Замена ремня ГРМ своими руками — шаг к самостоятельному обслуживанию авто

Прежде всего, пока мотор не разобран и сохраняет работоспособность, необходимо убедиться в том, что вы сможете безболезненно собрать его. То есть необходимо проверить присутствуют ли и не повреждены ли установочные метки. К сожалению, очень часто наблюдаются случаи установки на мотор деталей от других версий. А также случаи применения при ремонте грубого инструмента или нецелевого использования установочных отверстий, либо вообще куча всяческих самодельных меток, вследствие чего на тот момент, когда вы решите ремонтировать свой мотор, меток на нем не окажется или они будут недостоверны. Поэтому, прежде всего необходимо сверить фазировку мотора.

Метки для фазировки. Главная и единственная метка в полном смысле этого слова это метка ВМТ на маховике. Она представляет собой строго выполненную риску (станочным образом) и рядом с ней цифру “0”. К сожалению и риска и ноль из-за грязи и коррозии частенько бывают плохо видны, и вы будете вынуждены ломать себе пальцы и терпеливо зачищать обод маховика шкуркой, чтобы уверенно сказать себе ЭТО ОНА!!!

ВНИМАНИЕ! на некоторых моделях (особенно старых и чаще всего на микроавтобусах) метка ВМТ расположена не на маховике, а на ободе корзины сцепления. В таком случае метка ВМТ представляет собой не риску, а отчетливую глубокую лунку, которая расположена на расстоянии примерно 5 и 7 сантиметров между двумя сигнальными штырями, расположенными на том же ободе корзины, что и сама лунка. К сожалению, очень часто один из этих штырей принимают за метку ВМТ, а прокрутить еще немного вперед и заглянуть дальше не догадываются.

ОТВЕТНЫМ РЕПЕРОМ для метки ВМТ является еле заметный бугорок размером с булавочную головку на изнаночной стороне колокола сцепления. Наблюдать его можно на краю контрольного отверстия, на колоколе. Делать это крайне неудобно, в работе помогут фонарь с фокусирующимся в точку лучом и зеркало на рукоятке. Кстати через это самое отверстие Вам придется зачищать маховик в случае нужды.

Следующий агрегат топливный насос высокого давления (ТНВД). В подавляющем большинстве случаев шкив ТНВД стопорится несложным резьбовым пальцем, который вставляется в специальное отверстие на шкиве и вворачивается в блок двигателя. Тут могут быть следующие подводные камни:

• во-первых, на вашей машине может оказаться шкив от старой модели без отверстия под палец, но зато с риской на ободе, для которой на блоке не окажется ответной метки. Но зато на блоке будет резьбовое отверстие.
• во-вторых отверстие под установочный палец может оказаться с испорченной резьбой или занято болтом от какого то Кулибина. Все это необходимо обнаружить и исправить до разборки.

Распределительный вал соединен со своим шкивом конусным сопряжением без шпонки!

И пусть никого не смущает, что и на валу и на шкиве может оказаться шпоночный паз.
ШПОНКИ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
Это конструктивная особенность мотора. И если у Вас все же окажется шкив со шпоночным пазом, то это значит только то, что когда-то вам установили шкив от бензинового мотора. Шпоночный паз на распредвале это норма! Дело в том, что заготовка вала для бензинки и дизеля одинакова и все валы без разбора проходят некоторые общие операции. Отсутствие шпонок и меток на распредвале фольксвагеновских дизелей обусловлено тем, что эти моторы являются некоторым образом самоделкой. То есть дизельный мотор создавался не целенаправленно сам по себе, а возник как переработка бензинового мотора. Посему такой немаловажный агрегат как ТНВД установлен на жестяном (условно назовем) кронштейне. Такая конструкция не может выполняться с абсолютно жесткими допусками (да это в общем и не требуется), но в таком случае должен быть компенсаторный элемент, который будет нивелировать погрешности конструкции. Таким компенсаторным элементом, в данном случае, выбрано не фиксируемое соединение распредвала со шкивом. Попутно замечу, что на пяти и шестицилиндровых двигателях VW, где мы имеем дело с приводом ТНВД от противоположного конца распредвала, компенсаторных элементов уже два (по обоим концам распредвала).

Итак, ни распедвал, ни его шкив меток как таковых не имеют.

Контроль положения распредвала осуществляется вкладыванием контрольной пластины в специальный паз на заднем торце распредвала. Паз выполнен со смещением на валу таким образом, что если вал находится в правильном положении то, пластина, помещенная в паз будет одновременно опираться своими концами на головку блока. Если же между концами пластины и головкой блока есть расстояние, то это значит, что коленвал надо повернуть по ходу еще на один оборот. В этом и только в этом положении должны совпадать все метки:

• метка ВМТ (она совпадает один раз на каждом обороте коленчатого вала), но, так уж устроен четырехтактный двигатель, она одновременно является меткой ВМТ и для первого и для четвертого цилиндров;
• паз на заднем конце распредвала. Он занимает правильное положение один раз за два оборота коленчатого вала и определяет взаиморасположение коленчатого и распределительного валов в ВМТ на такте сжатия первого цилиндра;
• наконец, отверстие в шкиве и резьбовое отверстие в блоке совпадают (должен свободно вворачиваться контрольный палец) также один раз за два оборота коленчатого вала, синхронно с совмещением паза на распредвале. На старых моторах встречалась метка в виде зарубки на ободе шкива и ответный репер на кожухе ремня ГРМ. В любом случае это положение соответствует правильному положению ТНВД вообще, но отнюдь не началу впрыска (на самом деле впрыск к этому моменту уже закончился). Начало впрыска (опережение) настраивается не по меткам, а по специальной технологии, но об этом позже.

Приспособления для фиксации ТНВД и распределительного вала весьма просты и могут быть изготовлены самостоятельно по месту. Фиксатор шкива ТНВД представляет собой палец с резьбой на конце. Размер резьбы М8, диаметр пальца таков, чтобы он плотно вставлялся в отверстие шкива ТНВД. В качестве фиксатора распредвала VW изобрел стальную пластину весьма замысловатой формы, что не вполне оправдано. Реально для этих целей вполне может быть использована ровная стальная пластина с размерами примерно 150 мм на 30 мм и толщиной около 5 мм. Главное требование, чтобы эта пластина плотно входила в паз и, в правильном положении распредвала, ей ничто не мешало обоими концами опираться на плоскость головки. Иногда для этого приходится отвинчивать некоторые кронштейны.

Только после того как вы убедились, что все метки обнаружены, и все они совпадают можно приступить к снятию ремня ГРМ, а затем и насоса. Прежде всего, надо ослабить затяжку переднего болта коленвала (болта крепления демпфера крутильных колебаний). Болт этот затянут исключительно сильно, часто с применением фиксирующих клеев. Так что отвернуть его будет весьма непросто. Болт имеет двенадцатигранную головку на 19. Самый простой способ отвернуть его следующий - необходим жесткий не шарнирный (или шарнирный, но с надежной фиксацией) вороток с плечом около 40 см и торцевая головка с двенадцатью гранями на 19. Головка с воротком одевается на болт коленвала в такое положение, чтобы коленвал вместе с воротком мог провернуться примерно на четверть оборота, не встретив препятствия. Далее принимаются меры для предотвращения повреждения радиатора или других агрегатов вращающимся воротком. Возможно, что-то придется демонтировать или закрыть фанерой.

Далее обустраивается упор для воротка - в этом качестве может быть использован лонжерон, рычаг подвески или любая подставка на земле. Важно, чтобы на упор был также подложен деревянный брусок. Далее все просто - вручную проворачивается коленвал с воротком и отслеживается его траектория на предмет, не зацепим ли мы что-нибудь. Вороток устанавливаем в положение, чтобы он мог провернуться вместе с коленчатым валом примерно на четверть оборота по ходу, и коротко включаем стартер. Стартер разгонит коленвал и ударом ослабит затяжку болта. Иногда требуется две-три попытки.

Безусловно, можно стопорить коленчатый вал за венец маховика и отворачивать болт коленвала обычным способом, но в гаражных условиях очень велик риск повреждения зубчатого венца, из-за чего впоследствии придется снимать КПП и маховик. Вполне возможно ослаблять болт демпфера, стопоря коленвал через трансмиссию (на четвертой или пятой передаче) тормозами. Но упругость опор двигателя и податливость трансмиссии, а также слабое сцепление могут сделать эту процедуру невозможной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не надо отворачивать полностью центральный болт - вы всегда успеете это сделать. Болт надо только ослабить максимально на один оборот, а то и меньше.

После ослабления болта необходимо вернуться в положение совмещения всех меток и больше коленчатый вал не поворачивать. Для предотвращения случайного проворота коленвала стартером рекомендуется отключить аккумулятор. А для страховки от проворачивания коленвала через трансмиссию во время перемещений машины рекомендуется, поставив КПП в нейтральное положение, надеть на кулису полиэтиленовый пакет в качестве напоминания.

Теперь можно снимать демпфер крутильных колебаний, нижний кожух ремня ГРМ и ролик - натяжитель. Ролик-натяжитель крепится гайкой под ключ на 15 (если присутствует иная гайка, то это означает, что в вашем моторе ковырялись, а более крупная гайка будет мешать вам потом натягивать ремень). При снятии демпфера зубчатый шкив коленчатого вала может остаться на месте (и тогда его трогать не надо), но возможно, что шкив снимется вместе с демпфером. Тогда их надо разделить, все промыть и шкив водворить обратно на вал.

Теперь можно скинуть ремень ГРМ и отвернуть гайку крепления шкива ТНВД. Для стопорения шкива ТНВД при отворачивании гайки в мастерских используют специальный захват. В гаражных условиях это может быть выполнено с помощью воротка с головкой на 13 продетого через отверстие в шкиве и надетого на гайку крепления насоса. После снятия гайки необходимо спрессовать шкив с насоса. Сидит он там, как правило, весьма крепко. Ни стучать по шкиву или насосу недопустимо, ни подсовывать монтировки - гарантировано повреждение насоса. Допустима только распрессовка с помощью съемника, но использование универсальных съемников, цепляющихся за внешний обод шкива опасно возможностью повреждения самого шкива т.к. он весьма непрочен. Спокойно и уверенно процедура может быть выполнена с помощью специального очень жесткого съемника, цепляющегося за шкив через отверстия в нем. Один из вариантов такого съемника представлен на фото 1 и 2.

фото 2

При снятии ТНВД необходимо выполнять следующие правила:

• форсунки, особенно в месте присоединения трубки высокого давления должны быть хорошо вымыты;
• ТНВД особенно в месте присоединения трубок высокого давления, подвода топлива к насосу и выхода обратки также должен быть тщательно вымыт;
• если до вас никто этим не согрешил, ни в коем случае не разъединять стяжки пакета трубок высокого давления и снимать все трубки блоком и сразу убрать их в НОВЫЙ полиэтиленовый пакет. Если стяжки отсутствуют — ДО РАЗБОРКИ необходимо пометить маркером какая трубка шла от какого цилиндра, а также в любом случае нарисовать в блокноте для памяти к какому штуцеру насоса подсоединялась трубка первого цилиндра. Это избавит вас от многих проблем при сборке, ибо маркерные метки (и даже засечки) могут исчезнуть (или переместиться) в результате ремонта;
• немедленно, после отсоединения трубки высокого давления от форсунки, закрыть штуцер форсунки чистым, плотно одевающимся колпачком;
• всегда (даже в случае если насос направляется в переборку) немедленно защитить штуцеры высокого давления колпачками (так же как на форсунках) и ввернуть на место болты-штуцеры подвода топлива и обратки. ВНИМАНИЕ! Штуцер обратки особенный и помечен буквами “OUT”;
• для снятия самого ТНВД понадобятся обычные накидные ключи 13 и 17, но гайка крепления фланца насоса расположенная между насосом и блоком очень труднодоступна, для нее потребуется головка на 13 под воротки четверть дюйма с удлинителем около 250 мм;
• ну и последняя мелочь — на ТНВД снизу в районе трубок высокого давления расположена еще одна точка крепления насоса. Для удобства рекомендуется, по первому разу, отсоединить этот кронштейн и от насоса и от блока. При наличии опыта — достаточно только от насоса.

Пока ваш ТНВД снят, у вас есть прекрасная возможность изготовить ключ для натяжения зубчатого ремня. В ролике-натяжителе есть два отверстия диаметром 4 мм. Ключ представляет собой полосу 4 мм толщиной с двумя штырями диаметром 4 мм под отверстия в ролике и выборкой под гайку крепления. В новых конструкциях моторов VW ролик-натяжитель имеет встроенную пружину, и натяжение ремня осуществляется совмещением меток на стрелке и основании ролика.

Снятие и установка ремня привода ГРМ 2С . 1 - правая опора двигателя,2 - бачок омывателя, 3 - насос гидроусилителя рулевого управления,4 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 5 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 6 - крышка ремня привода ГРМ №2, 7 - прокладка, 8 - ремень привода ГРМ, 9 - направляющая ремня ГРМ, 10 - крышка ремня привода ГРМ №1, 11 - ремень привода генератора, 12 - шкив коленчатого вала, 13 - шайба, 14 - кронштейн правой опоры двигателя, 15 - правая часть защиты двигателя.

Снятие ремня привода ГРМ Двигатель 2С

1. Снимите правую часть защиты двигателя.

2. Снимите бачок омывателя.

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

А) Отсоедините зажим гидравлической трубки. .

Б) Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

В) Снимите насос гидроусилителя рулевого управления со шлангом перепуска воздуха, отвернув 3 болта крепления.

б) Отверните болт и гайку (2WD) или гайку (4WD) крепления и снимите кронштейн амортизатора правой опоры двигателя.

8 Отверните 3 болта и снимите амортизатор правой опоры.

Установка ремня привода ГРМ Двигатель 2С

1 Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

А) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на переднем г;; носке коленчатого вала,

Б) Используя специальное оправку (или трубку подходящего диаметра) и молоток, посадите зубчатый шкив 1 на коленчатый вал.

В) Удерживая зубчатый шкив специальным приспособлением, установите его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо?…

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

1 / 2

2 / 2

Итак, до шкива коленвала добрались. Теперь надо прокладывать дорогу к шкиву распредвала.

На некоторых моторах достаточно только снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но весьма вероятно, что придётся снять еще и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно – требуется открутить пять болтов. Но перед этим надо поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.

1 / 2

2 / 2

Тут есть два варианта. Первый: прежде чем отпускать машину с домкрата, ставим под неё какой-либо упор, опускаем машину на него, извлекаем домкрат, ставим его под двигатель и приподнимаем последний. Другой способ заключается в том, чтобы сразу поставить подпорку под мотор и, убирая домкрат, опустить на него мотор. Можно выбрать любой способ, но не забываем: поддон картера может быть дюралевым, а значит, хрупким. Прежде чем упираться чем-то в поддон, нужно обязательно подложить хотя бы дощечку.

Перед тем как снимать опору, есть смысл вытащить щуп масла. Не на всех автомобилях, но на Логане точно надо: он очень близко к опоре, при её снятии легко сломать верхнюю часть щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие заткнуть чем-нибудь чистым. Мы этого делать не стали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих автомобилей.

После того как опора снята, её можно осмотреть на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять – всё равно она уже изъята. Уже собрались в магазин? Подождите! Возможно, придётся купить ещё кое-что.

Теперь надо снять те ремни (или ремень), которые помешают добраться до ремня ГРМ. Тут есть много вариантов: отличаются и виды ремней, подлежащих демонтажу, и способы их натяжения и снятия. На Логане стоит один общий ремень на генератор, ГУР и кондиционер. Вот его мы и снимаем. Ну наконец-то, перед нами виновник торжества – привод ГРМ.

1 / 2

2 / 2

Откручиваем шкив коленвала. Для этого лучше всего обзавестись ключом-трещоткой с хорошим удлинителем и другом для помощи. Ключ берём в руки, а друга сажаем за руль. Он должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит автомобиль впервые, то ему нужно объяснить, что при заглушённом моторе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому на педаль тормоза надо давить сильно.

Пока добровольный помощник в салоне вашего автомобиля краснеет от натуги, пытаемся отвернуть гайку шкива. Если это получается не сразу, то просим друга больше не нажимать на педаль сцепления, а давить на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если её никак не свернуть, есть абсолютно дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я всё же расскажу. Рукоятку ключа упираем во что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы сдёрнуть прикипевшую гайку при этом увеличиваются многократно, как и шансы размолотить сорвавшимся ключом что-нибудь под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь…

Допустим, всё получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определимся, каким способом будем ставить новый ремень: простым, но неправильным, или более сложным, но верным с точки зрения науки.

О различии способов рассказал мастер: «Простой способ выглядит так. Выставляем метку распредвала просто вверх. Рисуем маркером метки на ремне,если они не сохранились,запоминаем, какие обозначения у распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.

На новом ремне ГРМ метки отмечены (они на ремне типичны для Рено, на других моторах их может не быть – прим. автора). Берём новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по меткам (помня о том, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специнструментом) по часовой стрелке. Держа в натянутом положении, затягиваем гайку ролика.

А теперь сложный способ, тот, что рекомендован в книге по ремонту. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мёртвая точка). Откручиваем заглушку на блоке цилиндров, вворачиваем туда болт с резьбой М10 и длинной резьбы 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым стопорим коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Ставим новый ремень ГРМ и натягивает его.

В принципе, всё ясно. Непонятно только, что это за метки и откуда они взялись?

Задача ремня ГРМ обеспечивать синхронное вращение распредвала относительно коленвала. В любой момент времени взаимное положение этих двух валов должно точно соответствовать расчётному. Если надеть ремень ГРМ как попало, клапаны и поршни не будут работать в нужном порядке. Мотор либо нельзя будет запустить, либо при первой же попытке запуска можно будет расстаться с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве. Если синхронизация нарушена совсем ненамного, то клапаны, может, и не загнет, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики будут сходить с ума… В общем, приятного тоже мало.

1 / 2

2 / 2

Для того, чтобы определить взаимное расположение валов, на их шкивах и на блоке стоят специальные метки. Пока старый ремень не снят, можно покрутить коленвал (ввернув гайку его шкива и воспользовавшись ключом) и найти все необходимые метки – как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале. Renault облегчил нам работу, нарисовав метки прямо на ремне, тут ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться тяжело, главное – найти нужные метки и после снятия ремня постараться не крутить шкивы.

Новый ремень установлен по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с отверстием для крепления есть ещё две глухих дырки. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик наживлён, его следует проворачивать для достижения нужного усилия на ремне. Возникает два вопроса: чем крутить ролик, если нет специального инструмента, и что такое вообще правильное натяжение?

Специнструмент можно заменить большим количеством подручных средств. Кто-то использует ключ от «болгарки» (часто подходит), кто-то помещает в отверстия два болтика и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали круглогубцы с загнутыми концами.

Теперь непосредственно о натяжении. Способ, описанный в мануале, банален и скучен: взять ремень двумя пальцами и попробовать его перекрутить. Если получается сделать это больше, чем на 60-70 градусов, то надо подтянуть ещё. Всё верно, только не каждый определит на глаз эти 60-70°, особенно если опыта нет вовсе. Поэтому делаем проще: натягиваем ремень максимально, затем чуть ослабляем ролик.

Вообще, правильная натяжка – один из самых сложных моментов. Стоит только не дотянуть – и ремень прослужит недолго, а может даже и перескочит с зуба на зуб, нарушит фазы и… дальше вы уже знаете: «втык» или в лучшем случае – затрудненная работа. Перетянутый ремень не только не отработает положенные ему километры, но и потянет за собой в могилу, например, помпу, если она приводится в действие этим же ремнём.

Кстати, о помпе. Она, к сожалению, не вечна, и некоторые производители рекомендуют её менять через раз. То есть на 60 тысячах пробега не трогаем, на 120 – меняем, на 180 – не трогаем, на 240 – меняем. На самом деле, не стоит мешать машине работать. Но проверить состояние помпы надо. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при её вращении, несложно, зато вовремя диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в дальнейшем.

То же самое относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то меняем их сразу – разбирать лишний раз машину не всегда есть время или желание.

Вот и всё

Собственно, на этом работа и заканчивается. Остаётся всё собрать в обратном порядке. Последний шаг – самый волнующий: запускаем двигатель. Возможен только небольшой свист нового сервисного ремня, но никакого визга, гула или продолжительного сильного свиста быть не должно.

На замене ремня можно сэкономить иногда приличную сумму. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не стоит запредельно дорого, в среднем от 1 500 до 5 000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно и «попасть» на более серьёзный ремонт, если отнестись к работе небрежно. Одно дело – работать весело, а другое – легкомысленно. Если есть вероятность, что где-то к середине процесса ваши внутренние Винтик и Шпунтик покинут вас окончательно, лучше сразу поехать на СТО.

При сборке опять же всё надо делать аккуратно. Например, тщательно протереть от пыли и грязи все элементы защитного кожуха ремня: грязь, которая попадёт на него, снизит срок службы. Ну, а моторное масло, попавшее на ремень, ему и вовсе первый враг.

И напоследок. Ремень, прослуживший на нашей подопытной машине 55 тысяч, выглядел просто прекрасно, мог бы ещё ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы побежалости, что говорит о его чрезмерном нагреве и предстоящей скорой «кончине». Это ещё раз доказывает, что на ролике экономить не надо. Как, впрочем, и на ремне.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «Спорт Гараж СССР», лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.

Казалось бы, что сложного в процессе установки ремня ГРМ – газораспределительного механизма? Но, несмотря на кажущуюся простоту, как выставить ремень ГРМ правильно, знают далеко не все автовладельцы. Дело в том, что делать это необходимо согласно специальным меткам, которые зачастую сбиваются во время осуществления замены данного элемента. Если ремень ГРМ выставить неправильно – скорее всего, вы не сможете завести свой автомобиль, или же подобная халатность может вызвать ряд других поломок. Чтобы не допустить этого, мы хотим вас подробно ознакомить с процессом установки этого ремня и с тем, как правильно выставлять метки.

1. Когда возникает необходимость и что нужно для выставления ремня ГРМ?

Для того чтобы у вас не возникло сомнений в важности правильного выставления , в первую очередь разберемся в том, какие функции данный элемент выполняет в процессе работы автомобиля. Нужен он для того, чтобы передавать от коленчатого вала автомобильного двигателя крутящий момент на распределительный вал. Благодаря этому в цилиндрах осуществляется газораспределение топлива и воздуха. Как и любая другая деталь, ремень ГРМ со временем может изнашиваться, начать проскальзывать или даже может оборваться. Как результат, система газораспределения начинает работать некорректно, что также вызывает неправильную работу распределительного вала.

Самое страшное, что может произойти при разрыве ремня ГРМ, – это деформация клапанов и поршней автомобильного двигателя. В случае, если подобная ситуация возникнет прямо во время движения, автомобиль может даже попасть в аварию. Исправить поломку можно будет только на СТО.

В связи с этим эксплуатация ремня ГРМ не должна превышать отведенный ему срок. Однако с точностью определить, сколько сможет прослужить этот элемент, сказать практически невозможно. На это может влиять множество самых разных факторов:

1. Оригинальность ремня ГРМ. Если на автомобиль был установлен «родной» ремень, вероятнее всего, он прослужит намного дольше, чем китайская копия. Также значение имеет и то, подбирался ремень под конкретную модель авто, или же использовался универсальный – он тоже прослужит меньше, поскольку их параметры и качество зачастую не внушают доверия. В таком случае отведенный производителем срок эксплуатации ремня лучше уменьшить и осуществить замену раньше. В среднем же это рекомендуется делать после каждых 65 тыс. км пробега.

2. Стиль вождения. Если двигатель и все его элементы эксплуатируются в очень сложных условиях, замену расходных деталей необходимо осуществлять чаще. При этом очень важно постоянно визуально следить за состоянием ремня.

3. Возраст автомобиля. Чем старше авто, тем чаще ему требуется замена деталей. Также, если вы приобрели не новое авто, такие элементы как ремень ГРМ в любом случае рекомендуется заменить. Ведь продавец для накручивания цены может скрывать от вас реальный пробег автомобиля и приукрашивать его реальное состояние.

Так что после достаточно большого пробега или же в результате заметного износа ремня ГРМ, необходимо заняться его заменой и правильным выставлением нового. Для этого вам не понадобится много инструментов, но все же самый необходимый набор необходимо подготовить заранее:

- домкрат;

Накидные и гаечные ключи;

Отвертку;

Винты небольших размеров (можно заменить сверлами);

Вороток с накидной головкой;

Торцевой ключ.

Полностью весь набор вам может и не понадобиться, но лучше постоянно иметь под рукой нужный инструмент, чем прерывать работу в самом ответственном месте и бежать за ним в гараж.

2. Как выставить ремень ГРМ без плачевных последствий для автомобиля?

Итак, если у вас возникла загвоздка с тем, как правильно выставить метки для ремня ГРМ, внимательно читаем нашу статью и сразу же приступаем к работе. В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы не сбились метки, выставленные на старом ремне. Поэтому, если вы осуществляете замену старого ремня самостоятельно, не снимая его с автомобиля, выставьте двигатель в положение ВМТ-1. Благодаря этому можно будет избежать длительного процесса настройки после установки нового ремня ГРМ.

К сожалению, получается это далеко не у всех водителей. Чтобы проверить, не сбились ли метки, после установки нового ремня ГРМ необходимо при помощи торцевой головки с трещоткой два раза прокрутить коленвал и понаблюдать, как на это реагируют все элементы двигателя. Если все работает хорошо, значит, метки не сбились и ремень ГРМ был установлен правильно.

Но вот как найти положение ВМТ-1? Сделать это можно благодаря трем способам, которые не отличаются сложностью:

1. Найдите насечку на ручье шкива и стрелку, которая находится на нижнем кожухе ремня (он расположен непосредственно над шкивом). Насечку и стрелку необходимо совместить между собой таким образом, чтобы первая «смотрела» почти вертикально вверх, а вторая была направлена вниз.

2. Найдите на маховике метку «0» и совместите ее с зубом, которые расположен в окне на верхней части колокола коробки переключения передач автомобиля.

3. Выверните первую свечу в двигателе автомобиля и вставьте в оставленное после нее отверстие металлический стержень или отвертку (чем длиннее будут эти элементы, тем удачнее вы сможете осуществить данную операцию). После этого постарайтесь упереть стержень в поршень и, поворачивая двигатель, отыскать верхнюю точку подъема поршня, и в таком положении его и оставить для выставления ремня ГРМ. Однако данный способ рекомендуется использовать только в самом крайнем случае, поскольку он является наиболее опасным.

Чтобы убедиться в том, что любой из этих способов был выполнен правильно, можно после него попробовать реализовать второй. То есть они являются «взаимопроверяемыми». Но в любом из них в первую очередь придется проверить, совпадают ли метки звездочки распределительного вала. Если совпадения нет, то в каждом случае необходимо будет исправлять ситуацию разным путем:

Если метка находится сзади звездочки распределительного вала, ее необходимо будет совместить с прокладкой клапанной крышки, а вернее, с ее левым верхним краем.

Если метка находится спереди и на ней стоит маркировка «ОТ», то ее необходимо совместить со стрелкой в форме полумесяца, которая находится за звездочкой распределительного вала.

Если метка распределительного вала сместилась на примерно на 180°, коленчатый вал необходимо прокрутить на один оборот. Благодаря этому все необходимые метки должны стать в нужное положение и совпадать с перечисленными отметками.

После выставления двигателя в положение ВМТ не лишним будет также снять крышку трамблера, чтобы убедиться, что насечка на корпусе этого устройства совпадает с центром бегунка. Чтобы увидеть саму насечку, необходимо немного приподнять тарелку-кожух (она изготовлена из пластика), которая закрывает собой . Если и эти метки совпали, значит, двигатель и все его метки находятся в правильном положении, и во время установки нового ремня ГРМ не должно произойти никаких сбоев. После этого стоит приступить к замене ремня ГРМ и установке на его место нового. Заключается этот процесс в следующем:

1. Ослабляем 4 крепежных болта, которые находятся на шкиве коленчатого вала автомобильного двигателя, что позволит нам снять сам шкив. Вместе с ним снимаем нижний кожух ремня, но чтобы это сделать, придется параллельно застопорить двигатель, максимально затянуть ремень генератора и сдернуть шкив помпы. При ослаблении трех крепежных болтов шкива помпы, одновременно ослабится и ремень генератора. Благодаря этому его можно будет полностью снять.

2. Ролик натяжителя необходимо отпустить и снять со шпильки, так как его необходимо будет заменить вместе с ремнем ГРМ. После этого можно будет снять и сам ремень.

3. Осуществляем замену ролика натяжителя и устанавливаем на место старого новый ремень ГРМ. Его необходимо немного подтянуть. Сделать это необходимо таким образом, чтобы между звездочкой распределительного вала двигателя при помощи большого и указательного пальцев ремень можно было перекрутить примерно на 90° (но не больше).

4. Не меняя положения коленчатого вала (а мы его выставили в положение ВМТ-1), необходимо проверить, совпадает ли метка распределительного вала. Если расхождение незначительное, необходимо ослабить ролик и немного переставить ремень ГРМ. При этом он не должен провисать между звездочкой распределительного вала, коленчатым валом и промежуточным валом.

5. Обратно натягиваем ролик, возвращая его в исходное положение, и прокручиваем болт коленчатого вала на два оборота. Проверяем правильность выставленных меток.

6. Если все метки на коленчатом и распределительном валах совпадают, но не совпадают метки на трамблере, необходимо ослабить крепежный болт, который зажимает трамблер, и провернуть устройство до того момента, пока вы не добьетесь совпадения центра бегунка и его метки. После этого выставление ремня ГРМ можно считать завершенным.

3. К чему может привести неправильное выставление ремня ГРМ?

Поскольку основное назначение описываемой нами детали – это обеспечение слаженного функционирования всего газораспределительного механизма автомобильного двигателя, то неправильное выставление ремня ГРМ может стать причиной серьезных проблем с автомобилем. То есть без нормального функционирования ремня невозможно нормальное функционирование автомобиля. Даже если в процессе износа и растягивания ремня в длину произойдет проскальзывание хотя бы на одно деление, то это уже может стать причиной поломки автомобильного двигателя или одной из его деталей.

Как мы уже упоминали выше, самая частая и неприятная поломка, которую может вызвать разрыв ремня ГРМ (а к этому также может привести неправильная его установка) – это серьезные повреждения клапанов, после чего их обязательно придется менять. Если двигатель работает на дизельном топливе, то из-за обрыва ремня ГРМ может полностью выйти из строя распределительный вал. Это также вызовет необходимость в замене данной детали, а также прокладки блока цилиндров двигателя. Как известно, выполнить подобные работы в домашних условиях практически невозможно. В любом случае, покупка новых деталей влетит вам в копеечку.

Но как же узнать о том, что ремень ГРМ был выставлен неправильно? В первую очередь, вам об этом сообщит сигнал «чек», который загорится сразу же после включения . Однако даже включить зажигание можно будет не во всех случаях, особенно если произошел очень сильный сбой в метках. Если же завести авто все же удалось, то работать двигатель все равно будет не стабильно, педаль газа практически не будет влиять на его обороты. Дополнительные признаки неправильного выставления ремня ГРМ:

- наличие ощутимых вибраций при работе двигателя;

Стук под капотом;

Резко возросший расход топлива;

Быстрый износ деталей, в том числе и ремня ГРМ.

Таким образом, при установке ремня ГРМ необходимо очень внимательно его выставлять. Если вы сами не рискуете приступать к такому серьезному заданию, лучше будет обратиться за помощью к специалистам, хотя за это и придется заплатить. Ведь если выставление ремня будет осуществлено неправильно, это приведет к еще большим расходам на ремонт автомобильного двигателя.

Подписывайтесь на наши ленты в