, in ein System eingeordnet werden können und die Funktionen der Kompositionselemente identifiziert werden können.

Ebenso wie natürliche Duftstoffe besteht eine harmonisch zusammengestellte Parfümkomposition aus elementaren Bestandteilen – einzelnen Duftstoffen, die sich organisch zueinander hinziehen. Dieser Reiz liegt darin, dass diese Teile in natürliche Segmente (oder Phasen, siehe Tabelle 2) gruppiert sind, die den Eindruck eines bestimmten, natürlich vorkommenden Geruchs von Blumen, Früchten, Blättern und anderen Pflanzenteilen erwecken. Die Funktionen dieser Elementarteilchen haben eine Analogie in Buchstaben, die dann zu Wörtern zusammengefasst werden.

Tabelle 2, Teil eins.

Anordnung von Duftstoffen in Kompositionen nach Segmenten.

Tabelle 2, Teil zwei.

Es gibt zwei Arten dieser Segmente:

1) den Duft von Blumen, Früchten, Blättern oder anderen Pflanzenteilen vollständig vermitteln, d.h. von vorgefertigten Parfümkompositionen;

2) und übertragen nur ihren Hauptgeruch.

Fertige Parfümkompositionen bestehen entweder aus Phasen einer ersten Gruppe oder aus einigen Phasen der zweiten Gruppe oder schließlich aus einer Kombination beider.

Analysieren wir wiederum die Phasen der ersten Gruppe, also diejenigen, die den Geruch verschiedener duftender Pflanzenteile vollständig vermitteln, dann werden wir feststellen, dass sie wiederum aus einzelnen Elementen bestehen, die nur den Hauptton vermitteln , der Hauptgeruch anderer Pflanzenarten.

Angenommen, wir analysieren die Zusammensetzung von Veilchen: Dann finden wir darin auch die Duftelemente von Jasmin, Rose, Heliotrop und Flieder sowie im Duft von weißer Akazie - Jasmin, Orangenblüten, Maiglöckchen usw. Darüber hinaus Diese Geruchselemente kommen nicht nur in künstlichen Parfümkompositionen vor, sondern auch in den Gerüchen natürlicher Produkte.

Nehmen wir außerdem zum Beispiel den Duft von Flieder, dann finden wir darin unter natürlichen Bedingungen recht starke Anzeichen von Jasmin, Maiglöckchen, Heliotrop und teilweise auch Veilchen, je nach Sorte größer oder kleiner von Flieder (weiß, persisch usw.), und manchmal kommt es so weit, dass einige Fliedersorten, insbesondere solche, die in Gewächshäusern angebaut werden, bereits nach reinem Jasmin riechen und im Geruch im Allgemeinen wenig Ähnlichkeit mit Flieder haben.

Der Duft von Jasmin- und Orangenblüten ist in weißen Akazienblüten stark zu spüren, der Duft von Veilchen ist in Mateol, Heliotrop, Mimose, der Duft von Flieder ist in Maiglöckchen usw. zu finden, und viele Blumen ähneln sich im Geruch etwas .

Als Beispiel für die Wiederholung von Gerüchen in der Natur, wo Pflanzen stark ähnlich riechen, kann man auf Vertreter verschiedener botanischer Arten hinweisen: Rosen- und Geranienblüten, Veilchenblüten und Iriswurzel, Nelken und einige Arten von Kiemenblumen, Weiß Akazienblüten und Orangenblüten, Veilchenblätter und grüne Gurken und viele andere. So beobachten wir bei Parfümkompositionen das gleiche Phänomen wie unter natürlichen Bedingungen: Die Gesamtmenge an chemisch individuellen Substanzen, aus denen der Parfümeur zahlreiche Kompositionen aufbaut, ist begrenzt, aber diese Substanzen, quantitativ verändert und in verschiedenen Kombinationen, ergeben uns eine enorme Vielfalt Gerüche.

Der Parfümeur hat die Möglichkeit, durch entsprechende Auswahl der Duftstoffe eine nahezu unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher Duftkompositionen zu kreieren. Es hängt alles von der Art der Kombinationen und Gewichtsverhältnissen ab. Manchmal wird dies nur durch eine leichte Verschiebung des Geruchs in die eine oder andere Richtung erreicht, weshalb manche Düfte, obwohl sie etwas aneinander erinnern, dennoch völlig unterschiedlich sind: zum Beispiel Kompositionen, die auf dem Duft von Maiglöckchen basieren mit dem Duft von Flieder, Linde und Alpenveilchen entstehen; vom Geruch von Nelken – dem Geruch von Kiemenblumen; aus Jasmin - Magnolie, Begonie, Gardenie; aus Veilchen - Cassia- und Mignonette-Blumen; aus Klee - Orchideen, frisches Heu; aus Hyazinthe - Edelwicke; aus Heliotrop - weiße Akazie, Mimose, Weißdorn usw.

Es ist zu beachten, dass es oft einen großen Unterschied zwischen den chemischen Bestandteilen im Geruch einer natürlichen Blume, also in von der Natur selbst geschaffenen Kompositionen, und den künstlich nachgebildeten Düften derselben Blume gibt. Um den Duft einer bestimmten Blume, Frucht usw. zu erzeugen, macht sich der Parfümeur die Tatsache zunutze, dass sich die Elemente des Geruchs, seine typischen Merkmale, in der Natur wiederholen, ebenso wie Geräusche, Farben und Linien. Durch die Verwendung dieser Elemente in seinen kreativen Kombinationen gelingt es dem Parfümeur, die entsprechenden Eindrücke hervorzurufen.

Von hier aus wird klar, warum in den angegebenen Zusammensetzungen und in der Tabelle. 1 und 2 umfasst der Duft von Veilchen auch Jasmin, Rose, Heliotrop und Flieder; im Heliotrop - Jasmin, Rose und Veilchen usw., und in allen gegebenen Kompositionen wiederholen sich die Geruchselemente.

Versuchen wir, die in der Tabelle aufgeführten Zusammensetzungen der vier verschiedenen Gerüche in Segmente zu unterteilen. 1. In der Form, in der sie organisch miteinander verbunden sind, hängen sie voneinander ab und bedingen sich gegenseitig; Versuchen wir, diese „Buchstaben“ zu „Wörtern“ zusammenzufassen, und wir erhalten das Bild, in dem sie in der Tabelle dargestellt sind. 2.

Aus dieser Tabelle geht klar hervor, dass durch die Anordnung der Duftstoffe an den richtigen Stellen, die entsprechende Gruppierung der Bestandteile dieser Kompositionen, die Beseitigung des „Chaos“, die Anhäufung der Duftstoffe und durch das Bringen der Duftstoffe in die richtige Reihenfolge, sich herausstellt, dass sie unterliegen einer regelmäßigen Aufteilung in Kombinationen (Segmente), von denen jede eine Funktion, ein typisches Merkmal, einen spezifischen Geruch hat und sich in einer ganzen Gruppe unterschiedlicher Zusammensetzungen wiederholt. Einzelne, für sich isolierte Aromastoffe werden zu sinnvolleren Kombinationen zusammengefasst; Diese Kombinationen ergeben bereits einen fertigen Parfümduft. So entstehen durch Klänge, die Melodien bilden, Musik.

Es stellt sich die Frage: Wie entstehen aus denselben Segmenten und verwandten typischen Düften mehrere unterschiedliche Blumenkompositionen?

Tatsache ist, dass wir durch die Verallgemeinerung einiger typischer Merkmale nur ein Diagramm erhalten, also eine vorläufige Skizze allgemeiner Merkmale, die sich aus der Untersuchung der Gerüche vieler spezifischer Einzelarten von Blumen und Kräutern ergeben. Um jedoch ein lebendiges, künstlerisches, typisches Bild zu schaffen, das alle vielfältigen Merkmale eines einzelnen Objekts aufweist (z. B. Flieder, Maiglöckchen, Jasmin, Veilchen), fügen wir diesem Schema einige Duftstoffe hinzu, die individuelle Merkmale verleihen zur Gesamtkomposition. Solche Substanzen in Violett sind hauptsächlich Ionone; in Heliotrop - Heliotropin; in frischem Heu - Cumarin; in Trefle - Salicylate (Ester der Salicylsäure). Jeder dieser Stoffe stellt durch sein Vorherrschen im Gesamtgemisch sozusagen seinen höchsten Punkt dar und bestimmt die Art der Zusammensetzung. Diese Stoffe werden in der Parfümerie Leitgerüche genannt.

Daher ist klar, warum der Parfümeur beim Komponieren von Blumenkompositionen in der Auswahl der Duftstoffe etwas eingeschränkt ist, deren Auswahl durch den Geruch der Art, die er vermitteln möchte, vorgegeben ist.

Gleichzeitig stellt diese Einschränkung kein Hindernis für die Entfaltung künstlerischer Kreativität dar und die Formulierung bestimmter Kompositionen mit einem bestimmten blumigen (und gleichwertigen) Duft ist nichts Stabiles und Unveränderliches. Im Gegenteil, wenn wir verschiedene, genau definierte Blumenparfums vergleichen, zum Beispiel Flieder, Maiglöckchen, Veilchen usw., die von verschiedenen Parfümeuren kreiert wurden, werden wir feststellen, dass sie bei demselben Ton unterschiedliche und manchmal ganz erhebliche Abweichungen aufweisen vom Geruchsprototyp. Dies hängt nicht immer von den Kosten des Produkts oder der Unfähigkeit des Parfümeurs ab, den genauen Duft der Blume zu reproduzieren, sondern auch von der Tatsache, dass verschiedene Parfümeure diesen oder jenen Geruch unterschiedlich verstehen und ihn daher unterschiedlich reproduzieren. Daher kann man an der allgemeinen Gestaltung des Duftes oft die „Handschrift“ des Parfümeurs erkennen.

Die „Handschrift“ des Parfümeurs kommt jedoch in unvergleichlich größerem Maße bei der Kreation sogenannter Fantasiekompositionen zum Ausdruck. Fantasiekompositionen bestehen ebenso wie Blumenkompositionen hauptsächlich aus den gleichen Blumensegmenten, unterscheiden sich jedoch in der Originalität ihrer Anordnung. Hier schafft der Parfümeur neue Bilder, die es im Leben nicht gibt, basierend auf einer fantastischen Synthese von Elementen der Realität, basierend auf der Vorstellungskraft, das heißt, er schafft neue Bilder basierend auf dem Material vergangener Wahrnehmungen. Ebenso sind alle Arten von Fantasy-Parfümkompositionen („Chypre“, „Blue Casket“, „Wait for Me“, „Camellia“ usw.) Bilder, die es im Leben nicht gibt und die auf der Grundlage eines Fantastischen geschaffen wurden Synthese, aber aufgebaut auf Elementen, die der Realität entnommen sind (d. h. Segmente unterschiedlicher Gerüche). Ein markantes Beispiel für Fantasy-Parfums sind „Pau d'Espagne“ („Spanisches Leder“), „Russisches Leder“ und ähnliche Düfte, „Jockey Club“ und dann „Fougere“ („Farn“) usw. Aus der Praxis haben wir Wir wissen, dass weder spanisches Leder (Sattelleder) noch russisches Leder (Yuft) als „duftend“ bezeichnet werden können, da sie hauptsächlich nach Teer riechen. Wenn man diese Leder jedoch mit Substanzen parfümiert, die mit ihrem Geruch harmonieren (Moschus, Amber, Sandelholzöl usw.), dann ist das Ergebnis eine einzigartige, durchdringende, aber warme, angenehme und sehr reichhaltige Kombination.

Fast die gleiche Duftkombination wird für das Jockey Club-Parfum verwendet, da das Reiten im Sattel immer von den Gerüchen von Teer (Sattel) und Körper (Pferd) begleitet wird, sodass diese Parfums auf Teer (Sattelgeruch) und Moschus basieren Bernstein überträgt den sogenannten „tierischen“ Geruch, Körpergeruch, besonders stark, wenn das Pferd läuft.

Von allen in der Natur vorkommenden Farnarten kennen wir wahrscheinlich keine einzige, die einen mehr oder weniger bedeutsamen oder attraktiven Geruch hätte. Allerdings werden Parfüme dieses Namens von Parfümeuren hergestellt. In diesem Fall vermittelt der Parfümeur nicht den Geruch des Farns, sondern die Umgebung – einen schattigen Laubwald, in dem der Farn unter natürlichen Bedingungen wächst und Wild- und Waldblumen umgibt. Der Geruch eines schattigen Waldes wird hauptsächlich durch Eichenmoos-Extrakt vermittelt, der Duft von Wild- und Waldblumen – durch Cumarin (erinnert an den Geruch von frischem Heu), „Dunkelheit“ – durch Patschuli, Vetiver und andere Öle.

Akkorde.

Jede Parfümkomposition besteht aus Elementarteilchen in Form einzelner Duftstoffe. Diese Duftstoffe werden aufgrund des ihnen innewohnenden Tons, der Stärke und der Schattierung verwendet und dienen genau wie Klänge in der Musik als Material für die Herstellung von Parfümwerken. In sinnvoller Kombination vermitteln uns diese Duftstoffe in Analogie zur Musik das ästhetische Gefühl, das wir durch einen Parfümduft erleben.

Wenn wir einzelne Duftstoffe (z. B. die in Tabelle 1 aufgeführten) ähnlich wie einfache Geräusche wahrnehmen, dann sind die einfachsten Kombinationen davon (Segmente, Tabelle 2) wie eine Einheit von Geräuschen, d. h. im gleichzeitigen „Erklingen“. Kombinationen, bei denen mehrere Töne gleichzeitig nebeneinander stehen, können analog zur Musik als Akkorde bezeichnet werden. Hier überwiegen wie in der Musik drei Töne, vier Töne und fünf Töne.

Was die Konstruktion von Werken betrifft, bestätigt sich somit die Analogie zwischen einfachen Klängen und elementaren Duftstoffen, zwischen Segmenten und Akkorden, zwischen einer Parfümkomposition und einem musikalischen Gedanken, einer musikalischen Phase.

In der Tabelle 2 zeigt eine beträchtliche Anzahl von Kompositionssegmenten. Dies werden die primären Akkorde sein. Sie dienen hauptsächlich als Phasen, um auf ihrer Grundlage einen vollständigen Duft aufzubauen.

Um das eine oder andere der in der Tabelle angegebenen Elemente darzustellen. 1 und 2 Gerüche, es ist nicht notwendig, Kombinationen aller für einen bestimmten Akkord angegebenen Substanzen zu nehmen: Der Hauptgeruch von Heliotrop wird durch ein Heliotropin bestimmt, Veilchen durch ein Ionon; Jasmin – ein Benzylacetat; Klee - ein Amylsalicylat, aber dann wird sich diese Basis als monophon, zu primitiv erweisen. Harmonischer sind Kombinationen mehrerer Grundakkorde, ähnlich den oben genannten, aus einer Mischung mehrerer natürlicher ätherischer Öle oder deren Nachahmung mit oder ohne Zusatz einzelner Aromastoffe oder aus einem ätherischen Öl unter Zusatz einzelner Aromastoffe. Die ätherischen Öle selbst, zum Beispiel Jasmin, Rose, sind für den Parfümeur primäre Akkorde, da sie aus Kombinationen mehrerer einzelner chemischer Substanzen bestehen, die von der Natur selbst geschaffen wurden und von unserem Geruchssinn als ein einziger Geruch wahrgenommen werden, aber ihrer Natur nach und aufgrund ihrer „elementaren“ Natur können sie uns nicht als fertiger Parfümduft befriedigen, sondern nur als einer der Bestandteile einer zukünftigen Komposition („Klangskala“).

Schließlich handelt es sich bei fertigen Parfümmischungen um entwickelte Akkorde, die aus einer Kombination elementarer oder komplexer Akkorde oder aus der Summe beider entstehen.

Leitgerüche (Leitmotive).

Wenn wir uns der Malerei zuwenden, werden wir feststellen, dass wir in der Gesamtheit der Farben, Linien, Farben und Schattierungen jedes Bildes, jeder Zeichnung zwischen den Haupt- und Nebendetails einige Details, ein Segment finden, das die Hauptsemantik darstellt. Hauptpunkt, der führende Teil des Gesamtbildes. Wenn wir dieses Segment entfernen, verliert das Werk manchmal teilweise und größtenteils vollständig seine Bedeutung und damit seinen Wert.

In der Musik haben wir eine sinnvolle Abfolge von Klängen unterschiedlicher oder gleicher Höhe, die die Hauptidee des Werkes, die sogenannte Melodie, zum Ausdruck bringen. Diese melodische Tonfolge gehört zu einer Tonleiter oder einem Modus.

Die Melodie ist das Hauptelement der Musik und kein einziges Musikstück kommt ohne sie aus. Melodie ist der wichtigste semantische Teil der Musik und nimmt in einer Reihe von Elementen der musikalischen Ausdruckskraft eine führende Stellung ein und bestimmt hauptsächlich den Inhalt eines Musikwerks. Die Melodie ist das Wichtigste in einem Musikstück, seine Grundlage, seine Melodie, die von einer Stimme gesungen werden kann. Dies ist ein monophoner musikalischer Gedanke, der zum Ausdruck kommt.

Welcher Art ist der Hauptteil oder die Melodie in der Parfümerie?

Versuchen wir, einen einzelnen Duftstoff zu riechen, zum Beispiel Ionon, Vanillin, Terpineol, und wir werden feststellen, dass wir hier elementare Gerüche haben, eine Note, und egal wie viel wir riechen, selbst mit einem sehr geschulten Geruchssinn, wir werde nichts anderes als diesen Hinweis finden.

Versuchen wir, über einen längeren Zeitraum an einer frischen Blume zu schnüffeln, die einen Duft verströmt, zum Beispiel an Maiglöckchen-, Flieder- und Veilchenblüten, und stellen wir sicher, dass wir hier eine gewisse Menge, eine Kombination von Düften haben, von denen ein bestimmter Teil austritt fällt auf - in der überwiegenden Mehrheit ein Komplex, der im Wesentlichen den Geruch einer bestimmten Blume bestimmt. Dies wird besonders deutlich, wenn wir nicht nur die Blütenblätter riechen, sondern auch die Kelche, Blätter und Stängel, die ihren eigenen Geruch haben, der sich vom Geruch der Blume unterscheidet. Diese Düfte verleihen einem frisch gepflückten Zweig mit Blüten einen besonderen Reiz, der den Duft der Blütenblätter allein bei weitem übertrifft. Aber wir entfernen die Blütenblätter und lassen die restlichen Teile der Blüte (Kelche, Staubblätter, Stempel, Blätter, Zweige) stehen, und dann verschwindet der gesamte spezifische Geruch, der dieser Blume innewohnt. Gleichzeitig entdecken wir beim Schnüffeln einer Blume, dass sie keinen gefrorenen, sondern einen bewegten Duft hat, bei dem sich seine Elemente mit großer Geschwindigkeit abwechseln (oszillieren) und zunächst der eine oder andere Ton durch sie hindurchschlüpft. Wenn Sie den Geruch auch nur einer einzigen Blume oder eines einzelnen Blattes über längere Zeit riechen, können Sie feststellen, dass er sich innerhalb einer Minute mehrmals ändert, ein bestimmter Ton oder eine Gruppe von Tönen jedoch besonders deutlich hervorsticht und im Grunde den Geruch charakterisiert, der spezifisch ist Es.

Genau das Gleiche lässt sich bei Parfüms beobachten. Ein gutes Beispiel ist die Komposition „Violet“, bei der der Hauptton, der Hauptcharakter durch eine Mischung aus Ionon, Methylionon (oder violettem Rhizomöl), Irisöl und Veilchenblattöl bestimmt wird. Ohne diesen Komplex wird der Rest der Komposition ausdruckslos, sie riecht nicht nach Veilchen und ihr Charakter geht verloren.

Es ist nützlich, auf diese Tatsache einzugehen. Anhand des Weinbouquets bestimmen die Verkoster nicht nur die Marke, sondern auch das Produktionsjahr des Weins. Gleichzeitig legen erfahrene Verkoster diese Punkte für sehr seltene und alte Weinsorten fest. Wie lässt sich das erklären? Dazu wenden Sie sich am besten an die Weinverkoster selbst, und diese werden uns antworten, dass sie sich an einzelne Gerüche von Weinen erinnern, auch wenn sie nur einmal gehört wurden, genauso wie wir uns an einzelne Motive erinnern. Es versteht sich von selbst, dass die Wiederholung einer Note in einem Bouquet nichts bringen kann, da sich die Duftelemente in der Natur und natürlich auch in den Weinen selbst oft wiederholen. Erst das Gesamtbukett des Weines mit seiner charakteristischen Nuance, insbesondere zusammen mit den ihn begleitenden Zusatzaromen, lässt einen angemessenen Abschluss zu.

Es ist zu berücksichtigen, dass Weinbouquets teilweise auch natürliche Kompositionen sind, abhängig von der Rebsorte und der Art ihrer Verarbeitung, und in anderen Fällen künstlich, die durch Verschnitt, also das Mischen mehrerer Sorten, entstehen.

Somit kann festgestellt werden, dass wir in Parfümkompositionen, wie auch in natürlich duftenden Pflanzenteilen
Wir haben eine Art Kern, einen zentralen Kern, der den Geruch der gesamten Komposition bestimmt, und dass der Kern größtenteils nicht aus einem, sondern aus mehreren elementaren Duftstoffen (mehreren einfachen Geräuschen) besteht, die von uns nicht wahrgenommen werden unmittelbar, sondern in Form einer bestimmten Abfolge, die als Leitmotiv dieses Komplexes bezeichnet werden kann.

Unter dem Begriff „Leitmotiv“ oder „Leitgeruch“ versteht man in der Parfümerie eine Reihe ähnlicher oder unterschiedlicher duftender Duftstoffe, die eine führende Stellung einnehmen und den Hauptinhalt, den Hauptgeruch oder den Charakter der Komposition bestimmen.

Hierbei handelt es sich um eine eigene Hauptnote bzw. Obernote, die beispielsweise in floralen Kompositionen alle Aromastoffe verkörpert, die den Hauptduft der entsprechenden Pflanze vermitteln. Diese Duftstoffe können aus Komplexen oder sehr selten aus einem Stoff bestehen (z. B. Ylang-Ylang-Öl für gleichnamige Parfüme), zudem ist dieser Stoff selbst bereits eine natürliche Kombination verschiedener Einzelstoffe mit einem eigenen Leitgeruch.

Natürlich kann nicht jede Kombination von Duftstoffen als Leitgeruch dienen: Eine zufällige Kombination von Duftstoffen zusammen kann nicht als Leitgeruch bezeichnet werden, ebenso wenig wie eine zufällige Ansammlung von Klängen, die nicht miteinander verbunden sind und keine musikalische Idee vermitteln , kann nicht als Melodie betrachtet werden.

Geruchsstufen.

In der Parfümerie gibt es drei Geruchsstufen, die sowohl von der Verflüchtigungsrate der in der Zusammensetzung enthaltenen Duftstoffe als auch vom Anpassungsphänomen abhängen – Anfangs-, Mittel- und Restgeruch.

Als anfänglicher Geruch oder Stadium I gilt derjenige, der vor und kurz nach dem Verdampfen des Alkohols aus dem Parfüm wahrgenommen wird. Dieser Schritt ist nicht entscheidend.

Das Wichtigste ist der Parfümgeruch in den ersten 10-12 Stunden nach der vollständigen Verdunstung von Alkohol und flüchtigen Substanzen (Benzylacetat usw.). Gleichzeitig müssen Parfüme maximale Haltbarkeit, Integrität und Schönheit aufweisen und dürfen ihren Duft nicht oft und dramatisch verändern. Zu diesem Zeitpunkt herrscht sozusagen eine Harmonie der Verdunstung. Dies wird der mittlere Geruch oder Stadium II sein. Die Dauer der Erhaltung des zentralen Geruchs hängt vom Grad der Flüchtigkeit der Duftstoffe ab, die in die Komposition eingebracht wurden. Die haltbarsten wie Patschuli, Vetiver, Sandelholzöle und Eichenmoosextrakt, absolute Essenzen, kristalline Aromastoffe (Heliotropin, Cumarin, künstlicher Moschus), harzige Stoffe (Benzoe, Styrax) und tierische Produkte (natürlicher Bernstein, Zibet, Moschus, Biberstrahl usw.) können je nach Menge in den Zusammensetzungen die Dauer der Stufe II beeinflussen. Der Anstieg in dieser Stufe ist proportional zum Anstieg des Gehalts dieser Stoffe in der Zusammensetzung. Die Aufgabe des Parfümeurs besteht darin, die größtmögliche Dauer dieser Phase zu erreichen.

Danach beginnt eine Phase der mehr oder weniger tiefgreifenden Veränderung (Verfall) des Geruchs, und es ist nicht mehr das volle Bouquet zu spüren, sondern ein angenehm riechender Rest, der mit dem mittleren Geruch oft wenig gemein hat, aber mit diesem harmoniert Es. In dieser dritten Stufe wird der Geruch als Restgeruch bezeichnet.

So nimmt der Geruch in den Stadien I und II zu und in den Stadien III lässt er nach.

Aus Sicht der praktischen Anwendung ist die charakteristische Note (Basisnote) eines Parfüms diejenige, die unter Einwirkung von Körperwärme (da es sich nicht um eine spezielle Verwendung handelt, z. B. als Rauchhilfe, Seife, etc.) im Stadium II hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ein Test auf Papier führt nicht zum Ziel und die tatsächliche Manifestationsfähigkeit, also die Entfaltung der Wirkung eines Duftstoffgemisches, kann nur bei Kontakt mit der menschlichen Haut unter dem Einfluss von Körperwärme richtig festgestellt werden. Gleichzeitig werden einige Gerüche durch die Wärmestrahlung des Körpers (Moschus etc.) deutlich verstärkt, andere verändert oder abgeschwächt.

Deutlich wird die unbestreitbar etablierte Tatsache der ungleichmäßigen Wahrnehmung des Geruchs, wenn verschiedene Personen das gleiche Parfüm verwenden. Auch die Flüchtigkeit des Duftstoffes schwankt je nach Luftfeuchtigkeit und Luftdruck deutlich. Dies erklärt die bekannte Wirkung des Parfümgeruchs, die oft nicht nur beim ersten Eindruck, sondern auch im weiteren Verlauf der Verflüchtigung der Bestandteile beobachtet wird.

Die Bezeichnungen der Stufen I, II und III sind etwas willkürlich und kollektiv, da eine Stufe nie in eine andere übergeht, nicht so verläuft, dass sie sofort vom Geruchssinn wahrgenommen wird, und aufgrund der relativen Langsamkeit der Übergänge Letztere treten allmählich auf und daher gibt es immer Grenzen zwischen ihnen, die für den Geruchssinn nicht wahrnehmbar sind.

Der sukzessive Wechsel der Eindrücke sollte ohne Sprünge, sanft und so allmählich erfolgen, dass die Übergangsphasen für unseren Geruchssinn nicht deutlich spürbar sind.
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1. Irisöl – Öl aus violettem Rhizom.
2. Orangenblütenöl – Fleur d'Orangen- oder Neroliöl.

In Beschreibungen von Düften gibt es oft so etwas wie eine Parfümkomposition. Viele Leute denken, dass es einfach ein Synonym für das Wort Parfüm ist, aber das ist nicht ganz richtig. Heute wollen wir diese Frage klären und verstehen, was eine Parfümkomposition eigentlich ist.

Was ist eine Parfümkomposition?

Eine Parfümkomposition ist eine konzentrierte Mehrkomponentenmischung von Duftstoffen mit einem spezifischen Aroma, das einem bestimmten Parfümprodukt innewohnt. Sie ist die Trägerin des Geruchs, also das Hauptelement in der Komposition eines jeden Parfüms. Und genau das bestimmt den Charakter und die Haltbarkeit Ihres Lieblingsparfums. Sie ist jedoch kein Geist.

Um Parfums, Eau de Toilettes und Colognes zu erhalten, wird die Parfümkomposition in einem bestimmten Verhältnis in einer Alkohol- oder Öllösung verdünnt.

Parfüm ist also eine 25- bis 30-prozentige Lösung einer Parfümkomposition, Eau de Toilette ist eine 15-prozentige Lösung und Eau de Cologne ist eine 6- bis 10-prozentige Lösung.

Somit können wir gleichzeitig eine weitere häufig gestellte Frage unserer Leser beantworten: Wie viel Prozent an Aromaölen enthalten Parfümkompositionen? Basierend auf der vorherigen Logik sehen Sie selbst bereits die Antwort. Eine Parfümkomposition ist ein Stoff, der zu 100 % aus reinen Aromastoffen besteht.

Was ist in einer Parfümkomposition enthalten?

Je nach Wunsch des Parfümeurs kann die Parfümkomposition Folgendes umfassen:

Pflanzenextrakte – normalerweise ätherische Öle und Absolues
Extrakte tierischen Ursprungs – Amber, Moschus, Zibet usw.
sowie synthetische Duftstoffe, die in chemischen Labors aus Erdölprodukten gewonnen werden.

Selbstverständlich werden keine synthetischen Duftstoffe verwendet. Pflanzenextrakte hingegen sind das Hauptarbeitsmaterial der Parfümeure, aus denen sie ihre Meisterwerke kreieren.

Kreation von Parfümkompositionen

Wie wir bereits herausgefunden haben, werden zur Herstellung von Parfümkompositionen verschiedene natürliche Extrakte verwendet. Doch wie erzeugen einzelne Duftstoffe mit ihrem ganz eigenen Aroma ein einzigartiges, facettenreiches Aroma, das uns in einen Zustand der Glückseligkeit versetzt?

Aus technischer Sicht ist alles einfach. Es ist notwendig, die verfügbaren Öle nach ihrem Flüchtigkeitsgrad in drei Gruppen einzuteilen: schnell flüchtig, mäßig flüchtig und langsam flüchtig. Als nächstes komponieren Sie innerhalb jeder Gruppe die oberen, mittleren und unteren Akkorde der zukünftigen Komposition, kombinieren sie und voilà, das Aroma ist fertig.

Schaut man jedoch etwas tiefer, stellt sich heraus, dass alles viel komplizierter ist.

Das Endergebnis hängt weitgehend vom Talent und Können der Person ab, die die Parfümkomposition komponiert. Es ist wie in der Musik: Es gibt nur 7 Noten, aber manche schaffen daraus Meisterwerke, andere schaffen mittelmäßige Werke.

Möchten Sie Ihr Parfümtalent testen? Hier ist eine kleine Anleitung, wie man es zu Hause machen kann. Und wir werden weitermachen und über bestehende Arten von Parfümkompositionen sprechen.

Haupttypen von Parfümkompositionen

Obwohl es sich bei Parfümkompositionen um komplexe Duftstoffmischungen handelt, haben sie meist einen Hauptakzent, der zu der einen oder anderen Duftfamilie gehört.

Verschiedene Parfümschulen klassifizieren Gerüche unterschiedlich; Parfümeure haben diesbezüglich keinen einheitlichen Ansatz. Daher betrachten wir nun die Klassifizierung der Düfte, an die wir uns in unserem Atelier halten.

Es gibt also 10 Hauptdüftefamilien: Zitrus, würzig, fruchtig, blumig, kräuterig, holzig, Fougere, Chypre, orientalisch, Leder sowie Harze und Balsame.

Zitrusaromen

Wie Sie sich vorstellen können, umfasst diese Familie Aromen von Zitrone, Orange, Limette, Bergamotte, Grapefruit und anderen Zitrusfrüchten. Extrakte werden durch Kaltpressung aus der Schale der entsprechenden Frucht gewonnen. Dabei handelt es sich um belebende, erfrischende Düfte, die sich hervorragend für die Kreation strahlender, energiegeladener Düfte eignen.

Würzige Aromen

Die Familie der würzigen Aromen besteht aus Extrakten, die aus denselben Pflanzen gewonnen werden, aus denen wir üblicherweise Gewürze gewinnen. Zimt, Pfeffer, Muskatnuss, Nelken, Vanille sind die beliebtesten Vertreter dieser Gruppe. Ausdrucksstark, reichhaltig, verführerisch... Genau wie Gewürze beim Kochen verleihen würzige Aromen einem Parfüm Charakter und besondere Wärme.

Orientalische (orientalische) Düfte

Hell, temperamentvoll, reichhaltig und unglaublich verführerisch. So werden die Parfümkompositionen dieser Gruppe üblicherweise beschrieben. Die Basis dieser Aromen sind die ätherischen Öle von Jasmin, Iris, Vanille, Sandelholz, Moschus und Amber, traditionell für die orientalische Parfümerie. Ambra ist übrigens ein starkes Aphrodisiakum, weshalb orientalische Düfte so verführerisch sind.

Fruchtaromen

Reife, sonnenverwöhnte Früchte haben ein atemberaubendes Aroma. Es wäre seltsam, sie nicht in der Parfümerie zu verwenden. Apfel-, Mango-, Birnen-, Pfirsich-, Ananas-, Papaya- und andere Fruchtaromen füllen Parfüme mit Wärme und Zartheit und gelten daher als femininer. Auch in Herrenparfums kommen sie vor, allerdings in deutlich geringerer Konzentration.

Blumige Düfte

Diese Duftfamilie ist die umfangreichste. Dazu gehören Rose, Tuberose, Jasmin, Veilchen, Orangenblüte, Champaca und Dutzende anderer weniger bekannter, aber nicht weniger angenehmer Blumendüfte. Allerdings wird eine Parfümkomposition selten vom Duft einer einzelnen Blume dominiert; meist enthält sie eine ganze Reihe von Blumen, was sie jedoch nur interessanter und reicher macht.

Kräuterartige (grüne) Aromen

Diese Art von Parfümkomposition basiert auf frischen, energiegeladenen Kräuteraromen. Minze, Salbei, Kamille, Majoran, Zitronengras, Rosmarin sind die prominentesten Vertreter dieser Gruppe. Da diese Aromen recht reichhaltig und scharf sind, werden sie häufiger in der Herrenparfümerie verwendet. Vergessen Sie jedoch nicht, dass Sie diesem Punkt daher keine besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.

Chypre-Düfte

Eine weitere tolle Option für Naturliebhaber. Bergamotte, Patschuli, Eichenmoos und Zistrose sind die Hauptbestandteile dieser Kompositionen. Die auf ihrer Basis hergestellten Düfte vereinen das Unglaubliche – belebende Frische mit exquisiter Süße, und das alles mit einer leichten Bitterkeit. Wenn Sie sich in diese Düfte verlieben, dann sofort und für immer.

Fougère-Aromen

Fougere- oder Farn-Düfte ähneln Chypre-Düften, jedoch ohne unnötige Süße. Sie haben einen frischen, leicht bitteren Geruch, basierend auf den Aromen von Bergamotte, Cumarin und Holzmoos. Der Name der Gruppe hat übrigens weder mit Weingläsern noch mit Farnen zu tun. Sie (die Gruppe) erhielt diesen Namen als Erbe des ersten Parfüms mit diesem Duft, das 1882 auf den Markt kam. Er wurde „Royal Farn“ genannt, eine Farn-Übersetzung aus dem Französischen „fougere“.

Holzige Aromen

Zu den holzigen Aromen zählen Parfümkompositionen auf Basis von Honig, Gewürzen, Eichenmoos, Zeder, Vetiver, Sandelholz und Amber. Oftmals sind auch verschiedene Harze und Balsame enthalten. Holzige Kompositionen bilden die Grundlage vieler Unisex-Parfums, da ihr Aroma sowohl für Männer als auch für Frauen gut geeignet ist.

Lederdüfte

Wacholder, Birkenteer, Vetiver und Eiche – diese Extrakte bilden die Basis vieler beliebter Lederdüfte. Parfüme mit dem Duft von Leder haben bei Menschen aller Altersgruppen Bewunderer – viele Menschen schätzen ihre Wärme, Gründlichkeit, Solidität und natürlich einen angenehmen „teuren“ Duft.

Grundlagen der Parfümkompositionen

aus „Grundlagen der Parfümerie- und Kosmetikherstellung“

§ 2.

Zweck und Zusammensetzung von Parfümkompositionen

Parfümkompositionen selbst der einfachsten Parfümkomposition bestehen aus einer Vielzahl von Duftstoffen. Zum Beispiel das Rezept für das bekannte Parfüm „Red“

„Moskau“ enthält 16 einzelne Duftstoffe und ätherische Öle sowie neun Basiskompositionen.

Parfümkompositionen bestanden lange Zeit nur aus natürlichen ätherischen Ölen, Harzen und Balsamen. Das Spektrum an natürlichen ätherischen Ölen, die derzeit in Parfümkompositionen enthalten sind, ist recht breit und umfasst mehr als 200 Namen, darunter 20 heimische ätherische Öle. Einige natürliche ätherische Öle stammen aus dem Ausland (Orange, Zitrone, Patschuli, Santal usw.).

Mit der Entwicklung der Chemie synthetischer Duftstoffe nehmen synthetische Produkte einen führenden Platz in Parfümkompositionen ein. Durch die Verwendung einer großen Auswahl synthetischer Aromastoffe neben Naturprodukten kann der Parfümeur neue Originaldüfte erhalten, die in der Natur nicht zu finden sind. Unter der Vielzahl synthetischer organischer Verbindungen, die einen Geruch haben, gehört nur ein kleiner Teil zu den sogenannten synthetischen Duftstoffen – Verbindungen, die einen charakteristischen Geruch haben und in Kompositionen verwendet werden. Derzeit umfassen Haushaltskompositionen mehr als 160 verschiedene synthetische Duftstoffe. Neben natürlichen ätherischen Ölen und synthetischen Aromastoffen werden in Parfümkompositionen häufig Basiskompositionen eingesetzt, die sowohl den Geruch natürlicher Öle reproduzieren als auch einen originellen Geruch haben.

Basierend auf der Art des Geruchs werden Parfümkompositionen in zwei Gruppen eingeteilt: blumig und fantasievoll.

Blumenarrangements geben den Duft einer Blume oder eines Blumenstraußes wieder; ausgefallen – einen Geruch haben, der in der Natur möglicherweise nicht vorkommt.

Eine gut komponierte Komposition muss folgende Anforderungen erfüllen:

Eine harmonische Kombination der in der Komposition enthaltenen Aromastoffe;

Eine bestimmte Dauer der Geruchsempfindung;

Relativ qualitative Invarianz des Geruchs während der Lagerung und Verdunstung während des Gebrauchs, bei Kontakt mit menschlicher Haut, Kleidung oder Haaren.

§ 3. Grundlagen der Komposition von Parfümkompositionen

Die Komposition ist die Grundlage der Parfümkunst. Parfüme zu kreieren ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst.

Der Erfolg der Zusammenstellung von Parfümkompositionen mit einer originellen Hall-

xqm hängt vom Wissen, der Erfahrung des Parfümeurs und seiner kreativen Persönlichkeit ab.

Die Art des Geruchs einer Parfümkomposition wird durch ihre Zusammensetzung und hauptsächlich durch das Verhältnis der Hauptkomponenten bestimmt. Daher sind die Hauptbestandteile für Kompositionen mit dem Duft von Veilchen Ionon, Methylionon, Iralia, Irisöl, Ver-Veilchen; mit dem Duft von Maiglöckchen – Hydroxycitronellal, Linalool, Dimethylacetal, Phenylacetaldehyd; mit Rosenduft – Citranellol, Geraniol, Phenylethylalkohol, Rosenöl; mit dem Duft von Nelken - Eugenol, Isoeugenol, Nelkenöl; mit dem Duft von Jasmin – Benzylacetat, Jasminaldehyd, Jasminöl.

In der Tabelle Tabelle 6 zeigt die Bestandteile einiger Kompositionen mit blumigem Duft (Veilchen, Maiglöckchen, Rose, Nelke, Jasmin).

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist. 6, in Kompositionen mit dem Duft von Veilchen finden sich Bestandteile von Rose und Nelke; mit dem Duft von Maiglöckchen – Bestandteile von Jasmin, Rose; mit dem Duft von Jasmin – Bestandteilen von Maiglöckchen, Rose usw. Daher kann ein Parfümeur durch die Auswahl einer Kombination von Duftstoffen eine unbegrenzte Anzahl verschiedener Düfte kreieren. Die Art des Geruchs wird durch die Kombination und das Verhältnis der Duftstoffe bestimmt.

Beim Komponieren floraler Kompositionen ist der Parfümeur in der Auswahl der Duftstoffe etwas eingeschränkt. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich Blumenparfums mit dem Duft von Flieder, Maiglöckchen, Veilchen usw., die von verschiedenen Parfümeuren kreiert wurden, in den Duftnuancen deutlich unterscheiden. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass verschiedene Parfümeure den Geruch einer natürlichen Blume unterschiedlich wahrnehmen und reproduzieren. Die Fähigkeiten des Parfümeurs kommen bei der Kreation von Fantasiekompositionen, zum Beispiel mit dem Duft von Chypre, Fougere, Leder usw., in viel größerem Maße zum Ausdruck. Parfümkompositionen mit Fantasieduft sind die Grundlage zahlreicher Parfums („Triumph“, „ „Visit“, „Ogonyok“, „Cinderella“, „Stone Flower“, „Only You“, „Opera“, „Sardonyx“, „Nocturne“, „Russian Shawl“, „Night Aroma“, „Chypre“. ", usw.). Die Düfte von Chypre und Fougère entstehen durch die Kombination aromatischer Substanzen mit Zitrusduft, Eichenmoos und Bestandteilen von Rose, Jasmin und Nelke.

Um eine holzige Note zu erzeugen, werden den Kompositionen folgende Duftstoffe zugesetzt: Patschuli, Santhal, Vetiveröl, Ionon, Methylionon. Peruanischer und Tolubalsam, Benzoeharz, Zistrose und Opoponax verleihen Parfümkompositionen eine balsamische Note. Noten von Amber und Moschus entstehen durch die Zugabe von Ambra, natürlichem Moschus, Biberbach, Indol, Skatol, Nitromoschus und anderen synthetischen Aromastoffen mit Moschusduft in die Komposition.

Betrachten wir den Aufbau einer Parfümkomposition mit einem Fantasieduft am Beispiel einer Komposition mit dem Duft von Chypre.

Die Hauptbestandteile, die den Geruch von Chypre bestimmen, sind die folgenden: Eichenmoosharz, Bergamotte, Zitrone, Lavendel, Vetiver, Patschuliöl, Zistrose, Ionon, Methylionon, Verbindungen mit Moschusgeruch, Amber und Vanille.

6. Bestandteile einiger Kompositionen mit dem Duft von Veilchen, Maiglöckchen, Rose, Nelke, Jasmin

Abhängig von der Verdunstungsrate der Duftstoffe gibt es in Parfümkompositionen drei Geruchsstufen: den Anfangsgeruch (kurz nach der Verdunstung des Alkohols aus dem Parfüm fühlbar), den Hauptgeruch (den Geruch, der für einen bestimmten Namen des Parfüms charakteristisch ist). ) und der endgültige Geruch (der Geruch, der nach längerer Verdunstung des Parfüms zurückbleibt).

Der anfängliche Geruch der Zusammensetzungen ist auf leicht flüchtige Aromastoffe (Aldehyde, Zitrusöle usw.) zurückzuführen, der Hauptgeruch ist auf weniger flüchtige Aromastoffe (Terpineol, Ionon, Methyltranilat usw.) zurückzuführen, der Endgeruch ist darauf zurückzuführen gegenüber sehr schwerflüchtigen Aromastoffen (Eichenmoos, Moschus, Keton etc.). Schwerflüchtige Produkte haben in der Regel keinen sehr angenehmen Anfangsgeruch, verleihen den Kompositionen jedoch in Kombination mit anderen Komponenten eine gute Note. Um den Geruch einer Mischung aus nichtflüchtigen Aromastoffen zu verbessern, werden der Zusammensetzung flüchtigere Produkte zugesetzt. Hochflüchtige Produkte verleihen der Komposition eine angenehme Anfangsnote.

Um einen Chypre-Duft zu kreieren, finden sie zunächst eine Kombination aus langsam flüchtigen Aromastoffen wie Eichenmoos und Amber, die für den Chypre-Duft am charakteristischsten ist. Da der Duft von Chypre eine moschusartige Note enthält, sollten Sie zu dieser Kombination beispielsweise Moschus-Cous-Keton hinzufügen und dann Veti-Vere-Öl, Patschuli und Jasmin-Absolue in unterschiedlichen Anteilen hinzufügen. Die Kombination dieser Produkte bestimmt den endgültigen Duft des Parfüms. Allerdings hat diese Zusammensetzung beim Verdunsten aus den Papierstreifen eine unangenehme Anfangsnote. Um diese unangenehme Note abzumildern und einen charakteristischeren Chypre-Duft zu erzeugen, werden flüchtigere Substanzen in die Komposition eingebracht, zum Beispiel mit einem blumigen Duft, mit einem Rosenduft (Rosenöl, Citronellol, Geraniol, Geranienöl), und dann können Sie Fügen Sie zum Beispiel das absolute Öl der Fledo-Reihe oder eine Komposition mit dem Duft von Maiglöckchen hinzu. Durch die Einführung dieser Produkte in verschiedenen Anteilen versucht der Parfümeur, eine Kombination dieser Aromastoffe mit dem angenehmsten und charakteristischsten Geruch zu finden.

Die Suche nach Verbindungen für die Anfangsnote ist einfacher, da es eine große Auswahl leichtflüchtiger Aromastoffe mit angenehmem Geruch gibt. Sie können beispielsweise Orangen- und Bergamottenöle sowie Aldehyde mit einem Molekül mit 9 bis 12 Kohlenstoffatomen hinzufügen. Die Variationen dieses Rezepts können nahezu unbegrenzt erweitert werden, während der Duft von Chypre mit verschiedenen Nuancen erhalten bleibt. So kann ein Parfümeur Parfüme mit einem bestimmten Geruchscharakter variieren und die Kombinationen auswählen, die ihm gefallen. Gleichzeitig sollte er nicht versuchen, alle vorhandenen Duftstoffe in die Komposition einzubringen. Zunächst wählt er die Produkte aus, mit denen er den gewünschten Duft erzeugen möchte.

Um den gewünschten Duft zu erhalten, geht der Parfümeur in der Regel von einzelnen synthetischen Aromastoffen und ätherischen Ölen aus, kann aber auch eine Grundkomposition mit einer anderen kombinieren, indem er sie in gleichen Mengen oder eine in mehr und die andere in einer geringeren Menge einnimmt. Anschließend werden diesen Kombinationen einzelne Aromastoffe hinzugefügt, die den Anfangs-, Haupt- und Endgeruch der Komposition bestimmen. Gleichzeitig bestimmen viele Aromastoffe gleichzeitig die Anfangs- und Hauptnoten des Geruchs (z. B. Lavendelöl, Bergamotte, Rosmarin usw.).

So kreiert der Parfümeur zunächst den Hauptduft, den sogenannten Leitduft. Anschließend wählt er zum Hauptduft Aromastoffe aus, die den Hauptduft ergänzen und harmonisch mit ihm verbinden und dem Parfüm eine gewisse Fülle, Klangfarbe, Ton und Farbe verleihen.

In der inländischen und ausländischen Praxis wird eine neue Komposition in der Regel nicht für eine Art Parfümprodukt entwickelt, sondern hauptsächlich für eine komplette Serie, die Parfüm, Kölnisch Wasser, Eau de Toilette, Badezubereitung, duftenden Talk usw. umfasst. Allerdings kann die Komposition auch für eine engere Serie gedacht sein (nur für Parfums und Eau de Cologne oder nur für Parfums).

Die notwendigen Bestandteile von Parfümkompositionen für klassische Eau de Cologne sind natürliche Zitrusöle: Orange, Mandarine, Zitrone, Bergamotte sowie Lavendel, Rosmarin, Petitgrain und Neroli. Zitrusöle tragen zur Frische des anfänglichen Dufts von Eau de Cologne bei. Andere in Parfümkompositionen für klassische Eau de Cologne enthaltene Produkte betonen lediglich die Note von Zitrusölen und ergänzen sie. Lavendel-, Rosmarin-, Petitgrain- und Zitronenöl sorgen für eine frische, blumige Note.

Neben klassischen Eau de Cologne gibt es auch ausgefallene Eau de Cologne, bei denen es sich um klassische Eau de Cologne mit Zusatz anderer Produkte handelt.

In der ausländischen Praxis dominierten in den letzten Jahren Kompositionen floraler Natur mit verschiedenen Farbtönen. Besonders beliebt sind blumige Aromen süßlich-würziger Natur, die im Geruch dem sogenannten orientalischen Stil in der Parfümerie ähneln.

Parallel zum führenden Trend der floralen Kompositionen hat sich in den letzten Jahren in der ausländischen Parfümerie ein weiterer Trend entwickelt – Moschus. Der scharfe, unangenehme Geruch sogenannter Moschusöle unterscheidet sie von traditionellen Parfümerieprodukten sowie komplexeren Kompositionen, die auf einer Kombination des Moschusgeruchs mit den Aromen von Jasmin, Sandelholz, Eichenmoos, Vanille und Ylang-Ylang basieren.