Mein Hobby ist die historische Rekonstruktion – Rekonstruktion von Damenbekleidung des 12. Jahrhunderts. Rekonstruktion antiker russischer Kleidung Wir nähen Kostüme für die historische Rekonstruktion mit unseren eigenen Händen

PROJEKT „REKONSTRUKTION DER TRADITIONELLEN Tracht der indigenen Völker der Region Leningrad“

Das Projekt begann im Jahr 2002 mit Hilfe von Handwerkern, Ethnographen und Freiwilligen des Zentrums für indigene Völker der Region Leningrad.

Beinhaltet folgende Bereiche:

Rekonstruktion eines Wasserkostüms:

Das Kostüm eines verheirateten Anführers aus der Mitte des Jahrhunderts wurde nachgebildet. basierend auf Materialien aus der Ingrian-Sammlung des Finnischen Nationalmuseums und Archivbeschreibungen;

11 Jahre lang wurde ein permanentes Seminar „Wasserstickerei“ abgehalten;

Es wurde eine Sammlung von Wasserstickereien erstellt;

Es wurde ein Katalog traditioneller votic-Stickereien erstellt (siehe Abschnitt der Website „Ornamente“ / „Vodian-Ornamente“);

Es wurden Meisterkurse über die moderne Verwendung votischer Ornamente abgehalten;

Die Projektmaterialien wurden in das Buch „Vod. Essays zu Geschichte und Kultur“, St. Petersburg, 2009;

Drei Jahre lang wurde ein permanentes Seminar zur Nachbildung von Vodian-Puppen abgehalten;

Es wurde eine Sammlung traditioneller Votic-Puppen erstellt;

Das Buch „Vod Traditional Doll“ wurde 2013 in St. Petersburg veröffentlicht (Autoren O.I. Konkova und N.E. Romanova).

Rekonstruktion des Izhora-Kostüms:

Die Izhora-Kostüme des späten 19. und frühen 19. Jahrhunderts wurden nachgebildet. XX Jahrhunderte aus den Regionen Nord-Ingermanland (das Gebiet der heutigen Bezirke Wsewoloschsk und Priozersky), Kostüme der Soykin- und Unter-Luga-Izhoras (das Gebiet des modernen Bezirks Kingisepp); Die Rekonstruktion wurde auf der Grundlage von Materialien aus der Ingrian-Sammlung des Finnischen Nationalmuseums, den Heimatmuseen der Region Leningrad, dem Estnischen Volksmuseum und dem Museum für Anthropologie und Ethnographie durchgeführt. Peter der Große (Kunstkamera) RAS und Archivbeschreibungen;

Für das Heimatmuseum Sosnovy Bor wurde ein Izhora-Kostüm geschaffen;

11 Jahre lang wurde ein permanentes Seminar „Izhora-Stickerei“ abgehalten;

Es wurde eine Sammlung von Izhora-Stickereien erstellt;

Es wurde ein Katalog traditioneller Izhora-Stickereien erstellt (siehe Abschnitt der Website „Ornamente“ / „Izhora-Ornamente“);

Es wurden Meisterkurse über die moderne Verwendung von Izhora-Ornamenten abgehalten;

Die Projektmaterialien wurden in das Buch „Izhora. Essays zu Geschichte und Kultur“, St. Petersburg, 2009;

Drei Jahre lang wurde ein permanentes Seminar zur Nachbildung von Izhora-Puppen abgehalten;

Es wurde eine Sammlung traditioneller Izhora-Puppen erstellt;

Das Buch „Izhora Traditional Doll“ wurde 2013 in St. Petersburg veröffentlicht (Autoren O.I. Konkova und N.E. Romanova).

Rekonstruktion der Tracht der ingrischen Finnen:

Die Kostüme der ingrischen Finnen des späten 19. und frühen 19. Jahrhunderts wurden nachgebildet. XX Jahrhunderte aus den Regionen Nord-Ingermanland (das Gebiet der modernen Bezirke Wsewolozhsk und Priozersky), Zentral-Ingermanland (das Gebiet der modernen Bezirke Gatschina, Wolosowski und Lomonossow); Die Rekonstruktion wurde auf der Grundlage von Materialien aus der Ingrian-Sammlung des Finnischen Nationalmuseums, den Heimatmuseen der Region Leningrad, dem Estnischen Volksmuseum und dem Museum für Anthropologie und Ethnographie durchgeführt. Peter der Große (Kunstkamera) RAS und Archivbeschreibungen;

11 Jahre lang wurde ein permanentes Seminar „Stickerei der ingrischen Finnen“ abgehalten;

Es wurde eine Sammlung ingrianischer Finn-Stickereien erstellt;

Es wurde ein Katalog der traditionellen Stickereien der ingrischen Finnen erstellt (siehe Abschnitt der Website „Ornamente“ / „Ornamente der ingrischen Finnen“);

Es wurden Meisterkurse über die moderne Verwendung ingrisch-finnischer Ornamente abgehalten.

Die Projektmaterialien wurden in das Buch „Ingrian Finns. Essays über Geschichte und Kultur“, St. Petersburg, 2009 (Autoren O.I. Konkova, V.A. Kokko);

Das ganze Jahr über wurde ein permanentes Seminar über die Nachbildung von Ingrian-Finn-Puppen abgehalten.

Im Jahr 2014 schloss das Zentrum für indigene Völker der Region Leningrad ein Projekt zur Wiederbelebung der traditionellen Trachten der Eurämöyset-Finnen ab – ingrische Finnen, die in Zentral- und Nord-Ingermanland leben. Die Kultur der Finnen in der Umgebung von St. Petersburg ist nur sehr wenig erforscht. Gleichzeitig können seine einzigartigen Aspekte – alte Trachten, Folklore, Rituale, Kinder- und Festkultur – durch ihre Einzigartigkeit und Schönheit überraschen. Seit 10 Jahren beschäftigen sich Freiwillige des Zentrums für indigene Völker unter der Leitung professioneller Ethnographen der Akademie der Wissenschaften und erfahrener Lehrer in der Rekonstruktion von Volkstrachten systematisch mit der Restaurierung ingerischer Trachten. Die Arbeit mit Museumssammlungen in Russland, Estland und Finnland, Hunderte von Meisterkursen und regelmäßige Kurse in Schneiden, Sticken und Nähen mit allen Interessierten – all diese harte Arbeit brachte hervorragende Ergebnisse. Viele ingrische Finnen waren in der Lage, einzigartige Kostüme für sich selbst zu nähen. Freiwillige des Zentrums für indigene Völker des Leningrader Gebiets fertigten Kopien von Kostümen des 19. Jahrhunderts für das Lomonossow-Museum und das Mobile Museum der indigenen Völker des Leningrader Gebiets sowie für das nationale Volkstheater der indigenen Völker „KAGRKARU“ an.

In diesem Jahr brachte die Arbeit der Freiwilligen ein besonderes Ergebnis: Für das berühmte Ensemble der Inger-Finnen aus dem Dorf Rappolovo im Bezirk Wsewoloschsk in der Region Leningrad wurden neue Kostüme genäht, die die alte Kleidung der örtlichen Inger-Finnen vollständig nachbildeten. Mehr als ein Jahr lang bestickten die Handwerkerinnen sorgfältig Teile von Hemden, webten Gürtel, webten Spitzen und nähten Kostüme, und das Kostüm jeder Sängerin war anders als die anderen. Zum ersten Mal begann die Volksgruppe der Region Leningrad, in völlig authentischen authentischen Kostümen aufzutreten. Die Projektleiter waren die Volkshandwerkerin und hochqualifizierte Lehrerin Natalya Romanova (Herkunftsleiterin), die Designerin Leontina Saksa (ingrische Finnin) und die Ethnographin Olga Konkova (Izhoran). Insgesamt beteiligten sich mehr als 120 Personen an dem Projekt.

Derzeit setzt das Zentrum für indigene Völker seine professionelle Arbeit zur Wiederbelebung der Vodi- und Izhora-Kostüme fort.

Wenn man über die Slawen spricht, muss man zunächst feststellen, bis zu welcher Zeit bestimmte Stammesnamen existierten. Die ersten, die aus den Chroniken verschwanden, waren die Polyaner (6452 (944) Jahr), dann die Drevlyaner (6498 (990) Jahr), die Nowgorod-Slowenen (6526 (1018) Jahr), Krivichi (6635 (1127) Jahr), Dregovichi ( 6657 (1149) Jahr), Radimichi (6677 (1169) Jahr), Nordländer (6691 (1183) Jahr) und der letzte - Vyatichi (6705 (1197) Jahr). Danach ist es nicht ganz richtig, über den Wiederaufbau eines bestimmten Stammes zu sprechen; wir sollten vielmehr über ein bestimmtes Territorium sprechen.

VYATICHI ist ein ostslawischer Stamm, der in der Geschichte vergangener Jahre am Fluss lokalisiert wurde. Okay. Basierend auf Grabhügelmaterialien des 11.-12. Jahrhunderts. Das Verbreitungsgebiet des Vyatichi wird durch das Becken dieses Flusses umrissen, bevor der Prony in ihn mündet. Das ethnografische Merkmal dieses Stammes sind die siebenlappigen Schläfenringe.

DREVLYANE – ein ostslawischer Stamm, der sich laut der Geschichte vergangener Jahre zwischen den Lichtungen und den Dregovichi niederließ. Das von Forschern als Drevlyan definierte Gebiet der Hügel liegt im Zusammenfluss von Goryn, Pripyat und Teterev. Den meisten untersuchten Bestattungen waren keine Beigaben beigefügt. Am häufigsten sind Siegelförmige Schläfenringe.

DREGOVICHI – ein ostslawischer Stamm, der der Geschichte vergangener Jahre zufolge zwischen den Flüssen Pripyat und West-Dwina lebte. Den Grabhügelmaterialien zufolge wird das Verbreitungsgebiet der Dregovichi von Forschern im Norden auf den Oberlauf des Flusses beschränkt. Neman und der Mittellauf des Flusses. Beresina. Die häufigste Art von Schläfenschmuck für Frauen sind ringförmige Ringe. Ein ethnographisches Merkmal der Dregovichi im Grabhügelinventar sind große, mit Getreide bedeckte Metallperlen.

KRIVICHI – ein ostslawischer Stamm, der der Geschichte vergangener Jahre zufolge im Oberlauf der westlichen Dwina, des Dnjepr und der Wolga lebte. Der Chronist klassifiziert die Krivichi weder als „Slowenen“, die aus dem Süden kamen, noch als „andere Sprachen“. Einer Reihe von Forschern zufolge findet die Unbestimmtheit der Chronikdefinition eine Parallele im Auftreten der langen Hügelgräberkulturen Smolensk-Polotsk und Nowgorod-Pskow; Die Entstehung des Letzteren ist mit der frühen Welle des Eindringens der Protoslawen in den Norden Osteuropas (VI. Jahrhundert) und ihrer Vermischung mit der lokalen Bevölkerung, Finno-Ugriern und Balten, verbunden. Es wurden auch Vorschläge zur Erweiterung des Krivichi-Gebirges im 6.-9. Jahrhundert gemacht. in die Region Pskow. Ein ethnographisches Merkmal der Krivichi sind armbandförmig gebundene Schläfenringe, die vor allem in der Region Smolensk-Polotsk verbreitet sind.

POLYANE – ein ostslawischer Stamm, der sich laut der Geschichte vergangener Jahre im Kiewer Dnjepr-Gebiet niederließ. Die Hügelkette, die als Polyana bezeichnet wird, umfasst das Becken beider Ufer des Dnjepr zwischen Ros und Sozha. Die häufigste Art von weiblichem Tempelschmuck bei den Polyanern waren ringförmige Ringe. Im Allgemeinen sind das Bestattungsritual und die Inventarisierung der Lichtungshügel denen der Wolynier, Drevlyaner und Dregovichi sehr ähnlich, was durch die gemeinsame Herkunft dieser ostslawischen Gruppen vom Stamm der Duleb erklärt wird.

RADIMICHI – ein ostslawischer Stamm, der sich laut der Geschichte vergangener Jahre entlang des Flusses niederließ. Sosch. Ein ethnographisches Merkmal der Radimichi im Grabhügelinventar sind die siebenstrahligen Schläfenringe, deren Verbreitungsgebiet in Osteuropa praktisch nicht über das Flussgebiet hinausreicht. Sosch.

NORDER - ein ostslawischer Stamm, der sich der Geschichte vergangener Jahre zufolge entlang der Desna, Seim und Sula niederließ. Kurgan-Materialien des 11.-12. Jahrhunderts. erlaubt B.A. Rybakov, um die westliche Grenze des nördlichen Gebirges entlang des Oberlaufs des letzten Flusses zu ziehen. Inventar der Bestattungen des 11.-12. Jahrhunderts. dürftig. Ein ethnographisches Merkmal der Nordländer in den Kurgan-Antiquitäten dieser Zeit sind spiralförmige Schläfenringe.

SLOVENEN VON NOWGOROD – ein ostslawischer Stamm, dessen Siedlungszentrum Priilmenye war. Laut PVL kamen die Slowenen von der Donau nach Norden, „Sedosha am Ilmersee“ und gründeten ihr Herrschaftsgebiet. Im Gegensatz zur Chronikversion vertreten einige Linguisten und Archäologen die Hypothese über die Herkunft der Slowenen aus dem polnischen Pommern. Als ethnographisches Merkmal der Slowenen in archäologischen Materialien werden traditionell rhomboide und ovale Schläfenringe angesehen.

Material.

Selbstgesponnene Materialien: grober Stoff, Leinwand (Stadtbewohner). Leinen war entweder weiß oder ungebleicht, und Wolle gab es in einer Vielzahl von Farben: Naturfarben (Weiß, Braun, Schwarz), Rot, Grün, Gelb, Schwarz und konnte auch kariert oder gestreift sein. Die übrigen Materialien (dünner Wollstoff, Seide, schwerer Goldbrokat und Axamit (Gold- oder Silberstoff mit Streifen), goldgewebte Bänder, verschiedene leichte und transparente Stoffe) wurden importiert. Export von Stoffen im 9.-11. Jahrhundert. stammten hauptsächlich aus Byzanz, Trapezunt sowie aus dem griechischen Chersones auf der Krim, viele Stoffe wurden direkt aus Asien entlang der Handelsroute entlang des Chwalynischen (Kaspischen) Meeres und der Wolga gebracht. Hanf wird zusammen mit Flachs erst seit dem 11. Jahrhundert in historischen Denkmälern erwähnt. Stoffe des 9.-10. Jahrhunderts. definitiv auf einem vertikalen Webstuhl hergestellt, was durch die sogenannte dritte oder anfängliche Kante bewiesen wird, die auf vier Brettern mit vier Löchern gewebt ist und nur für einen vertikalen Webstuhl charakteristisch ist.

Wir sollten nicht vergessen, dass es regionale Besonderheiten gibt. Beispielsweise überwogen bei den Vyatichi halbwollige und karierte Wollstoffe (bunt) mit unterschiedlichen Karomustern, während bei den Krivichy Stoffe in Köperbindung, Stoff und Filz vorherrschten. Gleichzeitig ist ihnen gemeinsam, dass unter dem Wollstoff Reste dünner Leinwandbindungen gefunden wurden.

Schuhe wurden aus Baumrinde, Bast (Bastschuhe), Rohleder und gegerbtem Leder (Yuft ist dick, Filz ist dünner) hergestellt. Bei Ausgrabungen der Kulturschicht des XI-XIII Jahrhunderts. In Polozk wurde vielfältiges und hochwertiges Material zur Technologie der Verarbeitung und des Nähens von Lederprodukten gewonnen. Fast alle Proben hatten ein natürliches Muster (mereyu) auf der Vorderseite; vereinzelt wurden Stecklinge von künstlichen Maßen in Form von Fischschuppen sowie eine mit geprägten Ornamenten verzierte Brieftasche gefunden. Als Rohmaterial für Leder dienten Häute großer und seltener kleiner Rinder, die Sohlen wurden aus dem dickeren und haltbareren Material des Rückenteils herausgeschnitten; die durchschnittliche Dicke der Proben beträgt 1-3 mm. Die höchste Reißfestigkeit wies der Schuh ab der Schicht aus dem 11. Jahrhundert auf. Analysedaten deuten darauf hin, dass die Gerbung des Leders in allen Fällen rein pflanzlich erfolgte. Oftmals ist die Haut auf der Vorderseite schwarz, manchmal auch rot bemalt.

Pelze: Schaffell, Marder, Eichhörnchen, Hermelin, Zobel, Fuchs, Otter, Biber. Bei der Herstellung von Kleidung wurden Pelze zum Säumen oder Veredeln verwendet.

Quellen.

Ganze Kleidungsstücke aus dem 9.-13. Jahrhundert. ist bis heute nicht erhalten geblieben und die Hauptquelle sind Überreste von Kleidung und Schmuck, die bei Ausgrabungen antiker russischer Siedlungen und Bestattungen gefunden wurden.
Neben archäologischen Daten zur Kleidung der Ostslawen dieser Zeit liefern mehrere visuelle Quellen das umfassendste Bild.
1. Codex Gertrudianus (Kodex der Gertrude) – Psalter aus dem 11. Jahrhundert. Erzbischof Egbert von Trier, mit dem Bildnis des Fürsten Jaropolk, seiner Frau Irina und seiner Mutter Gertrud.
2. „Izbornik“ von Swjatoslaw (1073) mit einer Miniaturdarstellung der Fürstenfamilie.
3. Von den Miniaturen, die ganze Figuren in der tschechischen Tracht der heidnischen Zeit darstellen, findet man die zutreffendsten in der Legende des Heiligen. Wenzel im Wolfenbütteler Codex (spätes 10. – frühes 11. Jahrhundert)
4. Unter den byzantinischen Manuskripten ist das Bild der Bulgaren, die ihre Unterwerfung unter Kaiser Wassili II., den Bulgarenmörder (975-1025), zum Ausdruck bringen, auf einer Miniatur des griechischen Psalters vom Anfang von großem Interesse. XI Jahrhundert und das Bild der Bulgaren in der Menologie desselben Kaisers in Kleidung slawischen Typs.

Kleidungsstücke.

1. Sackleinen – grober Stoff, Matte, Sackleinen.

Reis. 1

2. RUB – ein Stück Stoff, ein Satz gewöhnlicher Kleidung (Hemd und schmale Portes). Eine Art knielanges Hemd aus grobem Hanf oder Leinen, sehr locker geschnitten, mit Kragen und Ärmeln. Abb.1.

Reis. 2

3. HEMD, HEMD – das wichtigste (manchmal einzige) Kleidungsstück aus Leinen, feiner Wolle und Seidenstoffen. Der Schnitt ist tunikaartig (aus einem Bahnenteil), keilförmige Einsätze verbreitern den Saum, rautenförmige Zwickel in den Achselhöhlen; Ärmel - schmal, lang; Der Halsausschnitt des Kragens ist rund oder viereckig und der Schnitt entweder „gerade“ (in der Mitte der Brust) oder, seltener, „schräg“ (auf der linken oder rechten Seite der Brust). Es gibt auch andere Varianten des archaischen Schnitts. Abb.2.

A) MÄNNER – bis zu den Knien (manchmal tiefer); wird offen getragen, mit einem schmalen Gürtel (mit Metallschnalle und Plaketten) oder einer geflochtenen Kordel (eventuell mit Quasten) gegürtet; Kragen, Saum und Ärmelkanten waren mit Stickereien verziert.

B) FRAUEN – bis zu den Füßen (bis zum Boden – daher der „Saum“), könnte aber auch bis zu den Waden reichen; die Ärmel wurden am Handgelenk in Falten gelegt und durch Ringe (Armbänder) aus Bronze zurückgehalten; ein Gürtel in Form einer Kordel mit Quasten oder eines gestrickten Wollgürtels; Kragen, Saum, Ärmelkanten – reichlich Stickerei oder Applikation aus einem anderen Stoff.

4. SRAKA, SRACHITSA – eine kurze, leichte, lockere Tunika, verziert mit einer luxuriösen Bordüre und am Hals oder an der Schulter befestigt; wird in den Quellen am häufigsten im 11. Jahrhundert erwähnt.

5. CLOTH, SKNO, SKUMAN – eine gröbere Tunika aus Stoff; Oberbekleidung.

Reis. 3

6. PORTS, GACHI – nicht breit, aus geraden Bahnen, mit Zwickel im Schritt, breiter Gürtel, ohne Schnitt, mit Schutz – ein Gashnik, um die Taille gebunden; unterhalb der Knie, aber nicht bis zu den Knöcheln; in die Oberseite von Stiefeln oder Onuchi /Beinen/ + „HOF“ (Wollsocken) gesteckt. Abb. 3.

7. PONEVA (erhielt seinen Namen im 16. Jahrhundert) – ein nicht genähtes Stück kariertes Woll- oder Wollmischgewebe, das auf einem Rückengurt getragen und so gebunden wurde, dass die Kanten vorne auseinander gingen (so dass der Saum sichtbar war); Die Vyatichi bevorzugten das blaue Karomuster und die Radimichi bevorzugten das rote.

8. SWITCH – Oberbekleidung mit langen Ärmeln (sowohl für Männer als auch für Frauen); lang (bis zu den Waden), eng an der Taille anliegend, hatte einen Umlegekragen und Manschetten (manchmal), der Boden konnte mit Stickereien verziert werden.

9. ZHUPAN, KABAT – Oberbekleidung mit langen Röcken, mit einer Reihe von Knöpfen oder Knopflöchern befestigt, mit gesenktem oder Stehkragen, mit einem Gürtel gebunden. Höchstwahrscheinlich ausländische Kleidung; fürstliche oder reiche Leute.

10. GEHÄUSE – aus Tierhaut mit dem Fell nach innen, hauptsächlich Schaffell.

11. VOTOLA (ursprünglich aus dickem Leinen oder Saumstoff hergestellt) – ein ärmelloser Regenmantel, der über die Schultern über Gefolge-Kleidung geworfen wird; am Hals befestigt und bis zu den Knien oder Waden heruntergehängt; hatte möglicherweise eine Kapuze; bei den Bauern wurde es mit einer Schnur festgebunden.

12. KRZNO, KURZNO – luxuriöser Pelzumhang; mit einer Fibel oder einem Knopf an der Schulter befestigt (GOMB, PUGI, PUGVA).

13. Fäustlinge – aus einem ganzen Stück Schaffell genäht, in der Mitte gefaltet, mit dem Fell nach innen (Staraya Ladoga, VIII-IX Jahrhundert). Abb. 18.

Abb.18

Stickereien auf Kleidung hatten neben rein ästhetischen Funktionen auch Schutzfunktionen; Deshalb trugen sie zu Hause Hemden mit bestickten Kragen, Saum und Ärmelbündchen.

Bei den Slawen war Rot die Hauptfarbe der Stickerei. Rot ist nicht nur eine „schöne“ Farbe, sondern auch eine magische, schützende Farbe; Überreste eines solchen Glaubens lassen sich leicht in den Ritualen der Bauern im 19. Jahrhundert finden. D.K. Zelenin erklärt die Bedeutung der roten Farbe als Talisman damit, dass die rote Farbe Feuer symbolisiert. Als Randfarbe des Musters wurde Schwarz verwendet. Stickereien wurden aus Wolle und Rohseide hergestellt, gefärbt mit Krapp (rot – von fast scharlachrot bei Seide bis braunbraunrot bei Wolle), Erlenrinde und Eisenoxid aus Sumpferz (schwarz bei Wolle). Die Hauptelemente des Ornaments können als Amulette bezeichnet werden: ein gesätes Feld, die Sonne, Wasser, „Blumenbäume“ (Symbole der Fruchtbarkeit, sowohl männlich als auch weiblich); sowie einfachste geometrische Muster, zum Beispiel ein Zahnstreifen oder Dreiecke.

Reiche Leute konnten sich auch Stickereien mit Gold- und Silberfäden leisten. Diese Art der Stickerei blieb am besten erhalten, und es sind uns Muster davon überliefert.

Reis. 4a

Reis. 4b

Reis. 4v

In der Nähe des Dorfes Knutikhi am Fluss Bei fünf Bestattungen wurden Reste von Seidenbesätzen an mit Goldfäden bestickten Hemdkragen gefunden. Auf einem Streifen importierten Leinwandgewebes befindet sich eine gestickte Girlande aus S-förmigen Schmerlen, in deren Kreisen vierzackige Kreuze angebracht sind.

Kopfschmuck (ich werde ihn entfernen).

Der Kopfschmuck alter russischer Frauen wird in drei Typen unterteilt.
TYP I. Schalförmig und handtuchförmig – PLAT, COVER, POY. Abb. 14.
Hinweis: Verheiratete Frauen trugen Kopftücher, die ihr Haar vollständig bedeckten.

Reis. 14

1.Wolle und Wollmischungen. Mit Perlen, Plaketten und trapezförmigen Anhängern bestickte Schals sind bekannt (Regionen Moskau, Smolensk, Wologda), außerdem kommt VILLAINE häufig in den nordwestlichen Regionen Russlands vor.

2. Aus Pascon-Threads. In einer Bestattung vom Anfang des 11. Jahrhunderts. (Region Gomel) Der Kopfschmuck war über der Stirn mit einem Streifen Plaketten aus einer rhombischen Zinn-Blei-Legierung verziert. Bei einer Beerdigung Ende des 12. Jahrhunderts. (Minsk) Unter dem OCHEL ist ein weißer heller Leinwandbindungsstoff (Reihe) erhalten geblieben, der mit einem rechteckigen Stück Seidenstoff mit Stickerei verziert ist.

3.Seide.
TYP II. Komplexer Kopfschmuck aus vielen Teilen (zusammengesetzt und genäht). Abb. 15.

Reis. 15

TYP III. Kopfbedeckungen im Banddesign. Reis. 16, 17.
Silberplatten mit Locken am Ende – Stirnränder – und verzierte Platten, die die Form eines menschlichen Ohrs nachbilden – Kopfhörer.

Reis. 16

Reis. 17

DRAHT – ein Streifen aus Metall, Stoff mit Fadenstickerei oder Glasperlen.
Hinweis: Dieser Typ kann sowohl mit dem ersten als auch dem zweiten Kopfschmucktyp kombiniert werden.
Männlicher Kopfschmuck der Slawen des 9. Jahrhunderts. - ein Hut aus heidnischen Zeiten – bekannt nur von Skulpturen auf Götzenbildern und ist ein halbkugelförmiger Hut mit Band. Abb.5. Zu den archäologischen Funden aus späterer Zeit zählen ein gefilzter dunkelgrauer Hut aus der Stadt Oreschek und ein runder Sommerhut mit flacher Krone und ziemlich großer Krempe, geflochten aus Kiefernwurzeln aus Nowgorod.

Reis. 5

Gürtel.

Basierend auf Daten aus Archäologie, Ethnographie, Folklore und schriftlichen Quellen können wir mehrere Funktionen des Gürtels im antiken Russland identifizieren:
1) Utilitaristisch.
Natürlich diente der Gürtel zuallererst immer dazu, die Kleidung festzuziehen. Im alten Russland umgürteten sich die Männer mit Leder-, Strick- und Webgürteln. Einen besonderen Platz nahm im Mittelalter der Satzgürtel ein, dessen Hauptzeitpunkt die vormongolische Zeit war. Der Gürtel diente auch als eine Art Tasche – daran wurden verschiedene Kleinigkeiten und ein Schwertgürtel aufgehängt. In Russland hatten Schwertgürtel vier Enden – zwei zum Befestigen des Gürtels, an dem das Schwert aufgehängt wurde, und zwei zum Aufhängen des Bogens oder Köchers.

2) Ritual.
Diese Funktion des Gürtels ist vor allem mit dem Einsatz nachahmender Magie verbunden (Techniken und Handlungen basieren auf dem Gesetz der Ähnlichkeit: Gleiches erzeugt Gleiches, oder die Wirkung ist der Ursache ähnlich) – der Gürtel zum Beispiel ist wie ein Seil , was ein magisches Zeichen der Besessenheit ist. Der Hauptteil der rituellen Handlungen, an denen der Gürtel beteiligt ist, beruht auf seiner Bindefunktion. Böse Geister gehen immer ohne Gürtel, und es ist unanständig für einen Menschen, ohne Gürtel zu gehen.

3) Ausdruck ethnischer Identität.
Die Funktion basiert auf der Idee, dass „richtige“ Stammesgenossen angeschnallt werden sollten, „falsche“ Fremde jedoch nicht, was allerdings nicht immer der Realität entspricht.

4) Sozial.
Jeder Anzug spiegelt immer den sozialen Status seines Besitzers wider („man wird von seiner Kleidung begrüßt“), aber unterschiedliche Elemente tragen unterschiedliche Lasten. In der fürstlichen Kleidung steht der Gürtel an dritter Stelle nach der Barme und der Mütze; oft „segnet“ der Vater seine Söhne mit dem Gürtel. Weithin bekannt sind auch Botschaften deutscher Botschafter in Nowgorod aus dem Jahr 1331 über „300 goldene Gürtel“, aus denen die Veche (Besitzer von Stadtgütern, Vertreter der alten Nowgorod-Aristokratie) bestanden. Wir werden weiter unten auf die Satzgürtel im antiken Russland eingehen.

Die Rekonstruktion des altrussischen Intarsiengürtels wird dadurch erschwert, dass die Metallauflagen für verschiedene Objektkategorien morphologisch ähnlich sind und zudem einige Teile des Gürtelsets multifunktional sind. Die einzige Grundlage für eine zuverlässige Wiederherstellung des Aussehens des altrussischen Intarsiengürtels können Leichen sein, bei denen die Gürtel vor Ort konserviert wurden. Unter Berücksichtigung aller Vorbehalte lassen sich jedoch mehrere Arten solcher Riemen unterscheiden, die sich in der Anzahl der Metallteile unterscheiden.

Typ I – „Haushalt“ (utilitaristisch) – er ist nur mit einer Schnalle (oder einer Schnalle und Ringen, die einzelne Teile des Gürtels verbinden) verziert; Der Zusammenhang mit einer Axt, einem Haushaltsmesser und einem Schlüssel wurde aufgedeckt. Prävalenz: 45 % in der Wolgaregion Jaroslawl, absolute Vorherrschaft auf dem Izhora-Plateau (ländliche Friedhöfe).

Typ II – besteht aus einer Schnalle und einer Gürtelspitze. Prävalenz: 4 % in der Wolgaregion Jaroslawl, 5 % in Gnezdovo, 1 % auf der Izhora-Hochebene, die häufigste Art in Birka.

Typ III – eingelegter Gürtel – sein charakteristisches Merkmal ist das Vorhandensein von Plaketten; Schnalle, Zwinge und andere Teile können vorhanden sein oder auch nicht. Ein Zusammenhang zwischen diesem Gürteltyp und Handelsinventar wurde bereits im 10. Jahrhundert entdeckt. der Kaufmann und der Krieger handelten oft wie eine Person; häufig in Paarbestattungen zu finden, was auch als Indikator für den sozialen Status gewertet werden kann. In einer Reihe von Fällen wird ein solcher Gürtel, dessen Mode aus dem Osten in das Gebiet Russlands kam, mit dem „östlichen“ Kleidungsschnitt (einer langen, eng anliegenden Jacke / „Kaftan“) in Verbindung gebracht. ). Prävalenz: 51 % in der Wolgaregion Jaroslawl, 68 % in Gnezdovo, 17 % auf der Izhora-Hochebene, 15 % in Birka.

Der Großteil der Funde von Teilen eingelegter Gürtel konzentriert sich auf die „Kader“-Hügel des späten 9. bis frühen 11. Jahrhunderts. (Gnezdovo, Jaroslawler Wolgagebiet, Hügel von Tschernigow, Kiew, Schestowitsy, Wladimir-Hügel). Solche Gürtel waren eine der auffälligsten Manifestationen der „Mode“ internationaler Kader. Der Wunsch der Truppe, gesellschaftlich bedeutsame Elemente anderer Kulturen wahrzunehmen, und ihre Multiethnizität bestimmten die Typenvielfalt und Hybridität des Aussehens der eingelegten Gürtel, die rekonstruiert werden können. Man kann argumentieren, dass das bestimmende Stereotyp für die Herstellung von Intarsiengürteln auf altrussischem Territorium die ungarischen Gürtel mit frei hängendem Ende waren. Im Zusammenhang mit der Christianisierung und Veränderungen im Ritual nimmt die Rolle des Setzgürtels im Kaderumfeld mit der Zeit ab und er bewegt sich an die Peripherie des alten russischen Staates, wo nicht nur das heidnische Ritual erhalten bleibt, sondern auch eine Tradition zur Verzierung von Gürteln in Herren- und Damenkostümen.

Als Beispiele nennen wir einige Rekonstruktionen der Fundstelle mit den meisten Gürtelgarnituren – Gnezdovo (45 Komplexe).

Im Hügel Ts-160 wurde ein prächtiger Gürtel mit Intarsien gefunden; Der Lage der Überreste des Gürtels nach zu urteilen, umgab er den Körper und hing mit einem Ende herab. Die Länge des Ledergürtels beträgt ca. 168 cm, die Breite 1,7–2 cm. Der Gürtel ist mit 66 Plaketten in drei Arten verziert: am freien Ende und am angrenzenden Teil befinden sich 34 herzförmige, längliche Plaketten mit einem gemusterte Kanten und geometrische Muster sind fixiert; Auf dem Rest des Gürtels befinden sich breite herzförmige Plaketten, die mit dem spitzen Ende nach oben verstärkt sind. 29 davon sind mit Kleeblättern und 3 mit Elementen geometrischer Muster verziert. Zwei der drei geometrischen Plaketten grenzen an die schmalen herzförmigen Plaketten und „öffnen“ eine Reihe breiter Plaketten, und die letzte „bricht“ eine Reihe von Kleeblattüberzügen zum Ende des Gürtels hin und endet mit einer Schnalle. Der hängende Teil des Gürtels endet mit einer Gürtelspitze mit floralem Ornament. Die Schnalle befindet sich nicht in der Mitte, sondern näher an der rechten Seite. Ein separates kleines Fragment eines schmalen Riemens (ca. 1 cm breit) befindet sich auf der Rückseite des Gürtels, näher an der linken Seite, es ist mit einer kleinen Plakette und einer Miniaturgürtelspitze verziert – dies sind die Überreste einer zusätzlichen Innenseite Riemen zur Befestigung des Gürtels. Die Basis des Schließriemens ist mit zwei breiten herzförmigen Plaketten verziert, ähnlich denen, die den Gürtel zieren, der Rest ist mit kleinen Plaketten bedeckt, wie auf dem zusätzlichen Innenriemen des Gürtels.

Ein weiterer interessanter Intarsiengürtel wurde im Hügel Ts-191 gefunden. Der Ledersockel war nicht erhalten, die Metallteile lagen jedoch unbeschädigt. Die Zusammensetzung des Gürtels umfasst: 10 herzförmige breite Plaketten, 18 herzförmige schmale, die mit einem Kleeblatt verziert sind, 5 Gürtelspitzen mit gemusterter Kante und zwei abgerundeten Vertiefungen entlang der Längsachse, eine Gürtelspitze mit stilisiertem Blumenornament, 3 Ringe, 3 Ovale im Längsschnitt des Gehäuses und eine Schnalle mit festem Schild.

Einige Materialien ermöglichen es uns, über die Gestaltung von Gürteln des 11.-12. Jahrhunderts zu sprechen. Der eingelegte Gürtel aus Toropets (Ende des 10. - Anfang des 11. Jahrhunderts) ähnelt in der Zusammensetzung des Taillensatzes dem Gürtel aus dem Gnezdov-Hügel Ts-191, d. h. Enthält eine Schnalle (Rahmenabstand - 1,6 cm), eine Spitze (Breite - 1,1 cm), Plaketten und Ringe, an die sich auf beiden Seiten Clips zur Befestigung des Gürtels anschließen. Das Vorhandensein von Ringen und Rahmen, die sie im Gürtel einrahmen, lässt darauf schließen, dass sich das „baltische“ Gürteldesign für das Gebiet der antiken Rus als recht fruchtbar erwies und auch nach dem 10. Jahrhundert weiter existierte.

Zwei weitere Intarsiengürtel stammen aus der Region Smolensk, vom Hügel 66 Kharlapov (11. Jahrhundert) und vom Hügel 23 Stepenok-II (1. Hälfte des 12. Jahrhunderts). Ihre Zusammensetzung ist nahezu identisch, ihre Besonderheit ist das Vorhandensein einer großen rechteckigen Tafel mit einem Rahmen an der Unterseite, der zum Aufhängen kleiner Gegenstände verwendet werden kann, und eines originellen Clips, der in seiner Form an einen Ring erinnert, aber über 4 Stifte verfügt auf der Außenfläche der Rückseite zur Befestigung an einem Gürtel, der zum Einfädeln des Gürtelendes dienen könnte. In Kharlapov umfasst das Gürtelset auch zwei Ringe und zwei Schnallen, deren Vorhandensein darauf hindeutet, dass die begrabene Person auch einen Haushaltsgürtel besaß; Der „Paradies“-Gürtel war nur teilweise mit Plaketten (4 Stück) verziert, offenbar auf der Vorderseite. In der Treppe gibt es nur einen Gürtel – einen zeremoniellen Gürtel, der mit sechs Plaketten verziert ist.

Schuhe.

Abb.6.

1. KOLBEN – ein rechteckiges Stück Leder mit paarweise vernähten Ecken und einer Kordel, die entlang der Oberkante verläuft; durchbrochene Kolben – mit Schlitzen an der Spitze; mit langen Leder TWISTS am Bein befestigt.

2. LYCHYNITSKA, LYCHAK, LAPT – Schuhe aus Bast von Linde, Birke und anderen Baumarten, die mit langen Bändern – Rüschen – befestigt wurden, die durch die Seiten geführt und um die Beine gewickelt wurden; über Strümpfen, Socken, Leggings oder Wicklungen getragen. Der archaischste Schuhtyp.

3. SCHUHE (SCHUHE) – weiche Schuhe aus gegerbtem Rinds- oder Ziegenleder mit Bündchen (Oberteile) über dem Knöchel, einteilig oder aus 2 Lederstücken für Oberteil und Sohle (2 Varianten sind bekannt – mit Naht). seitlich oder mit Naht hinten); Befestigung mit einem Riemen, der durch Lochreihen im Knöchelbereich geführt wird; im 13. Jahrhundert oft mit Stickereien (Rücken-/Seil- und Gänsestiche) verziert, in diesem Fall wurde ein Stofffutter sorgfältig von innen mit einer Naht über den Rand genäht. In Polozk XI-XII Jahrhunderte. Es ist nur dieser Schuhtyp bekannt (12 Exemplare), die Sohle dieses Schuhs hat einen „Schwanz“, d.h. Verwendet wird ein Schnitt mit V-Ausschnitt hinten.

4. STIEFEL, NIEDRIGE STIEFEL – weiche Sohle, genäht aus mehreren Lagen dünnem Leder; etwas spitzer oder stumpfer Zeh; kurz, unterhalb des Knies, Oberteile; die Oberkante war schräg geschnitten, so dass sie vorne höher war als hinten; Nähte auf beiden Seiten des Beins.

Die Details der Schuhe wurden mit gewachsten Leinenfäden befestigt, die Nähte waren zweifädig – umgekehrt, geheftet und manchmal verdeckt. Alle bei Ausgrabungen in Polozk gefundenen genähten Schuhe sind weich und verkehrt herum. Am häufigsten brachten Polozker Schuhmacher eine Zweifadennaht entlang der Sohlenkante und der Oberseite des Schuhs an. Mit Maßstäben wurden Wendeschuhe darauf ausgerichtet und vorsichtig umwickelt.

Hinweis: Harte Sohle bis zum 14. Jahrhundert. nicht nachvollziehbar!!!

Dekorationen.

Abb.7.

1. TEMPELRINGE an Bändern oder Riemen eines Kopfschmucks aufgehängt, ins Haar eingewebt, könnten als Ohrringe verwendet werden58, hergestellt aus Silber, Bronze, Kupfer; Anhand der Schläfenringe konnten Frauen verschiedener Stämme unterschieden werden.

A) Draht: mit 1-2 Locken, S-förmig59 - Nordländer (2-4 auf jeder Seite des Kopfes)60, Duleb-Stämme, Smolensk-Polotsk Krivichi (armbandförmig gebundene Schläfenringe);

Reis. 8.

B) Rillen (der Draht ist stellenweise zu Platten geschmiedet) – slowenische Ilmen (rautenförmige, ovale Rillen, oft an einer silbernen oder bronzenen dünnen Kopfkrone aufgehängt)61;

B) radial und mit Klingen (gegossen, bestehend aus einem Halbringbogen und einem lamellenförmigen, figurierten Teil) - Radimichi, Vyatichi (die frühesten waren siebenblättrige Ringe mit abgerundeten, erweiterten Klingen, ohne Verzierung (XI-Anfang des XII. Jahrhunderts) ; Klingen der Ringe des 12.-13.

D) Perlen (hergestellt aus einem Drahtring mit darauf aufgereihten Perlen): Einzelperlen, Dreiperlen, Mehrfachperlen – Dregovichi.

Reis. 9.

Reis. 10 A

Reis. 10b

2. HALSSCHMUCK

Vyatichi – Griwna verschiedener Art und Halsketten aus einer großen Anzahl von Perlen unterschiedlicher Form und Farbe; Der Wechsel von kugelförmigen Kristallperlen mit bipyramidalen Karneolperlen war sehr häufig;63 Kaurimuscheln werden gelegentlich in der Gegend gefunden.64
Radimichi – Glasperlen in verschiedenen Farben sowie vergoldete und versilberte sind in Halsketten üblich, Monde, Glocken und Karneolperlen sind keine Seltenheit; Unter den Brustanhängern stechen die Radimichi-Anhänger hervor: büschelförmig, biellipsoid, geschlungen und rohrförmig; in Griwna ist der baltische Einfluss spürbar.65

Reis. elf.

Krivichi Smolensk-Polotsk – recht häufige Funde sind Halsketten aus Perlen und manchmal Metallanhänger; Die häufigsten Perlen sind vergoldetes oder versilbertes Glas, tonnenförmig oder zylindrisch. Anhänger waren Mondlichter, runde plattenförmige oder durchbrochene Anhänger, Glocken und gelegentlich gebohrte Tierzähne; Von größtem Interesse sind Anhänger in Form eines Plattenkamms, dessen Körper meist mit einem kreisförmigen Muster verziert ist, da über 80 % dieser Verzierungen auf dem Gebiet von Krivichi gefunden wurden.66

Reis. 12.

Ilmen-Slowenen zeichnen sich durch spärliche Halsketten aus, die hauptsächlich aus Glas- und Pastenperlen in verschiedenen Farben bestehen; Karneolperlen (prismatisch und polyedrisch) und Kristallperlen (prismatisch, kugelförmig und polyedrisch) sind weniger zahlreich; Unter den Anhängern gibt es Monde, Glocken, münzenförmig und durchbrochen.

Reis. 13.

2a. Halsketten (ein alter slawischer Begriff, der eine Verzierung am Hals bedeutet, manchmal auch einen Kragen – vom Wort ZHERLO – „Hals“).67
a) in den nördlichen Regionen während der heidnischen Zeit - Glasperlen aus der blauen Zone, manchmal werden grüne Perlen hinzugefügt und gelegentlich dunkelblaue Perlen mit weißen, gelben und roten Augen68
b) Metall69, Stein, Glasperlen, manchmal Bronzeglocken70
c) Die Halsketten bestanden aus Perlenketten, Perlen und einer Art Metallanhänger71
In Bestattungen gefundene Halsketten:
171 Körner aus gelben, schwarzen und hellgrünen Perlen
11 Zonenperlen (einfach, doppelt, dreifach) aus blauem, hellblauem und grauem Glas und ein Ellipsoid mit durchgehender Einlage
20 Zonenperlen aus farblosem Glas und ein bronzefarbener geschlossener Mond
3 Zonen blaue Glasperlen, 3 Pastenperlen und eine runde Anhängerikone mit einem halbfigurigen Bild von Christus Pantokrator
versilberte Zonenperlen in hellgrüner Farbe, Perlenperlen und eine silberne Ikone eines Kriegerheiligen
46 Perlen aus blauem Glas und weißer Paste und rundes Symbol
2b. Griwna (GRIVNA – der Begriff ist seit dem 12. Jahrhundert als Bezeichnung für Herren-Halsschmuck bekannt) sind unterschiedlichster Natur (sie wurden auch von jugendlichen Kriegern getragen)72, gefunden vom 9. bis 13. Jahrhundert, vielleicht an manchen Orten Damals waren sie auch Banknoten73 und wurden aus Silber, Billon, Kupfer, Bronze und Eisen hergestellt.
A) Pfeil – von einem runden Pfeil, der sich im heißen Zustand verdrehte, wodurch auf seiner Oberfläche eine spiralförmige Rille entstand; wird an der Brust mit einem Verschluss in Form einer Schlaufe und eines Hakens oder einer Schlaufe und einem facettenreichen Kopf befestigt;
B) Draht – manchmal wurden Perlen daran aufgereiht oder Anhängermünzen aufgehängt oder sie wurden mit Spitze aus dünnen Drähten geflochten;
C) verdrillt – aus zwei oder drei Drähten mit rundem Querschnitt, zu einem Bündel verdrillt, manchmal komplexer, d.h. bestehend aus mehreren mit Filamentfaden verflochtenen Doppeldrähten;
D) lamellar – halbmondförmig verziert; aus einer zu einem Rohr gebogenen Platte;
D) Korbgeflecht.

3. REIFEN(ab dem 12. Jahrhundert - Armschmuck) - überwiegend weiblicher Schmuck, am Handgelenk getragen, seltener - im Ellenbogenbereich, oft über einem langen Ärmel.
A) Runddraht (Dart)
B) verdreht
B) falsch verdreht
D) verdreht
D) Korbgeflecht
E) Besetzung
G) hohl
H) massiv
I) lamellar
J) Flügel74

4. RINGE(PRESTEN – bekannt seit dem 11. Jahrhundert im Sinne von Schmuck an einem Finger, manchmal im Sinne eines Siegelrings), Ringe (RING – gefunden seit dem 13. Jahrhundert, manchmal im Sinne von Ohrschmuck)75. Bei den Vyatichi sind Gitterringe am häufigsten.76

Illustrationen.

Abb.1. Zeichnung. Hemdmuster.
Abb.2. Zeichnung. Archaisches Zuschneiden von Hemden.
Abb. 3. Zeichnung. Muster der Häfen.
Abb.4a. Seidenstoff aus Köperbindung mit Stickereien aus Gold- und Seidenfäden (Schwarzer Grabhügel, 10. Jahrhundert) und Fragment eines Kragens aus einem Grab in der Kirche des Hl. Johannes des Evangelisten (Smolensk, Ende des 12. – Anfang des 13. Jahrhunderts). [Fekhner M.V. Goldstickerei des alten Russland.]
Abb.4b. Fragment eines Halsbandes aus einem weiblichen Grabhügel im Dorf. Kochin, Gebiet Smolensk (12. Jahrhundert) und ein Stehkragen mit Goldstickerei (Bezirk Balachninsky, Gebiet Gorki, 12. Jahrhundert). [Fekhner M.V. Goldstickerei des alten Russland.]
Abb.4c. Details zur Kleidungsdekoration (zusammengestellt von M.A. Saburova). [Archäologie. Alte Rus'. Leben und Kultur. M., 1997.]
Abb.5. Foto. Eine Kappe.
Abb.6. Schuhe (basierend auf Ausgrabungsmaterialien): a - Bastschuhe; b, c - Kolben; g, e, e – Würmer; g, h - Stiefel. [Rabinovich M.G. Alte russische Kleidung des 9.-13. Jahrhunderts // Alte Kleidung der Völker Osteuropas. M., 1986.]
Abb.7. Silberanhänger und Mondlichter des 10. Jahrhunderts. aus Gnezdov (Schatz 1868).
Abb.8. Dekorationen der Nordländer des 11.-12. Jahrhunderts. von Hügeln in der Nähe des Dorfes. Belgorodka-Nikolaevka.
Abb.9. Dregovichi-Schmuck des 11.-12. Jahrhunderts. aus den von V.Z. ausgegrabenen Hügeln Zavitievich im Beresina-Becken und in der Nähe von Mozyr.
Abb. 10a. Dekorationen des Vyatichi XI-XIII Jahrhunderts. aus den Hügeln Aniskino, Merenishche und Puzikovo.
Abb. 10b. Dekorationen des Vyatichi XII-XIII Jahrhunderts. aus den Hügeln Bessonikha und Puzikovo in der Nähe von Moskau.
Abb. 11. Radimichi-Schmuck des 11.-12. Jahrhunderts. von den Hügeln Kozarichi und Lyutkovo.
Abb. 12. Krivichi-Dekorationen aus dem 11. Jahrhundert. aus den Smolensker Grabhügeln Bocharovo, Volochek und Kolchino.
Abb. 13. Dekorationen der Nowgorod-Slowenen des 11.-13. Jahrhunderts. aus den Hügeln Beseda und Volkovitsy.
Abb. 14. Rekonstruktion der Damenbekleidung des Nordens. [Sedov V.V. Slawen im frühen Mittelalter. M., 1995.]
Abb. 15. Rekonstruktion der Damenbekleidung von Radimichi. [Sedov V.V. Slawen im frühen Mittelalter. M., 1995.]
Abb. 16. Rekonstruktion der Damenbekleidung von Vyatichi. [Sedov V.V. Slawen im frühen Mittelalter. M., 1995.]
Abb. 17. Rekonstruktion slowenischer Damenbekleidung. [Sedov V.V. Slawen im frühen Mittelalter. M., 1995.]
Abb. 18. Fäustling aus Staraya Ladoga (Schicht VIII-IX Jahrhundert). [Sedov V.V. Kleidung der Ostslawen des VI.-IX. Jahrhunderts // Antike Kleidung der Völker Osteuropas. M., 1986.]

Guten Tag, Kollegen!

Mein Name ist Maria. Seit nunmehr 10 Jahren beschäftige ich mich mit der historischen Rekonstruktion – der Nachbildung der Frauentracht des frühmittelalterlichen Skandinaviens und der Wolgaregion sowie mit traditionellem Frauenhandwerk – Weben, Spinnen, Nadelstricken und Naturfärben. Basierend auf dem bescheidenen Umfang des gesammelten Wissens werde ich versuchen, Ihnen zu erzählen, wie sich unsere Vorgänger, die im alten Russland und in benachbarten Regionen lebten, kleideten.

Dieses Thema ist umfangreich und komplex, und natürlich bin ich kein Experte, sondern nur ein Amateurforscher. Daher wird es zu einigen Themen ausführliche Beiträge geben, zu anderen nur allgemeine Informationen mit Illustrationen. Aber ich werde versuchen, alles zu tun, um es für Sie interessant zu machen :)

Geplant ist eine Geschichte über die Tracht des Frühmittelalters (IX.-XI. Jahrhundert) – aufgeschlüsselt nach Regionen, über Stoffe – Herstellung und Import, über Schmuck und Accessoires.

Darüber hinaus möchte ich ein Thema ansprechen, das mich beschäftigt. Wir alle haben eine Vorstellung davon, welche Art von Kostüm zu einer bestimmten Zeit getragen wurde. Bilder antiker russischer Prinzessinnen und Bauern aus Bruegels Gemälden, griechische Frauen in Tuniken und in Felle gekleidete Menschen aus der Steinzeit – all das entsteht im Kopf, wenn wir über eine historische Epoche sprechen. Aber das alles ist in der Regel ein eher vages Gesamtbild eines abstrakten Kostüms.

Viel interessanter ist meiner Meinung nach die Kleidung einer echten Person, restauriert aus archäologischen Proben. Mit all seiner Besonderheit, Einzigartigkeit, berührenden Details – Aufnähern, Dekor und vielem mehr, die uns am Ende einen echten lebenden Menschen, seine Geschmäcker und Vorlieben, sein Leben darstellen … Ich werde Ihnen von mehreren solcher Kostüme erzählen die Zukunft.

I. Historische Rekonstruktion als Möglichkeit, ein historisches Kostüm nachzubilden.

Ich möchte mit einer kurzen Einführung in die Thematik beginnen, was ich eigentlich mache und aus welcher Sicht ich die Geschichte erzählen werde. Wir werden uns ansehen, was im Wesentlichen eine wissenschaftliche historische Rekonstruktion ist und wie das Kostüm nachgebildet wird.

Im Allgemeinen ist das Thema historische Kostüme einer bestimmten Epoche aus mehreren Gründen ein komplexes und kontroverses Thema. Bei der Rekonstruktion des Kostüms sind bereits viele Kopien an Themen zerbrochen, die für Sie und mich im Alltag völlig unbedeutend sind. Gab es im 10. Jahrhundert in Russland Overlockstiche? Welche Art von Seide wurde im Kaukasus und in Byzanz bevorzugt und welche wurde nach Schweden importiert – gemustert oder schlicht? Welche Stoffe entsprachen den Vorschriften zufolge der Tracht einer bestimmten Klasse im mittelalterlichen Europa? Wie viele Falten müssen Sie am Kragen und an den Ärmeln machen, um eine Silhouette zu erhalten, die dem Bild in den Miniaturen entspricht?
Ähnliche Fragen gibt es auf dem Weg jedes ernsthaften Reenactors zuhauf. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es möglicherweise keine richtigen Antworten gibt ...

Was ist also historische Rekonstruktion? Die wissenschaftliche Definition lautet:

„Historische Rekonstruktion ist die Rekonstruktion von Objekten und Objektkomplexen auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten, der Beobachtung von Technologien und der Verwendung von Materialien, die denen der zu rekonstruierenden Epoche ähneln. Der Zweck der historischen Rekonstruktion besteht darin, das zuverlässige äußere Erscheinungsbild einzelner Dinge und ihrer Komplexe als Ganzes wiederherzustellen.“

Versuchen wir herauszufinden, wovon wir reden.

Zum Kostüm können wir sagen:

A) wir erschaffen neu separate Kleidungsstücke und Sets aus diesen Artikeln, also die richtige Kombination davon untereinander – situativ und geschlechtssozial (was trugen sie auf dem Feld und was trugen sie „in der Öffentlichkeit“, welche Kleidung wurde nur von Männern getragen und welche Kleidung war ausschließlich von Frauen getragen, und gab es Ausnahmen?)

B) basierend auf wissenschaftlichen Daten- das bedeutet, dass wir anziehen:

Erstens, Archäologie. Daten zu Einzelfunden von Textilien und ganzen Kleidungsstücken. Sie verraten uns, welche Stoffe (Leinen, Wolle, Baumwolle, Seide) in einer bestimmten Region getragen wurden, aus welchen Schichten die Kleidung bestand, in welchen Farben sie gefärbt waren, wie dünn oder grob diese Stoffe waren und ob sie hier oder dort hergestellt wurden aus der Ferne gebracht. Und außerdem – eine wichtige Nuance – wurden diese Dinge im Alltag getragen oder wurde das alles einer Person als Bestattungsanzug angezogen?

Auf dem Foto ist ein Kaftan aus sogdischer Seide aus dem 7. Jahrhundert zu sehen.

- visuelle Quellen. Sie können uns Einblicke in Schnitt, Passform, Länge, Farben, Besätze, Verwendung gemusterter Stoffe, Accessoires usw. geben.

Stuttgarter Psalter, 830 g

- schriftliche Quellen. Sagen, Chroniken, Birkenrindenbriefe, Reiseberichte und Handelsabkommen geben uns Aufschluss darüber, welche Kleidung Königen und Königen geschenkt wurde, was zu dieser Zeit neu in der Gesellschaft war, wie sich soziale Unterschiede in der Kleidung manifestierten und geben einfach an, was genau getragen wurde und womit. Sie nennen auch lustige Details wie die Tatsache, dass Hosen an einer Frau in Island ein Scheidungsgrund sein könnten :)

Seite aus der isländischen Sagensammlung „Heimskringla“ („Erdkreis“)

Und endlich, Ethnographische Quellen für jene Regionen, in denen Kostüme einen archaischen Schnitt beibehielten und wenig Einfluss von außen unterlagen.

Illustration aus T.L. Molotovas Buch „Mari Folk Costume“

V) im Einklang mit der Technik Und aus Materialien, ähnlich Materialien aus der rekonstruierten Ära.

Nach der Technologie nähen wir von Hand, besticken, weben Gürtel und stricken Socken mit einer Knochennadel. Wir malen mit natürlichen Farbstoffen. Wir verwenden Stoffe und Fäden völlig natürlicher Zusammensetzung (100 % Leinen, Wolle, Seide und Baumwolle) und korrekter Webart. Wir verwenden Materialien, die für diese Region charakteristisch sind – wenn die Skandinavier in der Wikingerzeit Baumwolle nicht kannten, verwenden wir sie nicht, das ist eine Art Tabu (natürlich bis zum Beweis des Gegenteils, denn jedes Jahr bringt neue Funde!).
Ich werde nicht zu viel Zeit damit verbringen, auf die Nuancen einzugehen – oft werden die Stoffe immer noch in der Fabrik hergestellt und aus fabrikgefertigten Fäden hergestellt, wenn auch maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Aber der Prozess geht weiter, die Gemeinschaft entwickelt sich, immer mehr Mädchen weben und spinnen, immer mehr korrekte Technologien – komplexe Weberei, gemusterte „goldgewebte“ Bänder mit echtem Silber- oder Golddraht, bedruckte Stoffe, Färben von Stoffen mit Indigo in unglaublichen Farben, aus Kunstpelz ...

All dies ist sehr relevant, um zu verstehen, wie ein Mensch im frühen Mittelalter – oder der Wikingerzeit, wie diese Zeit auch genannt wird – aussah und sich kleidete. Im Vergleich zu späteren Epochen – dem Hochmittelalter, der Renaissance und der Moderne – gibt es zu wenige detaillierte Abbildungen, zu selten sind Funde ganzer Kleidungsstücke oder zumindest großer Stücke, die zur Bestimmung des Schnitts ausreichen. Deshalb erfolgt die Rekonstruktion des Kostüms schrittweise und unter Verwendung möglichst vieler Informationen.
Im nächsten Teil werden wir sehen, wie dieser Prozess abläuft.

Dieses Material verwendet Fotos von L. Shlosberg, V. Sukhov, M. Salamatova, N. Gerasimova, E. Demchenko, A. Starostin, M. Khoreva sowie von der Website pinterest.com.

Um die altrussische Tracht als Ganzes zu rekonstruieren, wurde die Methode gewählt, archäologische Funde mit konventionellen Silhouetten zu überlagern, die den Bildern auf den Fresken und Miniaturen der antiken Rus entsprechen.

Um die altrussische Tracht als Ganzes zu rekonstruieren, wurde die Methode gewählt, archäologische Funde mit konventionellen Silhouetten zu überlagern, die den Bildern auf den Fresken und Miniaturen der antiken Rus entsprechen. Zur Rekonstruktion städtischer Trachten wurden bei städtischen Ausgrabungen gefundene Gesamtformen (Kleidung, Kleidungsstücke, Schuhe) sowie in Schätzen konservierte Schmuckensembles verwendet.

Die Bauerntracht wird hauptsächlich durch archäologisches Material aus den Bestattungen der Krivichi- und Vyatichi-Leute repräsentiert. Die Übereinstimmung archäologischer Stoffe aus Ausgrabungen mit bäuerlichen Stoffen des 19. – frühen 20. Jahrhunderts sowie deren terminologische Entsprechung ermöglichten die Klassifizierung vieler Arten bäuerlicher Kleidung des 19. Jahrhunderts. zu einer früheren Zeit (Levinson-Nechaeva M.N., 1959. S. 20-34; Kuftin B.A.,) 1926. S. 48; Levashova V.P., 1966. S. 112-119).

Auf dem Tisch 71-73 zeigen Rekonstruktionen der fürstlich-bojarischen Kleidung. Das archäologische Material basiert auf jenen Kleidungsstücken, die aus Fresken des 11.-13. Jahrhunderts bekannt sind. und gehören alten russischen Prinzessinnen. Bekanntlich bietet grafisches Material zwei Hauptschnittarten für Damenbekleidung (Kalashnikova N.M., 1972, S. 29, 30). Der erste Typ umfasst gerade geschnittene Kleider, die in der Taille mit einem Gürtel abgefangen werden. Die Ärmel der Kleidung konnten entweder weit oder schmal mit einer Manschette sein. Solche Kleider sind oft aus unifarbenem Stoff gefertigt und am Saum mit einem Zierstreifen, seltener mit Bordüre und Schulter verziert (Tabelle 71, 1). Kleider des zweiten Typs waren unten gerade oder leicht ausgestellt, mit schmalen Ärmeln, die in der Taille endeten (Tabelle 73, 1,2). Sie wurden aus reich verziertem Stoff genäht und mit einer Schulter und einer in der Mitte und am Saum verlaufenden Borte verziert (Salno N.B., 1982. Abb. 29, 30, 102). Solche Kleider wurden Teil der traditionellen Tracht der Oberschicht. Sie sind im fürstlichen Bojaren- und Königsleben des 16.-17. Jahrhunderts bekannt. (Sizov E., 1969. Abb. 10, 24 – Unterkleider, 15 – Oberkleid). Die Rekonstruktion der Kleidung des fürstlichen Bojaren zeigt Lederstiefel. Ihre Form wird anhand von Funden in den Schichten von Nowgorod angegeben.

Auf dem Tisch 71-72 sammelte Material, das einen einzigen stilistischen Kopfschmuck aus Silber und Niello umfasst. Auf dem Tisch 71, 1 präsentiert einen Damenanzug. Die Prinzessin trägt eine Krone auf dem Kopf. Seine Form könnte eine andere Kontur haben. Im Bildmaterial sind Kronen mit abgerundeter und scharfer Spitze über der Stirn bekannt (Fresko an der Wand der Dmitrow-Kathedrale in Wladimir mit dem Bild rechtschaffener Frauen – Salko N.B., 1982. Abb. 102; Miniatur des Panteleimon-Evangeliums von das 13. Jahrhundert – St. Katharina – Strekalov S., 1877. Ausgabe 1. S. 19). Diese Formen sind traditionell geworden. Sie werden in zwei Reihen gelegt und bilden ein Zickzackmuster. Überreste einer solchen Dekoration auf einem starren Sockel wurden in der Nabutovsky-Grabstätte der ehemaligen Provinz Kiew gefunden (Teze V., 1904. S. 86. Abb. 1) (Tabelle 72, 2,3). Bei der Beerdigung wurden an den Seiten der Ochelya mit Plaketten auch Ketten mit Ringen gefunden, ähnlich denen, die man von Soutanen aus Blöcken kennt – letztere dürften offensichtlich nicht erhalten geblieben sein. Die Krone auf dem Tisch ist mit Kolta verziert, die an Soutanen aus Blöcken hängt. Dieses Schema zur Befestigung der Pfähle wurde von B.A. vorgeschlagen. Rybakov (Rybakov B.A., 1949. S. 55, 58. Abb. 23). Die Richtigkeit der Rekonstruktion von B.A Rybakova wurde durch Funde der letzten Jahre bestätigt: Es wurden Blockketten entdeckt, an denen die Pfähle aufgehängt waren, sowie Tempelringe mit drei Perlen. Sie wurden an einem Ring getragen, der am äußersten Glied der Blöcke befestigt war (Darkeshch V.P., Mongait AL., 1972, S. 208) (Tabelle 72.1) oder an einem Ring am letzten Glied. Die Rekonstruktion zeigt die in Tschernigow gefundene Kolta (Rybakov B.A., 1949. S. 56). Sie sind mit Hohlkugeln ausgekleidet. Auf dem schwarzen Hintergrund ihres Schildes sind Greifen an den Seiten eines vertikal angeordneten Korbgeflechts abgebildet (Tabelle 72, 4). Das Bild des Flechtmusters auf der Kolta ähnelt dem Kragenornament, das auch in der Grabstätte von Nabutovsky gefunden wurde (Spitsyn A.A., 1905. S. 149. Abb. 101). Die goldene Stickerei des Kragens wird durch Bilder von Kreuzen ergänzt. Am Kragen sowie am Kopfschmuck waren silbervergoldete Plaketten in runder und quadratischer Form aufgenäht (der Standort der letzteren ist unbekannt). Der Kragenverschluss in Form von Hohlknöpfen aus vergoldetem Silber sowie die Verzierung in Form eines Zopfes bilden mit der Verzierung der Kragen ein Ganzes. Ähnliche Kragen könnten an Unterbekleidung angenäht werden (Tabelle 72, 5). Schulter, Gürtel und Saum des Kleides sind mit geprägten Plaketten und Stickereien verziert. Das Kleid in der Mitte war mit Bändern verziert, die denen von V.V. ähnelten. Khvoiko in den Bestattungen von Shargorod in der ehemaligen Provinz Kiew (Khvoiko V.V., 1905. S. 101; KIM. Inv. Nr. 67185-8). Sie sind mit Goldfäden in Form von herzförmigen Figuren mit Kanten bestickt; ihre Position zeigt die vertikale Platzierung des Bandes auf dem Kleid an (Tabelle 1). 72, 8). Die Verzierung der angegebenen Bänder und Halsbänder ähnelt der Verzierung vieler silberner Creolen (Tabelle 72.7). So besteht bei einem Armband aus dem Kiewer Schatz von 1939 das Ornament aus zwei Gürteln (Korzukhina G.F., 1954. Tabelle XI, 2). In seinem oberen Teil befinden sich herzförmige Figuren, ähnlich der Naht an der Bordüre, und im unteren Teil befindet sich ein Flechtmuster. Zum Ensemble aus Silberschmuck mit Niello gehörten auch Siegelringe. Ein ähnliches Ornament ist auf einem Ring aus dem Schatz von 1869 zu sehen (Gushchin A.S., 1936. S. 81. Tabelle XXX, 11) - Tabelle. 72, 6.

Neben der Rekonstruktion der Kleidung der Prinzessin ist eine Silhouette des Prinzen zu sehen (Tabelle 71.2). Der Prinz trägt die gleiche Kleidung wie auf dem Fresko der St.-Kyrill-Kirche in Kiew, wo der König von Feodosia dargestellt ist. Laut den Forschern dieses Denkmals vermittelt Theodosius‘ Kostüm „die komplette Ausstattung eines russischen Prinzen des 12. Jahrhunderts“. (Blinderova N.V., 1980. S. 59). Der Prinz trägt eine spitze Krone, die an eine Kaiserkrone mit charakteristischen seitlichen Anhängern erinnert (Darkevich V.P., 1975, S. 133), einen Kaftan mit weiten „Ärmeln“, unter denen die Ärmel des Hemdes sichtbar sind. Die Schulter, der Brustpanzer und Saum des Kaftans sind mit Plaketten und Steinen verziert. Der Stoff des Kaftans ist dunkelrot mit einem Ornament in Form von herzförmigen Figuren, mit Krins. Der Prinz trägt grüne Portemonnaies und hohe, weiche Stiefel in roter Farbe Das auf der Tabelle abgebildete Herrenkostüm entspricht der Verzierung von Metallkopfbedeckungen der angegebenen Zeit.

Auf dem Tisch 73, 1 ist eine Rekonstruktion des Prunkkostüms der Prinzessin mit Emailverzierungen. Auf dem Kopf der Prinzessin befindet sich ein komplexer Kopfschmuck, der aus einem Diadem mit einem Emailbild der Deesis auf Ikonenkästen, goldenen Klammern und Soutanen mit Fohlen besteht. Der Kopfschmuck stellt einen der möglichen rituellen Kopfbedeckungen dar, dessen Rekonstruktion auf der Grundlage des gegenseitigen Vorkommens der angegebenen Teile des Kopfschmucks in Schätzen und in Analogie zu in der Ethnographie des Nordens des 16. Jahrhunderts bekannten Hochzeitskronen und Kronen zusammengestellt wurde -20. Jahrhundert. (Saburova M.A., 1978. S. 408-412). Die Tiara wurde auf ein hartes Band oder Stirnband genäht. Anhänger mit Perlen fielen auf die Stirn und die Arme des Stirnbandes schmückten die Rolle des Kopfschmucks im oberen Teil. An den Seiten des Kopfschmuckes hängen Soutanen mit mit Emaille verzierten Kolts. T.I. Makarov, nach den Daten von G.F. Korzukhina (die das Vorhandensein eines Doppelscharniers in der Mitte der Soutanen bemerkte) erklärt dies damit, dass die Soutanen auf halber Länge gebogen waren und doppelseitig wurden, wie die Kolta, die an der Biegung der Soutane aufgehängt waren Soutanen (Korzukhina G.F., 1954. S. 54; Makarova T.I., 1975. S. 40). Offensichtlich war die Kette an einem Ende der Soutane an der Basis des Kopfschmucks befestigt und mit Hilfe eines Schläfenrings am anderen Ende der Soutane an der Schläfe befestigt. Es ist interessant, dass in der Bauernkleidung des 11.-12. Jahrhunderts. Außerdem wurden in der Mitte gefaltete Bänder gefunden, als ob sie die Rolle von Soutanen zum Aufhängen von Ringen spielen würden. Bei der Auswahl der Materialien für den Komplex wurde die Ähnlichkeit der dekorativen Merkmale des Schmucks berücksichtigt. So könnte der Kopfschmuck aus einem Diadem bestehen, ähnlich dem, das 1889 in Kiew gefunden wurde (Kondakov N., 1896, S. 139, Tabelle VIII) und Soutanen, ähnlich denen, die 1900 in Sachnowka gefunden wurden (Makarova T.I., 1975, S . 103). Sie verbindet nicht nur die Nähe des geometrischen Ornaments auf den Soutane-Plaketten und den Anhängerplaketten des Diadems, sondern auch ihre Quadrifolium-Form. Dieser Kopfschmuck könnte Kolta enthalten haben, ähnlich denen, die im Schatz von 1827 in Kiew gefunden wurden (Kondakov N., 1896. Tabelle X, 2-4). Der Kopfschmuck der Prinzessin ist mit einem Schleier bedeckt. Der Mantel, die Ränder und die Halskette sind mit Stickereien, Plaketten und Perlen verziert, die auch im Mikhailovsky-Schatz von 1903 bekannt sind (GIM. Inv. Nr. 49876). Zum Kostüm gehört ein Brustschmuck – Barmas, der in Sachnowka im selben Schatz wie das Diadem gefunden wurde (Makarova T.I., 1975. Tabelle 14). B.A. Rybakov ging davon aus, dass in dieser Kleidung keine Armbänder getragen wurden, da wir keine goldenen Armbänder mit Emaille und Steinen kennen – sie wurden durch Annähen an den Ärmelbündchen ersetzt (Rybakov B.A., 1970, S. 36). Allerdings konnten sie neben bestickten Armbändern auch goldene Armbänder tragen, ähnlich denen, die im Rjasaner Schatz von 1822 gefunden wurden. (Kondakov N., 1896. S. 95. Tabelle XVI, 3). Von hier stammen auch Goldringe mit Granaten und Perlen, die mit leuchtendem Emaille-Schmuck ein Ganzes bilden.

Auf dem Tisch 73, 2,3 zeigt ein Kostüm mit Verzierungen aus geprägten Plaketten (sowohl glatt als auch mit Einsätzen) und figürlichen Ausschnitten aus Metall. Sie wurden verwendet, um die Stirnbänder von Kopfbedeckungen (Tabelle 66:8-14), Halsketten und Halsketten, Gürtel und Säume von Kleidung (Tabelle 74:3-24) zu schmücken. Das Auffädeln mit Perlen war sowohl beim Nähen als auch bei Metallschmuck weit verbreitet. Alle diese Verzierungen finden sich meist in Kostbarkeiten zusammen mit Emaille- und Niello-Verzierungen und gelten als Ergänzungen zu zwei stilistisch einheitlichen Verzierungen. Dennoch lässt sich mit diesem Deko-Set auch ein eigenständiges Outfit kreieren. So zeigt die Rekonstruktion (Tabelle 73, 2) den in Nowgorod gefundenen Kopfschmuck einer Frau (Strokov A.A., 1945. S. 72, 73. Abb. 32) - Tabelle. 66, 14. Die Halskette des Kopfschmuckes ist mit geprägten Plaketten und Plaketten aus filigranem Silber mit Maserung verziert. Offensichtlich könnte ein solcher Kopfschmuck mit Soutanen getragen werden, bei denen es sich um einen konischen Anhänger handelt, von dem acht Ketten ausgehen. Seine Kappe war mit Filigran und Körnung verziert, und hohle Plaketten und Endanhänger in Rauten- und Tropfenform waren an Ketten aufgereiht (Darkevich V.P., 1972. S. 206, 207. Abb. 1; Sedova M.V., 1963. S. 49. Abb . 12.9). Das gesamte Set an Anhängerplaketten sowie die in der Dekoration enthaltenen Filigran- und Maserungsverzierungen bringen die Anhänger näher an die gefundene Halskette heran. Von den aufgenähten Plaketten sind die großen Plaketten mit einem 8-förmigen Schlitz aus dem Kiewer Schatz von 1824 am interessantesten (Kondakov N., 1896, S. 104. Abb. 66). Sie sind eine Variante von Halskettenplaketten. Das gesamte Set ist in der Tabelle aufgeführt. 74 und Plaketten aus dem Kiewer Schatz von 1824 wurden zur Verzierung des Kleides verwendet (Tabelle 73, 2).

Auf dem Tisch 73, 3 zeigt das Kostüm einer Adligen, einschließlich einer Tiara und einer Soutane in Form eines Bandes mit dreiperlenbesetzten Schläfenringen und Kolta. Die mögliche Anzahl dieser Dekorationen in einem Kopfschmuck wird durch ihre Funde in einer Tschernigow-Bestattung am Altar der Boris-und-Gleb-Kirche angezeigt (Korzukhina G.F., 1954, S. 52).

Auf dem Tisch 75 präsentiert die urbane Tracht des Adels und des einfachen Bürgers anhand von Materialien aus drei Städten. In Abb. Die Abbildungen 13 und 14 zeigen Silhouetten, die auf der Grundlage von Materialien aus der Siedlung Raikovetsky und dem antiken Izyaslavl erstellt wurden. In Abb. In Abb. 13 ist ein Diadem aus Blöcken zu sehen, das auf dem Skelett des Verstorbenen gefunden wurde (Goncharov V.K., 1950. Tabelle XX, 15). Die Tiara wird oben auf dem Teller am Kopf befestigt. Am Hals befindet sich eine Halskette aus Blöcken, wie man sie von Grabhügelgeräten kennt (Tabellen 74, 25). Der Schmuck umfasst folgende Funde aus den Schichten der Raikovets-Siedlung: Perlen (Goncharov V.K., 1950. Tafel XVIII, 1), Griwna (ebd. Tafel XX, 4), Glasarmbänder (ebd. Tafel XXII, 3) und Metall ( Ebd. Tabelle XIX, 9; XX, 2,3), Ringe (ebd. Tabelle 3). Im Gegensatz zum Raikovets-Kopfschmuck zeigt der Kopfschmuck aus Isjaslawl (Abb. 14) Soutanen aus Blöcken mit dreieckigen Gliedern an den Enden. An der Unterseite der Soutane waren Schläfenringe aus drei Perlen aufgehängt, an der Oberseite befanden sich ringförmige Ringe, mit deren Hilfe die Soutane am Kopfschmuck befestigt wurde. Den Materialien aus der Siedlung Raikovetsky und Isjaslawl nach zu urteilen, verfügten die Bürger dieser Städte über Dekorationen mit ähnlicher Form sowie einen einzigen Stoffsatz. Kleidung zeichnet sich durch die weit verbreitete Verwendung von Falten, Riffelungen und Plissierungen aus. Das gesamte in Isjaslawl gefundene Kleid ist in Abb. dargestellt. 14. Es kommt der Kleidung auf der Novgorod-Ikone aus dem 14. Jahrhundert nahe. „Geburt der Gottesmutter“ aus der Tretjakow-Galerie (Tabelle 68, 7,2). Dabei handelt es sich um kurze Oberbekleidung, unter der ein langes Hemd sichtbar ist. Die Schultern, der Saum, die Ärmel am Handgelenk und auch der Unterarm sind mit Klebeband eingefasst.

Silhouetten in Abb. 10-12, Tisch. 75 stellen einen Komplex aus Kleidung und Schmuck dar, der auf Materialien aus Ausgrabungen in Susdal basiert (Saburova M.A., Sedova M.V., 1984. S. 114-122). Der Kopfschmuck einer Frau mittleren Alters (Abb. 12) bedeckt ihr Haar und in ihren Ohren befindet sich ein ringförmiger Ring. Das Mädchen (Abb. 10) trägt einen Bandkopfschmuck auf ihrem offenen Haar mit Soutanen aus ringförmigen Ringen, an denen Ringe aus drei Perlen hängen. Das Mädchen (Abb. 11) hat Zöpfe, durch die ringförmige Ringe (bis zu 20 Stück) gefädelt sind. Die Silhouetten bestehen aus Oberbekleidung mit Wickel auf der linken Seite, Kleidern und Hemden mit Bändern und genähten Kragen mit Verschluss auf der linken Seite. Unter den Dekorationen sind eine Lamellenfibel, Lamellen- und gedrehte Ringe und Ringe mit Einsätzen, Armbänder usw. zu sehen. Das typische Schuhwerk der altrussischen Stadtfrauen waren Lederschuhe mit Stickereien. Das Material aus der Nekropole von Susdal stammt aus einer früheren Zeit (XI. – Mitte des 12. Jahrhunderts) als das Material aus der Siedlung Raikovets und Isjaslawl (Anfang des 13. Jahrhunderts). Dennoch entstand in Susdal eine typische Stadttracht des 12. Jahrhunderts. Offensichtlich begann hier, wie in Kiew, Nowgorod, Tschernigow, Smolensk, die städtische Kultur sehr früh auf der Grundlage der Druschina-Kultur Gestalt anzunehmen.

Auf dem Tisch 76 präsentiert Rekonstruktionen bäuerlicher Kleidungskomplexe auf der Grundlage von Materialien des Vyatichi-Volkes. Silhouette 1 zeigt eine Rekonstruktion des Kopfschmuckes einer Frau mittleren Alters. Es wurde auf der Grundlage von Materialien restauriert, die im Museum der Abteilung für Archäologie der Moskauer Staatlichen Universität aufbewahrt werden. Eine Zeichnung des erhaltenen Teils des Kopfschmucks finden Sie in der Tabelle. 77, 2. Seine Details sowie der Schal, die gemusterten Futterbänder, der karierte Stoff (Tabelle 77, 3) und die Verzierungen stammen aus den Ausgrabungen von A.V. Artsikhovsky 1940-1946 Silhouette 2 zeigt den Schmuck einer jungen Frau. Sie wurden auf der Grundlage von Materialien aus fünf Bestattungen verschiedener Kurgangruppen rekonstruiert (Saburova M.A., 1976, S. 127-131). Der in der Silhouette dargestellte Fransenkopfschmuck ist bei den südlichen Großrussen des 19. Jahrhunderts bekannt. Sie wurden von jungen Frauen zusammen mit einer Reihe von Kleidungsstücken getragen, darunter Paneva. Aus archäologischen Materialien sind auch karierte Woll- und Halbwollstoffe bekannt, die den späteren „Panewny“-Stoffen ähneln (Tabelle 77, 3). In Silhouette 3 ist das Kostüm einer jungen Mädchenbraut dargestellt. Über dem offenen Haar wird ein Bandkopfschmuck mit siebenflügeligen Schläfenringen an Bändern getragen (Tab. 76.3; 77.1). Die Kleidung umfasst Elemente der städtischen Tracht: einen Seidenmantel mit Nähten und Plaketten (Tabelle 77, 8), Streifen aus Seidenbändern und Plaketten auf dem Wollband des Kopfschmucks (Tabelle 77, 7), ein Glasarmband usw. Schuhe - weiche Schuhe. In Silhouette 3 werden Schuhe durch eine Form aus den Hügeln in der Nähe von Bityakovo, Bezirk Domodedovo, dargestellt (Rozenfeldt R.L., 1973. S. 65. Abb. 18).

Auf dem Tisch 78 bietet Rekonstruktionen von Kleidung und Schmuck auf der Grundlage von Materialien aus Bauernbestattungen. Silhouette 1 zeigt ein Kostüm, das auf Materialien aus den Vologda-Hügeln basiert (Saburova M.A., 1974. S. 90. Abb. 3). Silhouette 2 zeigt den Anzug des verlobten Mädchens in einem Handtuch aus seltenem Stoff, der für Hochzeiten und für den Tod gewebt wurde. Paneva wurde aus einem gut erhaltenen vollständigen Rapport aus Wollstoff aus Bityagovo (GIM) restauriert. Die Dekorationen stammen von denselben Hügeln. Silhouette 3 zeigt ein Frauenkostüm basierend auf Krivichi-Materialien (Schmidt E.A., 1957, S. 184-281). Ein hoher Kopfschmuck, der mit Plaketten an eine Kokoshnik erinnert, verbirgt die Haare der Frau. An den Seiten des Kopfschmuckes befinden sich armbandförmige Schläfenringe und diamantene Schildringe, die an Kreisen aus Birkenrinde befestigt sind. Auf der Brust gibt es eine Fülle von Schmuck: Perlen in leuchtenden Kombinationen, Miniatur-Metallanhänger, Ketten, Glocken. Armbänder werden über dem Hemd getragen. Die Kleidung besteht aus einem langen Hemd mit Stickerei, das in der „Brane“-Technik hergestellt wurde. An seinen Füßen trägt er weiche Lederschuhe.

Auf dem Tisch 75 wird ein Herrenanzug präsentiert. So werden auf der Grundlage von Materialien aus der Nekropole von Susdal Hemden mit unterschiedlich geschnittenen Kragen restauriert (Tabelle 75, 2.5). Dargestellt ist eine Silhouette in einem kurzen Hemd mit Ständer und Schlitz links (Tabelle 75, 2). Der Stehkragen des Hemdes, die Ärmel am Handgelenk und der Gürtel sind mit Stickereien verziert. Vom Bildmaterial her sind auch lange Herrenhemden bekannt. Auf ihnen sind Verzierungen in Form von rechteckigen Stücken auf der Brust, verzierten Handgelenken und am Saum zu sehen (Antonova V.I., Mneva N.E., 1963. Abb. 84) (Tabelle 75, 4). Silhouette 4 zeigt ein langes Kleid mit mit Stickereien verzierten Nähten, wie die Nähte in den Wladimir-Grabhügeln (Prokhorov V., 1881. Abb. 1. Tabelle 8) (Tabelle 67, 7). Ein gut erhaltener rechteckiger Brustschmuck wurde von K.I. in der Region Iwanowo gefunden. Komarov im Jahr 1975 (Tabelle 67.5). Silhouette 7 zeigt äußere Winterkleidung, restauriert in Analogie zum huzulischen Schaffellmantel (Rybakov B.A., 1949. S. 37, 38. Abb. 12). Silhouette 8 zeigt Oberbekleidung mit einem Wickel auf der linken Seite, die laut Ethnographen gleichzeitig mit der Bluse erschien. Diese Schnittform unterschied Oberbekleidung von der Kleidung ihrer Nachbarn (Maslova G.S., 1956. S. 581. Anmerkung 4). Lange Oberbekleidung mit einem Wickel auf der linken Seite ist auch aus Miniaturen bekannt, auf denen die Brüder – die Gründer von Kiew – dargestellt sind (Radziwill Chronicle, 1902, L. 4). Die männlichen Silhouetten zeigen fürstliche Hüte (Tabelle 75.8, 9.15) und ein Diadem mit einem Emailbild (Tabelle 75.4), ähnlich dem, das von einem Hügel im Dorf Mutyshino, Gebiet Smolensk, bekannt ist (Savin N.I., 1930. C 233). . Tabelle P, 19). Zur Herrentracht gehören Stiefel aus dem 12. Jahrhundert, deren Form aus Ausgrabungen in Nowgorod und Pskow bekannt ist.

Die weitere Erforschung antiker russischer Kleidung wird in erster Linie von der Verbesserung der Methodik der Feldforschung und der raschen Einbeziehung von Restauratoren in die Restaurierungsarbeiten ausgegrabener Stoffe und anderer organischer Überreste abhängen. Nur die gemeinsamen Anstrengungen von Archäologen und Restauratoren können der Vertiefung unseres Wissens auf diesem äußerst interessanten Gebiet neue Impulse geben.

Tisch 71. Rekonstruktion eines Fürsten-Bojaren-Kostüms (zusammengestellt von M.A. Saburova)

1 - Kleidung der Prinzessin; 2 - Kleidung des Prinzen

Tisch 72. Details zu Kleidung und Dekorationen des Fürsten-Bojaren-Kostüms (zusammengestellt von M.A. Saburova)

1 - Kette und aufgenähte Perle. Altes Rjasan. Schatz 1868; 2 - Kette und Teil der Halskette auf Birkenrinde mit geprägten Pellets. Nabutovsky-Grabstätte. Provinz Kiew; 3 - aus vergoldetem Silber geprägte Schrotflinten; 4 - Colt-Silber. Gravur, Niello. Svyatozersky-Schatz 1908 Provinz Tschernigow; 5 - Fragment eines Seidenkragens auf Lederbasis. Nabutovsky-Grabstätte, Provinz Kiew; 6 - Silberring. Gravur, Niello. Schatz 1869 ca. Spassk, Provinz Kasan; 7 - silberner Reifen. Gravur, Niello. Kiew, Schatz 1939; 8-teiliges Seidenband mit Goldfadenstickerei. Sharki, Provinz Kiew.

Tisch 73. Zeremonielle Kleidung der Prinzessin und Adligen (zusammengestellt von M.A. Saburova)

1 - Zeremonienkleid der Prinzessin mit Cloisonné-Emaille; 2 - Kleidung der Prinzessin mit geprägten Brüchen; 3 - Kostüm einer unverheirateten Adligen

Tisch 74. Details zeremonieller Kleidung des 11.-13. Jahrhunderts. (zusammengestellt von M.A. Saburova)

1 – „Halskette“ der Prinzessin Anna (1054) – Grab der Sophienkathedrale in Nowgorod; 2 - Halskette aus Karneol- und Goldperlen, verziert mit Filigran und Perlen. XII Jahrhundert Schatz aus dem Jahr 1900. Sachnowka, Provinz Kiew; 3 - „Halskette“ auf der Haut aus vergoldeten Silberperlen. Neuheiten aus der Region Wologda; 4-8 - aufgenähte Silberperlen für Halsketten, Halsketten, Gürtel. Kurgan-Grabstätten der Region St. Petersburg; 9 - Angenähte Halskette aus Silber mit Prägung vom Stirnband. Begräbnisstätte ca. Stadt Lugi, Provinz Pskow. Ende des 12. – Anfang des 13. Jahrhunderts; 10-16 - aufgenähte Silberperlen, unterlegt mit Perlen und Perlen. Steingräber der Provinz Wilna; 17-23 - aufgenähte vergoldete Silberperlen. Schatz von 1903 in Kiew, St.-Michael-Kloster; 24 - Seidenstoff mit aufgenähten silbervergoldeten Perlen, besetzt mit Perlen. Altes Rjasan. Schatz von 1887: 25 – „Halskette“ auf Stoff und Leder aus vergoldeten Silberblöcken, gefüttert mit Perlen. Lipinsky-Grabstätte, Region Kursk.

Tisch 75. Komplexe städtischer und fürstlicher Kleidung nach Daten aus bildender Kunst und Archäologie (zusammengestellt von M.A. Saburova)

1-3 – Kleidung für Teenager; 4 - Herrenbekleidung („bezahlt“); 5.10 - Kinderbekleidung; 9, 11 - Kleidung von Mädchen und Frauen; 12-13 - Stadtfrauenkleidung

Tisch 76. Rekonstruktion eines Kleidungskomplexes mit Schmuck einer alten russischen Bäuerin (basierend auf Materialien aus Vyatiche-Bestattungen des 12. – frühen 13. Jahrhunderts). Zusammengestellt von M.A. Saburova

1 - festliche Kleidung einer Frau mittleren Alters; 2 - Kleidung einer jungen Frau; 3 - Mädchenkleidung

Tisch 77. Details von Kleidung und Schmuck einer alten russischen Bäuerin (Vyatichi, frühes 13. Jahrhundert). Zusammengestellt von ML. Saburova

1 – ein Band aus einfach gewebtem Wollstoff mit sieben darin eingefädelten Schläfenringen. Maryino, Region Moskau; 2 - Fragment eines Kopfschmucks auf einer starren Basis. Gemustertes Wollband, gedrehte Fäden, siebenlappige Schläfenringe; 3 - Fragment eines karierten Halbwollstoffs. Besedy, Region Moskau; 4 - gedrehter Silberring; 5 – Gitter-Doppel-Zickzack-Ring aus Bronze, 6 – gedrehtes Armband aus Bronze; 7- Stirnband an einem Wollband mit Verzierungen. Ende des 11. – 12. Jahrhunderts. Pokrow, Region Moskau; 8 - Fragment eines Mantels aus Seidenband mit Goldfadenstickerei, Anfang des 12. Jahrhunderts. Nowlenskoje, Region Moskau.

Tisch 78. Rekonstruktion eines Kleidungskomplexes mit Schmuck einer alten russischen Bäuerin aus dem 11. – frühen 13. Jahrhundert (basierend auf Grabmaterialien). Zusammengestellt von M.A. Saburova

1 - Damenbekleidung des 11. Jahrhunderts. basierend auf Materialien aus den Vologda-Hügeln. Novinki I, Gebiet Wologda; 2 – ein Mädchen in einem Hochzeitskleid aus dem 12. Jahrhundert. (basierend auf Materialien aus den Vyatichi); 3 - Damenbekleidung des 12. Jahrhunderts. basierend auf Krivichi-Materialien

Basierend auf Materialien aus dem Buch „Alte Rus“. Leben und Kultur“ herausgegeben von B.A. Rybakova

Russische Zivilisation