Nationalfeiertagskostüm. Traditionelle russische Volkstracht - Kleidung der slawischen Kultur

Traditionelles russisches Kostüm.

In der Vergangenheit war der zentralrussische Bekleidungskomplex deutlich zu erkennen. Es zeichnet sich aus durch: ein Damenhemd mit geraden Röcken, ein schräges (schwingendes) Sommerkleid und später ein gerades „Moskau“, eine Art Korbschuhe (Bastschuhe, Füße), ein Kokoshnik mit abgerundetem Oberteil usw.
Der traditionelle russische Anzug zeichnet sich durch einen geraden Schnitt mit frei fallenden Linien aus. Es zeichnet sich durch Konstruktivität und Rationalität aus: Das Modul ist hier die Breite der Platte aus selbstgesponnenem oder gekauftem Fabrikstoff.

HEMD

Das Hemd wurde „Ärmel“ genannt (nur die Ärmel waren unter dem Sommerkleid sichtbar). Der untere Teil des Hemdes reichte bis zum Saum des Sommerkleides – er wurde „Stan“ genannt und war aus billigerem und oft ungebleichtem Canvas genäht. Ein üblicher Schnitt war ein Hemdschnitt mit Polstern (Schultereinsätze mit Kanten am Hals) und Zwickeln (rautenförmige Einsätze unter den Ärmeln, die beim Heben der Arme für Komfort sorgen).
Das Damenhemd war wie das Herrenhemd gerade geschnitten und hatte lange Ärmel. Der weiße Stoff des Hemdes wurde mit einem roten Stickmuster verziert, das sich auf der Brust, der Schulter, an der Unterseite der Ärmel und entlang der Unterseite des Produkts befand. Am unteren Rand des Produkts befanden sich die komplexesten, mehrfigurigen Kompositionen mit großen Mustern (fantastische Frauenfiguren, Märchenvögel, Bäume), die eine Breite von 30 cm erreichten. Jeder Teil des Hemdes hatte sein eigenes traditionelles Ornamentmuster.
Strukturell besteht das Hemd aus Taille und Ärmeln (Abb. 5). Die Taille bestand aus Stoffbahnen, die vom Hals bis zum Saum reichten, in den meisten Fällen nicht einteilig, sondern zusammengesetzt – mit Querteilung. Der obere Teil des Lagers wurde an verschiedenen Orten unterschiedlich genannt: „Stanuschka“, „Kragen“, „Kragen“, „Brust“. Der untere Teil des Lagers hieß: „stan“, „stanovina“, „stanovitsa“, „pododol“, „podstava“. Die horizontale Teilung der Taille befand sich unterhalb der Brusthöhe und oberhalb der Taillenhöhe. Was die Breite betrifft, wurde die Mühle aus massiven Leinwandstücken gefertigt, deren Breite je nach Konstruktion des Webstuhls zwischen 30 und 46 cm lag. Die volumetrische Form des Hemdes, die Breite und Dichte der Rüschen am Hals und das Volumen (Bauschigkeit) der Ärmel hingen von der Anzahl der verwendeten Bahnen ab.

Hemden wurden aus Leinen-, Hanf- und Baumwollstoffen hergestellt; schwerere wurden aus Stoff und Wolle hergestellt. Der Ober- und Unterteil des Hemdes wurde in der Regel aus Stoffen unterschiedlicher Qualität, Farbe und Design genäht. Für den oberen Teil des Hemdes wurden hochwertigere und farbenfrohere Stoffe verwendet, Ärmel und Röcke wurden meist mit gemusterten Webereien mit roten Fäden verziert, außerdem kamen Stickereien in verschiedenen Techniken zum Einsatz. Der Halsausschnitt und die Brust (20–25 cm) wurden mit Futter, meist rot, behandelt. Der Ausschnitt wurde mit einem Knopf und einer Schlaufe verziert.

In den südlichen Regionen war der gerade Schnitt der Hemden komplexer; er wurde mit sogenannten Polyks ausgeführt – Schnittdetails, die Vorder- und Rückseite entlang der Schulterlinie verbinden. Poliki kann gerade oder schräg sein. Rechteckige Stangen verbanden vier Leinwandbahnen mit einer Breite von jeweils 32–42 cm (siehe Abbildung unten links). Die schrägen Streifen (in Form eines Trapezes) waren durch eine breite Basis mit dem Ärmel und durch eine schmale Basis mit dem Halsfutter verbunden (siehe Abbildung unten rechts). Beide Designlösungen wurden dekorativ hervorgehoben.

Im Vergleich zu nordrussischen Hemden ist das Endergebnis bei Hemden aus den südlichen Regionen bescheidener gestaltet.
Ein Volkshemd könnte ein eigenständiges Element der Tracht einer Frau darstellen (z. B. ein Heuerntehemd „pokosnitsa“), in diesem Fall wurde es unbedingt mit einem gewebten Gürtel umgürtet und durch eine Schürze ergänzt. Aber in der Roten Charta war es Christen verboten, nur ein Hemd zu tragen, geschweige denn zu beten. Über dem Hemd wurde ein Sommerkleid getragen. In den südlichen Regionen Russlands wurde anstelle eines Sommerkleides ein Ponyova über einem Hemd getragen – ein rechteckiges Panel, das oben zum Zusammenbauen gerafft wurde. Poneva war um die Taille gewickelt. Frauen trugen wie Männer ein Unterhemd, das sie nachts nicht auszogen und mit einem Untergürtel umgürtet wurden.

Der dekorativste und reich verzierteste Teil der nördlichen und südlichen Frauentracht war die Schürze oder der Vorhang, der die Vorderseite der weiblichen Figur bedeckte. Die Schürze bestand meist aus Segeltuch und war mit Stickereien, Webmustern, farbigen Ziereinsätzen und Bändern mit Seidenmuster verziert. Der Rand der Schürze war mit Zähnen, weißer oder farbiger Spitze, Fransen aus Seiden- oder Wollfäden und Rüschen unterschiedlicher Breite verziert.

SORAFAN

Die berühmteste Damenbekleidung, die manchmal fälschlicherweise als ursprünglich russisch angesehen wird, war das Sommerkleid – der Hauptbestandteil des Sommerkleid-Komplexes. Der Sarafan-Komplex gehört hauptsächlich zu den zentralen und insbesondere nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen Provinzen. Das Sommerkleid existierte jedoch auch in den südlichen großrussischen Provinzen.
Bäuerinnen aus dem Norden trugen weiße Leinenhemden und Schürzen mit Sommerkleidern. Im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sommerkleider wurden aus schlichtem, ungemustertem Stoff hergestellt: blaue Leinwand, Kattun, roter Farbstoff, schwarze selbstgesponnene Wolle. Die vielgemusterten und mehrfarbigen Stickereien auf Hemden und Schürzen profitierten besonders vom dunklen, glatten Hintergrund des Sommerkleides.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren es überwiegend Sommerkleider schräg, schwingen. Der schräge Schnitt des Sommerkleides hatte mehrere Möglichkeiten. Am gebräuchlichsten war ein Sommerkleid mit einer Naht in der Mitte der Vorderseite, besetzt mit gemusterten Bändern, Lametta-Spitze und einer vertikalen Reihe aus Messing- und Zinnknöpfen. Dieses Sommerkleid hatte die Silhouette eines Kegelstumpfes mit einer großen Ausdehnung nach unten (bis zu 6 m), was der Figur ein schlankes Aussehen verlieh.
Ende des 19. Jahrhunderts begannen Sommerkleider zu dominieren gerade, rund „Moskau“. Der Name weist auf seinen städtischen Ursprung hin. Es erschien offenbar in Moskau als Feiertag für wohlhabende Kaufleute, breitete sich dann als Moskauer „Mode“ auf andere Städte aus und drang dann in die Bauernkleidung ein, was durch seine alltägliche Existenz bestätigt wird.

Es gibt fünf Arten von Sommerkleidern:
1. taub schräg, mit Armlöchern, in einigen Provinzen Shushun und Sukman genannt; es existierte in den Provinzen Nowgorod, Olonez, Pskow, Rjasan, Tula, Woronesch und Kursk und war eine alte Art von Sommerkleid, das nach und nach durch andere ersetzt wurde;

2. schräg schwingend oder mit genähter Naht vorne, mit Armlöchern oder mit Riemen, fast ausschließlich im Nordosten Russlands, in der Wolgaregion, im Ural, in Moskau, Wladimir, Jaroslawl, seltener in den Provinzen Wologda und Archangelsk verbreitet; in den Provinzen Jaroslawl und Twer ist es als Feryaz bekannt, in Twer und Moskau als Sayan sowie als Kumashnik;

Das schräge Sommerkleid wurde aus drei Stoffbahnen genäht – zwei vorne und eine hinten. Im unteren Teil wurden in die Seitennähte mehrere schräge kurze Keile mit Unterlamellen eingenäht, die den Saum verbreiterten. Die Vorderteile sind nicht vernäht und werden durch einen Verschluss mit einer langen Knopfreihe an Luftschlaufen aus Zopf gehalten. Das Sommerkleid wurde mit breiten Armlöchern oder mit Trägern gefertigt. Die Träger wurden breit oder schmal gefertigt, zusammen mit der Rückseite aus der Rückwand oder aus einem separaten Stück Stoff ausgeschnitten.

3. Gerades Sommerkleid mit Trägern, auch bekannt als rund oder Moskau, ersetzt nach und nach das schräge Sommerkleid und die Poneva;


Der Sommerkleidtyp ist „Moskovets“ mit geradem oder rundem Schnitt, der Schnitt ist sehr einfach, es ist aus sieben geraden Bahnen mit Oberteil genäht. Es handelt sich um einen breiten zentralen rechteckigen Streifen mit einer oberen gemusterten Kante und zwei seitlichen keilförmigen Einsätzen; Die Rückseite ist mit grauem Canvas bespannt. Es hat schmale Träger, die mit Baumwollstoff überzogen sind und an der Brust und in der Mitte des Rückens befestigt werden. Die Brust wird durch lange, schmale Bänder gestützt, die am Rand des Stoffes angenäht sind. Entlang des Saums befinden sich zwei Streifen aus leuchtend blauem Baumwollstoff. Die Bahnen des Sommerkleides sind aus Leinen und gekauften Baumwollfäden in der Leinwandbindungstechnik „mit Busting“ gewebt. Der Stoff des Sommerkleides zeichnet sich durch seine betont dekorative Wirkung aus. Auf dem orangefarbenen Hintergrund befinden sich schmale Querstreifen, gefärbt mit roten, weißen und blauen Fäden.

4. gerader Schnitt mit Mieder und Trägern oder ausgeschnittenen Armlöchern, abgeleitet vom Andarak, getragen mit einem Schnürmieder, üblich in den Provinzen Pskow, Smolensk, Orjol, Wologda und in Sibirien – die neueste Art von Sommerkleid;

5. Sommerkleid mit Passe mit ausgeschnittenen Armlöchern und einem vorderen Schlitz bis zur Taille, der mit Knöpfen befestigt wird; späte und weite Verbreitung.

Das Sommerkleid war in den südlichen großrussischen Provinzen weit verbreitet, hauptsächlich als Mädchenkleidung und in der Ryazan Meshchera und alte Frauenkleidung. An manchen Orten hatte es eigene Namen: Sayan, Kostolan, Sukman. Es handelte sich um ein blindes, schräges Sommerkleid, schräg mit Trägern oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mieder, also mit Passe. Es wurde aus Kattun, Chinesisch, Dunkelblau, Schwarz und Rot hergestellt. Gelegentlich wurde hier auch ein schwingendes Sommerkleid mit Trägern verwendet, doch überwiegend war in diesem Fall die vordere Naht eingenäht und nur durch Borte und Knöpfe an den Schlaufen angedeutet. Entlang des Saums und der Vordernaht war das Sommerkleid außerdem mit Wollstickereien und -nähten verziert.
In den nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen Provinzen – Archangelsk, Wologda, Olonez, Perm, Wjatka, St. Petersburg – war dies nach dem Hemd die zweitwichtigste Art von Damenbekleidung. Aufgrund des Materials und des Schnitts erhielt es manchmal spezielle Namen: Dubas, Käfig, Füllung, Stoff, Damast, Dolnik, Castyach, Pelzmantel usw. Dies waren in der Regel die gleichen fünf Arten von Sommerkleidern mit Zopfstreifen und Spitze an der Vordernaht, verziert mit Knöpfen und Schlaufen. Sie wurden aus bunten Stoffen, selbstgefärbten Stoffen, Kattun, Kattun, Damast, Stoff, auch in leuchtenden Farben, mit Karos oder Streifen hergestellt. In der Wolgaregion – den Provinzen Simbirsk, Kasan, Samara, Orenburg und Ufa – war das Sommerkleid auch die Hauptart der Damenbekleidung.
Als das älteste gilt hier ein blindes, schräges Sommerkleid mit ausgeschnittenen Armlöchern und Trägern, das entlang der Vordernaht mit Borten und Knöpfen mit Schlaufen verziert ist. In einigen Dörfern gab es Swing-Sommerkleider.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts herrschten ein gerades Sommerkleid mit Trägern und ein Sommerkleid mit Mieder – einer Passe – vor, von wo aus der Übergang zu einem „Paar“ erfolgte – einem Rock mit Jacke, und ein solcher Rock behielt seinen Namen eines Sommerkleides.

Bei einem Sommerkleid wurden in den Nord-, Wolga- und Zentralprovinzen Schürzen normalerweise mit oder ohne Brust getragen und in der Taille gebunden. Festliche Schürzen waren entlang der Brust mit rotem Faden bestickt. In der Wolgaregion wurde die Schürze Zapon genannt, was auf die Verbindungen der lokalen Bevölkerung zu den südlichen Provinzen hinweist. An manchen Orten in der Provinz Wjatka sah die Schürze aus wie ein tunikaartiges Kleidungsstück mit einem kurzen Rückenteil, ohne Ärmel – dem sogenannten Kinn.

Das Sommerkleid muss gebunden werden. Den Gürtel zu verlieren bedeutete, sich selbst zu blamieren. Daher der Ausdruck: „Ohne Kreuz, ohne Gürtel“ (schamlos sein).

Der Gürtel wurde manchmal in der Taille oder etwas höher getragen. Gürtel wurden oft zu Hause hergestellt, einige wurden jedoch auch auf einem Jahrmarkt oder in einem Geschäft gekauft. Der Gürtel wurde mit besonderer Sorgfalt behandelt, da er als „Talisman“ – als Beschützer – diente. Oft enthielten die Gürtel Gebetsworte in der Verzierung oder die Worte: „Ich gebe am Tag eines Engels“, „Gott schütze“ usw. Dieser Glaube stammt aus heidnischen Zeiten, als der Kreis als Beschützer vor bösen Geistern galt. Gürtel wurden manchmal sehr lang gewebt, da sie bei der Wahrsagerei (über die Ehe) und bei Zaubersprüchen gegen Krankheiten verwendet wurden. Das Gürtelweben als Handwerk war in der Provinz Simbirsk bekannt.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die gängige spießbürgerliche Idee, ein Sommerkleid zu tragen, diesem Bild ähnelt (wie sie normalerweise in russischen Chören singen).

NICHT VOLLSTÄNDIG wahr, weil
1. Ohne Gürtel mit flatternden Röcken herumzulaufen galt als Schande! Richtig so:

2. In vielen Gegenden war das Sommerkleid die Kleidung unverheirateter und selten alter Frauen. Verheiratete Frauen, Frauen und junge Frauen (wie im ersten Bild dieses Beitrags) trugen keine Sommerkleider mehr..!
3. Der Schnitt jedes (schrägen, geraden) Sommerkleides, selbst bei ordentlicher Weite, war so sparsam, dass kein EINZELSTÜCK übrig blieb! Alle kleinsten Fetzen wurden so verschoben, dass sie vollständig in seinen Schnitt passen!!

OBERBEKLEIDUNG

Unter äußerer Volkskleidung versteht man die gesamte Schulterkleidung, die russische Bauern über einem Hemd, einem Sommerkleid (oder einer Ponewa) und einer Schürze tragen. Die Oberbekleidung für Damen unterschied sich im Design kaum von der für Herren; der Unterschied lag in den Details, der Größe und dem Grad der Verzierung.
Im Norden trugen sie alte Sommerkleider aus Seide und Damast lange Ärmel- so etwas wie der obere Teil eines Hemdes mit sehr langen Ärmeln, am Handgelenk gehalten durch Manschetten aus einem schmalen Stoffstreifen mit dicht aufgenähten Perlen und farbigen Gläsern im Rahmen. Sie wurden aus schlichter oder gemusterter Seide genäht.
Shugai oder Epanechka, auch bekannt als Trompete, Vierzigflöte. Es handelte sich um eine offene Jacke mit schmalen Ärmeln, in der Taille geschnitten, mit mit Watte gesteppter Unterseite oder mit festem Rücken, ohne Kragen oder mit Umlegekragen.
Eine Vielzahl dieser Kleidung war Seelenwärmer- wie ein kurzer Swingrock, oft mit einer Rolle auf Watte gesteppt, sich stark ausdehnend, mit Trägern auf der Brust gehalten.

Ende des 19. Jahrhunderts. verbreitete sich Kosaken- eine Art lange Jacke, tailliert geschnitten, schwingend, mit tiefem Stehkragen. In den Provinzen Archangelsk und Wologda trug man auch Überärmel oder „Ärmel“ in Form einer sehr kurzen Bluse mit langen Ärmeln oder einfach zwei Ärmeln, die hinten durch zwei schmale Stoffstreifen verbunden waren. Sie wurden aus buntem Stoff, bedrucktem Stoff sowie Seide und Kaschmir hergestellt.

Oberbekleidung folgte grundsätzlich der Form der Herrenbekleidung. Aber in der Wolga-Region wurde Oberbekleidung mit besonderen Formen in Kombination mit einem Sommerkleid verwendet. Dies waren Kolodniks, Vatoshniks, Monarks, Stukolki, Dushegrei mit ungefähr demselben Schnitt: Länge bis zur Mitte des Oberschenkels, Taillenlänge, mit geradem Kragen und Umlegekragen und mit vielen Rüschen auf der Rückseite. Diese Kleidung wurde aus selbstgesponnenem Stoff, rotem Damast und Satin hergestellt und mit Samt und Borten besetzt. In den südlichen Wolga-Provinzen gab es Kleidung, die Beduim genannt wurde. Es handelte sich um ein robenartiges Kleidungsstück, das bis unter die Knie reichte, unten etwas breiter war, schwingend, mit einem Umlegekragen und weiten langen Ärmeln, die in die Armlöcher eingenäht waren und eng gerafft waren. Der Kragen war mit Perlen, Seidenquasten und Samtbesatz verziert. Beduinen wurden ohne Knöpfe oder Gürtel getragen. An manchen Orten in der Provinz Samara trug man Schnürkorsetts, in den Provinzen Kasan und Simbirsk trug man Seelenwärmer mit Trägern.

Sowohl Damen- als auch Herrenoberbekleidung wurden auf die gleiche Weise umhüllt – der rechte Boden überlappte tief mit dem linken, das ist kein Zufall, denn in der alten christlichen Tradition ist von Anfang an der Vorrang der Rechten vor der Linken zu erkennen. Aus diesem Grund wurde bei der Herstellung von Oberbekleidung der rechte Boden oft 5–10 cm länger als der linke gemacht und die Seitenlinie wurde abgeschrägt. Der Verschluss befand sich hauptsächlich bis zur Taille: Knöpfe oder Haken auf der rechten Seite, Schlaufen auf der linken Seite.

Die äußere Volkskleidung ist sehr vielfältig. Je nach Trageweise gibt es zwei Arten: über die Schultern geworfen (Umhang, Umhang) und, am typischsten, in die Ärmel eingefädelt; letztere wird in geschlossen und schwingend unterteilt.

Traditionelle Oberbekleidung hat viele Namen. Gebräuchliche slawische Namen: Retinue (vom Wort „Twist“), Gunya, Koszulya, Kabat, Casing usw. Altrussische Begriffe: Ponitok, Sukonnik, Opashen, Okhaben, Odnoryadka usw. Russische Namen: Poddevka, Kucinka (vom Wort „kutsi“), Shugai, Korotay, Semishovka, Verkhovitsa usw. Begriffe östlichen Ursprungs: Kaftan, Zipun, Pelzmantel, Schaffellmantel, Armyak usw.

Kaftan-Zipun: Swing-Oberbekleidung. Es wurde aus selbstgemachtem Stoff oder Fabrikstoff hergestellt, meist braun, seltener schwarz oder grau. Die Rückseite des Zipuns ist einfarbig, etwas tailliert oder abgeschnitten mit Raffungen. An den Seiten wurden zwei oder drei Keile eingenäht und die Ärmel ausgeschnitten. Zipun wurde ohne Kragen oder mit einem kleinen Kragen hergestellt, der mit einem oder zwei Knöpfen (am Kragen und auf der Brust) befestigt wurde. Die Ränder der Ärmel waren oft mit Leder und manchmal (bei Damen-Zipuns) mit plissiertem Leder besetzt. Zipun wurde normalerweise ohne Futter hergestellt. Sie trugen es, je nach Wetterlage, das ganze Jahr über.

Unterhemd, wie der Name schon sagt, wurde unter anderer, wärmerer Kleidung getragen. Zur Herstellung dieser Art von Oberbekleidung wurde dünnes hausgemachtes Tuch oder „Ponitchina“ verwendet (Kette – Flachs, Schuss – Wolle). Ein Schnittmerkmal ist eine Naht in der Taille und Raffungen auf der Rückseite der Jacke. Außerdem die nach hinten versetzte Schulternaht und die gewölbten Rillen auf der Rückseite (die sich beispielsweise im Schnitt von Militär- oder Polizei-Lammfellmänteln bis heute erhalten haben) und der Stehkragen. Vom Kragen bis zur Taille gab es vier Haken- und Ösenverschlüsse. Die Länge des Unterhemdes reichte bis zur Mitte des Schienbeins. Der Schnitt war ähnlich, allerdings gab es hinten an der Taille keine Raffungen.

Seit der Zeit des Alten Testaments galt kurze Kleidung als inakzeptabel und sogar kriminell, ebenso wie das Tragen von kurzer, „schäbiger“ Kleidung verboten war!

HÜTE

Das Ensemble der Volkstracht der Frauen ist ohne Kopfschmuck nicht denkbar; ihm wurde in der Volkskultur ein besonderer Platz eingeräumt. Schließlich konnte man anhand des Kopfschmucks erkennen, aus welcher Gegend die Besitzerin stammte, wie alt sie war, welchen Familienstand sie hatte und welchen sozialen Status sie hatte. Fast jede Provinz (und manchmal auch jeder Landkreis) hatte einzigartige Formen von Kopfbedeckungen. Sie sind äußerst vielfältig.

Hüte werden in zwei große Gruppen eingeteilt: Mädchen- und Damenhüte. Ein charakteristisches Merkmal des Kopfschmucks eines Mädchens war eine offene Krone, während Frauen ihr Haar vollständig bedeckten, da es nach altem Brauch unmöglich war, es zu zeigen.
Zu den Kopfbedeckungen für Mädchen gehört ein Verband aus Stoff, der „einen Stoffstreifen (Seide, Brokat, Samt, Kattun, Zopf) auf einem Futter von 5 cm Breite bis 20–25 cm, bis zu 50 cm Länge, auf einem festen Stoff darstellte.“ Basis in Form eines Reifens, mit Bändern unter dem Zopf gebunden. Hinten über den Bändern wurden ein breites oder mehrere schmale Bänder angenäht. Der vordere Teil des Kopfschmucks war meist mit Goldfäden bestickt und mit Volants oder Stapeln von Perlen und Perlen verziert. Im Norden wurde als Hochzeitskopfschmuck eine „Krone“ verwendet – ein sehr breiter durchbrochener, reich verzierter Reifen. In der Wolgaregion war ein „Schleier“ weit verbreitet – ein schräg gefalteter und in Streifenform gelegter Seidenschal, meist rot; Es bedeckte normalerweise den Scheitelteil des Kopfes und wurde hinten unter dem Zopf zusammengebunden. Zöpfe wurden oft zu Zöpfen geflochten, an denen lange Seidenbänder befestigt waren, und manchmal mit einem Zopf – einem kleinen gestickten Dreieck oder einem Brokat-Dreieck. Der Verband wurde auf den Scheitel oder die Stirn gelegt und unter dem Zopf am Hinterkopf gebunden. An der Rückseite der Bandage waren zwei Klingen aus Seide oder Brokat angenäht …“
Außerdem bestand der Kopfschmuck für Mädchen aus einem Reifen aus Baumrinde oder Pappe, einer Krone, einem Kranz, einem Schal und einer Strickmütze.

Damenhüte sind:

1) Handtuchartige Kopfbedeckung ( Handtuch, Heftmittel, Pinsel) in Form eines langen Handtuchs mit oder ohne Verzierung, das auf besondere Weise über einen Hut, eine Mütze oder eine Kichka mit rundem Boden gewickelt wird.

2) Kickförmiger Kopfschmuck ( Kichka oder Elster), zeichnen sich durch Vielfalt und Lösungsvorstellung aus. In der Regel wurden sie aus Verbundwerkstoffen hergestellt. Die Hauptelemente: der untere Teil mit einer festen Basis, die dem Kopfschmuck die Form gab (Büschel, Hörner, Haare usw.); der obere verzierte Teil besteht aus Stoff (Elster, Oberteil, Krawatte usw.); eine Rückenplatte aus Stoff, die hinten unter dem Oberteil festgebunden ist. Die Kichka-Elster wurde auch durch andere Elemente ergänzt: eine Stirn, Perlenanhänger, Federn, „Kopfhörer“, Kordeln, Seidenquasten usw.
Nach einiger Zeit, insbesondere nach der Geburt des ersten Kindes Frauen trugen kätzchenförmige Kopfbedeckungen. So gab es in der Provinz Olonets eine Elster mit einer „Sderikha“ – eine Art Mütze aus Segeltuch mit einer Krone in Form eines Hufs /Sderikha/, auf die man eine weiche Elster in Form eines niedrigen Stumpfes setzte Kegel, mit Bändern an den Seiten, am Hinterkopf unter dem rechteckigen Ende der Elster gebunden. Die Spitzkatze sah aus wie eine Hartmütze mit einem länglichen, flachen Hinterhauptteil. Allmählich kam es zum Einsatz einfacher Krieger in Form einer Mütze mit einem Schutz am Hinterkopf. Sowohl die Elster, die Kichka als auch der Krieger waren mit Stickereien aus Goldfäden, Borten, Spitzen und dergleichen verziert.

3) Kokoshnik- ein festlicher Kopfschmuck, reich verziert mit Stickereien aus Gold- und Silberfäden, bestickt mit Süßwasserperlen, verziert mit Glitzern, bunten Glasstücken, Gimpen und Signalhörnern.
In der Provinz Olonez handelte es sich meist um einen einhörnigen Kokoshnik auf festem Sockel, mit einem nach oben ragenden Okular in Form eines Horns und einer flachen Spitze, die von den Seiten auf die Ohren fiel. Eine ähnliche Form von Kokoshnik gab es in anderen nördlichen Provinzen. In einigen Gebieten der Provinz Perm wurde ein großer halbmondförmiger Kokoshnik verwendet, dessen scharfe Enden fast bis zu den Schultern reichten. Kokoshniks dieser Form wurden neben Kokoshniks in Form einer Samt- oder Brokatmütze auch im mittleren Wolgagebiet verwendet. In der Provinz Kasan gab es spatenförmige Kokoshniks mit einem fast rechteckigen Stirnband sowie hohe, spitze Kokoshniks. In der Provinz Kasan gab es auch zweihörnige Kokoshniks, hier Kichkas genannt. Kokoshniks waren reich verziert mit Süßwasserperlen, Perlen, die manchmal Volants bildeten, Perlmuttstempeln, Borten, Stickereien mit Goldfäden und einem Netz aus Perlen oder Wasserlinsenperlen, die auf die Stirn herabstiegen. In der Provinz Pskow gab es einen einhörnigen Kokoshnik, dessen Stirnband dicht mit Perlen bepflanzt war, die wie Perlenkegel aussahen. An den hohen, spitzen und spatenförmigen Kokoshniks war eine leichte Decke angenäht, die über Schultern und Rücken fiel.

Kokoshniks wurden normalerweise nur von jungen Frauen getragen, die kürzlich geheiratet hatten.

4)Povoinik, Sammlung. Einer der alten Kopfbedeckungen in Russland, in Form einer weichen Kappe, die das Haar vollständig bedeckt. Der Povoinik war ein unterer Kopfschmuck; er war immer mit einem Ubrus oder Haaransatz bedeckt; man durfte mit einem Povoinik nicht im Haus herumlaufen, geschweige denn auf der Straße. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlangte es eigenständige Bedeutung. Alltagskrieger wurden aus einfachen Materialien hergestellt, festliche aus teuren Stoffen, der Boden war mit Goldstickerei, Süßwasserperlen und Glitzer verziert.

In unserer altpommerschen Tradition fehlen alle oben genannten Kopfbedeckungen vollständig.
Sie trugen einen Krieger mit Schal.
5.) Ein üblicher Kopfschmuck ist Bretter. Sowohl Mädchen als auch Frauen trugen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr Kopftücher. Sie verliehen dem Kostüm eine besondere Farbigkeit und Originalität. Es war auch üblich, zwei Schals zu tragen: Einer wurde wie ein Krieger um den Kopf gebunden, der zweite wurde oben bedeckt. In der Wolgaregion wurde der zweite Schal oft „entwirrt“, gebunden oder unter dem Kinn festgesteckt getragen, sodass zwei Ecken des Schals auf den Rücken fielen.

„In den Provinzen Rjasan, Tula und Kaluga wurde am häufigsten eine gehörnte Katze in Form scharfer Hörner, aus Hanf gerollt und mit Faden gesteppt, als Rahmen für eine Elster verwendet“ (c)
In Rjasan hatte es eine scharlachrote Farbe und wurde in der Literatur während der Zeit der frühen Ehe getragen. Mir wurde gesagt, dass es kurz nach der Geburt von Kindern für kurze Zeit getragen wurde, was die besondere Bedeutung dieser Zeit betonte.

ANZUG

Die russische Volkstracht, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im bäuerlichen Leben erhalten blieb, ist ein Denkmal der materiellen und spirituellen Kultur einer Nation, der Menschheit und einer eigenen Ära. Als von Menschen geschaffenes Objekt für Gebrauchszwecke entstanden, das die ästhetischen Gefühle einer Person zum Ausdruck bringt, stellt eine Tracht zugleich ein künstlerisches Bild dar, dessen inhaltlicher Wert eng mit seinen Funktionen verbunden ist. Dies ist eine der am weitesten verbreiteten Arten der Volkskunst und der dekorativen Kunst im Allgemeinen.

Kapitel I. Historische, kulturelle und soziologische Analyse der russischen Volkstracht des europäischen Teils
1. Der ästhetische Charakter der Volkstracht, ihre Hauptfunktionen

Eine Volkstracht ist ein ganzheitliches künstlerisches Ensemble, das einen bestimmten figurativen Inhalt trägt, der durch seinen Zweck und etablierte Traditionen bestimmt wird. Es besteht aus harmonisch aufeinander abgestimmten Kleidungsstücken, Schmuck und Accessoires, Schuhen, Frisur, Kopfschmuck und Make-up. Die Kostümkunst vereint auf organische Weise verschiedene Arten dekorativer Kreativität: Weben, Sticken, Spitzenklöppeln, Säumen, Nähen, Applikationen und die visuelle Verwendung verschiedener Materialien: Stoffe, Leder, Pelz, Bast, Perlen, Perlen, Pailletten, Knöpfe, Seide Bänder, Borten, Borten, Spitzen, Vogelfedern, Süßwasserperlen, Perlmutt, farbiges facettiertes Glas usw.

Eine zusammengesetzte Volkstracht ist ein Ensemble, das im natürlichen Rhythmus von Linien, Flächen und Volumen, auf der Übereinstimmung von Textur und Plastizität von Stoffen, auf der organisierenden Rolle von Dekor und Farbe, auf der Verbindung von utilitaristischem und künstlerischem Wert aufgebaut ist.

Die Existenz dieser Art von Volkskunst und Kunsthandwerk wurde durch die Tradition bestimmt – die historische Kontinuität der ideologischen, ästhetischen und künstlerischen Errungenschaften früherer Generationen. „Tradition „flimmert“ in der Geschichte“, schreibt I.T. Kasavin, „aber sie schafft sie auch, indem sie eine Form des organischen Wachstums spontaner menschlicher Aktivität in eine regelmäßige und gesetzmäßige soziale Praxis darstellt.“ eine Form der historischen Bewusstseinsbildung zu sein, die in der Tradition nicht nur überholte Handlungs- und Denknormen offenbart, sondern „Klumpen historischer konkreter Erfahrung, notwendige Etappen in der Entwicklung gesellschaftlicher Beziehungen“.

Die Hüter der alten Trachtentraditionen waren bei den Russen, wie bei den meisten anderen Völkern, Bauern. Sie lebten in harmonischer Einheit mit ihrer natürlichen Natur und verstanden durch sie die Bedeutung von Schönheit, Güte und Wahrheit. Russische Bauernkleidung schützte vor Hitze und Kälte, war bequem, „harmonisierte mit dem vorherrschenden Gesichts- und Figurtyp der Einheimischen“, hatte amulettartige, schützende und prestigeträchtige Bedeutungen und spielte eine wichtige rituelle Rolle bei Ritualen und Feiertagen. Synkretismus als organische Einheit der Volkskunst, die Unteilbarkeit verschiedener Arten von Kreativität darin, von denen jede laut Yu.B. Borev „nicht nur die Grundlagen verschiedener Arten künstlerischer Tätigkeit, sondern auch die Grundlagen der wissenschaftlichen Tätigkeit umfasste.“ „, philosophisches, religiöses und moralisches Bewusstsein“ definierte die Form und Prinzipien der Existenz der Volkstracht. Daher ist es bei der Rekonstruktion des semantischen Inhalts der russischen Volkstracht notwendig, so unterschiedliche und voneinander abhängige Materialien wie Mythologie, Informationen über Bräuche und Rituale, Folklore einzubeziehen, das technologische Wissen der Volkshandwerker usw. zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zur bildenden Kunst, deren künstlerische Sprache lebensähnliche Formen enthält, vermittelt die russische Volkstracht als Ausdruckskunst mithilfe einer ästhetisch perfekten Form direkt die figurative Wahrnehmung des Lebens der Menschen. Sie ähneln nicht direkt dem Ausstellungsobjekt, vermitteln aber lebensbezogene Konzepte. Gleichzeitig schließt dies Elemente des Figurativen nicht aus, beispielsweise finden sich im Ornament der russischen Volkstracht Motive der menschlichen Figur, Vögel, Tiere und Pflanzen sowie gehörnte Formen von Frauenkopfbedeckungen.

Nach der Methode der praktischen künstlerischen Entwicklung des Materials gehört die russische Bauerntracht wie andere Arten des Volkskunsthandwerks zu den Künsten, die hauptsächlich natürliche Materialien verwenden: Leder, Pelz, Wolle und Pflanzenfasern, Bast usw. Die ästhetische Wirkung eines Kostüms auf eine Person ist visueller Natur. Die materielle Bestimmtheit einer Tracht, die natürlichen Eigenschaften natürlicher Materialien, ihre sinnliche Konkretheit, die die Wahrnehmung des Trachtenensembles bestimmen, prägen gleichzeitig ihre ästhetische Wirkung.

Die Ästhetik der russischen Volkstracht besteht aus ihren natürlichen, künstlerischen und sozialen Merkmalen in ihrer universellen Bedeutung. Die russische Volkstracht wurde nach den Gesetzen der universellen ästhetischen Kategorie Schönheit geschaffen und basierte auf der Vielfalt der ästhetischen Eigenschaften der Realität, die laut Yu.B Borev „aufgrund der Tatsache entstehen, dass im Prozess der Aktivität.“ Der Mensch bezieht die Phänomene der Welt in den Bereich seiner Praxis ein und stellt sie in eine bestimmte Werthaltung gegenüber der Menschheit, indem er den Grad ihrer Entwicklung, den historisch bedingten Besitzgrad des Menschen und das Maß seiner Freiheit offenlegt. ”

Die Schönheit der russischen Volkstracht manifestiert sich in ihrer Fähigkeit, einen Menschen zu verwandeln – ihn schön zu machen, sowie in Bequemlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit, in der kreativen Offenlegung der Möglichkeiten und Eigenschaften von Materialien, in der Harmonie von Farbe und Rationalität des Designs, in der Schönheit der Silhouette und im Wachsen auf der Grundlage all dieser dekorativen Pracht, der Tiefe des ideologischen Inhalts und seiner breiten positiven universellen Bedeutung.

Gleichzeitig muss betont werden, dass nicht jedes von einer Bäuerin geschaffene Kostüm als Meisterwerk bezeichnet werden kann, also als beispielhaftes Werk, das die höchste Errungenschaft der Volkskunst und des Handwerks darstellt. Nur dieses Beispiel der russischen Volkstracht gehört zu den Meisterwerken, ruft ein starkes ästhetisches Gefühl und tiefe künstlerische Erfahrung hervor, in der eine organische Einheit von Rationalem und Emotionalem, allen Faktoren des künstlerischen Ausdrucks, besteht und die Tracht zu einem Konzept der Schönheit macht. in die Verkörperung der Volksidee von Schönheit.

Zu den ästhetischen Merkmalen der russischen Volkstracht gehört die Stabilität des Systems ästhetischer Prinzipien, das durch kollektive Kreativität über viele Generationen hinweg geschaffen wurde, mit der ästhetischen Originalität jeder Tracht.

In der russischen Volkstracht zeigte sich die Zugehörigkeit des Trägers zum christlichen Glauben beispielsweise durch das Tragen von Kreuzen; An Perlen befestigte Ikonen und Kreuze, Metallketten, Perlenbänder, die auf der Brust über der Kleidung getragen werden. Neben dem Kreuz galt ein Gürtel als Zeichen der Zugehörigkeit zum Christentum. „Er geht wie ein Tatar: ohne Kreuz, ohne Gürtel“, sagten die Leute. A. A. Lebedeva schreibt: „Früher galt es als Sünde, einem Menschen den Gürtel abzunehmen, ihn zu entehren ... Unmittelbar nach der Taufe wurde einem Neugeborenen ein Gürtel angelegt.“

Der Gürtel sei ein Gebot Gottes, glaubten die Altgläubigen und trugen Gürtel mit eingewebten Gebeten und Namen. Die Toten wurden mit einem Gürtel begraben, und bei der Wahrsagerei musste der Gürtel ebenso wie das Kreuz unbedingt abgenommen werden. Laut G. S. Maslova „schienen nur die Dämonen der Krankheit gürtellos und kreuzlos zu sein – die Zwölf Fieber (Bezirk Yuryevsky in der Provinz Kostroma) und Meerjungfrauen.“

Der lebensbejahende Farbenreichtum festlicher Kostüme spiegelte neben der streng begrenzten Farbpalette der Trauerkleidung oder den komisch-witzigen Kombinationen in den Kostümen von Mummern einerseits die Vielfalt ästhetischer Funktionen, andererseits den Reichtum wider der Umsetzung der Realität, die zur Entwicklung einer emotionalen Reaktion beitrug, die der Weltanschauung der Menschen angemessen war. Die unvergleichliche Ausdruckskraft des Dekors und der monumentalen Formen der russischen Volkstracht rufen eine schnelle emotionale Reaktion hervor (emotionale Funktion), und das Verständnis des tiefen ideologischen und figurativen Inhalts erfordert Zeit (kognitiv-heuristische Funktion). Die ideologische und ästhetische Wirkung des Anzugs prägte das Leben und seine Wahrnehmung und zwang dazu, sich selbst, sein Handeln und sein Verhalten mit dem Bild des Anzugs in Beziehung zu setzen (ethische Funktion).

Die majestätische Feierlichkeit der Formen und die fröhliche Dekorativität festlicher Kleidung trugen einerseits zur Bestätigung eines Menschen im Respekt vor dem Team, vor der Tradition und andererseits in seinem persönlichen Selbstwertgefühl bei und bestimmten das kompensatorische und hedonistische Funktionen der Tracht.

Auf dieser Grundlage lässt sich argumentieren, dass die russische Volkstracht als konzentrierter künstlerischer Ausdruck gesellschaftlicher Praxis eine kognitive, erzieherische und vor allem ästhetische Funktion hat, die diese und alle anderen Funktionen durchdringt.

P. G. Bogatyrev bemerkte zu Recht, dass „die ästhetische Funktion eine gemeinsame Struktur mit der erotischen Funktion bildet und diese oft zu verbergen scheint …, beide Funktionen zielen auf dasselbe ab – Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt zu lenken, nämlich.“ Einer der Hauptaspekte der ästhetischen Funktion erweist sich auch als einer der Aspekte der erotischen Funktion, da das Mädchen die Aufmerksamkeit junger Menschen oder eines von ihnen auf sich ziehen möchte. Daher verschmilzt die erotische Funktion häufig mit der ästhetischen Funktion .“

Die Schönheit der russischen Volkstracht bereitet den Menschen Freude, weckt die Künstler in ihnen, lehrt sie, Schönheit zu fühlen und zu verstehen und nach ihren Gesetzen zu schaffen. Volkskleidung drückt die Wünsche ihres Trägers aus, fördert die Fähigkeit, Gegenstände in ihrer Beschaffenheit entsprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen eines Menschen zu messen, prägt die ästhetische Wertorientierung eines Menschen in der Welt und spiegelt somit nicht nur die Welt wider , sondern transformiert und erschafft es auch.

2. Die Trachtenkunst als Ausdruck gesellschaftlichen Bewusstseins

Neben Moral, Religion, Wissenschaft, Philosophie, Politik und Recht sind Volkskunst und insbesondere russische Volkstracht Formen des gesellschaftlichen Bewusstseins. B. A. Ehrengross schreibt: „Alle Formen des gesellschaftlichen Bewusstseins sind darin einig, dass sie die Realität widerspiegeln und sich darin unterscheiden, was sie darin widerspiegeln, wie und in welcher Form. Ihr Ursprung ist unterschiedlich, ihre Rolle in der Entwicklung der Gesellschaft ist unterschiedlich.“ ”

Der ästhetische Wert der russischen Volkstracht hängt nicht nur von ihrer Schönheit und ihren praktischen Qualitäten ab, sondern auch von ihrer inhärenten Fähigkeit, Träger persönlicher, klassenbezogener, nationaler und universeller kultureller Bedeutungen zu sein und ein Ausdruck der sozialen Umstände zu sein, in die sie eingebunden ist .

Forscher stellen unterschiedliche Ansätze zur Gestaltung festlicher und alltäglicher Kostüme fest. Wenn in der Alltagstracht utilitaristische Funktionen vorherrschten, symbolisierte die festliche Volkstracht traditionell die Einheit des spirituellen Lebens des Einzelnen und des Kollektivs. Sie drückte traditionell „die Beteiligung einer Person an einem allgemein bedeutsamen Ereignis“ aus und hatte komplexe soziokulturelle Funktionen das Alltägliche in der Qualität des Materials, der Dekorativität, der Menge an Details und Dekorationen

Am deutlichsten kam dies in den festlichen und rituellen Kostümen der Frauen zum Ausdruck, die am aufwendigsten verziert waren, reich an magischen und religiösen Inhalten waren, Lebensbedeutungen und Ziele symbolisierten, sich durch eine ausgeprägte Originalität auszeichneten und daher den größten ästhetischen und künstlerischen Wert hatten. In den besten Beispielen festlicher und ritueller Damenkostüme herrscht ein harmonisches Gleichgewicht emotional-figurativer und utilitaristisch-materieller Prinzipien, Inhalte und Ausdrucksweisen.

A. S. Puschkin bemerkte: „Das Klima, die Regierungsform, der Glaube verleihen jedem Volk eine besondere Physiognomie... Es gibt eine Denk- und Gefühlsweise, es gibt eine Dunkelheit von Bräuchen, Überzeugungen und Gewohnheiten, die ausschließlich einigen Menschen gehören.“ ” Über die nationale Originalität der ästhetischen Wahrnehmung der Realität schrieb der herausragende russische Historiker V. O. Klyuchevsky: „Jedes Volk soll von Natur aus die umgebende Welt wie erfahrene Schicksale wahrnehmen und nicht irgendein, sondern nur Bekanntes in seinen Charakter umwandeln.“ Eindrücke, und von hier aus entsteht eine Vielfalt nationaler Lager oder Typen, ebenso wie ungleiche Lichtempfindlichkeit eine Vielfalt von Farben hervorbringt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die ästhetische Einstellung der russischen Bauern zu ihrer Tracht in erster Linie von ihren sozialen Interessen, religiösen Überzeugungen – Heidentum und Christentum – sowie der Nationalpsychologie bestimmt wurde. Die große Kraft der ästhetischen Wirkung von Volkskleidung beruht auf ihrer unmittelbaren Nähe zum Menschen in seinem alltäglichen Leben und der alltäglichen Nutzung und damit in der Massenwahrnehmung.

So erklärt sich die Nationalität der Bauerntracht dadurch, dass sie ein Phänomen der praktischen und spirituellen Tätigkeit des Volkes ist, Ausdruck seiner Interessen und Bedürfnisse, Stereotypen der Wahrnehmung und des Denkens, Werte und emotionale Strukturen. Gleichzeitig fungiert der Mensch als Objekt und Subjekt, als Schöpfer und Hüter dieser notwendigen und verständlichen Art dekorativer und angewandter Kreativität.

„Nation“, sagte V. Solovyov, „ist der wichtigste Faktor im natürlichen menschlichen Leben und der Entwicklung des nationalen Selbstbewusstseins, es ist ein großer Erfolg in der Geschichte der Menschheit.“

I. S. Turgenev betonte: „Außerhalb der Nationalität gibt es keine Kunst, keine Wahrheit, kein Leben – es gibt nichts.“

Die Tradition der russischen Volkstracht kann durch ein System der Korrelation von Konzepten wie kollektiv und individuell, Stammes- und sozial, national und andere ethnische, universelle betrachtet werden.

Kollektivität ist eine ästhetische Kategorie, die das Weltbild der Bauernschaft, die Struktur und das Prinzip ihres künstlerischen Schaffens charakterisiert und die schrittweise Schaffung, Erprobung, Auswahl und Überarbeitung ihrer Tracht durch das Volk (Kollektiv) bestimmt. Es ist die Gesamtheit des Herstellungsprozesses der russischen Volkstracht, die die unvergleichliche Tiefe und Mehrdeutigkeit ihres Inhalts sowie die unerschöpfliche Vielfalt dekorativer Lösungen erklärt.

Das Individuelle, Persönliche und Subjektive drückte sich in der bäuerlichen Kleidung durch das Allgemeine, Kollektive aus, das durch Stammes-, Religions-, National- und Geschichtsbewusstsein bestimmt war. In diesem Zusammenhang offenbart sich das Problem des ethnischen Selbstbewusstseins als spirituelle Gemeinschaft mit Clan und Volk und insbesondere als Vorbestimmung der ästhetischen Erfahrungen eines Individuums durch die Gesamtheit der kollektiven Erfahrungen seines Clans und Volkes (im Gegenwart und Vergangenheit). Nach der korrekten Definition von G. G. Shpet ist „der spirituelle Reichtum eines Individuums die Vergangenheit des Volkes, zu dem er sich selbst zählt.“

„Das Erscheinen perfekter Werke, die in ihren künstlerischen Prinzipien klassisch sind, in der dekorativen Volkskunst ist das Ergebnis der Kreativität talentierter, begabter Meister... Helles Talent in der Volkskunst“, schreibt T. M. Razina, „ist daher hell und bedeutsam, weil es.“ ist am tiefgründigsten und assimiliert das Traditionelle, Lebendigste und Relevanteste darin, fängt einfühlsam ein, was zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt am meisten mit den ästhetischen und spirituellen Bedürfnissen der Menschen um ihn herum übereinstimmt.“

Die Individualität einer Handwerkerin in Volkstracht manifestiert sich im Grad der Integrität der koloristischen Lösung, der Tiefe und Komplexität des Inhalts der Verzierung, der Harmonie der Komposition und dem Grad der Beherrschung des gesamten traditionellen Komplexes der Handarbeit (Spinnen, Weben, Färben und Bleichen von Stoffen, Sticken, Spitzenklöppeln, Säumen, Nähen usw.).

Die Volkstracht drückt in der Gesamtheit ursprünglicher stabiler ideologischer und künstlerischer Prinzipien, in der Einheit von Natur und Volk, Kollektiv und Individuum als Ganzes konzentriert den russischen Nationalcharakter und das System volkstümlicher ästhetischer Ideen aus. Wie Sie wissen, erkennt und schätzt jede Nation zunächst ihre nationale Identität. Und je origineller die nationale Vision, schreibt Yu. B. Borev, desto mehr einzigartige, allgemeingültige Informationen und Beziehungserfahrungen trägt sie in sich. Genau das ist die wichtigste Voraussetzung für die hohe Kunstfertigkeit und den globalen Klang eines Werkes.“

Bei der Untersuchung der Entwicklungsmuster der traditionellen russischen Volkstracht sowie intranationaler künstlerischer Interaktionen ist es wichtig, den Einfluss der Prozesse der ethnokulturellen Integration der Russen sowohl mit verwandten slawischen Völkern (Ukrainer und Weißrussen) als auch mit anderen nahestehenden Völkern zu berücksichtigen Nachbarn, zum Beispiel mit den Völkern der baltischen Staaten. Für die ostslawischen Völker waren die ältesten Formen von Hemden, Kopfbedeckungen für Mädchen und Frauen, Schmuck, einige Arten von Schuhen usw. üblich. Die alte Gemeinsamkeit der genetischen Wurzeln der traditionellen Kostüme der Ost-, West- und Südslawen lässt sich beispielsweise am deutlichsten an der Art der Damengürtelbekleidung erkennen.

Auch die lebhaften Wirtschaftsbeziehungen Russlands zu verschiedenen Ländern der Welt sowie bedeutende Importe von Stoffen, Farbstoffen und verschiedenen Kurzwaren beeinflussten die Entstehung der russischen traditionellen Kleidung. Die Einbeziehung anderer ethnischer Elemente wurde sowohl durch die Ähnlichkeit ideologischer Konzepte als auch durch die Notwendigkeit der Entwicklung der Kultur selbst bestimmt. Gleichzeitig ist es im Hinblick auf ausländische ethnische Einflüsse in der Bauernkleidung angebracht, an die Aussage von K. Gradova zu erinnern, dass „in Russland alle ausländischen Einflüsse im Bereich der Tracht wahrgenommen wurden, sich nach und nach auflösten und vom Russischen absorbiert wurden.“ Traditionen, ohne die Hauptlinie seiner Entwicklung zu ändern“1. Daraus können wir schließen, dass die nationale Originalität der russischen Volkstracht durch das Zusammenspiel verschiedener ethnischer Kulturen darin gestärkt wurde; die internationalen und universellen Dinge erhielten darin einen deutlich nationalen Ausdruck.

Die natürliche Umgebung und die sozialen Beziehungen bestimmten den kulturellen Kontext, in dem die russische Volkstracht existierte: Philosophie, Politik, Moral, Religion und andere Formen des gesellschaftlichen Bewusstseins, die bisherige künstlerische Tradition und schließlich Leben, Moral, Bräuche, Lebensstil, menschliche Aktivitäten usw. . Gleichzeitig war die russische Volkstracht als Kunstform synkretistisch, da sie ein integraler Bestandteil des rituellen Synkretismus war, zu dem auch Gesang, Tanz, Instrumentalmelodien, Spiele und verbale Werke gehörten und poetische Kreativität sowie Ritual- und Alltagsutensilien. Vor der Revolution waren traditionelle Rituale und Feiertage ein wirksames Mittel, um die Nation zu vereinen und ihre einzigartige Kultur zu fördern. V. Berezkin bemerkt: „Alles, was ein Mensch mit seiner Fantasie und mit seinen eigenen Händen schuf, wurde von ihm als Teil des einen oder anderen Rituals betrachtet.“ Es sollte hinzugefügt werden, dass das Utilitaristische in der Volkstracht sowie im Ritual als Ganzes vom Ästhetischen durchdrungen war und das Philosophische, Religiöse und Moralische als ästhetische Werte dargestellt wurden.

So hat eine gezielte, werteorientierte schöpferische Tätigkeit in der Volkskunst, insbesondere in der Schaffung und Wahrnehmung russischer Volkstrachten, die Menschen in die ästhetische Umgestaltung des Lebens einbezogen, sie erzogen und aufgeklärt. In diesem Sinne fungierte die russische Volkstracht als wichtiges Kommunikationsmittel (kommunikative Funktion), trug eine große Menge an Informationen über ihren Besitzer (Informationsfunktion) und trug dadurch zur kulturellen Verständigung sowohl unter der Bauernschaft als auch im Kontakt mit Vertretern anderer bei soziale Gruppen der Bevölkerung führten einen Transfer künstlerischer und historischer Erfahrungen von Generation zu Generation durch.

3. Besonderheiten des künstlerischen Bildes der Volkstracht und ihrer lokalen Besonderheiten

Der Prozess der Schaffung einer Volkstracht ist eine ästhetische Umwandlung von Lebenserfahrungen in künstlerische Bilder, die durch das Talent und Können der Menschen mit Hilfe der Vorstellungskraft durch das Prisma der Weltanschauung (ästhetische Ideale) auf einer starken Traditionsbasis durchgeführt wird.

Das künstlerische Bild ist eine spezifische Form der Beherrschung der Welt in der Kunst in all ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum, ihrer harmonischen Integrität und ihren dramatischen Kollisionen.

Eines der wichtigsten Merkmale des künstlerischen Volksdenkens ist die Metaphorik, d.h. Synthese natürlicher und kultureller Phänomene nach einem allgemeinen Merkmal oder einer Eigenschaft. In einer Bauerntracht zeigt es sich besonders deutlich in der Verzierung, in den Formen und Namen von Frauenkopfbedeckungen, in Gegenwart eines allgemeinen Prozesses der Bildung struktureller Raumebenen und der Ähnlichkeit dekorativer Lösungen einer Volkstracht, einer Bauernhütte und ein altrussischer Tempel, in der Ähnlichkeit der Namen ihrer einzelnen Elemente sowie in ihrer Allgemeingültigkeit auf semantischer Ebene (Verbindung mit Kosmologie und anthropomorphem Bild). Darauf haben I.E. Zabelin, D.K. Zelenin, M.A. in ihren Arbeiten zur Volkskunst hingewiesen. Nekrasova, T. N. Tropina. Insbesondere M.A. Nekrasova schreibt, dass die russische Volkstracht zusammen mit der Innenausstattung des Hauses und der Volksarchitektur an der Schaffung „einer geistig-räumlichen Umgebung beteiligt war, die in der Lage ist, einen Menschen zu beeinflussen und seine innere Welt zu formen“. Sie betont den umfassenden Charakter des Ensemble-Prinzips und stellt fest: „Ein separates Bild in der Volkskunst operiert im Kontext des gesamten Systems interagierender Bilder. Hier kommt die Ensemble-Beziehung sowohl in einem separaten Werk als auch in einer bestimmten Art von Kreativität zum Ausdruck.“ und in der Volkskunst im Allgemeinen.“

Bei der Entwicklung der These über die metaphorische Natur des volkstümlichen künstlerischen Denkens muss erwähnt werden, dass die Motive weiblicher Figuren im Ornament oft den Anschein erwecken, als würden Blumen und Triebe sprießen, und die Sonne erscheint entweder als Vogel oder als feuerspeiendes Pferd oder Hirsch. In den Formen und Namen von Frauenkopfbedeckungen besteht ein Zusammenhang mit realen Bildern von Tieren (gehörnten Kätzchen) und Vögeln – Kokoshniks (vom slawischen „kokosh“ – Hahn oder Henne), „Elstern“ und ihren Bestandteilen, die „Schwanz“ genannt werden. „Flügelklappen“, „Flügel“. Durch solche ästhetisch veränderten Kombinationen künstlerischer Bilder erkannten sich die Bauern als integraler Bestandteil der Natur, versuchten, sie magisch zu beeinflussen und brachten symbolisch die russische poetische Mythologie zum Ausdruck.

Es sollte betont werden, dass alle Elemente des bäuerlichen Kostümensembles aufgrund der mythologischen und synkretistischen Natur des Volksdenkens mit mehrwertiger Symbolik gesättigt sind. Ihre Gesamtheit bildet ein künstlerisches ideologisches und figuratives Konzept, sehr stabil und ganzheitlich. Es spiegelt die Vorstellungen der Bauern über das Universum wider und verkörpert die Idee der Fruchtbarkeit der Erde, die in ihren Augen direkt mit der Fruchtbarkeit einer Frau verbunden ist, „außerdem wäre das eine ohne das andere nicht denkbar.“ , und der Zauber der Fruchtbarkeit implizierte den Einfluss der Fruchtbarkeit einer Frau auf die Erde.“

Die Fruchtbarkeitsgottheit wurde in Werken der russischen Volkskunst als Frau dargestellt. Eine klare Bestätigung dafür kann die Geschichte von I. D. Fedyushina sein, dass bei Ausgrabungen der Siedlungen der ersten Bauern auf dem Gelände des Dorfes Tripolye in der Nähe von Kiew Figuren gefunden wurden, die Frauen auf konventionelle Weise darstellen. Die Untersuchung mit Röntgenstrahlen ergab, dass sie aus mit Weizenkörnern vermischtem Ton hergestellt wurden. Wissenschaftler vermuten, dass jeder ein ähnliches Bild der Göttin in seinem Zuhause haben wollte, da er damit eine reiche Ernte verband.

Einer der größten Folkloristen des 19. Jahrhunderts, ein berühmter Forscher der slawischen Mythologie A. N. Afanasyev, bemerkte: „In der alten poetischen Sprache werden Kräuter, Blumen, Sträucher und Bäume als die Haare der Erde bezeichnet, die die Erde als ein lebendiges Selbst erkennen.“ Als handelndes Wesen (sie bringt im Mutterleib ein Kind zur Welt, trinkt Regenwasser, zittert bei Erdbeben krampfhaft, schläft im Winter ein und erwacht mit der Zeit des Frühlings), verglichen primitive Stämme die weiten Landflächen mit einem riesigen Körper, in dem sie seine Knochen sahen feste Felsen und Steine, Blut im Wasser, Adern in Baumwurzeln und schließlich in Kräutern und Pflanzen – Haare.“

Die objektiv praktische Einstellung des russischen Volkes zur Natur, die Verwendung von Analogien der Natur und des menschlichen Körpers bildeten die Ideen der anpropomorphen Natur und des kosmischen Menschen. Zusammen mit der organischen Einheit einer Person mit einer sozialen Gruppe für Russen (Familie, Clan, Klasse usw.) war dies die Grundlage für die Bildung stabiler Traditionen der ideologischen und figurativen Struktur der Volkskunst, ihrer polyphonen Einheit architektonische, plastische, bildnerische, poetische Mittel und Methoden der Verkörperung.

V. V. Kolesov betont den gesunden Menschenverstand und die ewigen menschlichen Werte, die der Weltanschauung des russischen Volkes innewohnen, und schreibt: „Zu einer Zeit, als es jedes dritte Jahr an Nahrungsmitteln mangelte und alle zehn Jahre viele Menschen mitgerissen wurden.“ verschiedene Seuchen, der Traum vom täglichen Brot ist ein Traum von einem guten, richtigen Leben... Die Ökonomie ist von der Ethik inspiriert, aber nur im Begriff-Wort wird der subtile Unterschied zwischen allen Hypostasen des Lebens verwirklicht: Der Mensch lebt das Leben danach nach christlichem Brauch, aber die Grundlage des Lebens ist der Magen – das ist eben das Leben in seiner ganzen Fülle seiner Erscheinungsformen ...“. Diese Aussage erklärt erfolgreich die Priorität der wichtigen Ideen von Fruchtbarkeit, Land und Frauen in den Köpfen der Bauern und bestätigt auch die These von G. V. Plechanow, dass „kostbare Dinge schön erscheinen“.

Wir betonen, dass das harmonische Ensemble traditioneller künstlerischer Bilder die Schönheit der russischen Volkstracht und ihren universellen ästhetischen Wert offenbart. Über den eigentümlichen Synkretismus des künstlerischen Denkens schreibt V. E. Gusev: „Es liegt nicht an der Unterentwicklung des letzteren, sondern an der Natur des eigentlichen Subjekts des künstlerischen Wissens, an der Tatsache, dass die Massen das Subjekt ihrer Kunst in erster Linie als ein.“ „Ästhetisches Ganzes und Integrales in der Gesamtheit aller oder vieler seiner ästhetischen Qualitäten, in der Vielseitigkeit und Komplexität seiner ästhetischen Natur.“

Bei der Untersuchung des Problems ist es wichtig zu beachten, dass die wichtigsten kreativen Prinzipien bei der Schaffung russischer Volkstrachten Variabilität und Improvisation auf der Grundlage traditioneller lokaler Trachtenarten waren. Die Improvisation manifestierte sich darin, dass das Kostüm direkt im Prozess seiner Herstellung entstand. Dies zeigt eine Analogie zur Improvisation bei der Aufführung von Volksmusik. Wenn sich Volksmusikanten bei ihrer Improvisationspraxis auf traditionelle Formen des musikalischen Denkens (eine bestimmte Bandbreite an Gesängen, Intonationen, Rhythmen usw.) stützten, hatten die Handwerkerinnen der Volkstracht an jedem Ort ihre bevorzugten etablierten künstlerischen Bilder, die durch die Verwendung verkörpert wurden bestimmter Farbkombinationen, Methoden der künstlerischen Dekoration usw. Durch die Kombination der Festigung eines einmal gefundenen musikalischen oder künstlerischen Bildes mit der freien Variation seiner Elemente aktualisierten und bereicherten die Menschen sowohl ihre Musik als auch ihre Tracht. Die freie Variation von Elementen basiert auf ihrer Mehrdeutigkeit, auf der Existenz einer Reihe semantisch und stilistisch verwandter Optionen, die die darstellende Dynamik bei der Schaffung eines Kostüms und jedes anderen Volkskunstwerks charakterisieren. Der Begriff Tradition bedeutet also nicht Frieden, sondern eine Bewegung besonderer Art, also ein Gleichgewicht, das durch das Zusammenspiel von Gegensätzen erreicht wird, von denen die wichtigsten Stabilität (Bewahrung bestimmter Prinzipien und Techniken) und Variabilität (Variation) sind. und die darauf basierende Improvisation.

Das künstlerische Bild der russischen Volkstracht ist also eine untrennbare, durchdringende Einheit von Objektivem und Subjektivem, Rationalem und Emotionalem, Symbolischem und Konkretem, Kollektivem und Individuellem, Ganzem und Teil, Stabilem und Veränderlichem, Stereotypischem und Improvisiertem. Bei dieser Verschmelzung, die mit Hilfe spezifischer Mittel der russischen Volkstrachtenkunst (Material, Silhouette, Farbe, Verzierung, Komposition, Trageweisen und Vervollständigung von Kostümdetails usw.) durchgeführt wird, entstehen künstlerische Darstellungen beider Einzelteile der Kostüme und ganze Kostüme sind geschaffene Komplexe, die bestimmte ästhetische Vorstellungen und Gefühle zum Ausdruck bringen. Dank des Systems künstlerischer Bilder kann die russische Volkstracht ihre ästhetische Funktion erfüllen, durch die sich ihre kognitive Bedeutung und ihre starke ideologische, erzieherische und moralische Wirkung auf die Menschen manifestieren.

Unterschiede in den geografischen, klimatischen und historischen Bedingungen des riesigen Territoriums Russlands wurden zum Grund für die Entstehung einer Vielzahl lokaler Stile der russischen Volkstracht. Trotz der unbedingten Abhängigkeit von magischen und religiösen Inhalten ist der Volkstrachtenstil als künstlerische, ästhetische und sozialgeschichtliche Kategorie dennoch in erster Linie durch ein System künstlerischer und ausdrucksstarker Mittel gekennzeichnet.

Die Struktur der künstlerischen Ausdrucksform insgesamt ist komplex und vieldeutig. In jedem Kostüm spiegelt der Stil nicht nur nationale Bühnenmerkmale, sondern auch seine regionalen und ethnisch-lokalen typologischen Merkmale wider, bestimmt die Prinzipien der künstlerischen und konstruktiven Organisation aller Elemente der künstlerischen Sprache des Kostüms und seiner Details in eine kulturelle integraler Komplex.

Das Konzept des gesamtrussischen Stils impliziert eine Gemeinsamkeit stilistischer Merkmale aller ethnisch-lokalen Kostümkomplexe, die in sozialhistorischen Bedingungen, in der Weltanschauung der russischen Bauern, ihrer kreativen Methode und in den Gesetzen des künstlerischen und historischen Prozesses verwurzelt sind. Zu den allgemeinen Stilmerkmalen aller Komplexe der russischen Volkstracht gehören: Material, gerader Schnitt, erhebliche Fülle und Länge der Kleidung, Vielschichtigkeit, magische und religiöse Symbolik, bestimmte Farbvorlieben, Methoden der künstlerischen Dekoration und eine Fülle aller Arten Dekorationen.

4.Geschichte der gesellschaftlichen Existenz der russischen Volkstracht

Die Bildung der nationalen Merkmale der russischen Volkstracht erfolgte im XIV.-XVI. Jahrhundert. gleichzeitig mit der Identifizierung der russischen (großrussischen) ethnischen Identität und der Verbreitung des Ethnonyms „Russen“.

Bis zum 17. Jahrhundert Die Hauptkostümkomplexe waren vollständig ausgebildet.

Es ist anzumerken, dass sich das soziale Umfeld der russischen Volkstracht im Laufe ihrer Existenz verändert hat. Forscher stellen fest, dass ein charakteristisches Merkmal der altrussischen Kleidung darin bestand, dass sich die Kostüme verschiedener Bevölkerungsgruppen vor allem in der Anzahl der Details und der Materialvielfalt bei gleichem Schnitt der einzelnen Teile unterschieden. Zu den Besonderheiten nationaler ästhetischer Ansichten gehört zugleich das Vorhandensein eines landesweiten ästhetischen Schönheitsideals. „Die Russen“, schreibt M. G. Rabinovich, „die jahrhundertelang ihre staatliche Unabhängigkeit bewahrten, hatten bis zu Peters Reformen nationale Züge, die in der Tracht der feudalen Elite zum Ausdruck kamen.“ Im 17. Jahrhundert Es wurde als äußerst wichtig erachtet, zu besonderen Anlässen auch für Ausländer das Tragen russischer Tracht zu verpflichten. So heiratete Marina Mnishek 1606 in Moskau in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale auf Drängen der Bojaren in russischer Kleidung den falschen Dmitri I. Später wurde den ausländischen Botschaftern zeremonielle russische Kleidung speziell für ihre feierliche Übergabe an den Souverän ausgehändigt.

In den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts mussten die herrschenden Klassen auf Erlass von Peter I. auf das Tragen ausländischer Kleidung umsteigen. „Da die Reform jedoch keine so große Schicht der Gesellschaft wie die Bauernschaft betraf, war es die Bauerntracht, die in ihrem Sinne die Kleidung der Kosaken, Pomoren, Einherren und verschiedener Gruppen der.“ Es entwickelte sich eine altgläubige Bevölkerung.“ Nachdem sie sich den Launen der westeuropäischen Mode unterworfen hatten, waren Vertreter der oberen Gesellschaftsschichten gezwungen, die ursprünglichen russischen Vorstellungen über die Schönheit von Aussehen, Kleidung und Manieren aufzugeben. Der Sieg im Vaterländischen Krieg von 1812 löste einen Aufschwung patriotischer Gefühle aus, und viele Damen der Gesellschaft begannen, stilisierte russische Nationalkostüme zu tragen, die aus einem Hemd mit tiefem Ausschnitt (gemäß der Mode des frühen 19. Jahrhunderts) und einem schrägen Hemd bestanden oder gerades Sommerkleid, gebunden mit einem Gürtel unter der Brust, einem Kokoshnik, Bandagen oder einer Krone.

Die besten Menschen Russlands haben immer die lebenswichtige Notwendigkeit verstanden, die Originalität der russischen Nationalkultur und insbesondere der Tracht sorgfältig zu bewahren. In den frühen 20er Jahren. Der brillante Universalgelehrte, Dichter, Denker und Staatsmann A. S. Gribojedow aus dem 19. Jahrhundert, den A. S. Puschkin als einen der klügsten Menschen Russlands betrachtete, schrieb:

Lass mich zum Altgläubigen erklärt werden,
Aber unser Norden ist für mich hundertmal schlimmer
Da ich alles für einen neuen Weg gegeben habe -
Und Moral und Sprache und heilige Antike,
Und stattliche Kleidung für einen anderen
Nach dem Vorbild des Narren...

Darüber hinaus ruft A. S. Griboyedov durch den Mund von Chatsky mit Bitterkeit aus: „Werden wir jemals von der fremden Macht der Mode auferstehen?“ Die Ernsthaftigkeit der Herangehensweise des großen russischen Dichters an das Problem der Rückkehr zu nationalen Traditionen in der Kleidung sowie die ablehnende Haltung der Regierung gegenüber dieser Idee, die damals vor allem mit den Tendenzen der Demokratisierung der Gesellschaft identifiziert wurde, werden durch diese Tatsache bestätigt dass während der Untersuchung des Falles der Dekabristen A. S. Gribojedow die Frage gestellt wurde: „In welchem ​​​​Sinne und zu welchem ​​​​Zweck haben Sie sich übrigens in Gesprächen mit Bestuschew nicht gleichgültig russische Kleidung und Druckfreiheit gewünscht?“

N. I. Lebedeva und G. S. Maslova stellten fest, dass die Kostüme der Bürger und Kaufleute lange Zeit die typischen Merkmale der Bauernkleidung beibehalten hatten. Mitte des 19. Jahrhunderts. In vielen Städten wurde „russische Kleidung“ getragen – ein Sommerkleid und ein Kokoshnik. Unter den Stadtbewohnern, insbesondere unter den reichsten, unterschied es sich von dem der Bauern durch teure Materialien und kostbare Dekorationen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schriftsteller der slawophilen Bewegung trugen aus ideologischen Gründen russische Volkstrachten. Ihr Zeitgenosse D. N. Sverbeev schrieb: „Die Slawophilen beschränkten sich nicht darauf, verschiedene Artikel zu drucken und zu schreiben, um sie zu drucken, sie gaben sich nicht mit der mündlichen Verkündigung ihrer Lehre zufrieden – sie wollten sie mit äußeren Zeichen manifestieren, und so zunächst.“ Murmolka-Hut erschien und dann der Zipun und „Endlich ein Bart.“

P. G. Bogatyrev spricht über Trachten als Zeichen von Klasse und stellt fest, dass in Russland „reiche Kaufleute, manchmal Millionäre, überwiegend „Halbmänner“-Kostüme trugen, um zu zeigen, dass sie ihre Tracht, die ihren Klassenstatus anzeigt, mit einem Gefühl der Überlegenheit tragen und tun Ich möchte nicht wie Beamte und Adlige werden, die im Vergleich oft ärmer sind.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die russische Volkstracht wurde von so prominenten Vertretern der kreativen Intelligenz getragen wie V.V. Stasov, f. I. Schaljapin, M. Gorki, L. A. Andreev, S. A. Yesenin, N. A. Klyuev.

Es ist bemerkenswert, dass im 20. Jahrhundert. Am königlichen Hof fanden Empfänge statt, bei denen die Hofdamen gemäß dem königlichen Erlass von 1834 Kostüme tragen mussten, die als russische Bojarenkleidung stilisiert waren. Die Bewunderung für die Schönheit der russischen Volkstracht wurde in ihren Werken von L. N. Tolstoi, I. S. Turgenev, I. A. Bunin, M. A. Sholokhov und vielen anderen wunderbaren russischen Schriftstellern zum Ausdruck gebracht.

In Bezug auf die Frage des ethnischen Bewusstseins und der spirituellen Kultur äußerte K. V. Chistov die Idee, dass „jedes Bewusstsein für die Elemente der materiellen Kultur als ikonisch oder symbolisch ihnen einen ideologischen Charakter verleihen kann“. Diese Worte werden eindeutig durch die Geschichte der russischen Volkstracht bestätigt, die zu allen Zeiten die Idee der Bewahrung der nationalen Identität verkörperte und als Mittel zur dialogischen Kommunikation zwischen der Vergangenheit Russlands und seiner Gegenwart und Zukunft fungierte.

Die herausragenden russischen Künstler A. G. Venetsianov, V. I. Surikov, V. M. Vasnetsov, M. V. Nesterov, F. A. Malyavin, K. A. Korovin und viele andere haben unvergessliche Bilder des russischen Volkes geschaffen und sie in traditionellen Nationalkostümen dargestellt Umwandlung russischer Volkstrachten in ein ethnisches Symbol.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Begründer der Verwendung traditioneller Formen und der Art der Ornamentik, der dekorativen Prinzipien der Volkskleidung bei der Gestaltung von Kostümen für den modernen Alltag war der allgemein anerkannte Modedesigner N.P. Ihre Kleidungsmodelle und theoretischen Artikel bewiesen überzeugend, dass „die Zweckmäßigkeit der Volkstracht dank der jahrhundertealten kollektiven Kreativität der Menschen sowohl als ideologisches als auch als plastisches Material dienen kann, das in unserer Stadtkleidung verankert ist.“

Dank der Bemühungen der großen Forscher und Ethnographen D.K. Zelenin, N.P. Grinkova, der Sammler I.Ya Bilibin, A.V künstlerischer Wert. Darunter sind an erster Stelle die Sammlungen des Staatlichen Museums für Ethnographie der Völker der UdSSR in St. Petersburg und des Staatlichen Historischen Museums in Moskau.

In der Zeit nach Oktober begann eine äußerst schnelle Zerstörung der jahrhundertealten Lebensweise und Bräuche des russischen Dorfes, die Verarmung der Bauern und ihre Massenmigration in die Städte. Gleichzeitig wurden fast alle familiären, kalendermäßigen und religiösen Rituale und Feiertage als „Relikte der dunklen Vergangenheit“ eingestuft und vollständig ausgerottet, da sie der neuen sowjetischen Realität nicht entsprachen. Dies erklärt weitgehend das Verschwinden der traditionellen Tracht und vieler anderer integraler Bestandteile des rituellen Synkretismus aus dem Leben der Menschen sowie den Rückgang des allgemeinen Könnensniveaus in fast allen Arten traditioneller Kunst. Die siebzigjährige Zerstörung der nationalen Identität in Russland und vor allem im russischen Dorf führte zur Auslöschung vieler seiner ethnischen Symbole und Heiligtümer aus dem Bewusstsein des russischen Volkes. Also in den 30er Jahren. Die Tradition der Herstellung russischer Volkstrachten ist ausgestorben. Von der Bühne, von der Kinoleinwand und dann vom Fernsehbildschirm wurde ein neues Stereotyp pseudorussischer Kleidung aufgezwungen, in dem der nationale Stil und der ideologische Inhalt der russischen Kleidung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurden.

Die Geschichte der gesellschaftlichen Existenz der russischen Nationalkleidung lässt uns behaupten, dass ihre ästhetische Wirkung zu allen Zeiten groß ist und sich auf das gesamte russische Volk als Ganzes erstreckt.

Einführung

Die Volkstracht ist ein unschätzbares, unveräußerliches Eigentum der Kultur des Volkes, das sich über Jahrhunderte angesammelt hat. Kleidung, die in ihrer Entwicklung einen langen Weg zurückgelegt hat, ist eng mit der Geschichte und den ästhetischen Ansichten ihrer Schöpfer verbunden. Die Kunst der modernen Tracht kann sich nicht isoliert von volkstümlichen, nationalen Traditionen entwickeln. Ohne ein tiefes Studium der Traditionen ist die fortschreitende Entwicklung jeglicher Art und jedes Genres moderner Kunst unmöglich.

Die Volkstracht ist nicht nur ein helles, originelles Element der Kultur, sondern auch eine Synthese verschiedener Arten dekorativer Kreativität, die bis zur Mitte des 20 Vergangenheit.

Die Gestaltung der Kompositions-, Schnitt- und Verzierungsmerkmale der russischen Tracht wurde von der geografischen Umgebung und den klimatischen Bedingungen, der Wirtschaftsstruktur und dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte beeinflusst. Wichtige Faktoren waren historische und gesellschaftliche Prozesse, die zur Entstehung besonderer Kleidungsformen beitrugen, und die Rolle lokaler kultureller Traditionen spielten eine bedeutende Rolle.

Bis in die 1930er Jahre war die Tracht fester Bestandteil des künstlerischen Erscheinungsbildes der Landbevölkerung: Russische Reigentänze, Hochzeitszeremonien, Versammlungen usw. Viele Nationen behalten ihre Nationaltracht noch immer als festliche Tracht. Es wird von modernen Modedesignern als künstlerisches Erbe gemeistert und lebt in der Kreativität von Volkslied- und Tanzensembles.

1. Historischer Hintergrund

Die Gestaltung einer Nationaltracht, ihr Schnitt, ihre Verzierung und ihre Merkmale wurden schon immer von Faktoren wie dem Klima, der geografischen Lage, der Wirtschaftsstruktur und den Hauptbeschäftigungen der Menschen beeinflusst. Nationale Kleidung betonte Alters- und Familienunterschiede.

In Russland hatte die Nationaltracht schon immer regionale Besonderheiten und wurde in alltägliche und festliche Trachten unterteilt. Anhand der Nationalkleidung konnte man erkennen, woher eine Person kam und welcher sozialen Klasse sie angehörte. Die russische Tracht und ihre Dekoration enthielten symbolische Informationen über die gesamte Sippe, ihre Aktivitäten, Bräuche und Familienereignisse.

Unser Volk galt lange Zeit als Bauernvolk, und dies beeinflusste natürlich die Merkmale der Nationaltracht: ihre Verzierung, ihren Schnitt und ihre Details.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die russische Nationaltracht etwa im 12. Jahrhundert Gestalt annahm. Es wurde von Bauern, Bojaren und Königen bis zum 18. Jahrhundert getragen, bis auf Erlass von Peter I. ein erzwungener Kostümwechsel zu einem europäischen erfolgte.

2. Russische Volkstracht

Traditionelle Herren- und Damenbekleidung war ähnlich; Herren- und Damenanzüge unterschieden sich nur in Details, einigen Schnittelementen und der Größe. Die Kleidung war lässig und festlich – reich verziert mit Stickereien, gemusterten Webereien, ornamentalen Kompositionen aus Borten, Galonen, Pailletten und anderen Materialien. Allerdings waren im russischen Dorf nicht alle Kleidungsstücke reich verziert, sondern nur festliche und rituelle. Das schönste, einjährige Modell wurde nur drei- bis viermal im Jahr an besonderen Tagen getragen. Sie kümmerten sich darum, versuchten, es nicht zu waschen, und vererbten es.

2.4 Gürtel

Gürtel waren ein obligatorischer Bestandteil der Männer- und Frauentracht; in den nördlichen Regionen wurden sie auch Saum oder Gürtel genannt. „Religiöse Überzeugungen verbieten das Tragen von Kleidung ohne Gürtel, daher der Ausdruck „ohne Kreuz und Gürtel“, „ohne Gürtel“, was bedeutet, dass das Verhalten einer Person nicht den allgemein anerkannten Verhaltensnormen entspricht.“ Unterwäsche, Sommerkleid und Oberbekleidung müssen mit einem Gürtel versehen sein. Frauen trugen typischerweise einen Web- oder Stoffgürtel, während Männer einen Ledergürtel trugen. Die gewebten Gürtel zum Gürteln des Hemdes waren schmale Gazniks, und die Oberbekleidung wurde mit breiten Schärpen gebunden. Es gab zwei Möglichkeiten, einen Gürtel zu binden: hoch unter der Brust oder tief unter dem Bauch („unter dem Bauch“). Frauen banden den Gürtel auf der linken Seite und der Mann auf der rechten Seite. Die Gürtel waren mit geometrischen Mustern verziert – neben der Dekoration diente dies auch als Talisman.

3. Zeichen und Symbole der russischen Stickerei

Der Mensch, der ständig in der Natur lebte, begann bereits in der Antike, einfache Muster, konventionelle Zeichen-Symbole zu schaffen, mit denen er seine Einstellung zu unverständlichen Naturphänomenen, seine Wahrnehmung der ihn umgebenden Welt zum Ausdruck brachte. Die Bedeutung jedes Zeichens, jeder Zeile war ihm klar und diente als eines der Kommunikationsmittel.

Viele Zeichen-Symbole (Muster) schmückten nicht nur Kleidung, Häuser und Haushaltsgegenstände, sondern sollten einen Menschen und seinen Haushalt beschützen, vor bösen Geistern schützen und Glück bringen. Daher wurden sie Amulette genannt und an markanten Stellen in Haushaltsgegenständen und Gebäuden, entlang der Kanten und Nähte von Kleidung, angebracht.

Im Laufe der Zeit gingen die ursprünglichen Vorstellungen der alten Menschen über symbolische Figuren verloren und diese Elemente verwandelten sich in dekorative Dekorationen.

Farbe blieb weiterhin eine Art Zeichen-Symbol für Alltags-, Fest- und Trauerkleidung. Für die Russen symbolisierte Weiß beispielsweise Reinheit, Barmherzigkeit und Traurigkeit, Schwarz galt als Symbol für Erde, Frieden, Distanziertheit und Trauer. Rot ist ein Symbol für Feuer, Blut, Sonne, Langlebigkeit, Fruchtbarkeit, Stärke und Kraft. Die Menschen glaubten, dass die Farbe Rot wundersame Eigenschaften habe und mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werde.

Ornament – ​​vom lateinischen ornare (verzieren) – Wiederholung, Wechsel, Variation derselben Elemente. Es entstand aus gewöhnlichen Zeichnungen, in denen alles Unnötige weggelassen, das Wesentliche der Zeichnung vereinfacht und ihre charakteristischen Merkmale übertrieben wurden. Volksornamente zeichnen sich durch verallgemeinerte Bilder, Wiederholung eines Motivs, natürlichen Rhythmus und Symmetrie aus.

Das Ornament der russischen Volkstracht kann Pflanzen, Tiere, Vögel, Menschen und geometrische Figuren darstellen. In der russischen Volkstracht wurden alle Arten charakteristischer und am häufigsten verwendeter Ornamente verwendet.

Eine russische Bäuerin in festlicher Nationaltracht ist ein Symbol (Modell) des Universums. Die untere, irdische Ebene ihrer Kleidung ist mit Symbolen der Erde – Samen und Pflanzen – in Schwarz gestaltet. Die Oberseite der Kleidung war mit Bildern von Vögeln und Symbolen des Regens verziert (Schläfenketten, Bilder symbolischer Vögel auf den Schultern). Die Dekoration des festlichen Kostüms wurde durch einen Kopfschmuck mit Bildern von Sonnenpferden und Sternen abgerundet.

Das Kostüm zeichnet sich durch aufwändige florale und geometrische Motive aus: schräge Kreuze, hakenförmige Figuren, Rosetten, achteckige Sterne, Rauten mit gebogenen Fortsätzen.

Wie Sie sehen, gibt es in der Stickerei nur wenige Motive. Doch antike Ornamente und Stickmotive wurden im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt und erlangten eine dekorative, poetische und märchenhafte Bedeutung.

Schlussfolgerungen

Die Volkstracht, ihre Farben und Stickereien lassen uns noch immer bewundern. Sie anstecken uns mit Optimismus, Feststimmung und Spaß. Volkshandwerker wissen, wie man einen Gebrauchsgegenstand in ein Kunstwerk verwandelt.

Sammlungen russischer Volkstrachten, die in Museumssammlungen aufbewahrt werden, offenbaren uns wunderschöne Volkskunst und zeugen von der reichen Fantasie des russischen Volkes, seinem subtilen künstlerischen Geschmack, seinem Einfallsreichtum und seinem hohen Können. Vielleicht hat kein Land der Welt, kein Volk einen solchen Reichtum an Traditionen auf dem Gebiet der nationalen Volkskunst wie Russland: die Vielfalt der Formen und Bilder, die ungewöhnlichen Design- und Kompositionslösungen, die Farbigkeit der Elemente und die gesamte Tracht als Insgesamt ist die Anmut und Einzigartigkeit des Dekors, insbesondere der Stickerei, eine große und faszinierende Welt, eine Art Akademie des Wissens und der kreativen Ideen für Spezialisten für moderne Kostüme.

Mittlerweile ist der Folk-Stil nicht vorherrschend, aber er hat seinen Platz im allgemeinen, breiten internationalen Mainstream der Mode eingenommen. Es ist bekannt, dass Designkünstler bei der Herstellung modischer Haushaltskleidung ständig auf Volkstraditionen zurückgreifen.

Folkloregruppen treten auch in Trachten auf und zeigen uns die ganze Schönheit und den Geschmack russischer Kleidung.

Referenzliste

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4.Russische Tracht: Illustrierte Enzyklopädie / Autor. - Komp.: N. Sosina, I. Shagina. - St. Petersburg: Kunst - St. Petersburg“, 1998. - 400 Seiten, mit Abb.

Die Bauernschaft ist der Hüter ästhetischer Ideen und Traditionen in der Volkstracht

Die russische Nationaltracht blieb hauptsächlich in der bäuerlichen Gesellschaftsschicht erhalten, seitdem auf Erlass von Peter Die herrschenden Klassen Russlands mussten auf das Tragen ausländischer Kleidung umstellen. Die Gestaltung der Zusammensetzung, der Bedeckung und der Eigenschaften des Ornaments wurde von der geografischen Umgebung und den klimatischen Bedingungen, der wirtschaftlichen Lebensweise und dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte beeinflusst. Die Weitläufigkeit des Siedlungsgebiets, die unterschiedlichen natürlichen Umgebungen und Rohstoffe, die Art der Bräuche und Lebensbedingungen wurden zum Grund für die Entstehung vielfältiger Kleidungsmöglichkeiten. Somit gab es in Russland keine einzige Nationaltracht.

Bei der Damenbekleidung werden also bei aller Typenfülle vier Komplexe unterschieden:

1. Hemd mit Poneva und Elster-Kopfschmuck.

2. Hemd mit Sommerkleid und Kokoshnik.

3. Hemd mit Rock – Andarak.

4. Kabelkleid.

Die ersten beiden sind die wichtigsten. Die Kostüme unterschieden sich in ihren Bestandteilen, Schnittmerkmalen und Verzierungen voneinander. Die Entwicklung der Tracht unter den Menschen vollzog sich langsam. Der erste Komplex umfasste die südlichen und zentralen Regionen Russlands – die Provinzen Orjol, Kursk, Rjasan, Tambow, Tula, Moskau und Kaluga. In jedem von ihnen hatte er erhebliche Unterschiede.

Südrussische Tracht: älteren Ursprungs. Es besteht aus einem langen Leinenhemd, über dem verheiratete Frauen einen Lendenschurz – Ponevu – trugen, und es gab sicherlich eine Schürze (Vorhang, Manschettenknopf). Als nächstes kam das Brustgewand, das bis knapp unter die Taille reichte und verschiedene Namen hatte: Nasov, Navershnik, Shushun, Sukman, Shushpan. Für Frauen war ein dicker, mehrteiliger Kopfschmuck Pflicht. Die Mädchen trugen verschiedene Arten von Stirnbändern. Der Anzug wurde aus selbstgemachten Materialien hergestellt.

Der Komplex mit einem Sommerkleid oder Nordrussisch, der im russischen Norden, in der Wolga-Region, im Ural, in Sibirien und in einigen Regionen (Provinzen Smolensk, Kursk, Woronesch, Charkow) existierte, bestand aus einem Hemd und einem langen Sommerkleid darüber Davon ziehen sie einen Seelenwärmer an – ein kurzes Brustgewand mit Trägern. Kleiden Sie es in der kalten Jahreszeit in der Taille mit Kragen und Ärmeln. Zu einem solchen Kostüm trugen Mädchen einen Verband oder eine Krone und verheiratete Frauen einen Kokoshnik.

Ein Anzug aus einem Hemd und einem gestreiften, seltener karierten Andarak-Rock (Stoff). , Sukminki) war für die Russen im Allgemeinen nicht typisch. Es verbreitete sich lokal in bestimmten Dörfern der Provinzen Wologda, Kursk, Orjol, Rjasan und Smolensk.

Ein für die Kosaken des Donbeckens und des Nordkaukasus typisches Frauenkostüm mit einem schwingenden Kleid – einer Kubelka, beeinflusst von der lokalen Bevölkerung. Es wurde über einem Hemd getragen, oft mit Strickmütze und Hose, im 19. Jahrhundert wurde es durch einen Rock mit Jacke ersetzt.

In der Volkstracht war die Einteilung in Alltag, Arbeit, Fest und Ritual deutlich zu beobachten. Festliche Kleidung war immer neuer, häufiger aus teuren Stoffen gefertigt, aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt und reich verziert. Auch die festliche Kleidung wurde geteilt: Eine wurde sonntags getragen, die andere an wichtigen Jahresfeiertagen. Daran schließen sich auch rituelle Kostüme an: das verlobte Mädchen, Hochzeit, Beerdigung (manchmal auch Hochzeit). Interessant ist, dass das Erntehemd, das Arbeitshemd, durch das Ritual in den Rang eines Festtags erhoben und besonders prächtig verziert wurde. Ein Alltagsanzug für die Arbeit im Haus und auf dem Feld wurde aus besonders strapazierfähigen Stoffen gefertigt und war dezenter gestaltet. Kleidung betont seit jeher familiäre und altersbedingte Unterschiede. In den südlichen Regionen des Landes war die einzige Kleidung für Mädchen unter 14 bis 15 Jahren ein Hemd, Mädchen trugen einen Rock mit „Saum“ aus Segeltuch und im Kostüm einer jungen Frau überwogen die helleren Farben der Älteren - dunklere. Der Kopfschmuck von Mädchen und Frauen war unterschiedlich, auch der von alten Frauen war bekannt. Witwen trugen weiße Kleidung. Das Kinderkostüm war fast identisch mit dem Erwachsenenkostüm, bestand jedoch aus weniger Einzelteilen. Zur Garderobe einer wohlhabenden Bäuerin gehörten Sommerkleider aus Brokat, pelzbesetzte Seelenwärmer und mit Perlen verzierte Kopfbedeckungen. Die Tracht der Ural-Kosakenfrauen war reichhaltig. In armen Familien dominierten selbstgesponnene Textilien, kleine Süßwasserperlen, Glasperlen, Perlen, Vogeldaunen und gefärbte Federn.

Gemeinsame Merkmale der Volkskleidung:

1. Feste, gerade, schwingende Kleidung verrät den Wunsch, eine massive, leicht zergliederte Form, eine solide und schlichte Silhouette zu schaffen.

2. Die Massivität nimmt von unten nach unten zu, dies wird durch die Schuhe betont – gewebte Bastschuhe mit dicken Onuches, große geraffte Stiefel und schwere Cat-Shoes, die über sieben oder acht Paar dicken Wollstrümpfen getragen wurden.

3. Die Taille wird nicht betont, sondern hinter den Latzhosen versteckt. Daher wurden keine Körperformen identifiziert.

4. Volkstrachten sind sehr komplex. Diese Komplexität wird mit gemustertem Weben, Mehrstichstickerei, Nähen und Stricken mit verschiedenen Materialien und Applikationen kombiniert.

Die bevorzugten Farben sind Weiß und Rot, aber die Kleidung wohlhabender Nordländer und Wolzhan-Frauen wurde aus gekauften teuren Stoffen wie Damast und Halbbrokat hergestellt.

Die Tracht der Russen Sibiriens zeichnet sich durch ungewöhnliche Helligkeit und unerwartete Farbeigenschaften aus. Oberbekleidung ist meist schwarz, braun, dunkelgelb, grau, oft aber auch blau gefärbt und wenig verziert. Der Anzug eines Mannes folgt, mit Ausnahme der Oberbekleidung, den Proportionen und Schnitten des menschlichen Körpers.

Die Grundlage der Damen- und Mädchentrachten ist seit der Antike das Hemd – das älteste gemeinsame slawische Element. In ganz Russland trugen Mädchen und Frauen ein langes weißes Hemd, das aus geraden Stoffbahnen aus Leinen oder Hanf genäht war. Hemden waren einteilig oder zusammengesetzt. Die ganzen Stücke wurden aus vier Längsbahnen aus Segeltuch (von Mädchen getragen) genäht.

Arten russischer Damenhemden.

1. Hemden mit Streifen (gerade oder schräg) – Schultereinsätze, die den oberen Teil und den Kragen erweitern. Sie wurden entweder an der Kette oder am Schuss genäht. Poliki wurden einzeln oder zusammen mit Ärmeln ausgeschnitten.

2. Hemden im Tunika-Stil, Hemden mit Kragen und Hemden mit Passe. Die Form der Ärmel ist gerade oder sich zum Handgelenk hin verjüngend, an den Schultern oder am Handgelenk gebauscht, locker oder gerafft mit oder ohne Zwickel, gerafft unter einem schmalen Besatz oder an einer breiten, mit Spitze verzierten Manschette. In der Hochzeits- und Festkleidung vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es Hemden – lange Ärmel, mit bis zu zwei Meter langen Ärmeln, mit Keilabsatz, ohne Raffung. Beim Tragen wurde ein solcher Ärmel in horizontalen Falten gerafft oder hatte spezielle Schlitzfenster zum Durchfädeln der Arme. Ähnliche Hemden wurden aus Leinen hergestellt, während teurere aus Seidenstoffen und Brokat hergestellt wurden.

Jede Provinz hatte ihre eigenen Dekorationstechniken, Orte und Methoden zur Umsetzung von Mustern sowie ein spezifisches Farbschema. Bei antiken Hemden dominierten gemusterte Webereien und Stickereien mit Leinen-, Seiden-, Woll- und später Baumwollfäden.

Die Hauptstandorte für Muster sind Kragen, Mäntel, Ärmel und Säume. Am Kragen befindet sich ein schmaler Web- oder Stickstreifen, später eine Applikation aus hellen Stoffstreifen. Bei manchen Hemden war der gesamte Brustbereich mit dichten Mustern bestickt. Häufiger waren Futterstoffe aus Kattun, bedrucktem Chintz, Satin oder Einsätze aus gemustertem Stoff das zentrale Motiv für die Verzierung eines Hemdes. An den Nähten zeichneten sie sich zusätzlich durch schwarze, rote oder polychrome Stickereien, Gussmuster, gezählte Satinstiche, Halbkreuzstiche, Spitzenannäherborten, aufgenähte Pailletten und verschiedene Knöpfe aus. Manchmal befanden sich die Muster entlang der Nähte, der Boden war deutlich betont und sie waren vollständig verziert. Besonderes Augenmerk wurde auf den Saum von Stoppel- und Mähhemden gelegt, an dessen Unterseite sich mehrfarbige Muster mit einem breiten Streifen befanden, die mit mehrfarbigem Kettenstich, Lichtmalerei, gezähltem Satinstich, Stoffaufnäher oder Applikation hergestellt wurden. Es gab reichlich Dekor in südrussischer Tracht. Es wurden florale und geometrische Muster, Palmetten, Voluten, Rosetten, Spitzenblumen, zahlreiche rhombische und kreuzförmige Zickzackmuster und Mäander verwendet. Intensiv rote, dichte, teppichartige Stickereien und gewebte Webereien sind am charakteristischsten für die Hemden der Provinzen Kursk und Tula. Durch den Kontrast des weißen Hintergrunds des Stoffes mit den farbenprächtigen Mänteln und Ärmeln wurde ein leuchtender dekorativer Effekt erzielt. Bei anderen war der gesamte Ärmelbereich mit einem geometrischen Muster aus geflochtenem Stoff bedeckt. Oft wurden farbige Streifen „Einstiche“ verwendet. Die Kombination von Streifen verschiedener Farben, Proportionen und Materialien in einem Artikel, die Verwendung von Glitzern, Signalhörnern, Knöpfen, Perlen usw. verstärkt das Farbspiel und die Tonverhältnisse.

Hemden aus den Dörfern der Provinz Woronesch, verziert mit Stickereien, schwarzen Seiden- oder Wollfäden in Set-Technik. Der grafische Charakter der Naht und die schmalen Lappenstreifen des Ornaments lassen eine strenge Raffinesse des Stils entstehen und machen seine einzigartige Schönheit aus. Die Damenhemden der Odnodvorets zeichnen sich durch die Besonderheit ihres Schnitts und Dekors aus. Die Röcke und der obere Teil der Ärmel waren mit Streifen aus Webstoff und Stickereien verziert. Oben am Handgelenk legen sie die sogenannten „Bryzhi“ an – breite Manschetten aus Seidenbändern. Der Saum war mit einem Streifen aus Hypotheken- oder Flechtstoff verziert. Der Stehkragen, auch „Trumpf“ genannt, sorgte für feierliche Eleganz. Der Rand wurde mit Fabrikspitze und Borte besetzt. An Feiertagen ziehen sie ein anderes an.

Hemden von Bewohnern der nördlichen und zentralen Provinzen Russlands. Die Stickereien wurden überwiegend aus Baumwoll-, Seiden- und Goldgarnen gefertigt, manchmal durchsetzt mit blauen und schwarzen Fäden, wobei metallisches Glitzern vorherrschte. Bei Hochzeitshemden erreichte die Breite des gestickten Musters am Saum manchmal 30 Zentimeter oder mehr.

Neben geometrischen Motiven wurden Pfauen, Pferde, Leoparden und der Lebensbaum mit bevorstehenden Figuren verwendet.

In einigen Fällen existierten Dekorationen verschiedener Techniken gleichzeitig auf einem Objekt. Besonders deutlich ist dies an den Hemden verlobter Mädchen in den Provinzen Wologda, Archangelsk und Twer zu erkennen, wo es Sonnenzeichen gibt: Kreise, Kreuze, komplizierte Rauten, die im Glauben der Slawen eine semantische Last trugen. Farben: Weiß, Hellrot, oft unter Verwendung von Metallfäden und goldgewebten Materialien. Zurückhaltender Farbklang, es ist jedoch möglich, kontrastierendes Dunkelviolett mit Gold zu kombinieren.

Die Verzierung der Mädchenhemden in Russland ist bescheidener und nimmt weniger Platz ein. Kinder- und Altfrauenhemden wurden noch schlichter verziert. Alte Frauen trugen oft schmucklose Leinenhemden, die mit Garusfäden zusammengebunden waren.

Poneva: ein obligatorisches Accessoire für das Kostüm einer verheirateten Frau. Es bestand aus 3 Bahnen selbstgesponnenem, oft kariertem Wollstoff. Aufgrund ihres Schnitts werden Ponews in ungenähte „Swing“-Ponews, die am typischsten für die südwestlichen Regionen Russlands sind, und blinde Ponews mit Nähten unterteilt. Beim Nähen handelt es sich um eine vierte Bahn, die zwischen drei Bahnen eingefügt wird und aus einer anderen Textur besteht, normalerweise aus Fabrikstoff. Neben dem Schnitt unterschieden sie sich auch in der Art der Verzierung und der Trageweise. Sie wurden in einer Tasche getragen, wobei eine oder zwei vordere Klappen in den Gürtel gesteckt wurden und hinten eine besondere Halle bildeten, die zusätzlicher Verzierung bedurfte. Der Dekorationsstil ist sehr vielfältig. Geometrische Muster sind typisch für diesen Typ, die Farbgebung ist zurückhaltend und streng, es gab aber auch helle Ponews, darunter Orlov-Ponevs, die vollständig mit Applikationen verziert waren. Die Version von Poneva mit Nähten ist in Kursk, Woronesch, Smolensk und anderen Provinzen weit verbreitet. Sie waren mit reicher polychromer Stickerei, Seiden- oder Wollfäden, Pailletten und Streifen bedeckt. Die Fülle und Ungewöhnlichkeit der Dekorationen in den Ponews Woronesch und Rjasan in Rot-Orange- und Braun-Gelb-Tönen.

Zu festlichen Anlässen junger Frauen (vor der Geburt eines Kindes) gab es neben den üblichen Dekorationen noch weitere Dekorationen. Abhängig von ihrem Einkommen wurden sie mit gekauften Gegenständen verziert: breite Metallspitze, Zopfstreifen, Fransen aus Kordelfäden, Perlen und Glitzer. Manchmal wurden auf die Rückenteile junger Frauen zahlreiche große Rosetten aus bunten Bändern mit Perlen oder Glöckchen in der Mitte und Quasten aus Seidenfäden genäht.

Sarafan ist ein Begriff östlichen Ursprungs und bedeutet „von Kopf bis Fuß gekleidet“. Es gab vier Arten:

1. Ein blindes schräges Sommerkleid, das im Norden üblich war – Regionen Nowgorod, Olonets, Pskow. Es wurde aus einer über die Schultern gefalteten Stoffbahn genäht und an den Seiten wurden leicht abgeschrägte oder längs verlaufende Keile eingesetzt. Feryaz – ein blindes Sommerkleid aus rotem Stoff.

2. Das schräge Sommerkleid ist im europäischen Teil, in den Regionen des Urals, verbreitet. Es wurde Swing genannt, weil seine Vorderseite aus zwei statt einer Stoffbahn bestand, die durch Verschlüsse an Kupfer-, Zinn- oder Silberknöpfen verbunden oder genäht war und einen rein dekorativen Verschluss hatte. Die Seiten werden durch zusätzliche Keile erweitert, wodurch die Silhouette eine Trapezform erhält. Hochzeits- und Festkleidung wurde aus Brokat und Damast hergestellt.

3. Später im Auftritt ist ein rundes oder gerades Sommerkleid mit Trägern. Später ersetzte er das schwere, schräge Sommerkleid aus Brokat, weil es einfacher herzustellen war. Für den täglichen Gebrauch wurde es aus buntem Stoff und Chintz genäht. Festlich aus leuchtenden Seidenstoffen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert verwendeten reiche Familien am häufigsten Halbbrokat für Hochzeits-Sommerkleider. Es dominierten Blau-, Grün-, Dunkelblau- und dunkle Kirschtöne. Einzelne Blumen oder Blumensträuße davon, aus Gold- und Silberfäden gewebt, waren über das Seidenfeld verstreut. Die Frontlinie war mit goldener und silberner Spitze sowie teuren, filigranen Knöpfen verziert. In den südlichen Regionen bevorzugten sie Kolophonium, Satin, weiße und schwarze Stoffe sowie chinesische Stoffe. Die Wahl des Stoffes hing vom Vermögen der Familie ab. Besonders interessant sind die schwarzen Woll-Sommerkleider aus der Provinz Kursk mit üppiger, dichter Stickerei aus roten, grünen und gelben Wollfäden.

Zur Nationaltracht gehört neben Sommerkleidern und Sommerkleidern auch ein Rock – interessant sind selbstgesponnene Wollröcke. Farbe: Grün, Rot, Burgunderrot, Blautöne. Bei Hochzeiten wurden mehrfarbige Streifen mit mehrfarbigen Stickereien aus Wollfäden überzogen. Themen: menschliche Figuren, achtblättrige und Wirbelrosetten, Sonnensymbole, Girlanden. Mit plissierter Applikation und Spitze verziert. Bei „traurigen“ Röcken verschwand die rote Farbe ganz und wurde durch Burgunderrot ersetzt.

Schürze

1. Eine über dem Kopf getragene tunikaartige Schürze mit Ärmeln oder schmalen Armlöchern – meist in Kombination mit einer Poneva (Vorhang, Manschettenknopf) enthalten. Im Kostüm von Mädchen und erwachsenen Mädchen war es die einzige Ergänzung zum Hemd.

2. Tragen mit einem Sommerkleid:

a) eine Schürze mit Bändern über dem Werk

b) ein Manschettenknopf mit Brust oder Brustpanzer – in der Taille gebunden und durch einen Zopf um den Hals ergänzt.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist eine in der Taille befestigte Schürze weit verbreitet. Es wurde mit Röcken und Sommerkleidern getragen. Neben dem Schutz vor Verschmutzung dienten Schürzen auch einem dekorativen Zweck, indem sie die ungeschmückten Teile des Kostüms abdeckten. Sie trugen dazu bei, eine stimmige Zusammensetzung des Ensembles zu schaffen. Der Reichtum und die Dichte des Dekors nahmen von der Oberseite bis zum Saum zu. Auf südrussischen Schürzen finden sich Muster von Pflanzen und zoomorphen Bildern. Neben Ponevas und Sommerkleidern findet man in manchen Gegenden auch einen Rock, zunächst als lokales Phänomen, im 20. Jahrhundert als vorherrschende Variante hüftlanger Kleidung. Von großem Interesse sind gestreifte, selbstgesponnene Ein-Yard-Röcke aus Wolle (Provinzen Rjasan, Tambow). Trotz gleichem Schnitt unterschieden sie sich auch in benachbarten Dörfern stark in Farbe, Proportionen und Streifenkombination. In der Farbe sind Grün-, Rot- und Blautöne üblich. Das Material für die Röcke wurde poliert. Auf Brautkleidern wurden polychrome Stickereien mit Wollfäden auf leuchtend mehrfarbigen Streifen angebracht. Ihre Lieblingsmotive waren menschliche Figuren, achtblättrige und Wirbelrosetten, Sonnensymbole und Girlanden. Darüber hinaus wurden die Röcke mit Samtapplikationen und Spitze verziert.

Zu den weiblichen Bauernkostümen gehörte überall eine Schürze, die je nach Design in verschiedene Typen unterteilt war.

Eine davon, eine über dem Kopf getragene tunikaartige Schürze mit Ärmeln oder schmalen Armlöchern, war meist Teil eines Komplexes mit einer Poneva und wurde vor allem in den zentral- und südrussischen Provinzen unter der Bezeichnung „Vorhang“, „Zapon“ verwendet. Bei Mädchen- und Mädelskostümen war es die einzige Ergänzung zum Hemd. Es gibt vereinzelte Fälle seiner Existenz in den Provinzen Nowgorod und Semipalatinsk. Als spätere Option gilt eine Schürze mit Passe.

Andere Arten von Schürzen wurden normalerweise zum Sommerkleid getragen. Einer davon wurde mit Bändern über der Brust befestigt, der andere – ein Manschettenknopf mit Brust oder Brust – wurde in der Taille und mit einem zusätzlichen Band am Hals gebunden. Solche Schürzen waren vor allem in der zentralrussischen Region, der Wolgaregion, dem Ural und Sibirien verbreitet. Seit Ende des 19. Jahrhunderts. Weit verbreitet war eine an der Taille befestigte Schürze. Es wurde zu Röcken und später zu Sommerkleidern getragen.

Schürzen trugen eine große dekorative Last: Sie bedeckten den unverzierten Teil des Kostüms und trugen zur Schaffung einer stimmigen Farbkomposition des Ensembles bei. Die Schürzen der südlichen Regionen, die im Allgemeinen die Verzierung der Hemden wiederholten, waren intensiver verziert als die der nördlichen. Der Reichtum und die Dichte des Dekors wuchsen rhythmisch von der Oberseite bis zum Saum. Das Muster wurde aus ornamentalen Kompositionen gebildet, die sich in Stil, Ausführungstechnik und Material unterschieden. Dabei handelt es sich um harmonisch verbundene, sich manchmal wiederholende Webstreifen, Webmuster, leuchtende Seidenbänder, Stoffapplikationen, Spitze. In einigen Fällen werden Pailletten, Borten, Seide und Metallfransen verwendet.

Auf südrussischen Schürzen finden sich Muster von Pflanzen und zoomorphen Bildern. Bei der Dekoration von Schürzen in den nördlichen Regionen, insbesondere in den Provinzen Wologda und Archangelsk, wurden Stickereien mit doppelseitiger Naht, Malerei und Schriftsatz bevorzugt. Es gab sowohl geometrische Muster als auch komplexe Kompositionen: Pferde mit Reitern, Löwen, Leoparden. Die Einzigartigkeit von Farbkombinationen und ungewöhnlichen Dekorationsmitteln locken Schürzen aus den Dörfern der Moskauer Provinz an. Ganz aus schmalen Streifen in Rot-, Blau-, Gelb- und Orange-Brauntönen gewebt, bedeckten sie wie eine Muschel die Vorderseite des gesamten Anzugs vollständig. Ihr Dekor stimmte in Ton und Technik sicherlich mit der Verzierung der Ärmel der Hemden überein.

Brustkleidung. Ein wichtiger und manchmal obligatorischer Bestandteil einer eleganten Damentracht war die Schulter-(Brust-)Kleidung, die hauptsächlich im Herbst-Frühling über einem Hemd, einer Decke und einer Schürze getragen wurde.

In den südlichen Provinzen trugen verheiratete Frauen zu festlichen Anlässen tunikaartige Lätzchen, die einem Hemd ähnelten, aber kürzer waren. Sie hatten einen einheitlichen Schnitt, unterschieden sich jedoch in Material, Kragenschnitt, Vorhandensein oder Fehlen von Ärmeln, Keilen und Länge. Abhängig von der Anzahl und Farbe der Dekorationen hatten sie in verschiedenen Provinzen unterschiedliche Namen: Shushpan, Shushun, Nasov, Sukman, Korotay, Zheltik, Navershnik, Rock, Bastrog.

Je nach Jahreszeit und Ort der Existenz wurden sie aus Leinwand, dünnem Stoff oder Wolle genäht und teilweise reich verziert. Der vordere Teil der Lätzchen war mit Spitzennähten, Applikationen, farbigem Stoff in Rot, Gelb und Blau verziert; der Schnitt des Kragens und der Schultergurte war mit reichlich einfarbiger oder polychromer Stickerei und Streifen aus eingebettetem oder geflochtenem Stoff verziert.

Neben den Tunika-förmigen gibt es im Süden Russlands auch schwingende. Im Gegensatz zu den ersten Modellen, die oft mit einem Gürtel versehen waren, wurden sie ohne Gürtel getragen. In der Provinz Tula war ihr Saum mit Seiden- oder Wollfransen mit Pailletten und Perlen verziert, und in der Provinz Tambow wurden rote oder Kattunkeile in die Seitennähte eingesetzt. Im Gegensatz zur Bauerntracht wurde bei der Einmanntracht im Süden Russlands ein dunkles, figurbetontes Korsett verwendet, das ihr ein schlankes Aussehen verlieh. Es war mit farbiger Rollladenstickerei verziert.

Bekannt ist auch die Art der Schulterbekleidung – mit Trägern. Dies ist der „Bastrog“, der in den Provinzen Rjasan und Tambow verwendet wurde. Er hat eine trapezförmige Form und erinnert an nördliche Seelenwärmer, die mit Applikationen aus Kattun, polychromen Stickereien mit Wolle und Pailletten bedeckt sind.

In den nördlichen Regionen wurden Seelenwärmer, die auch Korotyon, Pero, Epanechka, kurzer Pelzmantel genannt wurden, aus Brokat, Samt und scharlachrotem Damast hergestellt. Besonders elegant waren die Seelenwärmer aus purpurrotem Samt, dicht bestickt mit Borten oder Goldfäden. Sie waren typisch für die Bewohner der Reichen, der Dörfer sowie der Stadtbewohner – Bürger, Kaufleute. Swing Shugai (wie Jacken) mit Ärmeln waren mit Watte gesteppt, ein großer Umlegekragen und Ärmel waren mit Metallfransen oder billigem Pelz besetzt. Jacken, sogenannte „Pelzmäntel“, wurden aus teurer Seide und Pelzen hergestellt.

Das Schulterstück bildete die Silhouette des Anzugs.

Kopfschmuck Einer der wichtigsten Bestandteile des Kostüms war der Kopfschmuck, der das gesamte (Kostüm-)Ensemble vervollständigte. Das gesamte Territorium Russlands ist durch zwei stark unterschiedliche Hutkategorien gekennzeichnet. Mädchenkleider, bei denen die Haare und der Scheitel offen blieben, hatten die Form eines Kranzes – eines Reifens oder Stirnbandes.

Der Kopfschmuck der Frauen war vielfältig, aber alle verbargen ihr Haar vollständig, das dem Volksglauben zufolge Hexenkräfte besaß und Unglück bringen konnte. Der Kopfschmuck betonte nicht nur die Veränderung des Familienstandes einer Frau, sondern auch ihren sozialen und vermögensrechtlichen Status.

Mädchenhüte waren in Form und Herstellung recht einfach. Die Stirnbänder hatten eine rechteckige Form und wurden mit Bändern oder Bändern am Kopf befestigt. Ihr frühester Typ waren Kopfplatten aus einem Leinwandstreifen, deren Enden mit Stickereien aus doppelseitigem Satinstich, halbem Kreuzstich, Pailletten und Metallfäden verziert waren. In den südlichen Regionen wurden geometrische Motive in der Ornamentik bevorzugt, während in den nördlichen Regionen ornithomorphe Pflanzenmotive bevorzugt wurden.

Am häufigsten waren Mädchenkleider in Form einer Krone oder eines Reifens. Je nach Einsatzort variierte das Material für ihre Herstellung. In den südlichen Regionen Russlands waren Stoffe, Zöpfe, Bänder, Perlen, Knöpfe, Pailletten und Federn weit verbreitet. Die Farbgebung dieser Stirnbänder, Stirnbänder und Kränze ist hell und satt. Gefärbte Vogelfedern, darunter auch Pfauenfedern, wurden nicht nur für den Kopfschmuck selbst, sondern auch als dessen Zusatzteile verwendet.

Stirnbänder, Bänder, Spitzen aus Brokat und Geflecht, Damaststoff und Kattunstreifen mit üppiger Stickerei mit Goldfäden, typisch für die nördlichen Provinzen, wurden breit auf einer dicken Unterlage gefertigt. Manchmal waren sie mit einem unteren Teil oder Wasserlinsen aus Flussperlen, gehacktem Perlmutt und Perlen verziert, die bis zur Stirn reichten.

Weit verbreitet waren volumetrische durchbrochene „Kronen mit Städten“, Kronen, Pony, ebenfalls verziert mit Perlen, Perlmutt, Einsätzen aus Steinen und Glas sowie farbiger Folie.

Die Hochzeitskrone war ein dichter Rand mit einem Zopf, unter dem ein durchbrochener Kranz hervorragte, verziert mit Perlen, Perlmutt, Perlen, mit Einsätzen aus Folie, Glas und manchmal aufgenähten Broschen.

Eine Variante des Kopfschmucks des gesamtrussischen Mädchens war ein fabrikgefertigter Schal, der zu einem Seil gefaltet und mit den Enden nach hinten gebunden wurde. Es wurde durch Perlenanhänger ergänzt.

Die Grundlage aller Arten südrussischer Kopfbedeckungen vom Typ „Elster“ war ein hartes Stirnstück, das aus gestepptem Segeltuch genäht, mit Hanf oder Birkenrinde verdichtet und direkt auf dem Haar getragen wurde. Abhängig von seiner Form, flachen oder imitierenden Hörnern, die sich nach hinten erstrecken, wurde es Kichka oder gehörntes Kichka genannt. Es war dieses Detail des Kopfschmuckes, das seiner gesamten Struktur die eine oder andere Form gab, die mit Hilfe des oberen Teils, einer Art Bezug aus Kattun, Kattun oder Samt – einer Elster – vervollständigt wurde; Der Hinterkopf war mit einem rechteckigen Stoffstreifen bedeckt – dem Hinterkopf. Manchmal bestand dieses Kleid aus bis zu zwölf Teilen und sein Gewicht erreichte bis zu fünf Kilogramm.

Von diesem Kopfschmuck gab es verschiedene Variationen: gehörnter, hufförmiger, spatenförmiger, kegelförmiger. So gibt es in der Provinz Rjasan neben fast flachen Kätzchen mit kaum umrissenen Hörnern auf dem Kopfschmuck auch Kopfbedeckungen mit bis zu dreißig cm hohen Hörnern. In der Provinz Tula wurden sie durch ein zusätzliches komplexes Design aus mehreren vertikal fixierten Schichten komplett verändert aus gerafften Bändern, die den Eindruck eines üppig leuchtenden Fächers erwecken. Kopfbedeckungen unterschieden sich insbesondere in den Methoden und Themen der Dekoration und Farbgebung voneinander. In den Provinzen Orjol, Tula, Kursk und Woronesch wurden die Farben Hellrot, Grün und Gelb bevorzugt, während im Südosten – in den Provinzen Rjasan und Tambow – Dunkelrot und Schwarz bevorzugt wurden. Auf dem Stirnband wurden häufig Stickereien mit Bemalung, Setz- und Satinstichen aus mehrfarbigen Seiden-, Woll- und Baumwollfäden mit Zusatz von Glitzern und Perlen verwendet. Sie gab umfassende Angaben zum Alter. Der Kopfschmuck junger Frauen war vor der Geburt eines Kindes am farbenprächtigsten verziert. Allmählich wurde das Muster trockener und zurückhaltender; alte Frauen trugen Elstern mit weißer oder spärlicher schwarzer Stickerei.

Ähnlich wie Elstern aus Kattun und Samt gefertigt, war der Hinterkopf vollflächig mit dichter Stickerei bedeckt, oft ergänzt durch Goldstickerei. Der vordere Teil der Elster war mit einem Streifen glänzender Borte, „Büscheln“ aus Drachenfedern, verziert. In der Provinz Tula waren Büschel aus bunten Geflügelfedern, die in die Seite eines Kopfschmucks gesteckt wurden, und Gänsedaunen-„Pistolen“-Kugeln, die am Ohr oder am Ohr befestigt waren, weit verbreitet. Manchmal waren die Ohren mit Ohrpolstern oder Flügeln mit Zöpfen, Zöpfen, Perlen und Glitzern bedeckt.

Frauenkopfbedeckungen in den nördlichen Provinzen Russlands, die den allgemeinen Namen „Kokoschnik“ trugen, unterschieden sich in ihrem Aussehen deutlich von denen im Süden. Im Gegensatz zu Elstern wurden sie von professionellen Handwerkerinnen aus Fabrikstoffen auf Bestellung gefertigt. Die Formen der nördlichen Kopfbedeckung waren trotz ihres einheitlichen Ursprungs und Namens selbst in den umliegenden Gebieten sehr vielfältig. Fast die gesamte Oberfläche der helmförmigen „Köpfe“ aus der Provinz Twer war mit Borten, dichter Stickerei mit Goldfäden und Gimpen bedeckt; das Stirnband endete mit einer Perlen- oder Perlenunterseite – „Entengrütze“. Der Wasserlinsen-Kopfschmuck aus dem Nachbarbezirk war Miniatur, seine reich verzierte Krone bedeckte nur ein Haarbüschel am Hinterkopf, und die sehr breite Wasserlinse und der Hinterkopf bedeckten den Rest des Kopfes.

Die Provinzen Wladimir, Nischni Nowgorod, Jaroslawl und Kostroma aus dem 18. Jahrhundert zeichnen sich durch flache, massive Kokoshniks mit einer vertikalen oder horizontalen Klinge über der Stirn aus. Es gibt sie in länglicher dreieckiger oder runder Form; manchmal erreicht die Spannweite des Stirnbandes 60 Zentimeter. Die Vorderseite solcher Kokoshniks war mit Perlen aus farbiger Folie und Glaseinsätzen bestickt, die Rückseite bestand in der Regel aus Kirschsamt und war mit Goldfadenstickerei, floralen und ornithomorphen Ornamenten verziert. Der Kokoshnik hatte einen breiten Hintern, der fast die gesamte Stirn bedeckte. In den meisten Provinzen wurden teure Kokoshniks und Samshurs mit Schals getragen. Zu besonderen Anlässen wurden Schals mit dichten Blumenmustern verwendet, die mit Gold- und Silberfäden bestickt waren. Die Zeichnung nahm die Hälfte des Schals ein. Beim Anziehen wurden die Enden unter dem Kinn gefaltet.

Die Zentren für die Herstellung goldbestickter Schals waren Kargopolye und bestimmte Bezirke der Provinzen Nischni Nowgorod und Twer.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Kokoshniks und Samshurs durch einfacher herzustellende Povoiniki und Kollektionen ersetzt, die aus Fabrikstoffen genäht wurden.

Abnehmbare Dekorationen. Sie spielten eine große Rolle in der Damentracht. Dies sind: Ohrringe, Lätzchen, Gamaschen, Rücken- und Taillenanhänger. In allen Regionen Russlands hatten sie ihre eigenen Farben und wurden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt.

Die beliebteste Dekoration waren Ohrringe. Ein wichtiges Zentrum für ihre Produktion war das Dorf Rybnoye in der Provinz Kasan und das Dorf Krasnoye an der Wolga.

Sehr interessant sind selbstgemachte Ohrringe aus den südlichen Provinzen aus Gänsedaunen, Federn, Perlen, bunten Wollfäden und Perlen.

Im Norden waren Ohrringe aus niedrigen Perlen, „Schmetterlingen“, flach, rosettenförmig, birnenförmig usw. am beliebtesten.

Hals- und Brust-„Zungen“, „Brüste“, Halsketten, Halsketten, Monisten, Gamaschen, Ketten.

„Zungen“ und „Brüste“ bestanden aus Baumwollstoff, verziert mit Applikationen, und die teuersten waren aus Seide, bestickt mit Goldfäden und Schlägen und verziert mit Einsätzen aus mehrfarbigem Glas und Folie.

Die perlenbesetzten Monistas und Gaitanas harmonierten mit der Vielfarbigkeit der südrussischen Tracht. Es handelte sich um breite polychrome Streifen von etwa 1,5 Metern Länge mit einem klaren Muster aus Netzen, Rauten und Rosetten. Je nachdem, wo die Gamaschen hergestellt wurden, variierten ihre Farben. Sie wurden durch Kupferkreuze und daran hängende glasierte Ikonen ergänzt.

Von der Trageweise her ähneln die Monisten und Gaitaner „Geschirr“ aus kleinen bunten Perlen, außerdem trugen sie große Bernsteine ​​oder Glasperlen, die den Hals in mehreren Reihen bedeckten.

Die nördlichen Regionen zeichnen sich entweder durch Halsketten wie einen Kragen oder Kragen aus, die eng am Hals anliegen und aus breiten Netzen aus Perlmutt, Perlen und weißen Perlen bestehen, oder durch mit den gleichen Materialien bestickte Leinwandstreifen, ergänzt durch Einsätze aus farbigem Glas und Bändern. Sehr beliebt waren Bernsteinperlen und Metallketten aller Art, sowohl voluminös, ringförmig als auch flach mit Gliedern aus glatt geripptem oder filigranem Draht.

Knöpfe sind seit mehreren Jahrhunderten ein Attribut russischer Kleidung. Sie dienten nicht nur der Befestigung, sondern auch der Dekoration. Knöpfe wurden aus verschiedenen Metallen hergestellt und auf vielfältige Weise verziert. Ihre Verzierungen verwendeten Gravuren, Niello, Filigranarbeit, Granulation, Glas- und Steineinsätze sowie Fassungen mit kleinen Perlen und Perlmutt. Als ihre Produktion im 19. Jahrhundert eingestellt wurde, wurden Knöpfe weiterhin als Anhänger oder Manschettenknöpfe verwendet.

Bei südrussischer Kleidung wurde viel Wert auf die Verzierung des Rückens gelegt. Interessant sind die langen Perlenfäden, die eine Fortsetzung der Gaitans waren – „Pilze“ und „Noten“ aus Garus oder Seidenschnur, schwarze Borten mit Perlen, üppige mehrfarbige Quasten und Rosetten, bestickt mit Goldfäden, Pailletten und Perlen.

In der Provinz Rjasan bestanden die Rückendekorationen „Flügel“ aus zwei Stoffstreifen mit Flechten, farbigen Streifen, Perlen und Knöpfen.

In der Provinz Kursk gibt es „Schultern“ aus langen Seidenbändern.

Bei Mädchen waren verschiedene zu Zöpfen gewebte Zöpfe sehr beliebt, die im Norden aus Zöpfen, mit Goldfäden bestickten Seidenstreifen, im Süden und Westen aus abgesenkten Perlenklingen, mehrfarbigen Anhängern und Quasten hergestellt wurden.

Ein obligatorisches Element der russischen Nationaltracht, sowohl für Frauen als auch für Männer, war der Gürtel. Hemden, Sommerkleider und Oberbekleidung wurden mit einem Gürtel umwickelt und der Hosenbund befestigt.

Je nach Verwendungszweck wurde der Gürtel unter der Brust oder unter dem Bauch gebunden. Wenn das Sommerkleid aus teuren Stoffen (Damast, Brokat, Samt) bestand, wurde der Gürtel manchmal an das darunter liegende Hemd gebunden. Seit der Antike galt es als Talisman für den Besitzer. Mit dem Gürtel verbanden die Menschen verschiedene Aberglauben.

Mädchen trugen verschiedene Taschen am Gürtel, „Lakoniks“, reich verziert mit Stickereien und Applikationen. Damen – kleine Taschen-Geldbörsen für Geld und Kleinigkeiten. Männer hingen Kämme, Beutel und Geräte zum Feuermachen an ihren Gürtel.

Die Gürtel waren geflochten und gewebt. Bei den Kosaken waren Gürtel aus Samt, Geflecht und Metall weit verbreitet; eine obligatorische Ergänzung dazu war eine gemusterte Schnalle. Länge und Breite der Gürtel variieren je nach Verwendungszweck und Einsatzort. Einige Gürtel waren mit eingewebten Inschriften verziert.

Das Männerkostüm war in ganz Russland eher vom gleichen Typ und nicht so farbenfroh wie das Frauenkostüm.

Ethnische und lokale Unterschiede waren schwächer als soziale und Altersunterschiede.

Die Zusammensetzung eines Herrenanzugs umfasste überall ein Hemd, Häfen (Hosen), einen Gürtel, Schuhe und einen Kopfschmuck.

Alltagskleidung wurde aus selbstgesponnenen karierten oder gestreiften bunten oder bedruckten Stoffen genäht und war fast nicht verziert.

Der älteste, kaum veränderte Teil der Tracht war ein kurzes, knielanges, tunikaartiges Hemd mit geradem, oft schrägem Schnitt am Kragen und Zwickel. Auf der Innenseite des Rückens und der Brust wurde ein Stück „Trägerstoff“ aufgenäht. Genau wie die Damenhemden wurden auch die Herrenhemden zwangsläufig mit einem selbstgesponnenen oder schmalen Ledergürtel gegürtet, der oft in Quasten endete.

Fest- und Hochzeitshemden waren entlang des Kragens, des Schlitzes auf der Brust, der Ärmelkante und des Saums mit Webereien oder Stickereien verziert, überwiegend in Rot. Die verwendeten Muster waren die gleichen wie für Damenhemden. Am elegantesten waren die Hochzeits- und Feiertagshemden junger Männer. Die Verzierungen befanden sich manchmal auf der Rückseite und waren mehrfarbig, zahlreich und in der Ausführungstechnik unterschiedlich.

Besonders farbenfroh waren die Hemden der Bräutigame aus der Provinz Semipalatinsk. Ihr Rücken und ihre Brust sind reich gefärbt und weisen ein geometrisches Muster auf. Die vorherrschenden Farben in der Stickerei sind Blau und Rot. Das Muster ist asymmetrisch angeordnet, in Form eines breiten Streifens; im Dekor werden Zopf, Spitze und Applikation verwendet.

Die Hemden der südlichen Provinzen waren deutlich intensiver verziert als die der nördlichen. Die Stickerei auf Voronezh-Hemden erfolgte mit schwarzem Faden.

Herrenhosen (Hosen) wurden aus gestreiftem Stoff oder bedrucktem Stoff, aus weißem, selbstgesponnenem Stoff und bei kaltem Wetter aus selbstgemachtem Stoff hergestellt. Die Häfen waren in ganz Russland einheitlich; die Unterschiede betrafen nur einige Details des Schnitts. Sie waren in der Regel nicht dekoriert.

Der Kopfschmuck der russischen Bauern war vielfältig, aber die wichtigsten waren zwei Arten von Filzhüten aus weißer, grauer oder brauner Wolle – mit Krone und kleiner Krempe, und Mützen – Filzstiefel ohne Krempe. Hochzeitshüte waren reich verziert. Wintermützen im Nordosten wurden von den indigenen Völkern entlehnt und nach und nach durch die traditionelle und heutige Uschanka-Mütze ersetzt.

Russische Volkstrachten und ihre Traditionen werden zunehmend zu einer Inspirationsquelle für moderne Designer. Die Mode ist ständig einem dramatischen Wandel unterworfen und wendet sich auf der Suche nach neuen und frischen Lösungen der Vergangenheit zu. Hemden, Röcke, Kleider und Sommerkleider sind mit den Merkmalen nationaler Outfits ausgestattet, die aus der geheimnisvollen Zeit der alten Rus stammen. Was trugen die Frauen, Männer und Kinder, die in diesen von Geheimnissen umhüllten Jahrhunderten lebten?

Einzigartige Funktionen

Die Geschichte der russischen Volkstracht reicht viele Jahrhunderte zurück. Natürliche Bedingungen, harte Feldarbeit von dunkel zu dunkel, religiöse Rituale – all diese Faktoren beeinflussten das Erscheinungsbild der Trachten. Bauernkleidung zeichnete sich durch höchste Funktionalität aus. Hemden, Portemonnaies und Sommerkleider boten Bewegungsfreiheit, verursachten keine Unannehmlichkeiten und schützten wirksam vor der Kälte. Arbeitsanzüge hatten keine Knöpfe; die Menschen trugen Schärpen und nutzten weite Brüste als geräumige Taschen.

Konstruktivität, Zweckmäßigkeit und Einfachheit zwangen die Bewohner der alten Rus keineswegs dazu, auf leuchtende Farben in der Kleidung zu verzichten. Als Dekoration dienten Bänder, Spitzen, Applikationen in Form von Quadraten und Rauten sowie Stickereien mit farbigen Fäden. In der russischen Volkstracht wurden oft Stoffe mit unterschiedlichen Farben kombiniert. Die Muster auf den an den Körper angrenzenden Elementen des Outfits übernahmen die Funktion eines Talismans, der vor bösen Geistern schützte. Ärmel, Säume und Kragen waren mit Ornamenten verziert.

Die Herrenbekleidung war in den verschiedenen Regionen nicht sehr unterschiedlich; sie war von Monotonie geprägt, während man bei einem Damenanzug leicht erraten konnte, in welchem ​​Teil des Landes der Besitzer lebte.

Farben und Lacke

Das Färben von Stoffen erfolgte im alten Russland mit natürlichen Farbstoffen. Genau das ist der Grund für die mysteriöse Beliebtheit von Rot. Damals wuchs in fast allen Gemüsegärten Krapp; es war dieses Unkraut, das die Bauern mit Farbe versorgte. Daher weckt die russische Volkstracht Assoziationen mit der Farbe Rot und nicht mit Grün. Die aus dem Osten gelieferte grüne Seide drang fast nicht in das bäuerliche Leben ein, und es gab keine natürlichen Farbstoffe dieser Farbe.

Neben Rot waren auch die Farben Weiß und Blau beliebt, die wie Rot mit schützenden Eigenschaften ausgestattet waren.

Hemden für Damen

Ein russisches Volkskostüm (weibliche Version) ist ohne Hemd nicht vorstellbar. Es wurde ausnahmslos von Vertretern aller Stände getragen. Das Produkt wurde Camp genannt, seine Länge reichte bis zum Saum des Sommerkleides. Es wurden Modelle des Originalstils mit gerafften Ärmeln verwendet. Sie waren bei stillenden Müttern beliebt. Für Beerdigungen und Hochzeiten wurden spezielle Outfits kreiert; Hemden wurden in festliche und alltägliche Hemden unterteilt.

Die Hauptmaterialien, aus denen dieses Element der Damenbekleidung hergestellt wurde, waren Wolle, Flachs und Hanf. Besonders interessant sind dekorative Ornamente, die eine besondere Bedeutung hatten. Die Zeichnungen zeigten am häufigsten Vögel und Pferde, den Baum des Lebens und Pflanzenmotive, die den heidnischen Göttern Tribut zollen. Rote Hemden dienten traditionell als Maskottchen. Es wurde angenommen, dass sie Probleme abwehren und Dämonen vertreiben.

Hemden für Männer

Herrenhemden waren nicht besonders vielfältig. Es handelte sich um eine aus zwei Paneelen zusammengesetzte Struktur, die Brust und Rücken bedeckte. Als Verbindungselement dienten viereckige Stoffzuschnitte an den Schultern. Der Schnitt des Hemdes blieb unverändert, egal welcher Klasse sein Besitzer angehörte. Die finanzielle Situation konnte nur anhand der Qualitätsmerkmale des Stoffes festgestellt werden. Satin und Seide sind für die Reichen, Leinen ist für die Armen.

Hemden wurden offen getragen und nie in die Hose gesteckt. Solche Dinge könnten in verschiedenen Farben hergestellt werden. Als Gürtel dienten Woll- und Seidenprodukte (manchmal befanden sich an den Enden Quasten).

Hemden für Kinder

Das erste russische Volkskostüm für einen Jungen war die Kosovorotka seines Vaters; darin war das Baby eingewickelt. Bei neugeborenen Mädchen diente das Hemd der Mutter als solche Windel. Bei der Gestaltung von Kinderoutfits wurden oft Teile der getragenen Kleidung von Mutter oder Vater verwendet. Dies geschah nicht aus Sparsamkeit, sondern um den Glauben zu befriedigen, dass das Baby durch die Macht der Eltern vor dem bösen Blick gerettet wird.

Es ist unmöglich, den Unterschied im Aussehen der Hemden für Kinder unterschiedlichen Geschlechts zu erkennen – es handelt sich um völlig identische Hemden, die bis zum Boden reichen. Ein obligatorisches dekoratives Element ist die von der Mutterhand aufgebrachte Stickerei. Zeichnungen haben seit jeher die Funktion von Schutzamuletten.

Das Erreichen des dritten Lebensjahres war für Kinder mit dem Erhalt eines neuen Hemdes gekennzeichnet. Zwölfjährige Jungen mussten Hosen tragen, Mädchen trugen Ponevas. Im Allgemeinen unterschied sich die russische Volkstracht für Kinder nicht wesentlich von der Kleidung für Erwachsene.

Sommerkleider

Wenn unsere Zeitgenossen russische Volkstrachten darstellen, sieht man am häufigsten ein Sommerkleid für Frauen. Bäuerinnen begannen ab dem 14. Jahrhundert, dieses Outfit zu tragen; seine endgültige Einführung in die Garderobe erfolgte erst im 17. Jahrhundert. Das Aussehen der Kleidung war je nach Wohnort unterschiedlich; Stoffe, Farben und Schnitte unterschieden sich. Die beliebteste Option ist eine breite Stoffbahn, die in anmutigen Falten, Trägern und einem schmalen Oberteil gerafft ist. Ein Sommerkleid wurde am nackten Körper oder über einem Hemd getragen.

Es gab festliche und alltägliche Optionen. Die ersten wurden bei Hochzeitsfesten getragen, in ihnen wurden kirchliche Feiertage abgehalten und Volksfeste besucht. Zur Mitgift der Braut gehörten mindestens zehn Sommerkleider in verschiedenen Farben. Die Qualität des Stoffes hing von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse ab. Seide und Samt sind eine Option für die Reichen. Ein solches Outfit, reich verziert mit Spitze, Borten und Stickereien, zeugte vom hohen sozialen Status seines Besitzers.

Die russische Volkstracht – ein Damen-Sommerkleid – war auch wegen ihres Gewichts interessant. Die Feiertagsversionen waren unglaublich schwer und die Alltagsversionen lagen nicht weit dahinter. Das gebräuchlichste Haushaltsoutfit hieß „Sajan“; es sah aus wie ein an den Seiten und am Rücken gerafftes Satinprodukt. Farblösungen waren altersabhängig. Ältere Damen bevorzugten schwarze und blaue Modelle, während junge Mädchen Burgunder- und Rottöne bevorzugten.

Das Sommerkleid der Bäuerin verriet buchstäblich alles über sie. Hat sie einen Mann und Kinder, in welcher Stimmung ist sie (es gab sogar spezielle Outfits „für Traurigkeit“)?

Kappen

Eine russische Volkstracht (Herrenversion) ohne eine freche Mütze ist kaum vorstellbar. Dieser Kopfschmuck mit Visier dominierte im 19. Jahrhundert die nationale Garderobe. Sommerversionen wurden aus Samt, Plüsch und Stoff hergestellt. Die Visiere waren mit Stoff oder Leder bezogen und in geneigter, halbkreisförmiger oder gerader Form gefertigt. Optionen für den Feiertag wurden mit Perlen und Bändern sowie Blumen (echt und künstlich) dekoriert.

Dieser Kopfschmuck erfreute sich bei pensionierten Beamten, Managern und Dorfgrundbesitzern größter Beliebtheit.

Häfen

Herrenports wurden aus selbstgesponnenen Stoff- oder Segeltuchstücken hergestellt; der verbindende Teil war ein rhombisches Stück – der Hosenschlitz. Diese Hose wurde in der Taille mit einer Dichtung gerafft. Zur russischen Volkstracht für Jungen gehörten Häfen ab 12 Jahren. Die Farben waren vielfältig, die Produkte wurden aus bunten Stoffen hergestellt, selbst gefärbt und selbst gesponnen. Hochwertigere Stoffe wurden verwendet, um „Ausgabeoptionen“ zu schaffen, oder vertikale Muster wurden verwendet, um selbstgesponnene Stoffe zu dekorieren.

Etwas später wurden Hosen ohne Hosenschlitz, ausgestattet mit weiteren Hosenbeinen, Gürtel und Knöpfen, zu einem Bestandteil der Urlaubsgarderobe. Taschen waren oft vorhanden. Durch das Aussehen von Hosen erhielten Häfen die Funktion von Unterwäsche.

Ponevy

Poneva kann als Ururgroßmutter des modernen Rocks bezeichnet werden. Dieses Element der Garderobe ist älter als das später erschienene Sommerkleid; es wurde traditionell über einem Hemd getragen und durch eine Schürze ergänzt. Der antike „Rock“ war in der Garderobe erwachsener Frauen vorhanden. Die russische Volkstracht für Mädchen wurde erst mit Erreichen der Pubertät eingeführt. Am häufigsten wurde Poneva aus Wolle hergestellt und bestand aus mehreren genähten Stoffstücken.

Farben und Stile richteten sich nach der Wohngegend. Es gab blinde Modelle, seitlich oder vorne offen, aufklappbar, mit Nähten. Nach und nach wurden sie fast vollständig durch Sommerkleider ersetzt.

Kokoshniks

Aus der altslawischen Sprache wird „Kokosh“ mit „Hahn und Henne“ übersetzt. Kokoshniks wurden auf einer soliden Basis hergestellt und konnten die unterschiedlichsten Formen annehmen. Ihr Schmuck war sehr interessant – Perlen, Perlen, Perlen, Brokat. Wohlhabende Damen trugen Kokoshniks mit Edelsteinen. Beim Studium russischer Volkstrachten für Mädchen sind Kokoshniks nicht zu sehen, da sie als ausschließliches Vorrecht verheirateter Frauen galten. Unverheiratete trugen die Ururgroßmutter des heutigen Kopftuchs – die Elster.

Der Kamm des Kokoshnik zeigte an, dass die Frau einer bestimmten Provinz angehörte. In der sibirischen Region sind Halbmonde weit verbreitet. In Kostroma, Pskow, Wladimir - Pfeilspitzen. Kokoshniks galten als Familienerbstücke und wurden von der Mutter an die Tochter geerbt und waren notwendigerweise in der Mitgift enthalten. Sie galten nicht als Bestandteil der Alltagsgarderobe. Diese Kopfbedeckungen waren für Feiertage gedacht; sogar Bräute trugen sie bei Hochzeiten.

Kokoshniks sind auch als Nationalamulett bekannt. Sie waren mit Symbolen der Treue und Fruchtbarkeit geschmückt.

Schuhe

Die russische Volkstracht – für Kinder und Erwachsene – umfasst Bastschuhe, die als die häufigsten Schuhe bekannt sind. Lapti waren festlich und alltagstauglich und wurden zu jeder Jahreszeit mit weißen Stoff-Onuchs und Segeltuch getragen. Die Rolle der Befestigung spielten Seile, die das Schienbein kreuzweise über die Knöchel wickelten. Lederstiefel und Filzstiefel standen wohlhabenden Bauern zur Verfügung.

Der Traum junger und reicher Leute waren Lackstiefel mit hartem Schaft in Flaschenform. Zu einer Ziehharmonika zusammengefasste Softtops gab es bereits im 20. Jahrhundert. Bei Damen- und Herrenschuhen gab es keine großen Unterschiede.

Moderner Look

Das Interesse an der Geschichte der Trachten und die Vorherrschaft ethnischer Motive sind in der modernen Mode deutlich zu erkennen. Für Karneval und Aufführungen wird ein russisches Volkskostüm zum Selbermachen hergestellt. Seine Merkmale finden sich häufig in alltäglichen Outfits wieder, nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ländern.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Aufmerksamkeit für Kleidung „aus der Vergangenheit“ ist die wiederbelebte Popularität von Filzstiefeln. Natürlich haben diese Produkte wenig Ähnlichkeit mit ihren Vorgängern. Sie sind mit Ledereinsätzen, bunten Perlen und bunten Stickereien verziert. Diese Schuhe werden auch im Ausland getragen. Seine Popularität beschränkt sich nicht nur auf die Russische Föderation. Besonders beliebt waren Stiefel und Schuhe mit Blumenstickereien sowie Sandalen mit Korbplattform.

Helle Stoffe im Stil eines russischen Schals genießen auch bei berühmten Modedesignern, die versuchen, russische Volkstrachten nachzubilden, hohes Ansehen. Als Hauptmuster dienen Blumen, ein großes Element befindet sich in der Mitte, kleine Details konzentrieren sich an den Rändern. Das Interesse an nationaler Spitze ist groß. Mit seiner Hilfe erhalten modische Outfits eine leichte Exotik, Geheimnis und Romantik.

Die Weltmode verdankt der russischen Kultur die Popularität der Stickerei mit farbigen Fäden und die Nachfrage nach dekorativen Kordeln, Bändern und Perlen. Besonders bekannt sind Nationalapplikationen, die in Damen-, Herren- und Kinderbekleidung zum Einsatz kommen. Im Winter und Herbst sind auf den Straßen ständig traditionelle Bojarenhüte, Posad-Schals, Westen mit Pelzbesatz und Schaffellmäntel mit nationalen Motiven zu sehen.

„Russische“ Hochzeiten

Hochzeiten im russischen Stil erfreuen sich in den letzten Jahren einer großen Nachfrage. Bräute kleiden sich in weißen Sommerkleidern, die mit nationalen Ornamenten verziert sind, und ziehen rote Kokoshniks an. Ergänzt werden die Outfits durch Frisuren auf Basis eines klassischen Zopfes, in den Blumen und Bänder eingewebt sind. Es besteht kein Zweifel: Wenn Sie eine russische Tracht tragen, werden Sie hervorragende Fotos machen.