Nel costume nazionale delle donne slave dell'VIII-XV secolo si possono rintracciare abbastanza chiaramente tendenze ispirate allo splendore della cultura bizantina. Una di queste “tendenze” bizantine di quel tempo erano gli anelli del tempio. Ad un certo punto, gli slavi integrarono con successo questi gioielli e i loro elementi di design nella propria cultura, dando loro uno speciale significato “slavo”.

Origine degli anelli temporali

È difficile immaginare la moda del Medioevo slavo senza un'abbondanza di gioielli, e anche gli anelli del tempio divennero parte integrante dell'abbigliamento delle fashioniste slave. Gli archeologi hanno scoperto che decorazioni simili erano comuni anche nei paesi scandinavi, il che dimostra ancora una volta alcuni collegamenti tra le tribù slave e i popoli del nord.

Secondo gli scienziati, gli anelli del tempio divennero di moda dopo l'VIII secolo, fu in questo momento che le tribù slave iniziarono a utilizzare ampiamente l'argento nella produzione di gioielli, sebbene gli anelli del tempio semplici, ma non per questo meno eleganti fossero spesso fatti di ferro, ottone , rame e talvolta e fatto d'oro. Il materiale e il design di questa decorazione dipendevano dalla classe e dalla ricchezza finanziaria della donna.

Design dell'anello del tempio

Nonostante il fatto che gli anelli del tempio fossero per lo più popolari tra le contadine e le donne, i veri maestri della gioielleria hanno lavorato alla creazione di queste adorabili piccole cose. Decoravano i loro prodotti con ornamenti in filigrana, motivi floreali e animaleschi, abili incisioni, disegni sotto forma di forme geometriche, linee e così via.

Specifiche del design, dimensioni, materiali e altri dettagli degli anelli delle aste variava da regione a regione. Alcuni simboli e modelli sono stati trovati in quasi tutte le aree di residenza delle tribù slave, ad esempio, quasi ovunque conoscevano e usavano il simbolo con sette raggi, e questo non è casuale, poiché sette è uno dei numeri sacri degli slavi.

Di cosa era fatta questa decorazione?

Gli anelli dei templi differivano tra loro non solo per le caratteristiche del design e la regione di origine, ma anche per il costo. Solo la figlia di genitori benestanti poteva permettersi metalli costosi, lavorazione sapiente e design originale. Naturalmente, gli anelli del tempio indossati dalle contadine si distinguevano per un design più semplice e una lavorazione approssimativa, ma le donne di città avevano accesso ad anelli decorati con perline, pendenti e altri piccoli dettagli decorativi. La maggior parte delle perle trovate dagli archeologi erano di metallo, ma a volte c'erano anche opzioni di vetro e pietre preziose e perfino i semi dei frutti.

Alcuni esempi di anelli dei templi rinvenuti durante gli scavi archeologici sono vere e proprie opere d'arte orafa, soprattutto considerando l'imperfezione degli strumenti con cui dovevano lavorare gli artigiani dell'epoca.

Riso. 1. Anello temporale dalla collezione del Ministero degli Affari Esteri.

Tra i monumenti della parte sud-occidentale della terra di Novgorod, sono ben note decorazioni uniche, costituite da un anello di filo su cui sono infilate perle cave composte da due metà. Nella quasi totalità dei casi, una delle sue estremità termina con un ricciolo a forma di spirale avvolto all'interno dell'anello, e l'altra termina con un foro passante. Lo studio dell'evoluzione morfologica di tali anelli e la loro correlazione con il materiale di accompagnamento ha permesso a numerosi ricercatori di correlarli in modo definitivo con le antichità delle tribù votiche [Sedov V.V. 1953, pag. 194; 1987, pag. 37; Lesman Yu.M. 1982, pag. 65-74].

La ristretta natura regionale della distribuzione di queste decorazioni (più di 200 reperti nei tumuli dei votici rispetto a singoli reperti provenienti da altri territori, principalmente Novgorod) ha fatto supporre che non si trovino affatto al di fuori di questa zona. Tuttavia, va notato che tra i materiali dell'antica Russia più meridionali sono ancora presenti reperti simili. Sono anche isolati e per lo più non attribuiti, e la loro rarità e la loro origine chiaramente non slava hanno persino determinato l'opinione sulla loro affiliazione nomade (polovtsiana) ["Gold der Steppe..." 1991, s. 339].

Considerando le condizioni in cui furono scoperte queste decorazioni, si può essere convinti che abbiano un'origine molto probabilmente importata: la maggior parte di esse sono associate a tesori di abbigliamento o di monete, che consentono di determinare chiaramente il confine cronologico inferiore del monumento . Ad esempio, reperti di Lutsk [Petrov N.I. 1915, pag. 39] e da Koguresht [Markevich V.I., Polevoy L.L., Finn Sh.R. 1961, pag. 24] sono ben datati ai groschen di Praga del XV secolo, che corrisponde pienamente all'ultimo periodo di esistenza di tali anelli nella terra di Novgorod. L'ubicazione del ritrovamento e lo stesso materiale numismatico di accompagnamento consentono di collegare il loro aspetto con le rotte commerciali settentrionali del principato lituano.

Purtroppo l'origine di una coppia di anelli magistralmente eseguiti, che ora sono conservati nel Museo dei tesori storici dell'Ucraina (nn. inv. D-6840, D-6841), rimane sconosciuta. La complessa tecnica della loro fabbricazione - con doratura e disposizione alternata di perline solide e traforate realizzate con filo ritorto appiattito, suggerisce la partecipazione dell'artigianato orafo sviluppato delle antiche città russe (soprattutto perché gioielli popolari slavi orientali come gli anelli del tempio con tre perle traforate si distinguono anche per una prestazione stilistica simile). Tuttavia, l'archetipo votico di queste decorazioni è evidente: piccoli dettagli tecnici - il ricciolo, l'occhiello, il numero di perline e la manica in rilievo per fissarle sono del tutto coerenti con le loro controparti settentrionali. In ogni caso, sono del tutto possibili opzioni come la produzione personalizzata per persone provenienti da territori in cui tali decorazioni erano comuni o una sofisticata ripetizione di motivi familiari al maestro.

Il ritrovamento di Kiev (Trekhsvyatitelskaya St.) ha una storia molto interessante. Il 5 luglio 1906, secondo la menzione di B.I. Khanenko - durante la posa delle tubature dell'acqua, furono scoperti lì due tesori contemporaneamente, il più piccolo dei quali includeva un anello d'argento con dodici perle. Il primo tesoro, purtroppo, andò perduto - parzialmente saccheggiato quando fu ritrovato, fu acquistato dall'antiquario M. Zolotnitsky e, nonostante la richiesta della Commissione Archeologica, da lui portato all'estero [Korzukhina G.F. 1954, pag. 124].

Il secondo tesoro era incluso nella collezione di B.I. e V.N. Khanenko, e fu presto pubblicato da loro [Khanenko B.I., Khanenko V.N. 1907, pag. 38, 42]. Tuttavia, esaminando i materiali di entrambi i complessi, si può notare che sono accomunati da alcune caratteristiche comuni, ad esempio i blocchi tonaci che facevano parte di ciascuno dei tesori sono stati realizzati secondo un unico schema tecnico e tecnologico. Ciò, unito alla scarsa probabilità di scoprire due tesori contemporaneamente e praticamente nello stesso luogo, costringe ad ammettere la possibilità di una loro separazione artificiale durante la scoperta.

La datazione e l'origine di questo interessantissimo complesso possono essere chiarite grazie al suddetto anello temporale. Nonostante il fatto che la portata cronologica dell'esistenza di tali gioielli raggiunga il XV secolo, il periodo della loro distribuzione più intensa può essere considerato il XIII secolo. L'attendibilità di tale datazione per questo esemplare è confermata anche dalla chiara forma sferica delle perle - in anelli datati a monete del XV secolo. hanno una forma alquanto appiattita (ellissoidale in sezione trasversale). Quando si data il tesoro, è necessario tenere presente che il periodo di esistenza dei ricchi materiali inclusi nella sua composizione non si estende oltre il periodo pre-mongolo. Il momento più probabile della posa, dato che tale pratica è particolarmente caratteristica dei periodi di confine instabili, può essere considerato il periodo dell'assedio tataro-mongolo di Kiev. Vari tipi di oggetti, selezionati solo in base al valore del materiale, sono molto probabilmente associati alle attività del ricco capitale mercantile, ampiamente rappresentato a Kiev. Una parte abbastanza significativa di questa capitale apparteneva agli "ospiti" di Novgorod, che avevano persino il loro quartiere e la loro chiesa a Podol. Naturalmente, avevano anche l'accesso più naturale all'uso dei prodotti originari di Novgorod, anche come parte integrante del capitale mobile. L’enfasi sul valore “prezioso” di tali oggetti è sottolineata dal fatto che tali anelli dei templi non erano gioielli popolari nelle terre della Russia meridionale.

Pertanto, i ritrovamenti di anelli di templi a più perle, che sul loro territorio consentono di chiarire l'area di distribuzione delle tribù votiche, nelle terre della Russia meridionale contribuiscono allo studio delle relazioni commerciali e talvolta alla datazione di affini materiali.

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Trovato nella regione di Kiev. tesoro discusso su Violiti e. Secondo le monete risale al XV secolo.

Citazione: Egorsam

L'ho trovato nel bosco vicino a una vecchia strada, a una profondità di circa 20-30 cm, tutte le cose non sono state lavorate in alcun modo, solo lavate dalla terra con acqua. Il vaso era rotto, vengono aggiunti tutti i dettagli del vaso ritrovati, tra cui il tesoro: 2 orecchini, 2 penny, 6 anelli, 111 soldi di Praga. intero e 1 pezzo rotto in vendita offro 109 pezzi. + 1 rotto, 2 pezzi che tengo come ricordo. Coltelli, orecchini e alcuni anelli sono dorati. Una pietra è caduta dall'anello con la pietra, come si può vedere dalla foto. In una delle monete, 3 gioielli presentano lievi danni, anche 1 orecchino è danneggiato, ho allegato una foto del danno. Il peso è indicato nella foto. Materiale: argento, argento con placcatura in oro.

L'amministrazione del sito non esclude che le decorazioni del tempio realizzate nel XIII secolo siano state utilizzate o semplicemente conservate fino al XV secolo. Fino a quando non è nata la necessità di nasconderli.

Esistono molte versioni dell'aspetto dei gioielli del tempio delle donne antiche. Secondo uno di essi, gli ornamenti più antichi sul capo delle donne erano i fiori. Servivano per realizzare ghirlande e trecce. Quando una donna slava si sposava, si metteva i capelli sotto il copricapo. I gioielli indossati vicino all'orecchio sembravano un'imitazione dei fiori. Apparentemente, queste decorazioni avevano l'antico nome "useryaz" (dalla parola orecchio), anche se divennero più famose con il nome del loro ufficio - "anelli temporali".

In base alle caratteristiche esterne e tecnologiche, gli anelli temporali sono divisi in gruppi: filo, perlina, in cui si distingue un sottogruppo: pseudo-perlina, scudo, radiale e lobato.

La dimensione e la forma degli anelli di filo servono come segno per distinguere le sezioni in essi contenuti: anelli a forma di anello, a forma di braccialetto, di media grandezza e figurati. Tra i primi tre dipartimenti c'è una divisione in tipologie: chiuso (con estremità saldate), legato (opzioni: con un'estremità e due estremità), semplice aperto (Fig. 1); con estremità estese (opzioni: cruciforme, da un giro e mezzo a due (Fig. 2), con un'inflessione; estremità curve; estremità a S (Fig. 3); orecchie piatte; estremità a gancio; estremità ad anello; con maniche.

I più piccoli di filo metallico a forma di anello venivano cuciti su un copricapo o intrecciati tra i capelli. Erano diffusi nei secoli X-XIII. in tutto il mondo slavo e non può servire né come segno etnico né come segno cronologico. Tuttavia, gli anelli di filo chiuso di un giro e mezzo sono caratteristici del gruppo sudoccidentale delle tribù slave.

Buzhans (Volynians), Drevlyans, Polyans, Dregovichi.

Sono caratterizzati da anelli per aste in filo metallico a forma di anello con un diametro da 1 a 4 cm, i più comuni sono anelli con estremità aperte che si sovrappongono e, come variante di questi ultimi, anelli da un giro e mezzo. . Molto meno comuni sono gli anelli curvi e con estremità a S, nonché gli anelli con grana policroma, a perla singola e a tre perle.

Nordisti.

Una caratteristica etnografica dei settentrionali sono gli anelli a spirale con figure di filo dell'XI-XII secolo (Fig. 4). Le donne li indossavano da due a quattro su ciascun lato. Questo tipo di anello ha origine dalle decorazioni a spirale dei templi, comuni sulla riva sinistra del Dnepr nei secoli VI-VII (Fig. 5).

L'eredità delle culture precedenti comprende gli anelli dei templi fusi a falsa grana dei secoli VIII-XIII trovati sui monumenti dei settentrionali (Fig. 6) e sono copie tardive di gioielli costosi. Anelli secoli XI-XIII. caratterizzato da una lavorazione incurante.

Smolensk-Polotsk Krivichi.

I Krivichi di Smolensk-Polotsk avevano anelli per templi in filo metallico a forma di braccialetto. Erano attaccati con cinghie di cuoio a un copricapo fatto di corteccia di betulla o tessuto, come un kichka da due a sei su ciascun tempio. Fondamentalmente si trattava di anelli con due estremità legate (XI - inizi XII secolo) e una estremità legata (XII-XIII secolo). Nei tratti superiori dei fiumi Istria e Klyazma è stata rilevata una percentuale significativa della presenza di anelli S-terminali (secoli X-XII), mentre in altre regioni sono piuttosto rari (Fig. 7).

Pskov Krivichi.

In questo territorio sono presenti anelli da tempio in filo metallico a forma di braccialetto con estremità cruciformi e ricurve. A volte agli anelli su catene erano sospese campane con una fessura a forma di croce (secoli X-XI) o pendenti trapezoidali (a volte subtriangolari) con un ornamento circolare (Fig. 8).

Per Sloveni di Novgorod caratteristica anelli temporali degli scuti. Il tipo più antico è un anello con un diametro di 9-11 cm con scudi rombici chiaramente ritagliati, all'interno dei quali era raffigurata una croce in un rombo in una linea tratteggiata. Le estremità della croce erano decorate con tre cerchi. Entrambe le estremità dell'anello erano legate o una di esse terminava con uno scudo. Questo tipo è chiamato romboscuto classico. Esisteva nell'XI – prima metà del XII secolo. Per la fine dei secoli XI-XII. Caratteristico è il disegno di una croce in un rombo e quattro cerchi in campo. Con il passare del tempo gli scudi diventano levigati e poi ovali. Nell'ornamento la croce è sostituita da cerchi o rigonfiamenti. Anche la dimensione degli anelli diminuisce. Caratteristico per la fine dei secoli XII-XIII. sono anelli con estremità a cavità, ornati di rigonfiamenti o di una nervatura longitudinale. Il metodo per indossare questi anelli è simile ai braccialetti di filo metallico.

Nei secoli XIII-XV. Tra gli sloveni di Novgorod sono ampiamente utilizzati orecchini a forma di punto interrogativo invertito (Fig. 9).

Analizzando il simbolismo di questi tipi di anelli temporali B.A. Rybakov scrive: “Gli anelli del tempio dei Dregovichi, dei Krivichi e degli sloveni di Novgorod avevano una forma rotonda a forma di anello, che ci permette di parlare del simbolismo solare. Tra gli sloveni, un grande anello di filo metallico veniva appiattito in 3-4 punti in scudi rombici, sui quali era incisa una figura a forma di croce o un “ideogramma del campo” quadrato. In questo caso il simbolo solare – il cerchio – è stato abbinato al simbolo della fertilità terrena”.

Vjatichi e Radimichi.

Anelli lobati e radiali.
I primi anelli a raggi (Fig. 10) risalgono alle culture Romenskaya e Borshevskaya dell'VIII-X secolo. . Campioni dei secoli XI-XIII. Si distinguono per la lavorazione approssimativa. L'esistenza del tipo più antico di anelli a sette lame risale all'XI secolo (Fig. 11).

Nel suo lavoro, T.V. Ravdina osserva che “i più antichi anelli temporali a sette lobi si trovano, con un’eccezione, al di fuori della gamma dei classici anelli a sette lobi”. Nella stessa opera si afferma inoltre che “un graduale passaggio cronologico e morfologico dal più antico settelobato dell'XI secolo. ai Moskvoretsky a sette pale dei secoli XII-XIII. NO". Tuttavia, i risultati degli ultimi decenni mostrano che ciò non è del tutto vero. Ad esempio, molti degli anelli a sette lobi più antichi sono stati trovati nel distretto di Zvenigorod, nella regione di Mosca. Secondo i dati attendibili di cui dispongo, frammenti di questo tipo di anelli vengono spesso rinvenuti insieme a frammenti di quello che gli archeologi chiamano il primo tipo di anello semplice a sette lobi (Fig. 12), in un campo vicino al primo (quasi completamente distrutto dai frane nel fiume) Insediamento di Duna (regione di Tula, distretto di Suvorovsky).

Secondo gli archeologi, questo tipo esisteva a cavallo tra l'XI e il XII secolo e quindi, nonostante l'assenza di una forma transitoria, potrebbe essere la fase successiva nello sviluppo dell'anello a sette lobi. Questa tipologia è caratterizzata da dimensioni ridotte, lame arrotondate a forma di goccia e assenza di anelli laterali. Nella prima metà del XII secolo. sugli anelli compaiono anelli laterali, un ornamento tratteggiato che si estende su ciascuna lama con punte acuminate, una lama a forma di ascia (Fig. 13).

A metà del secolo esistevano molte versioni transitorie di anelli a sette lame. Ci sono ad esempio gli anelli: con anelli laterali e lame a forma di goccia; con ornamento e lame a forma di lacrima; con lame a forma di ascia, ma con un ornamento che non si estende su di esse, ecc. Gli anelli tardivi sono caratterizzati dalla presenza di tutte e tre le caratteristiche (Fig. 14).

Sviluppo dell'anello a sette lame nella seconda metà dei secoli XII-XIII. segue il percorso di dimensioni crescenti, oltre a complicare motivi e ornamenti. Esistono diversi tipi di anelli complessi della fine del XII - inizio del XIII secolo, ma sono tutti piuttosto rari. Il numero delle lame può essere anche tre o cinque (Fig. 15), ma il loro numero non incide né sulla tipologia né sulla cronologia."

È impossibile non ignorare una discrepanza notata da T.V. Ravdina. Il fatto è che l'area in cui è stato identificato il maggior numero di anelli tardivi a sette lobi, vale a dire la regione di Mosca, secondo le cronache non era Vyatka. Al contrario, la cronaca Vyatic del corso superiore dell'Oka è caratterizzata da un piccolo numero di ritrovamenti di questo tipo di anelli. Ciò solleva una domanda legittima: è legale considerare gli ultimi anelli a sette lobi come un attributo della tribù Vyatichi?

Da notare che il tipo più antico di anelli a sette lobi si trova spesso anche sul territorio dei Radimichi ed è definito il prototipo degli anelli a sette lobi (Fig. 16), secoli XI-XII. . Notando questo fatto, B.A. Rybakov conclude che questo "tipo apparentemente arrivò attraverso la rotta Volga-Don fino alla terra dei Vyatichi e Radimichi, fu ben accettato dalla popolazione locale ed esistette, cambiando, fino al XIII secolo, dando origine agli anelli temporali a sette raggi Radimichi dei secoli X-XI. e Vyatic a sette lobi del XII secolo, che sopravvisse fino all'invasione tartara. Si basa su un anello, nella parte inferiore del quale sporgono diversi denti verso l'interno, e verso l'esterno sono presenti raggi triangolari più lunghi, spesso decorati con grani. La connessione con il sole si fa sentire anche nel loro nome scientifico: "a sette raggi". Anelli di questo tipo che arrivarono per la prima volta agli slavi orientali non erano il segno tribale di nessuno, ma col tempo si stabilirono nelle terre di Radimichi-Vyatic e divennero popolari nei secoli X-XI. un tale segno di queste tribù. Portavano anelli a sette punte su un nastro verticale cucito sul copricapo. Tali set di decorazioni sono chiamati set di nastri.

Decorazioni della città.

Sono incluse anche le decorazioni del nastro con anelli del tempio con perline. Dal movimento, le perline montate sull'anello erano fissate mediante avvolgimento con filo sottile. Questo avvolgimento creava anche una spaziatura tra gli anelli.

Gli anelli del tempio con perline hanno varietà: liscio, hai opzioni: anelli con perline della stessa dimensione, X - inizio. XIII secoli, (Fig. 17), e anelli con perle di diverse dimensioni, secoli XI - XIV; cucchiaio XI-XII secolo; liscio con filigrana, (Fig. 18); a grana fine (Fig. 19); secoli XII-XIII a grana grossa; filigrana traforata, (Fig. 20); filigrana a grana del XII secolo (Fig. 21); nodulare XI secolo (Fig. 22); combinato (Fig. 23); policromo dei secoli X-XI, con perle di pasta, vetro, ambra o pietra.

Separatamente, dovremmo evidenziare gli anelli del tempio con perle di forme complesse, decorate con filigrana (Fig. 24). Questo tipo, chiamato Kievsky, era diffuso nel XII e nella prima metà del XIII secolo. nei principati situati nel territorio della moderna Ucraina.

Nelle zone rurali, ad eccezione dell'Opolye di Suzdal, gli anelli di perline non si trovano spesso, ma erano diffusi tra le ricche donne di città. I nastri con un set di anelli a tre perle venivano solitamente completati con un mazzo di due o tre anelli simili o un bellissimo pendente appesantito (Fig. 25).

Della prima metà del XII secolo. è diventato un tale ciondolo stella colt con arco ampio e raggio superiore appiattito (Fig. 26). Nella seconda metà del secolo, al posto del raggio superiore, compare una parte lunare con arco stretto.

C'erano puledri simili fatti d'argento (Fig. 29). Erano decorati con niello. I motivi preferiti erano immagini di sirene (sirin) da un lato e corna turche con semi stilizzati dall'altro. Immagini simili possono essere trovate su altri gioielli descritti nell'articolo di Vasily Korshun "". Secondo B.A. Rybakov, tali disegni erano simboli di fertilità. I kolta lunari venivano solitamente indossati su una catena attaccata al copricapo vicino al tempio.

Nella seconda metà del XII secolo. Cominciarono ad apparire spille lunari cave smaltate in rame. Erano decorati con dorature e disegni a smalto. I soggetti dei disegni erano simili a quelli delle loro controparti “nobili”. I colt di rame, naturalmente, erano molto più economici dei colt di metalli preziosi e divennero più diffusi (Fig. 30-32).

Ancora più economici erano i puledri fusi in stampi rigidi a imitazione di leghe di stagno-piombo (Fig. 33, 34), che furono in uso fino al XIV secolo. . Così, con singole trasfusioni tardive a buon mercato, che ricordano gocce di lacrime per l'antica arte orafa perduta, finì l'era delle decorazioni dei templi della Rus' pre-mongola. L'invasione mongolo-tartara ha inferto un colpo irreparabile sia alle tecniche che alle tradizioni esistenti. Ci sono voluti più di un decennio per riprendersi.

I disegni per la ricostruzione dei gioielli del tempio sono tratti dall'articolo.

LETTERATURA:
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Perché le persone, soprattutto le donne, indossano gioielli?

Un'altra preziosa "finestra sul passato" ha aiutato gli scienziati a rispondere a questa domanda: l'opportunità di osservare i costumi dei popoli che, per vari motivi, oggi aderiscono alle stesse leggi in base alle quali vivevano i nostri antenati diverse migliaia di anni fa.

Si scopre che l'umanità ha pensato fin dai tempi antichi alla differenza tra le parti "dure" e "molli" di qualsiasi organismo animale. Le persone hanno notato che le parti “dure” (ossa, denti, artigli, conchiglie, corna…) sono molto meno suscettibili alla decomposizione dopo la morte rispetto a quelle “molli”. Hanno confrontato la durata della vita degli alberi “duri” e dell’erba “morbida”. Infine, hanno attirato l'attenzione sulla forza e sulla vera eternità (almeno rispetto alla vita umana) di vari minerali e metalli nativi: rame, oro, argento.

Tutto ciò portò gli antichi all’idea che i tessuti duri del proprio corpo fossero molto “più perfetti” di quelli molli. Ciò significa che se una persona voleva vivere una lunga vita, i tessuti molli dovevano essere “rafforzati”. Ciò era particolarmente vero per le varie aperture del corpo, attraverso le quali, secondo gli antichi, l'anima poteva volare fuori e, al contrario, una sorta di magia malvagia poteva penetrare all'interno. Inoltre, era necessario "proteggere magicamente" le mani e i piedi, che erano più suscettibili a ferite e contusioni, che, ovviamente, erano anche spiegate dalle macchinazioni delle forze del male. Infine - e i sensitivi moderni sono d'accordo con questo - era necessario proteggere i centri e i canali energetici del corpo umano.

In generale, le persone hanno sempre capito che la migliore difesa contro la stregoneria ostile è la purezza dei pensieri e la perfezione spirituale. Tuttavia, ahimè, per la maggior parte dell’umanità, alcune persone giuste rimangono ancora modelli irraggiungibili. Quindi nei tempi antichi, la maggior parte delle persone non si fidava veramente della propria capacità di resistere al male e cercava in ogni modo di "rafforzare" la propria carne morbida. Gli indiani canadesi dicono che una donna che non porta orecchini “non ha orecchie” e che se non porta gioielli sul labbro “non ha bocca”. Gli indiani del Sud America hanno opinioni molto simili: “La decorazione nell'orecchio ci dà la capacità di ascoltare le parole di altre persone e di comprenderle. E se non ci fosse la decorazione sul labbro, non potremmo fare discorsi ragionevoli..."

Inizialmente, qualsiasi osso, dente di animale o pezzo di legno duro era adatto a questo. Naturalmente, è auspicabile che l'albero sia “nobile” e durevole e che l'animale sia coraggioso e forte. Ma soprattutto, i metalli e le pietre preziose proteggevano l'anima e la vita di una persona.

Gli antichi egizi vedevano nell'oro le particelle del sacro corpo del Sole. A loro hanno fatto eco i poeti indiani: "L'oro è immortale, e anche il sole è immortale..." Gli indiani Bororo che vivono ancora oggi in Brasile considerano l'oro lo splendore indurito del sole. Una credenza simile esisteva già nell'antichità tra i nostri vicini settentrionali, gli scandinavi: la loro mitologia menziona l'oro luminoso che illuminava i palazzi degli dei. Anche i miti pagani slavi collegano l'oro e l'argento alla luce del sole e al fulmine di Perun. A questi metalli preziosi viene ancora attribuita la capacità di allontanare gli spiriti maligni e portare salute, longevità e bellezza. Ed ecco come un gioielliere moderno pubblicizza un anello con diamanti: “Ti aiuterà ad avvicinarti all’Eternità...”

Quindi, tutto ciò che ora chiamiamo “decorazioni” e persino “ninnoli” aveva nell'antichità un significato religioso, magico, e anche oggi non lo ha perso del tutto. Nei tempi antichi, i gioielli venivano indossati non solo e non tanto "per la bellezza" (anche se anche per quello), ma come un amuleto, un talismano sacro - in russo "amuleto", dalla parola "proteggere", "proteggere" ”.

Allo stesso tempo, è facile notare che l’abito delle antiche donne slave comprendeva (come, in effetti, l’abito delle donne moderne) molti più gioielli di quelli degli uomini. A volte si sente e si legge anche come ciò si spieghi con la frivolezza “innata” delle donne e l'amore per i bigiotteria. Ma se teniamo presente quanto detto sopra sui gioielli, diventa chiaro che tutto è completamente il contrario.

Non importa quanto siamo abituati a parlare della "maleducazione primitiva" delle relazioni, affermano gli scienziati seri: fin dai tempi antichi, veramente rupestri, una donna è stata oggetto di culto quasi religioso da parte del suo eterno amico e compagno - un uomo .

Innanzitutto, una donna dà alla luce bambini. I capitoli "Pane" e "Nascita" raccontano come gli slavi pagani paragonassero tra loro un campo seminato e un corpo femminile gravido. Questo da solo porta immediatamente una donna a un livello cosmico alto, vero e proprio e ci fa ricordare la Dea della Terra, così come la Grande Madre, che, secondo alcune leggende, ha creato l'intero Universo insieme alle persone e agli Dei. Per quanto sorprendente possa sembrare a prima vista, l'umanità ha già da molto tempo un'idea piuttosto vaga del ruolo del padre nella nascita di un bambino. Ad esempio, gli scandinavi, già in un'epoca completamente storica, credevano che lo zio materno fosse un parente quasi più vicino al padre. Credevano che molto probabilmente il bambino (ragazzo) gli somigliasse esattamente. Altre tribù credevano che un figlio sarebbe cresciuto fino a diventare come suo padre solo se si fosse preso cura sia di lui che di sua moglie. Gli antichi credevano che una donna partorisca figli non perché abbia un marito: è lo spirito sacro di un antenato che entra nel suo corpo per reincarnarsi. Tali credenze degli antichi slavi sono chiaramente indicate da alcune usanze che furono conservate in alcuni luoghi tra la popolazione russa fino all'inizio del XX secolo (solo il motivo per cui erano già state dimenticate).

I biologi moderni scrivono che è la donna che immagazzina il “fondo d'oro” dei geni della sua tribù, nazione, razza; un uomo come essere biologico è molto più suscettibile a tutti i tipi di cambiamenti. Sembra che gli antichi lo abbiano notato molto tempo fa ed abbiano espresso la loro osservazione nel linguaggio del mito - il mito dell'anima di un antenato...

In secondo luogo - e anche questo sorprende a prima vista - è la donna, della cui “frivolezza” a volte parliamo così abitualmente, che si rivela portatrice dell'antica saggezza della tribù, dei suoi miti e leggende. È una donna, non un uomo, non importa quanto serio e importante possa sembrare. Non entreremo nelle spiegazioni dei biologi: hanno scritto molte cose interessanti sulle caratteristiche della psiche maschile e femminile, che si verificano a causa della differenza nella struttura del cervello. Basti ricordare l’espressione ben radicata nella lingua russa: “racconti della nonna”. “Il nonno” suona in qualche modo artificiale.

Nel frattempo, come già accennato, le fiabe non sono altro che un antico mito che ha cessato di essere sacro. È anche opportuno ricordare che la maggior parte dei poemi epici russi sono stati scritti da "narratori" e non da "narratori". E i canti, e il costume popolare femminile, che ha conservato caratteristiche molto più antiche di quello maschile?..

In una parola, agli occhi dei nostri antenati, una donna non solo non era un "vaso" di forze del male, ma al contrario, era un essere molto più sacro di un uomo. Ciò significa che, come ogni cosa sacra, doveva essere protetta con particolare attenzione. Da qui - con un po' di guadagno - il broccato d'oro dei cerchietti delle ragazze, le perline multicolori, gli anelli e tutto ciò che noi, nella nostra ignoranza, a volte chiamiamo "ninnoli". Mille anni fa, gli uomini non volevano solo vestire le loro figlie, sorelle e fidanzate. Cercavano consapevolmente di preservare e preservare le cose più preziose che le persone possedevano, cercavano di proteggere la bellezza spirituale e fisica delle generazioni future da qualsiasi invasione...

Un cerchio di metallo posto intorno al collo sembrava agli antichi una barriera affidabile che poteva impedire all'anima di lasciare il corpo. Un simile cerchio era una decorazione preferita tra vari popoli dell'Europa occidentale e orientale, nonché del Vicino e Medio Oriente. L’abbiamo chiamata “grivna”. Questo nome è legato alla parola “criniera”, uno dei significati della quale nei tempi antichi, a quanto pare, era “collo”. In ogni caso esisteva l'aggettivo “grivny”, che significava “collo”.

Tra alcuni popoli, la grivna era indossata principalmente da uomini, da altri - principalmente da donne, ma gli scienziati affermano che tra tutti, compresi gli slavi, era sempre un segno di una certa posizione nella società, molto spesso - qualcosa come un ordine di merito .

Le grivnie si trovano spesso nelle sepolture femminili degli antichi slavi. Pertanto, gli archeologi insistono giustamente sul fatto che si trattava di una decorazione “tipicamente femminile”, come le perle e gli anelli del tempio discussi di seguito. Ma i linguisti, sulla base delle cronache e di altri documenti scritti, dichiarano con sicurezza che la grivna è una decorazione “tipicamente maschile”. Infatti, sulle pagine delle cronache si può leggere come i principi premiano i valorosi guerrieri con la grivna. C'è qualche tipo di contraddizione qui?

Nel capitolo "Cotta di maglia" verrà detto che tra tutti i popoli antichi, i guerrieri erano considerati in parte sacerdoti, non estranei allo sciamanesimo. Intanto è noto che durante il rituale tutto viene fatto “al contrario”, non secondo le regole della vita ordinaria. Durante le festività pagane slave, i ragazzi ovunque si vestivano da ragazze e le ragazze si vestivano da ragazzi, cosa severamente vietata negli altri giorni. E gli sciamani maschi dei popoli settentrionali indossavano abiti femminili e avevano i capelli lunghi. Allora perché non rendere i “sacerdoti” guerrieri un simbolo del loro coraggio – un ornamento femminile? Del resto per loro era molto rilevante il problema della conservazione dell’anima nel corpo...

Gli antichi artigiani slavi producevano grivnie in rame, bronzo, billon (rame e argento) e leghe morbide di stagno-piombo, spesso ricoprendole con argento o doratura. Le preziose grivnie erano fatte d'argento e si trovano in tombe ricche. Le cronache menzionano le grivnie d'oro dei principi, ma questa era un'enorme rarità.

Gli antichi slavi indossavano diversi tipi di grivna, che differivano nel modo in cui erano realizzati e nel modo in cui erano collegate le estremità. E, naturalmente, ogni tribù preferiva il proprio aspetto speciale.

Le grivnie Dartovy erano realizzate con un "dardo" - una spessa asta di metallo, solitamente di sezione trasversale rotonda o triangolare. I fabbri lo attorcigliavano con delle pinze, scaldandolo sul fuoco. Più caldo era il metallo, più fine era il “taglio”. Un po 'più tardi apparvero le grivnie fatte di freccette rombiche, esagonali e trapezoidali. Non venivano arrotolati, preferendo imprimere un motivo in rilievo sotto forma di cerchi, triangoli e punti. Queste grivnie si trovano nei tumuli del X-XI secolo. Confrontandoli con reperti stranieri, gli scienziati hanno stabilito che ci sono venuti dai nostri vicini finlandesi e dagli Stati baltici.

Quelli simili, collegati solo non con una serratura, ma semplicemente con le estremità che si estendono ben oltre l'una dall'altra, furono realizzati dagli stessi slavi. Le estremità aperte di tali grivnie si trovano davanti. Si espandono magnificamente, ma il lato posteriore, adiacente al collo, è rotondo per renderlo più comodo da indossare. Il loro solito ornamento, costituito da triangoli con rigonfiamenti all'interno, è chiamato dagli archeologi "dente di lupo". Tali grivnie, realizzate in billon, bronzo o argento di bassa qualità, venivano indossate nel X-XI secolo dalla tribù Radimichi. Quelli simili furono trovati nei secoli X-XIII negli Stati baltici, ma le estremità delle grivnie baltiche sono appuntite e non terminano con teste figurate, come quelle slave. Nei secoli XI-XII Radimichi iniziò a collegare le estremità delle grivnie con bellissime placche quadrate, stampate o fuse. Alcune placche, sparse su una vasta area, sono state chiaramente fuse nella stessa officina, addirittura nello stesso stampo. Ciò indica un commercio sviluppato e il fatto che gli antichi gioiellieri russi lavoravano non solo su ordinazione, ma anche per il mercato.

Il commercio sviluppato è testimoniato anche dalle grivnie che arrivarono nelle terre slave dalla Scandinavia. Erano costituiti da un'asta di ferro avvolta da un sottile nastro di bronzo. A giudicare dal diametro piccolo, erano abbastanza stretti sul collo. Spesso puoi vedere dei ciondoli a forma di piccolo martello su di essi. Gli archeologi li chiamano “martelli di Thor”: Thor è il dio del tuono dei pagani scandinavi, molto vicino allo slavo Perun. L'arma di Thor, secondo la leggenda, era il martello di pietra Mjollnir - gli scienziati scrivono che questa parola è legata al nostro "fulmine"... Le grivnie con i martelli furono portate nelle terre slave dai guerrieri vichinghi, che veneravano molto Thor. Alcuni di loro morirono in battaglia contro gli slavi, altri invece al servizio del principe slavo, in battaglia contro i nemici comuni...

Le grivnie Radimich prodotte nella regione del Dnepr erano un po' simili a quelle Radimich: gli archeologi le chiamano "a forma di piatto". Erano piatti (“a falce”) o, meno comunemente, cavi, costituiti da una piastra metallica piegata a forma di tubo. Nei secoli XI-XII i mercanti li portarono dalla regione del Dnepr in altre terre della Rus' e "all'estero" - anche dall'altra parte del Mar Baltico, nell'isola svedese di Gotland, dove a quel tempo si trovava uno dei più importanti si trovavano i centri del commercio internazionale.

A volte gli abitanti dei villaggi non avevano bisogno di acquistare grivnie dai mercanti di passaggio: gli artigiani locali, che erano eccellenti nella produzione del filo metallico nell'XI secolo, li fabbricavano da soli. Alcuni cerchi per il collo, realizzati in filo spesso di rame o bronzo, venivano indossati "proprio così", senza decorazioni aggiuntive. Ma se il filo di ferro o colorato era abbastanza sottile, vi venivano infilate perline, placche rotonde, monete straniere e campanelli. In quelle che oggi sono le regioni di Kaluga e Tver, alle estremità della grivna venivano montati dei "manicotti" di cera in modo che le perle aderissero più strettamente al filo e non si colpissero tra loro. In molti luoghi - nell'attuale regione di Mosca, così come nella regione del Ladoga - era consuetudine decorare le grivnie con una treccia di filo sottile o avvolgerle con uno stretto nastro metallico.

Ma i più numerosi erano i torch contorti: nel nord della Rus' costituiscono circa la metà di tutti i reperti. Gli artigiani slavi li intrecciavano in diversi modi: con un “filo semplice” - da due o tre fili di rame o bronzo; "filo complesso" - da diversi fili metallici doppi pre-intrecciati; talvolta attorno alla sommità veniva avvolta anche una corda semplice o complessa con un sottile filo ritorto (“filigrana” o “filigrana”). Grivnie simili si trovano spesso in altri paesi collegati con la Russia attraverso relazioni commerciali: in Svezia, Danimarca, Germania settentrionale, Ungheria e persino nelle isole britanniche. Ce ne sono molti in Svezia. È stato stabilito che a cavallo tra il IX e il X secolo, quando i mercanti - slavi e scandinavi - iniziarono a stabilire rotte commerciali permanenti tra l'Europa settentrionale e orientale, le grivnie contorte arrivarono in Scandinavia dalle regioni meridionali della Rus'. I prodotti degli artigiani slavi furono subito apprezzati all'estero - e misero radici, adottati dagli artigiani locali...

Gli scienziati scrivono che gli slavi, che si stabilirono nel VI-VII secolo lungo la cintura forestale dell'Europa orientale, si trovarono tagliati fuori dai luoghi tradizionali di estrazione dei metalli non ferrosi. Pertanto, fino all'VIII secolo, non svilupparono alcun tipo speciale e unico di gioielli in metallo. Gli slavi utilizzavano quelli allora in uso in tutta Europa, dalla Scandinavia a Bisanzio. Tuttavia, gli artigiani slavi non si accontentavano mai di imitare modelli adottati dai vicini o portati da mercanti e guerrieri da terre straniere. Nelle loro mani, le cose "paneuropee" acquisirono presto un'individualità così "slava" che gli archeologi moderni le usano con successo per determinare i confini dell'insediamento degli antichi slavi e, all'interno di questi confini, le aree delle singole tribù. Ma il processo di reciproca penetrazione e reciproco arricchimento delle culture non si è fermato, fortunatamente a quei tempi non esistevano confini statali rigorosamente sorvegliati. E ora i fabbri stranieri copiarono il nuovo stile slavo e lo implementarono anche a modo loro, e gli slavi continuarono a guardare da vicino le tendenze della "moda straniera" - occidentale e orientale...

Tutto ciò vale anche per le peculiari decorazioni dei copricapi femminili, solitamente allacciati in prossimità delle tempie. A causa di questo modo di indossarli, gli archeologi li chiamano “anelli temporali”. Sfortunatamente, non conosciamo ancora l'antica parola slava.

Come hanno dimostrato gli scavi, gli anelli dei templi venivano indossati nell'Europa occidentale e orientale, nel nord e nel sud. Sono stati indossati fin dai tempi antichi - e tuttavia, nell'VIII-IX secolo iniziarono a essere considerati gioielli tipicamente slavi; iniziarono a godere di tale popolarità tra le tribù slave occidentali. A poco a poco, la moda per gli anelli del tempio si diffuse tra gli slavi orientali, raggiungendo il suo apice nei secoli XI-XII.

Le donne slave appesero gli anelli del tempio al loro copricapo (la corolla della ragazza, la corona della donna sposata) su nastri o cinghie che incorniciavano magnificamente i loro volti. A volte gli anelli venivano intrecciati nei capelli e in alcuni punti venivano addirittura inseriti nel lobo dell'orecchio come orecchini: questo è stato rivelato dai ritrovamenti in un tumulo del XII secolo nella regione di Vologda. Lì, nel nord-est delle terre slave, a volte venivano realizzate collane a forma di catene da piccoli anelli di filo (gli scienziati le chiamano "a forma di anello"). A volte gli anelli temporali, infilati su una cinghia, formavano una corona attorno alla testa. Eppure, la maggior parte di loro veniva indossata come previsto dal loro nome: sui templi.

Abbiamo già visto come cambiava l’outfit di una donna, a seconda della fascia d’età a cui apparteneva attualmente. Ciò valeva anche per i gioielli, in particolare per gli anelli delle tempie.

Le ragazze adolescenti, che non avevano ancora raggiunto l'età delle spose, non indossavano affatto gli anelli del tempio o, in casi estremi, indossavano quelli più semplici, piegati dal filo. Le spose e le giovani donne sposate, ovviamente, avevano bisogno di una maggiore protezione dalle forze del male, perché dovevano proteggere non solo se stesse, ma anche i futuri bambini: la speranza della gente. I loro anelli del tempio sono quindi particolarmente eleganti e numerosi. E le donne anziane, che smisero di avere figli, abbandonarono gradualmente gli anelli del tempio riccamente decorati, trasmettendoli alle loro figlie e scambiandoli nuovamente con altri molto semplici, quasi uguali a quelli indossati dalle bambine.

Non molto tempo fa, le nostre fashioniste hanno introdotto orecchini a filo delle dimensioni di un braccialetto, che, come al solito, non erano molto apprezzati dalle generazioni più anziane. Eppure, ancora una volta si scopre che la “nuova moda” ha già mille anni, se non di più. Anelli simili (solo più spesso non nelle orecchie, ma sulle tempie) erano indossati dalle donne della tribù Krivichi (il corso superiore del Dnepr, Dvina occidentale, Volga, tra i fiumi Dnepr e Oka). Un'estremità di un tale anello a volte veniva piegata in un anello per appenderlo, l'altra andava dietro o era legata. Questi anelli sono chiamati anelli “Krivichi”. Ne indossavano diversi (fino a sei) sul tempio.

Simili sono stati trovati anche nel nord-ovest del territorio degli sloveni di Novgorod, solo che venivano indossati uno alla volta, meno spesso due su ciascun lato del viso, e le estremità degli anelli non erano legate, ma incrociate. Nei secoli X-XI, campane e piastre metalliche triangolari, a volte anche su più livelli, venivano talvolta appese a catene da anelli di filo (sul loro scopo, vedere il capitolo "Abbigliamento per bambini"). Ma tra gli sloveni che vivevano nella città di Ladoga, gli anelli con un ricciolo a spirale rivolto verso l'esterno divennero di moda a metà del IX secolo. Non si può escludere che siano arrivati ​​​​lì dalla costa meridionale del Baltico, dalla Pomerania slava, con la quale i residenti del Ladoga mantenevano stretti legami.

Gli anelli dei templi in filo metallico "settentrionali" differivano da loro in quanto il ricciolo si trasformava in una spirale ampia e piatta.

Gli anelli del tempio con perline infilate su una base metallica sembravano completamente diversi. A volte le perle di metallo venivano rese lisce e separate da spirali di filo: tali anelli erano amati non solo dagli slavi, ma anche dalle donne dei popoli ugro-finnici. Nei secoli XI-XII, questa era la decorazione preferita delle donne leader (i discendenti dell'antica tribù Vod vivono ancora vicino a San Pietroburgo). Le donne di Novgorod dell'XI-XII secolo preferivano gli anelli del tempio con perline decorate con grana fine: sfere di metallo saldate alla base. Nella tribù Dregovichi (una regione della moderna Minsk), grandi grani d'argento erano attaccati a una cornice di perline tessute con filo di rame. A Kiev nel XII secolo, le perle, invece, erano realizzate in delicata filigrana...

Naturalmente, nessuno sostiene che in ciascuno di questi luoghi fosse indossato solo un tipo di anello del tempio: stiamo solo parlando della sua predominanza. Ad esempio, gli anelli con bellissime perle in filigrana sono stati a lungo considerati tipici di Kiev. Tuttavia, quasi gli stessi furono poi scoperti nei tumuli del territorio di Rostov-Suzdal e in altre aree della Rus' nordoccidentale e nordorientale. E divenne chiaro che si trattava semplicemente di prodotti di artigiani urbani altamente qualificati, destinati a persone nobili e benestanti, e in parte destinati alla vendita. Negli stessi luoghi, invece delle perle di metallo traforate, venivano spesso infilate quelle più economiche: vetro, ambra e meno spesso pietra. Gli archeologi si sono imbattuti anche in un nocciolo di ciliegia forato che, dopo aver messo un filo, una bellezza slava portava sulla tempia, e forse nell'orecchio, come un orecchino...

(Per inciso, notiamo che in generale gli orecchini non erano particolarmente popolari tra gli antichi slavi, di solito apparivano come un'imitazione di una tradizione straniera. Il principe Svyatoslav probabilmente acquistò il suo famoso orecchino perché trascorreva la maggior parte del suo tempo all'estero, in campagne militari.)

Le donne delle terre di Novgorod e Smolensk preferivano gli anelli del tempio fatti di filo spesso, slacciati in diversi punti, in modo da ottenere scudi. Solo a Novgorod era installato uno scudo a un'estremità del filo, e l'altra estremità veniva avvolta dietro di esso o (successivamente) inserita in un foro speciale, e a Smolensk le estremità erano legate o strettamente collegate mediante saldatura.

Nel corso dei secoli, sia gli anelli stessi che il motivo sugli scudi sono cambiati. E questo, in particolare, ha aiutato gli archeologi a tracciare con maggiore precisione il percorso di insediamento delle tribù slave. I gioielli da donna trovati nei tumuli mostrano chiaramente come gli sloveni di Novgorod si trasferirono a nord-est e come, insieme ai loro vicini - gli Smolensk Krivichi - dominarono la regione del Volga. Ma i mercanti trasportavano anelli belli e poco costosi in direzioni completamente diverse: a sud-ovest della Rus', in Finlandia, nell'isola svedese di Gotland...

Non è senza ragione che i venerabili archeologi discutono furiosamente su cosa rifletta esattamente il territorio di distribuzione di alcune varietà di anelli temporali: l'insediamento di tribù o, dopo tutto, il mercato degli artigiani?..

Ed ecco un esempio del sapore unico che qualsiasi cosa "paneuropea" ha acquisito nelle mani dei maestri slavi. Mille e mezzo anni fa, in tutta l'Europa occidentale fino alla Scandinavia, da Bisanzio si diffuse la moda dei pendenti preziosi, che erano anelli aperti decorati con diversi grappoli di grani. Li indossavano anche gli slavi occidentali. I fabbri della tribù Radimichi, che ricevevano anelli simili dai loro vicini, non si limitavano a copiare il campione. Sostituirono i grappoli di grano prezioso con denti fusi decorati con finto grano. Forse lo schema che appare momentaneamente quando una goccia d'acqua si disperde ha detto loro qualcosa? Oppure è uno splendore, raggi divergenti?... Difficile dirlo. Tuttavia, dopo che il grano fu sostituito dalla fusione, la decorazione, che in precedenza solo le amanti delle case ricche potevano permettersi, divenne disponibile al pubblico. Già nell'VIII-IX secolo divenne un tratto caratteristico del corredo tribale Radimichi.

Nel frattempo, a est dei territori di Radimichi viveva la tribù Vyatichi, famosa anche per i suoi abili fabbri. A quanto pare erano particolarmente attratti dagli anelli i cui denti erano sormontati da una o più “goccioline” d’argento. Nel corso del IX secolo, queste "goccioline" cambiarono dimensione e forma nelle loro mani, trasformandosi gradualmente in lame piatte ed espandibili. E nell'XI secolo, in vaste aree dalla moderna città di Orel a Ryazan, nelle vicinanze della futura Mosca, le donne indossavano particolari anelli del tempio, che gli archeologi chiamano "Vyatichi". Le loro lame, dapprima arrotondate, diventano gradualmente “a forma di ascia”, per poi cominciare a chiudersi completamente. Si è notato che ad altre tribù piacevano molto gli anelli Vyatichi. Ad esempio, nel vicino territorio dei Krivichi sono stati trovati mescolati con campioni locali e persino infilati nell'anello dello scudo dei Krivichi. E se fossero indossati da una donna il cui marito era dei Vyatichi? O forse li ha comprati o li ha accettati come regalo? Possiamo solo immaginare questo...

Gli archeologi considerano i braccialetti i primi gioielli slavi a noi conosciuti: si trovano in tesori e durante gli scavi di insediamenti risalenti al VI secolo.

La parola "braccialetto" è arrivata nella nostra lingua dal francese. Gli antichi slavi chiamavano un braccialetto la parola "cerchio", cioè "ciò che circonda la mano" (comprese le catene: ora le manette sono anche chiamate "braccialetti"). In francese, a proposito, "braccialetto" deriva dalla parola "reggiseni" - "mano"; così, il nome russo originale fu sostituito con la sua esatta traccia, solo straniera. Ebbene, la parola “mano” esiste in molte lingue slave con lo stesso significato. Cercando di capirne l'origine, vari scienziati stanno cercando corrispondenze in diverse lingue della famiglia indoeuropea, dal lituano "raccolta" all'antico islandese "angolo". Ma non possiamo ancora dire con certezza da dove provenga la familiare "mano" e con essa il "cerchio" in lingua russa.

"Cerchio" è stato scritto a lungo nel nostro paese senza un segno morbido e nel linguaggio moderno non significa più un ornamento per la mano, ma "un piatto o un'asta o un'asta piegata in un anello" (Dizionario di S. I. Ozhegov). Il Dizionario di V. I. Dahl, redatto nel XIX secolo, lo elenca invece con un segno duro ("cerchio") con lo stesso significato: "bordo... un grande anello o cerchio piegato", o, in chiesa uso, “polso” (nel senso di “bracciale”, la parola “polso” cominciò ad essere usata alla fine del XV secolo). "Cerchio", che si trova accanto al "cerchio" di V.I. Dahl, è anche da lui attribuito alla terminologia ecclesiastica e significa "polso, bracciale, manetta, braccialetto, corrimano, corrimano, bracciale, braccialetto". Molte di queste parole si trovano spesso nella narrativa sull'antica Rus'. Intanto "cerchio" appariva come plurale di "cerchio" quando era già divenuto semplicemente un "piatto piegato"; “opyast” nell'antica Russia era “parte della manica al polso”; Il "bracciale" è una parte dell'armatura militare e non un ornamento; "bracer" significava generalmente "quanto puoi raccogliere, una bracciata"...

Per quanto riguarda chi indossava più spesso i braccialetti nell'antica Rus' - donne o uomini - la questione è difficile come nel caso della grivna. Gli archeologi li trovano raramente nelle sepolture maschili e li considerano con sicurezza come decorazioni specificamente femminili. Ma sulle pagine delle cronache incontriamo principi e boiardi “con cerchi in mano” (nota che i “cerchi” a volte facevano parte dell'armatura, ma il contenuto dei testi è tale che molto probabilmente parlano di braccialetti). È opportuno presumere che anche qui ci troviamo di fronte a una situazione “militare-sacerdotale”. Notiamo anche che nella cultura militare di molti dei nostri vicini, i braccialetti occupavano un posto importante, essendo, come la grivna, uno dei simboli di valore e un dono desiderato dalle mani di un illustre leader. Pertanto, i Vichinghi della Scandinavia chiamavano un buon leader "il donatore di anelli" e gli scienziati scrivono che questo si riferisce ai braccialetti, non ai gioielli per le dita.

Gli antichi slavi realizzavano i loro "cerchi" con una varietà di materiali: dalla pelle ricoperta con un motivo in rilievo, dal tessuto di lana, da una corda forte intrecciata con un sottile nastro metallico, dal metallo solido (rame, bronzo, argento, ferro e oro ) e anche... dal vetro

I braccialetti in tessuto e pelle, ovviamente, erano conservati molto male nel terreno. I loro ritrovamenti sono rari, ma gli archeologi sottolineano giustamente che la maggior parte di essi semplicemente non ci è arrivata.

I braccialetti di vetro si conservano molto meglio, perché il vetro resiste bene alla corrosione ed è quasi per sempre. Un'altra cosa è che, a causa della loro fragilità, i braccialetti sottili intrecciati si trovano principalmente sotto forma di frammenti. Si trovano in gran numero durante gli scavi delle antiche città russe. Per molto tempo, come tutti i prodotti in vetro in generale, sono stati considerati articoli importati. Ma migliaia di frammenti hanno trovato ricercatori convinti che i braccialetti di vetro fossero economici e fossero indossati letteralmente da tutte le donne della città (e non solo dalle ricche, come sarebbe stato se fossero stati effettivamente importati). Quando si rompevano venivano buttati via senza cercare di ripararli. I massicci ritrovamenti di braccialetti di vetro iniziano nello strato del X secolo. Azzurri, azzurri, viola, verdi, gialli, coloratissimi e lucenti, erano il prodotto delle botteghe locali. Nuovi scavi e confronti di materiali mostreranno in quale secolo i nostri antenati padroneggiavano i segreti della lavorazione del vetro (vedi anche il capitolo “Perle”).

Nonostante l'economicità, il commercio vivace e la grande vicinanza della vita urbana e rurale di quei tempi, i “cerchi” di vetro (probabilmente ancora a causa della fragilità?) non hanno messo radici tra la popolazione rurale, rimanendo una decorazione specificamente urbana. Si trovano estremamente raramente fuori città e anche allora, di regola, nei villaggi vicini.

Gli scienziati sottolineano che i braccialetti di vetro furono presi in prestito dagli slavi di Bisanzio e apparvero in grandi quantità dove furono costruite le chiese cristiane con i loro mosaici, vetri di finestre e piastrelle smaltate. Studiando i braccialetti di vetro, è stato possibile identificare due principali scuole di lavorazione del vetro: Kiev e Novgorod. Qui venivano utilizzate diverse composizioni di vetro e diverse tinture, e quindi anche la “moda” era diversa.

A quanto pare, la gente del villaggio preferiva i braccialetti di metallo, soprattutto rame (l'argento e soprattutto l'oro erano proprietà della nobiltà). Erano indossati sia sulla mano sinistra che su quella destra, a volte su entrambe, e diversi alla volta, sul polso e vicino al gomito, sopra e sotto le camicie... (Vale la pena notare, tra l'altro, che i ricercatori sottolineano che l'abbigliamento delle donne slave non era così ricco di ornamenti in metallo, come quello di alcune tribù vicine.)

I braccialetti di metallo sono stati ben studiati dagli archeologi; gli scienziati li dividono in molti tipi e sottotipi in base al metodo di fabbricazione, alle caratteristiche della connessione o alla decorazione delle estremità. Tuttavia, a differenza, ad esempio, degli anelli dei templi, solo pochi tipi di braccialetti dicono qualcosa di specifico sulla tribù a cui apparteneva la persona che li indossava. Gli scienziati individuano solo i "cerchi" di Novgorod fatti di filo ritorto con estremità tagliate. Forse i braccialetti erano considerati oggetti meno "sacri" degli stessi anelli del tempio - parte del copricapo di una donna, che, come mostrato nel capitolo precedente, è cambiato molto poco nel corso di molti secoli? Apparentemente era molto più semplice acquistare un braccialetto, regalarlo o scambiarlo senza infrangere le tradizioni.

La moda per alcuni braccialetti si diffuse in tutta Europa dal sud, da Bisanzio. Gli archeologi li considerano una continuazione delle antiche tradizioni di gioielleria greca. Tali, ad esempio, sono i braccialetti realizzati con freccette con le estremità legate in un nodo elegante. (Anche i braccialetti fusi venivano spesso realizzati in stampi che imitavano tale nodo.) Intorno al X secolo apparvero nella Rus' e da noi arrivarono poi in Scandinavia, Finlandia e negli Stati baltici.

Lo stesso vale per i braccialetti aperti con estremità splendidamente disegnate a forma di teste di animali. Alcuni di loro causano polemiche tra gli scienziati: alcuni ricercatori credono che siano stati portati da Bisanzio, ma altri insistono sul fatto che nei secoli X-XII i gioiellieri slavi erano già artigiani altamente qualificati e potevano benissimo creare gioielli non peggiori di quelli bizantini, compresi quelli basati su campioni dell'antichità antica.

Di grande utilizzo erano i braccialetti attorcigliati da più fili, “falsi ritorti”, cioè fusi in stampi di argilla da calchi in cera di braccialetti ritorti, così come quelli di vimini - con o senza cornice. Sono tutti molto diversi, ce ne sono anche alcuni in cui l'asta di base è intrecciata con piccoli anelli, che ricordano le maglie di una cotta di maglia.

I braccialetti “Plate” (piegati da piastre di metallo), forgiati e fusi, sono molto belli e vari. La moda per alcuni di loro non proveniva da Bisanzio, ma, al contrario, dai paesi nordici. Ad esempio, braccialetti larghi, massicci, convessi e fusi con un motivo caratteristico si trovano spesso in Scandinavia, Finlandia e Carelia. Gli scienziati li chiamano “scafoide”. Spesso venivano addirittura fissati con un fermaglio attaccato a cardini in miniatura. A quanto pare, ai maestri slavi che vivevano sul territorio della moderna regione di Vladimir piaceva il disegno del serpente straniero. Tuttavia, hanno realizzato il braccialetto stesso a modo loro, da una sottile piastra piatta con estremità legate, e il motivo è stato applicato utilizzando la tecnica di goffratura (utilizzando un timbro), che non era utilizzata dai fabbri del nord. In questa forma, già come "souvenir russo", questi braccialetti ritornano in Scandinavia: i braccialetti a piastre e, inoltre, legati in stile slavo, lì erano una rarità...

Dai tempi pre-mongoli è stato conservato un altro tipo di braccialetto: la "piega", composta da due metà collegate da piccoli anelli e una fibbia. Sui campioni che ci sono pervenuti, sono distinguibili immagini di animali mitici, uccelli e musicisti che suonano l'arpa e il fiuto. E accanto ai musicisti, ragazze in camicie con le maniche allungate fino a terra eseguono la danza sacra.

Gli scienziati presumevano abbastanza ragionevolmente che i braccialetti stessi fossero destinati ai partecipanti a un simile rituale. Apparentemente, lembi d'argento tenevano le maniche larghe e lunghe delle camicie da donna al polso; al momento della cerimonia sacra venivano sbottonati e le maniche si aprivano come ali (vedi il capitolo “... e sulla manica”). È interessante notare che i braccialetti ritrovati risalgono ai secoli XII-XIII, cioè furono realizzati e utilizzati in rituali pagani duecento, se non trecento anni dopo l'introduzione ufficiale del cristianesimo. Inoltre, a giudicare dalla natura delle sepolture, appartenevano a una principessa o nobildonna. Eccolo: chiese cristiane esistevano già in tutta la Rus', e le mogli nobili continuavano a mantenere decorazioni rituali; inoltre, esse stesse partecipavano e addirittura guidavano la sacra danza pagana. E questo nonostante il fatto che il cristianesimo nella Rus', come è noto, sia stato impiantato “dall'alto”!

La situazione, strana a prima vista, può essere spiegata semplicemente se si considera che a quel tempo i principi e i boiardi non si erano ancora completamente trasformati in signori feudali oppressori odiati dal popolo. La gente comune, secondo una tradizione millenaria, continuava a vedere in loro (soprattutto nei principi) gli “anziani” della loro tribù, non solo capi militari, ma anche religiosi: sommi sacerdoti, intermediari tra le persone e gli dei. E questo imponeva ai nobili alcuni obblighi, che non osavano trascurare. La tribù credeva che il benessere di tutti gli altri dipendesse dalla personalità del principe, dalla sua esecuzione di antichi rituali e dalla sua salute mentale e fisica. Sappiamo quanto le idee pagane incrollabili fossero sostenute tra i contadini (vedi, ad esempio, il capitolo "Polevik e Poludnitsa"). La moglie o la figlia di un simile "mediatore tra le persone e gli dei" cercherebbe di non venire alla festa pagana, di rifiutare la danza sacra, che era una preghiera per la pioggia tempestiva, e quindi per il raccolto! L’indignazione popolare difficilmente poteva essere evitata…

Questo è quanto può raccontare un piccolo braccialetto rimasto sotto terra per quasi otto lunghi secoli.

Altri gioielli, originariamente progettati per proteggere magicamente la mano umana - anelli, anelli - compaiono nelle tombe degli antichi slavi del IX secolo e si trovano ampiamente a partire dal X secolo successivo. Alcuni archeologi credevano che si fossero diffusi tra gli slavi solo dopo l'introduzione del cristianesimo, perché gli anelli svolgono un ruolo importante nei riti ecclesiastici. Tuttavia, altri scienziati hanno scavato sepolture slave del VII secolo (in Transilvania), e c'erano anelli di bronzo - non portati da un paese lontano, ma locale, e ci permettono persino di parlare del "tipo slavo" degli anelli. L'anello è anche tenuto in mano da una delle divinità dell'idolo pagano di Zbruch: i ricercatori hanno riconosciuto in esso l'immagine di Lada, la dea slava dell'ordine universale delle cose, dalla circolazione cosmica delle costellazioni alla cerchia familiare ( vedere il capitolo “Rozhanitsa”). E sugli anelli successivi sono costantemente visibili i simboli sacri del paganesimo, ad esempio i segni della Terra. In una parola, il simbolismo pagano dell'anello non era in alcun modo più povero di quello cristiano. O forse è per questo che i pagani evitavano di mettere gli anelli ai defunti, per paura di impedire all'anima di lasciare il corpo e intraprendere un viaggio nell'aldilà (vedi capitolo “La Cintura”)? Se è così, allora si dovrebbe presumere che dopo l'adozione del cristianesimo alla fine del X secolo, quando i morti, soprattutto quelli nobili, cominciarono a essere sempre più sepolti secondo riti cristiani, gli anelli iniziarono ad essere posti accanto al corpo, e poi lasciato sulla mano...

In una sepoltura femminile furono rinvenuti ben trentatré anelli in una bara di legno. In altre tombe gli anelli sono legati con una corda, posti in un vaso, in una valigia, in un portafoglio di pelle o di maglia o semplicemente su un pezzo di corteccia di betulla. Probabilmente qui si riflettevano i costumi delle tribù finlandesi, vicine degli antichi slavi, e non solo vicini: alcune di queste tribù erano destinate a unirsi all'emergente antico popolo russo. Laddove tale vicinanza e parentela diventavano le più strette, nelle tombe slave sono stati trovati tipi di anelli completamente finlandesi. Ad esempio, a sud-ovest della moderna San Pietroburgo e nel corso medio del Volga, venivano indossati i cosiddetti anelli "baffuti" e nei tumuli funerari di Vladimir furono trovati anelli "rumorosi" - dotati di pendenti metallici in grado di suonare l'un l'altro. A volte questi pendenti hanno contorni molto caratteristici di "zampe d'anatra": anatre e altri uccelli acquatici erano sacri per le tribù ugro-finniche, secondo le loro convinzioni partecipavano alla creazione del mondo.

Un “prestito finlandese” altrettanto interessante era il modo peculiare di indossare gli anelli. Nella regione di Mosca, in diversi tumuli, sono stati trovati anelli indossati... su un dito del piede.

Gli antichi anelli slavi, come i braccialetti, non hanno una "affiliazione tribale" chiaramente definita. Le stesse varietà si trovano su aree molto vaste. I tipi locali di anelli compaiono principalmente nei secoli XII-XIII, quando la loro produzione divenne davvero massiccia.

Gli anelli "reticolo" davvero unici e belli dei Vyatichi erano apparentemente ispirati all'arte delle tribù ugro-finniche Mordoviane e Murom. I Vyatichi generalmente mantennero il loro colore per molto tempo, senza fretta di dissolversi nel rafforzamento dell'antico stato russo. Gli artigiani che vivevano in diverse parti del territorio di Vyatichi applicavano lo stesso modello sia agli anelli del tempio che agli anelli con estremità aperte e centri larghi: venivano fusi sotto forma di piatti e solo successivamente piegati in un anello. Lo sfondo del motivo in rilievo era talvolta riempito di smalto. Tra i Vyatichi, tali anelli erano indossati non solo dai nobili, ma anche dalla gente comune che viveva nei villaggi della foresta. E sono stati realizzati sia in città che nei laboratori rurali.

Ma nelle terre tra Pskov e la moderna San Pietroburgo, dove i Krivichi e gli sloveni si mescolavano con le tribù ugro-finniche - Izhora e Vodya - c'erano anelli con cicatrici convesse su un lungo scudo. Ci sono anche anelli aperti ritorti, fusi con un'imitazione di torsione, così come con un sigillo, e un aspetto piuttosto "moderno". Sui sigilli degli antichi anelli slavi puoi trovare una varietà di segni sacri e protettivi, tra cui la svastica - una ruota solare rotolante (per maggiori dettagli, vedere il capitolo "Dazhdbog Svarozhich").

Con lo sviluppo della gioielleria, i nostri antenati iniziarono a decorare i loro anelli non solo con motivi in ​​rilievo e smalti, ma anche con niello, granulazione, filigrana...

Il modo in cui veniva indossato l'anello, almeno tra le donne, sembrava dipendere dall'età, o meglio dalla fascia d'età. A giudicare da alcuni dati (regione di Chernigov), le ragazze minorenni potrebbero indossare un semplice anello sulla mano sinistra. Questo è stato trovato nella tomba di una bambina di due o due anni e mezzo. La sposa, la giovane, le mise alla mano destra un ricco anello. E una donna anziana, entrando nella fascia di età delle "donne anziane", insieme a una kika senza corna - un simbolo della fine dell'età fertile - ha regalato un anello elegante a sua figlia o nipote, e lei ha preso di nuovo un anello semplice e ha messo ce l'ha sul dito della mano sinistra...

Quanto sopra vale per gli anelli metallici. Nel frattempo c'erano anche braccialetti realizzati con altri materiali, come il vetro. Solo che gli archeologi li incontrano molto meno frequentemente.

La parola "anello" per noi ora significa una decorazione per un dito, sormontata da una sorta di inserto, solitamente una pietra, preziosa o semipreziosa. Ciò che i nostri lontani antenati facevano e indossavano, molto probabilmente lo avremmo chiamato semplicemente “anelli”: nel linguaggio moderno questa parola significa piuttosto una decorazione puramente metallica (o di altro materiale, ma anche senza inserto). Tuttavia, gli scienziati scrivono che l'antica lingua russa non conosceva un simile contrasto. La decorazione indossata sul “dito” era chiamata “anello”. La parola "anello", a quanto pare, cominciò ad essere usata in questo significato in seguito.

Per quanto riguarda gli anelli con inserti preziosi, anche per i nostri antenati non erano rari. Un'altra cosa è che quelli ritrovati dagli archeologi sono interamente importati. I depositi di pietre colorate - ad eccezione forse dell'ambra, trovata anche sul Dnepr - erano lontani dalle allora terre slave. Gli anelli con inserti erano chiamati "zhukoviny" dagli antichi slavi. Forse le pietre lucide e convesse ricordavano loro in qualche modo il dorso iridescente degli scarafaggi. O forse i nostri antenati rimasero stupiti dagli anelli con l'immagine di uno scarabeo, lo scarabeo sacro degli egiziani...

A volte si legge che i pagani (non solo gli slavi, i pagani europei in generale) non indossavano oggetti di culto, cioè immagini venerate, sacre, protettive, sotto forma di gioielli: tale "moda", secondo alcuni ricercatori, è nata solo dopo il battesimo ufficiale come protesta contro una nuova religione, spesso impiantata con la forza. Penso che valga la pena discutere su questo. In primo luogo, abbiamo già visto: tutto ciò che nel linguaggio moderno viene chiamato “decorazione” aveva nell'antichità un significato religioso e magico chiaramente leggibile. In secondo luogo, per un credente cristiano, la croce che porta al collo, anche se questa croce è un bellissimo lavoro di gioielleria, è semplicemente “decorazione” nel senso che diamo oggi a questa parola? E infine, la decorazione del defunto, calato nella tomba o deposto sulla pira funeraria, non corrispondeva necessariamente alla decorazione dei vivi, almeno ogni giorno. Chissà quali usanze esistevano che proibivano di mettere nella tomba oggetti religiosi? Ad esempio, è del tutto possibile supporre che gli slavi avessero paura di coprire i simboli del Sole con la terra, e gli scandinavi avessero paura di coprire i loro martelli di Thor, simboli del tuono celeste...

Molti amuleti slavi sono abbastanza chiaramente divisi in maschili e femminili (a proposito, si noti che in epoca cristiana, le croci pettorali erano similmente differenziate).

Nelle sepolture delle donne si trovano spesso amuleti a forma di figurine di cavalli. Secondo le credenze degli antichi slavi, il cavallo è un simbolo di bontà e felicità; la saggezza degli dei a volte appariva alle persone attraverso questo animale. Il culto del cavallo è associato alla venerazione del Sole: il capitolo “Dazhdbog Svarozhich” racconta di cavalli bianchi alati che trainano un carro solare. Non è un caso che gli amuleti delle sepolture antiche siano spesso decorati con un ornamento circolare “solare”. Le donne slave li indossavano sulla spalla sinistra, su una catena, in combinazione con altri amuleti, di cui parleremo più avanti.

Senza esagerare, i pattini possono essere definiti l'amuleto preferito del popolo di Smolensk-Polotsk Krivichi. In altre tribù slave, anche tra gli stessi Krivichi che vivevano vicino a Pskov, non si trovano quasi mai. Gli scienziati lo spiegano dicendo che nell'area della moderna Smolensk, prima dell'arrivo degli slavi, vivevano le tribù baltiche e gli slavi, mescolandosi con loro, assorbirono gran parte della loro cultura e credenze. Compreso un impegno speciale per il culto del cavallo. Non è un caso che i talismani degli Smolensk Krivichi facciano eco a quelli ritrovati nelle antichità della tribù baltica della Lettonia.

I pattini sono spesso adiacenti agli amuleti raffiguranti uccelli acquatici: cigni, oche, anatre. Il maggior numero di essi è stato trovato in quei luoghi in cui gli slavi entrarono in contatto e si mescolarono con le tribù ugro-finniche. In particolare, questo vale per le regioni della moderna San Pietroburgo, Novgorod e Kostroma. Abbiamo già notato più di una volta che per gli ugro-finnici questi uccelli sono sacri e non venivano cacciati. Tuttavia, trovarono un posto anche nelle credenze degli slavi: dopo tutto, furono le anatre, i cigni e le oche a trasportare il carro di Dazhdbog il Sole attraverso l'Oceano-Mare nel suo cammino verso il Mondo Inferiore e ritorno. Tali credenze spiegano perché le mani degli artigiani slavi hanno prodotto amuleti unici che combinavano il corpo di un uccello acquatico con la testa di un cavallo. I nostri antenati credevano che il glorioso Dio Sole sarebbe sicuramente corso in loro aiuto, sia di notte che di giorno.

Gli amuleti di altre donne erano piccole copie di oggetti domestici: mestoli, cucchiai, pettini, chiavi. Il loro simbolismo è chiaro: avrebbero dovuto attrarre e mantenere ricchezza, sazietà e contentezza nella capanna. Chi potrebbe occuparsene se non la casalinga? Quindi le donne li appesero sulla spalla sinistra o destra, meno spesso sulla cintura, come era consuetudine tra i loro vicini finlandesi. E quando moriva una ragazza che non aveva avuto il tempo di crescere, sposarsi e mettere su famiglia, tali amuleti potevano esserle dati "con lei", ma non attaccati ai suoi vestiti, ma separatamente, in un portafoglio di pelle.. .

Gli amuleti dell'ascia erano indossati sia da donne che da uomini. Solo le donne li attaccavano di nuovo alla spalla e gli uomini alla cintura. L'ascia era il simbolo preferito della presenza di Perun (per maggiori informazioni a riguardo, vedere il capitolo "Perun Svarozhich"). Perun - il dio guerriero, donatore di caldi temporali, patrono del raccolto - aveva qualcosa da onorare sia per le donne che per gli uomini. Ma gli amuleti, che erano immagini in miniatura di armi - spade, coltelli, foderi - erano una proprietà puramente maschile.

Il simbolismo “solare” è chiaramente visibile anche nei pendenti rotondi degli amuleti, che venivano inclusi anche nell’abbigliamento femminile. Di regola erano realizzati in billet o bronzo, meno spesso in argento di alta qualità. A volte erano decorati con l'immagine di una croce, e ora è difficile dire cosa avesse in mente il maestro del XII secolo: la nuova croce cristiana o la sua antica croce solare.

Se per i pendenti rotondi “soleggiati” venivano utilizzate principalmente leghe gialle, per i pendenti “lunari” venivano più spesso utilizzate leghe bianche, nel colore della luce lunare - argento o argento con stagno e bronzo - solo occasionalmente. Ciò è comprensibile, perché, come scrivono gli scienziati, le luci della luna riflettono l'antico culto della Luna, diffuso non solo tra gli slavi, ma anche tra altri antichi popoli dell'Europa e dell'Asia. Le lune sono apparse nelle sepolture slave sin dal X secolo. Di solito venivano indossati in più pezzi come parte di una collana, o addirittura messi nelle orecchie come orecchini. Le donne ricche e nobili indossavano luci lunari fatte di argento puro; Sono spesso contrassegnati con i migliori lavori di gioielleria, sono decorati con la grana e la filigrana più piccole. Non è un caso che si trovino nelle vicinanze delle grandi città dell'antica Rus', che si sviluppavano lungo le rotte commerciali.

Nei lunari, che la maggior parte delle donne indossava volentieri, il metallo era più economico e il lavoro era più semplice. Se un artigiano riusciva a mettere le mani su una costosa luna a grana, sulla quale ogni sfera microscopica era saldata a mano (lavoro incredibilmente scrupoloso e costoso!), il gioielliere del villaggio, senza ulteriori indugi, prendeva un calco in cera dal prezioso prodotto e fondeva da esso una decorazione in lega, ciò che era a portata di mano. Altrimenti, ha semplicemente stampato la luna nell'argilla, versata nel metallo liquido - e il risultato è stato un "prodotto di massa" di un lavoro piuttosto rozzo, che, tuttavia, a quanto pare ha soddisfatto gli abitanti del villaggio. Ma se un tale maestro aveva un gusto artistico, lui stesso realizzava un modello in cera, e poi sulla Luna a volte appariva un ornamento floreale: elegante, sottile e abbastanza "funzionale", perché il principale "dovere" mitologico della Luna era quello di monitorare la crescita delle piante. A proposito, la ricerca moderna ha dimostrato che anche in questo caso un'osservazione appropriata è scritta nel linguaggio del mito: si scopre che la concentrazione di nutrienti nelle “cime” e nelle “radici” delle nostre verdure da giardino dipende direttamente da la luna nuova o la luna piena.

La parola "perline" nel suo significato moderno iniziò ad essere usata in russo dal XVII secolo, fino ad allora, a quanto pare, gli slavi chiamavano questo tipo di gioielli una "collana", cioè "ciò che viene indossato intorno alla gola". Gli archeologi lo scrivono spesso nelle loro opere: "...è stata ritrovata una collana di perle". In effetti, un filo di perle spesso molto grandi (circa 1,5 cm di diametro), dello stesso tipo o diverse, ricorderà a una persona moderna più una collana, e non le perle che si indossano adesso.

Nei tempi antichi, le perle erano la decorazione preferita delle donne delle tribù slave settentrionali, tra quelle del sud non erano così comuni. Erano per lo più fatti di vetro e, fino al IX-X secolo, per lo più importati, poiché la produzione del vetro degli slavi stava migliorando e non poteva soddisfare la domanda di massa. Nell'antica città commerciale di Ladoga, in uno strato dell'VIII secolo, sono stati trovati pezzi di scorie, che si formano durante la fusione del vetro, nonché perle difettose non finite. Ciò ha incoraggiato i ricercatori che hanno iniziato a cercare i resti della bottega di un vetraio locale: il "vetro del fabbro". Ben presto si imbatterono in piccoli crogioli ignifughi, ma... una volta testati, si rivelarono destinati alla fusione di gioielli in bronzo. Successivamente, però, nello stesso strato furono scoperti “giacimenti” di sabbia di quarzo, e in un luogo dove questa sabbia poteva essere trasferita solo da mani umane: la domanda è: perché, se non per fabbricare il vetro?... Gli scienziati sostengono: alcuni pretendono prove inconfutabili, altri dicono che tutte le prove necessarie sono già state trovate. Resta quindi da chiarire il momento in cui è nata la produzione del vetro nel Ladoga. Ma il fatto che attraverso questi luoghi le perle di vetro importate venissero trasportate dal Mar Baltico fino alla Rus' settentrionale e vendute, forse anche a peso, è un fatto accertato. È inoltre noto che già al momento in cui vengono scritte le prime cronache, nel Ladoga furono fatti dei “ritrovamenti archeologici”: il fiume, lavando la riva, portò alla luce in gran numero “occhi di vetro” di origine sconosciuta...

Alcune perle arrivarono sulle coste del Volkhov dall'Asia centrale, altre dal Caucaso settentrionale, altre dalla Siria e altre ancora dal continente africano, da officine egiziane. La cosa più interessante è che sono stati portati qui non dalla rotta orientale, attraverso la Rus', ma, al contrario, lungo i corsi d'acqua dell'Europa occidentale - attraverso le terre degli slavi occidentali (Slovacchia, Moravia, Repubblica Ceca) e baltici , che possedeva l'accesso al mare. Esempi di tali perle sono stati trovati anche nei paesi scandinavi, nei centri commerciali allora conosciuti in tutto il “Mediterraneo” baltico: nelle città di Hedeby e Birke, sull'isola di Gotland. Le perle venivano portate qui, vendute tra loro e alla popolazione locale da mercanti: slavi, scandinavi e altri. (A proposito, non si può escludere che le perle a volte servissero non solo come merce, ma ne parleremo più avanti.) E dal IX secolo, in queste città, oltre alle perle importate, sono state trovate anche perline chiaramente prodotti localmente...

Gli scienziati dividono le perle antiche in così tanti tipi, gruppi e sottogruppi che è impossibile descriverli tutti anche brevemente qui. Diamo un'occhiata più da vicino ad almeno alcuni.

Gli artigiani realizzavano alcune perle da pezzi di bacchette di vetro che avevano diversi strati, molto spesso gialli, bianchi e rossi. Il “fabbro del vetro” riscaldò il bastoncino fino a renderlo morbido, separò un pezzo con una pinza e lo forò con un ago affilato a strati o attraverso. In altri casi, la base di una perla grande veniva preparata da vetro di varie tonalità miste (a volte venivano utilizzati in questo modo i resti fusi di perle difettose). Quindi, se necessario, sulla base veniva “avvolto” un sottile strato di vetro di un colore puro e bello: giallo, blu, rosso, verde, viola, bianco, qualunque cosa (avendo imparato la preparazione del vetro, gli slavi impararono ben presto per colorarlo utilizzando minerali i cui giacimenti si trovavano sul loro territorio). E poi sempre più pezzi di aste multistrato furono fusi ai lati della perla, ardenti di calore, ma questa volta gli strati colorati si alternavano in cerchi concentrici, come gli anelli degli alberi. Gli archeologi chiamano i modelli risultanti “occhi”: infatti, ad esempio, una macchia rossa circondata da bordi bianchi, verdi e gialli ricorda uno spioncino.

Si presume che gli "occhi" servissero non solo a scopi estetici. Alcuni ricercatori ritengono che tali perle (e sono abbastanza identiche in peso) potrebbero servire da pesi: alcune di esse non sono completamente forate, alcune dei fori sono completamente piene di piombo. Tali perle sono state trovate, tra l'altro, tra i pesi, accanto alle bilance pieghevoli. È stata avanzata anche un'ipotesi: il numero degli “occhi” non era forse un segno del valore del tallone? O forse, prima della diffusione delle monete coniate localmente, queste venivano talvolta usate come moneta?..

Altre perle che voglio assolutamente menzionare sono quelle placcate oro e quelle argentate. La tecnica di argentatura e doratura dei prodotti in vetro, comprese le perle, era padroneggiata dagli artigiani della città egiziana di Alessandria anche prima della nostra era. Secoli dopo, il filo della tradizione raggiunse il Nord Europa. Ecco come lavoravano i "mastri vetrai" locali: utilizzando tecniche speciali, i petali più sottili di lamina d'argento o d'oro venivano applicati sulla base di vetro della perla e, affinché il rivestimento non si consumasse, veniva protetto con un nuovo strato di vetro sopra. Dopo il VI secolo d.C., quando la produzione di perle si diffuse e tutta l'Europa cominciò a indossarle, gli artigiani impararono presto a “hackerare”: risparmiando oro prezioso, ricoprirono tutte le perle con argento più economico, e per dar loro l'aspetto del prezzo "dorato" (e venderli al prezzo appropriato) - versato sopra vetro marrone chiaro trasparente. Fino alla fine del IX secolo, tra i reperti di Ladoga furono trovate vere perle dorate, ma ben presto iniziarono a essere trovati veri e propri falsi in enormi quantità: invece della lamina iniziarono a usare... vetro dipinto in un colore “dorato” con sali d'argento...

E gli slavi amavano molto le perline. Lo hanno realizzato in una varietà di colori: giallo (giallo brillante e limone), verde, turchese, blu fiordaliso, blu-grigio, bianco latte, rosa, rosso. I viaggiatori arabi menzionano che le perle verdi (perline) erano considerate molto prestigiose tra gli slavi ed erano un segno di ricchezza. Gli archeologi si imbattono anche in perle "dorate" (nella regione di Ryazan-Oka dall'inizio della nostra era fino all'VIII secolo, erano generalmente il tipo principale di perle). Gli scienziati scrivono di aver realizzato perle da tubi di vetro con un diametro di 5-7 mm: prima hanno segnato le perle con una pinza, poi le hanno separate con una lama affilata. Quindi veniva posto in una pentola, mescolato con cenere o sabbia fine e riscaldato nuovamente. Alcune perle (tre o quattro su cento) avevano i fori destinati al filo gonfiati, ma le altre erano rese lisce e lucenti: se vuoi cucile, se vuoi infilale su un filo robusto e indossali per la tua salute!

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Gli anelli temporali o Useryaz sono gioielli molto famosi tra gli antichi slavi, che allo stesso tempo servivano come amuleti e amuleti. Esistono una grande varietà di tipi di anelli temporali e ne sono stati trovati non meno di quelli lunari. Gli anelli del tempio sono gioielli da donna che venivano intrecciati nei capelli sulle tempie.
Spesso ce n'erano diversi, e il numero arrivava a sei o più. Si trovano oggetti in bronzo, argento e oro. Spesso le perle venivano infilate su anelli: ambra, vetro, pietra e una volta gli archeologi si imbatterono persino in un nocciolo di ciliegia. Si trovano quasi in tutto il mondo, a partire dagli strati dell'età del bronzo. Alcuni furono ritrovati addirittura durante gli scavi della leggendaria Troia. Ma il maggior numero fu scoperto sul territorio dell'antica Rus' nell'VIII-XII secolo, quindi sono gli slavi a cui viene attribuita la fioritura speciale di tali gioielli. Si trovano sia nei tumuli dei villaggi che nelle grandi città.
I gioielli a quel tempo avevano due scopi contemporaneamente. Il primo è la bellezza, ed è per questo che le donne hanno sempre avuto molti più gioielli e pendenti vari, anelli, orecchini, ecc. rispetto agli uomini. Nei tempi antichi, una donna veniva trattata quasi con riverenza e in modo completamente diverso rispetto al successivo periodo cristiano, dove una donna veniva definita una creatura impura e sporca. Nei tempi antichi, una donna non era solo una donna in travaglio che doveva generare e allevare la prole, ma anche una sacerdotessa nei templi, una madre esperta, una custode della magia, un prototipo della Madre della Terra Cruda in forma umana. Il secondo è il significato rituale e religioso.
Nell'antica Rus' si credeva che gli spiriti maligni potessero influenzare qualsiasi persona se non fosse protetta da amuleti speciali. Il corpo è sempre protetto da una camicia, un vestito con simboli protettivi ricamati su di essi, braccialetti ai polsi, collane al collo, una benda speciale sulla fronte e le tempie, come un luogo nudo - un boccone gustoso per ogni male manifestazione di Navi - erano protetti proprio da tali anelli. Sfortunatamente, il termine usato per chiamare questi gioielli-amuleti nei tempi antichi non è arrivato ai nostri giorni, e il loro nome è solo la definizione degli scienziati che li indossavano nell'area del tempio. Da alcune fonti (Dizionario di Dahl, elenchi di chiese) possiamo supporre che gli anelli del tempio fossero chiamati "Useryaz" - decorazione dell'orecchio, orecchino, tempio.
Come già accennato, durante gli scavi è stata rinvenuta un'ampia varietà di specie di anelli temporali. Tuttavia, gli anelli di filo sono i più utilizzati (molto probabilmente a causa del loro basso costo e della facilità di produzione). Inoltre, dall'apparizione degli anelli temporali nei tempi antichi, era molto facile distinguere i rappresentanti delle diverse tribù e la posizione della ragazza/donna nella società. Gli anelli di filo erano di piccolo diametro con le estremità avvolte in anelli. Molto utilizzati erano anche gli anelli per la testa, sui quali erano attaccati pendenti a forma di vite, anelli a due e tre perle, a sette raggi e a forma di braccialetto. Tutti gli anelli sono suddivisi in diversi tipi: filo, perlina, scudo, trave, lama.
A sette raggi, come gli altri, sono divisi in diverse sottospecie: Anelli temporali con scudo liscio o classico, Anelli temporali con un arco sullo scudo e con cinque denti lungo il bordo superiore dello scudo, Anelli temporali con raggi a forma di un trifoglio e con uno scudo ornato, o tipo Desninsky. Sono state realizzate le decorazioni dei raggi e delle lame.
Gli anelli di scutello e romboscutella si trovano più spesso nelle aree di insediamento degli sloveni Ilmen. Anelli di bronzo, dove sono presenti ispessimenti sotto forma di rombi da 2 a 5 pezzi. Erano fatti di filo, che veniva forgiato in piastre. Nel corso del tempo, i modelli sugli scudi sono cambiati, e questo è ciò che ha aiutato gli archeologi e gli storici a determinare come si stabilirono le tribù. Si trovano spesso opere traforate e molto filigranate di antichi artigiani slavi.
Anelli temporali ricci e lunati (lunari). Lunnitsy assorbì entrambi gli elementi degli anelli ricci e dei gioielli da donna, che erano chiamati Lunnitsa.
Gli scienziati affermano che tali decorazioni non sono originariamente slave. Molto prima erano usati in tutta Europa, in Scandinavia e a Bisanzio. Gli slavi, incontrando talvolta altri popoli, nel tempo adottarono per sé le decorazioni. Eppure, gli anelli dei templi usati dai nostri antenati sono molto diversi dagli anelli di altri popoli, poiché conferivano loro una personalità speciale, tenendo conto delle loro credenze e tradizioni. Nell'VIII secolo questi anelli erano già considerati gioielli tipicamente slavi.
Nella maggior parte dei casi, come credono i ricercatori, gli anelli del tempio erano intrecciati nei capelli, ma anche sospesi alla corolla, il copricapo di una ragazza. Inoltre, intere collane erano realizzate con anelli, che incorniciavano l'intera testa o erano infilate su una cinghia e circondavano la testa. Nel caso in cui gli anelli del tempio fossero attaccati al copricapo, non si trovavano vicino al tempio, ma a livello delle orecchie e sembravano coprirli. In alcuni luoghi tali prodotti venivano addirittura inseriti nel lobo dell'orecchio, come gli orecchini. È anche interessante come venivano indossati gli anelli del tempio a seconda dell'età della ragazza o della donna. Le ragazze e gli adolescenti praticamente non indossavano anelli o ne indossavano di semplici, piegati a mano dal filo. Le ragazze adulte, le spose e le donne mature portavano gli anelli migliori alle tempie, poiché erano loro che avevano bisogno di protezione dagli incantesimi oscuri. Le donne anziane rifiutavano gli anelli, apparentemente a favore di trasmetterli semplicemente a una nuova generazione.
Anelli temporali erano intrecciati nei capelli in questo modo: i capelli erano pettinati con una riga diritta dalla parte posteriore della testa alle tempie. Successivamente, le trecce venivano intrecciate su entrambi i lati, approssimativamente dello spessore del mignolo. Il codino partiva dalla tempia dietro l'orecchio ed era composto da tre fili. Il primo anello, il più piccolo, era intrecciato nella trama superiore della treccia vicino alla tempia, e quello successivo, che era più grande, era intrecciato un po' più in basso. In questo modo è possibile intrecciare fino a quattro anelli.
Ultimamente possiamo vedere come il desiderio del passato sia in aumento tra l'intera popolazione del nostro Paese. Quindi possiamo contare pienamente sul fatto che presto gli anelli del tempio torneranno ad essere utilizzati come gioielli da donna e diventeranno per noi non solo reperti misteriosi dei tempi degli antichi slavi, ma una cultura rianimata.

notizie modificate Ingrid - 25-03-2013, 17:18