Una delle caratteristiche uniche dell'arte della profumeria è la capacità di riprodurre gli odori delle piante. In questo caso la natura funge da prototipo per il profumiere, e la capacità di variare miscele di sostanze profumate permette di ottenere complessi armoniosi con odori nuovi del tutto originali che potrebbero non essere presenti in condizioni naturali.

Sia la riproduzione degli odori vegetali che la produzione di nuovi complessi vengono effettuate miscelando singole sostanze profumate. I prodotti risultanti, sotto forma di miscele concentrate di sostanze profumate, sono chiamati composizioni.

Le composizioni sono destinate all'uso diretto sotto forma di soluzioni (profumi, colonie, acque di toilette) o come aggiunta a vari mezzi (saponi, polveri, grassi e altre sostanze) per conferire loro un odore gradevole.

Realizzare composizioni è la base di tutta la tecnologia della profumeria.

Le impressioni dell'odore di un profumo sono associate prima di tutto e nella stragrande maggioranza dei casi all'idea di una pianta, perché in condizioni naturali solo queste ultime nella loro massa hanno un odore chiaramente percepito dall'uomo e dalla conoscenza dell'umanità con odori gradevoli avviene proprio attraverso il regno vegetale.

Un altro obiettivo è l'espressione di qualche idea artistica o stato d'animo basato su una o più sostanze profumate, che nella combinazione presentata (bouquet) a volte assomigliano a combinazioni naturali di odori in natura, e talvolta hanno solo una lontana somiglianza con esse.

La combinazione raffigurata di sostanze profumate deve sempre avere come prototipo la vita, la natura reale, deve essere vicina all'odore di un fiore o bouquet reale o immaginario, deve avere una certa “florealità” che trasmette l'impressione della realtà.

Le composizioni dovrebbero essere composte in modo tale nell'assortimento e nei rapporti di peso delle parti costituenti che le fragranze dei singoli componenti si fondano armoniosamente e nessun singolo odore tipico di un singolo componente, almeno all'inizio, risalta nettamente. Questa fusione completa dei singoli odori in un insieme armonioso e gradevole all'olfatto rappresenta l'aspirazione più alta del profumiere. La combinazione di odori durerà solo se i rapporti in peso dei singoli componenti sono in accordo con la tonalità di odore desiderata della miscela. A parte l'esperienza pratica o la frequente ripetizione di variazioni e lo studio della ricetta classica, non esiste ancora un modo per orientarsi nei rapporti di peso dei singoli componenti, soprattutto quando si cercano nuovi profumi. Se invece si tratta della trasmissione di certi odori conosciuti, come, ad esempio, la riproduzione dell'odore dei fiori, del fieno appena tagliato, del muschio, ecc., nonché di certi odori di tipo speciale, allora sono dati sperimentali esatti che di solito vengono acquisiti durante il lavoro e lo studio dei quaderni classici.

Quando compone composizioni con un profumo floreale, il profumiere è alquanto limitato nella scelta delle sostanze profumate, poiché la loro gamma nella maggior parte dei casi è predeterminata dall'odore della pianta, che vuole principalmente trasmettere. Allo stesso tempo, la gamma di queste sostanze è piuttosto ampia e il profumiere, imitando la natura, le presenta anche sotto forma di complessi, miscele, le cosiddette composizioni floreali.

Quando compone profumi di fantasia, il profumiere è relativamente libero nella scelta delle materie prime, la cui gamma dipende solo dal fatto che darà una sensazione piacevole o sgradevole nella miscela.

Composizione di composizioni di profumi.

Qualsiasi profumo, cioè una composizione creata artificialmente e armoniosamente, indipendentemente dal suo profumo, come gli oli essenziali naturali, è spesso costituito da un numero molto elevato di singole sostanze profumate.

Per la spiegazione nella tabella. 1 diamo una ricetta approssimativa per le quattro composizioni di profumi più comuni: viola, eliotropio, fieno fresco e trefle (trifoglio).

Tabella 1.

Componenti delle composizioni.

Tavolo 1 mostra che ciascuna composizione contiene molte sostanze aromatiche diverse. Quindi questo di per sé solleva la domanda; È necessario avere così tante sostanze profumate e, in tal caso, cosa determina fondamentalmente l'odore di questa composizione, qual è il ruolo di ciascuna delle altre sostanze profumate nella composizione ed è possibile cavarsela con combinazioni più semplici?

È utile scoprire ulteriormente se l'abbondanza di componenti qui è caotica, un accumulo disordinato di varie sostanze profumate, un accumulo casuale di oggetti strappati gli uni dagli altri, o si tratta di un insieme unitario e coerente, in cui le sostanze profumate sono organicamente connesse con l'uno dall'altro, dipendono l'uno dall'altro e si determinano reciprocamente come amici.

Con un'analisi approfondita della ricetta di qualsiasi composizione di profumo, scopriamo che i suoi componenti obbediscono a un ordine naturale, possono essere collocati in un sistema e le funzioni degli elementi della composizione possono essere identificate.

Proprio come le sostanze aromatiche naturali, una composizione di profumo armoniosamente assemblata è costituita da parti elementari: singole sostanze aromatiche che gravitano organicamente l'una verso l'altra. Questa attrazione sta nel fatto che queste parti sono raggruppate in segmenti naturali (o fasi, vedi tabella 2), che danno l'impressione di un certo odore naturale di fiori, frutti, foglie e altre parti di piante. Le funzioni di queste particelle elementari hanno un'analogia nelle lettere, che vengono poi combinate in parole.

Tabella 2, prima parte.

Disposizione delle sostanze profumate in composizioni per segmenti.

Tabella 2, seconda parte.

Questi segmenti possono essere di due tipi:

1) trasmettere completamente l'odore di fiori, frutti, foglie o altre parti di piante, ovvero da composizioni profumate già preparate;

2) e trasmettono solo il loro odore principale.

Le composizioni profumate pronte sono costituite da fasi di un primo gruppo o da alcune fasi del secondo gruppo o, infine, da una combinazione di entrambi.

Se a nostra volta analizziamo le fasi del primo gruppo, cioè quelle che trasmettono completamente l'odore delle varie parti profumate delle piante, scopriremo che, a loro volta, sono costituite da singoli elementi che trasmettono solo il tono principale , l'odore principale di altri tipi di piante.

Supponiamo di analizzare la composizione della viola: allora troveremo in essa anche gli elementi dell'odore di gelsomino, rosa, eliotropio e lillà, e nell'odore dell'acacia bianca: gelsomino, fiori d'arancio, mughetto, ecc. Inoltre , questi elementi dell'olfatto esistono non solo nelle composizioni di profumi artificiali, ma anche negli odori dei prodotti naturali.

Inoltre, se prendiamo, ad esempio, l'odore del lillà, in condizioni naturali troviamo in esso segni piuttosto forti di gelsomino, mughetto, eliotropio e, in parte, viole, più grandi o più piccole, a seconda del tipo di lillà (bianco, persiano, ecc. ), e talvolta arriva al punto che alcune varietà di lillà, soprattutto quelle coltivate in serra, profumano già di puro gelsomino e generalmente hanno poca somiglianza con il lillà nell'odore.

L'odore del gelsomino e dei fiori d'arancio è fortemente sentito nei fiori bianchi di acacia, l'odore delle violette è nel mateolo, nell'eliotropio, nella mimosa, l'odore del lillà è nel mughetto, ecc., e molti fiori si somigliano in qualche modo nell'odore .

Come, ad esempio, la ripetizione degli odori in natura, dove le piante hanno un odore molto simile tra loro, si possono citare rappresentanti di varie specie botaniche: fiori di rosa e geranio, fiori viola e radice di iris, chiodi di garofano e alcuni tipi di violacciocca, fiori bianchi fiori di acacia e fiori d'arancio, foglie di viola e cetrioli verdi e molti altri. Pertanto, nelle composizioni dei profumi osserviamo lo stesso fenomeno che esiste in condizioni naturali: l'intera quantità di sostanze chimicamente individuali da cui il profumiere costruisce numerose composizioni è limitata, ma queste sostanze, modificate quantitativamente e in varie combinazioni, ci danno un'enorme varietà di odori.

Il profumiere ha l'opportunità di creare un numero quasi illimitato di composizioni di fragranze diverse mediante un'appropriata selezione di sostanze profumate. Tutto dipende dalla natura delle combinazioni e dai rapporti di peso. A volte ciò si ottiene solo con un leggero spostamento dell'odore in una direzione o nell'altra, motivo per cui alcuni odori, sebbene si ricordino in qualche modo l'uno dell'altro, sono comunque completamente diversi: ad esempio, in base all'odore del mughetto, composizioni dal profumo del lillà nascono il tiglio e il ciclamino; dall'odore dei chiodi di garofano - l'odore delle foglie di gilly; dal gelsomino - magnolia, begonia, gardenia; dalle viole - fiore cassia e mignonette; dal trifoglio - orchidee, fieno fresco; dal giacinto - pisello odoroso; dall'eliotropio: acacia bianca, mimosa, biancospino, ecc.

Va notato che spesso c'è un'enorme differenza tra i componenti chimici presenti nell'odore di un fiore naturale, cioè nelle composizioni create dalla natura stessa, e gli odori dello stesso fiore riprodotti artificialmente. Per creare l'odore di un particolare fiore, frutto, ecc., il profumiere sfrutta il fatto che gli elementi dell'odore, le sue caratteristiche tipiche, si ripetono in natura, così come si ripetono i suoni, i colori e le linee. Utilizzando questi elementi nelle sue combinazioni creative, il profumiere è in grado di evocare le impressioni corrispondenti.

Da qui risulterà chiaro il perché nelle composizioni riportate e nella Tabella. 1 e 2, il profumo della viola comprende anche il gelsomino, la rosa, l'eliotropio e il lillà; nell'eliotropio - gelsomino, rosa e viola, ecc., e in tutte le composizioni indicate gli elementi dell'olfatto si ripetono.

Proviamo a dividere in segmenti le composizioni dei quattro diversi odori riportate in tabella. 1, nella forma in cui sono organicamente connessi tra loro, dipendono l'uno dall'altro e si condizionano a vicenda; Proviamo a raccogliere queste “lettere” in “parole” e otterremo l’immagine in cui sono presentate nella tabella. 2.

Da questa tabella risulta chiaro che disponendo le sostanze profumate al loro posto, raggruppando di conseguenza i componenti di queste composizioni, eliminando il “caos”, l'accumulo di sostanze profumate, e riportandole nell'ordine appropriato, risulta che esse sono soggetti a una distribuzione regolare in combinazioni (segmenti), ciascuna delle quali ha una funzione, una caratteristica tipica, un odore specifico, ripetuto in un intero gruppo di composizioni diverse. Le singole sostanze aromatiche, isolate in sé stesse, vengono raggruppate in combinazioni più significative; Da queste combinazioni si forma già un profumo profumato già pronto. Quindi i suoni, formando melodie, danno vita alla musica.

La domanda sorge spontanea: come nascono diverse composizioni floreali dagli stessi segmenti, da profumi tipici correlati?

Il fatto è che generalizzando alcune caratteristiche tipiche, otteniamo solo un diagramma, cioè uno schizzo preliminare delle caratteristiche generali trovate come risultato dello studio degli odori di molti singoli tipi specifici di fiori ed erbe. Ma per creare un'immagine viva, artistica, tipica che abbia tutte le diverse caratteristiche di un singolo oggetto (ad esempio lilla, mughetto, gelsomino, viola), aggiungiamo a questo schema alcune sostanze profumate che conferiscono caratteristiche individuali alla composizione complessiva. Tali sostanze nel viola sono principalmente ionone; nell'eliotropio - eliotropina; nel fieno fresco - cumarina; nel trifolo - salicilati (esteri dell'acido salicilico). Ciascuna di queste sostanze, per la sua predominanza sulla miscela complessiva, è, per così dire, il suo punto più alto, determinando il tipo di composizione. Queste sostanze in profumeria sono chiamate odori principali.

Quindi è chiaro perché il profumiere, quando compone composizioni floreali, è alquanto limitato nella scelta delle sostanze profumate, la cui selezione è predeterminata dall'odore del tipo che vuole trasmettere.

Allo stesso tempo, questa limitazione non è un ostacolo alla manifestazione della creatività artistica e la formulazione di certe composizioni con un certo odore floreale (ed equivalente) non è qualcosa di stabile e immutabile. Al contrario, se confrontiamo diversi profumi floreali, definiti con precisione, ad esempio lilla, mughetto, viola, ecc., Creati da diversi profumieri, scopriremo che per lo stesso tono presentano deviazioni diverse e talvolta piuttosto significative dal prototipo dell'odore. Ciò non dipende sempre dal costo del prodotto o dall'incapacità del profumiere di riprodurre l'esatto odore del fiore, ma non meno dal fatto che diversi profumieri comprendono diversamente questo o quell'odore e quindi lo riproducono diversamente. Pertanto, dalla struttura generale dell'odore, spesso si può riconoscere la “grafia” del profumiere.

La "grafia" del profumiere, tuttavia, si manifesta in misura incomparabilmente maggiore quando si creano le cosiddette composizioni fantasy. Le composizioni fantasy, proprio come quelle floreali, sono costruite principalmente dagli stessi segmenti floreali, ma differiscono per l'originalità della loro disposizione. Qui il profumiere crea nuove immagini che non esistono nella vita, basate su una fantastica sintesi di elementi della realtà, basate sull'immaginazione, cioè crea nuove immagini basate sul materiale delle percezioni passate. Allo stesso modo, tutti i tipi di composizioni di profumi fantasy ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for Me", "Camellia", ecc.) Sono immagini che non esistono nella vita, create sulla base di un fantastico sintesi, ma costruita su elementi presi dalla realtà (cioè segmenti di odori diversi). Un esempio lampante di profumi fantasy è "Pau d'Espagne" ("Pelle spagnola"), "Pelle russa" e profumi simili, "Jockey Club", e poi "Fougere" ("Felce"), ecc. Dalla pratica, noi Sappiamo che né il cuoio spagnolo (cuoio da sella) né il cuoio russo (yuft) possono essere definiti “fragranti”, poiché odorano principalmente di catrame, ma se si profumano questi pellami con sostanze che si armonizzano con loro nell'olfatto (muschio, ambra, legno di sandalo olio, ecc.), allora il risultato è un abbinamento unico, penetrante, ma caldo, gradevole e molto ricco.

Quasi la stessa combinazione di odori viene utilizzata per il profumo Jockey Club, perché la guida in sella è sempre accompagnata dagli odori di catrame (sella) e corpo (cavallo), quindi questi profumi sono a base di catrame (odore di sella) e muschio con ambrato, che trasmette il cosiddetto odore “animale”, odore corporeo, particolarmente forte quando il cavallo cammina.

Di tutte le specie di felci esistenti in natura, probabilmente non ne conosciamo una sola che abbia un odore più o meno significativo o attraente. Tuttavia, i profumi con questo nome sono prodotti dai profumieri. In questo caso, il profumiere trasmette non l'odore della felce, ma l'ambiente circostante: un'ombrosa foresta decidua, dove la felce cresce in condizioni naturali, circondando fiori selvatici e forestali. L'odore di una foresta ombrosa è trasmesso principalmente dall'estratto di muschio di quercia, l'odore dei fiori selvatici e di bosco - dalla cumarina (che ricorda l'odore del fieno fresco), "l'oscurità" - dal patchouli, dal vetiver e altri oli.

Accordi.

Qualsiasi composizione di profumo è costituita da particelle elementari sotto forma di singole sostanze profumate. Queste sostanze profumate vengono utilizzate per il tono, la forza e l'ombra intrinseche di ciascuna di esse e, proprio come i suoni nella musica, servono come materiale per la costruzione di opere di profumeria. In una combinazione significativa, queste sostanze aromatiche, per analogia con la musica, ci danno la sensazione estetica che proviamo dall'odore di un profumo.

Se percepiamo le singole sostanze profumate (ad esempio quelle riportate nella Tabella 1) in modo simile ai suoni semplici, allora le loro combinazioni più semplici (segmenti, Tabella 2) sono come unità di suoni, cioè in “suono” simultaneo. Le combinazioni in cui più toni sono giustapposti contemporaneamente, per analogia con la musica, possono essere chiamate accordi. Qui, come nella musica, predominano tre suoni, quattro suoni e cinque suoni.

Si conferma così, per quanto riguarda la costruzione delle opere, l'analogia tra suoni semplici e sostanze aromatiche elementari, tra segmenti e accordi, tra una composizione profumata e un pensiero musicale, una fase musicale.

Nella tabella 2 mostra un numero significativo di segmenti di composizioni. Questi saranno gli accordi principali. Servono principalmente come fasi per costruire un profumo completo basato su di essi.

Per raffigurare l'uno o l'altro di quelli indicati nella tabella. 1 e 2 odori, non è necessario prendere combinazioni di tutte le sostanze indicate per un dato accordo: l'odore principale dell'eliotropio sarà determinato da un'eliotropina, le viole - da uno ionone; gelsomino: un acetato di benzile; trifoglio: un salicilato di amile, ma poi questa base risulterà monofonica, troppo primitiva. Più armoniose sono le combinazioni di più accordi primari, simili a quelle sopra indicate, da una miscela di più oli essenziali naturali o dalla loro imitazione con o senza l'aggiunta di singole sostanze aromatiche, oppure da un olio essenziale con l'aggiunta di singole sostanze aromatiche. Gli stessi oli essenziali, ad esempio gelsomino, rosa, sono accordi primari per il profumiere, poiché sono costituiti da combinazioni di diverse sostanze chimiche individuali create dalla natura stessa e sono percepiti dal nostro olfatto come un unico odore, ma per loro natura e la loro natura “elementare” non può soddisfarci come un profumo già pronto, ma solo come uno dei componenti di una futura composizione (“scala sonora”).

Infine, le miscele di profumi già pronte sono accordi sviluppati, creati da una combinazione di accordi elementari o complessi, o dalla somma di entrambi.

Odori principali (leitmotiv).

Se ci rivolgiamo alla pittura, scopriremo che tra l'intera massa di colori, linee, colori e sfumature di qualsiasi immagine, qualsiasi disegno, tra i dettagli principali e minori troveremo qualche dettaglio, qualche segmento, che è la semantica principale, punto principale, la parte principale dell’intero quadro. Se rimuoviamo questo segmento, l'opera perderà talvolta parzialmente, ma per la maggior parte completamente, il suo significato e quindi il suo valore.

Nella musica abbiamo una serie sequenziale significativa di suoni di altezze diverse o uguali che esprimono l'idea principale dell'opera, la cosiddetta melodia. Questa sequenza melodiosa di suoni appartiene a una scala o modo.

La melodia è l'elemento principale della musica e nessun singolo brano musicale può farne a meno. La melodia è la principale parte semantica della musica e occupa un posto di primo piano in una serie di elementi dell'espressività musicale, determinando principalmente il contenuto di un'opera musicale. La melodia è la cosa più importante in un brano musicale, la sua base, la sua melodia, che può essere cantata da una sola voce. Questo è un pensiero musicale monofonico espresso.

Qual è la natura della parte principale o della melodia in profumeria?

Proviamo ad annusare una singola sostanza profumata, ad esempio ionone, vanillina, terpineolo, e scopriremo che qui abbiamo odori elementari, una nota, e non importa quanto annusiamo, anche con un senso dell'olfatto molto allenato, noi non troverà altro che questa nota.

Proviamo ad annusare più a lungo qualsiasi fiore fresco che abbia un profumo, ad esempio i fiori di mughetto, lillà, viola, e assicuriamoci di avere qui una certa quantità, una certa combinazione di odori, di cui una parte particolare risalta - nella stragrande maggioranza un complesso, che determina sostanzialmente l'odore di un dato fiore. Ciò è particolarmente vivido quando annusiamo non solo i petali, ma anche le coppe, le foglie e il gambo, che hanno odori propri diversi dall'odore del fiore. Questi odori conferiscono ad un ramo con fiori appena colti un fascino speciale, che supera di gran lunga il solo odore dei petali. Ma rimuoviamo i petali e lasciamo le parti rimanenti del fiore (calici, stami, pistilli, foglie, ramoscelli), e quindi tutto l'odore specifico inerente a questo fiore scomparirà. Allo stesso tempo, annusando un fiore, scopriamo che non ha un profumo ghiacciato, ma in movimento, in cui i suoi elementi si alternano (oscillano) con grande velocità, e prima l'uno o l'altro tono li attraversa. Annusando a lungo l'odore anche di un singolo fiore o foglia, puoi constatare che cambia molte volte in un minuto, ma qualche tono o gruppo di toni risalta in modo particolarmente chiaro e, fondamentalmente, caratterizza l'odore specifico di Esso.

Esattamente la stessa cosa si osserva con i profumi. Un buon esempio è la composizione “Viola”, in cui il tono principale, il carattere principale è determinato da una miscela di ionone, metilionone (o olio di rizoma di viola), olio di iris e olio di foglie di viola. Senza questo complesso, il resto della composizione sarà inespressivo, non avrà l'odore della viola e il suo carattere andrà perso.

È utile accennare a questo fatto. In base al bouquet dei vini, gli assaggiatori determinano non solo il marchio, ma anche l'anno di produzione del vino. Allo stesso tempo, degustatori esperti stabiliscono questi punti per varietà di vino molto rare e antiche. Come si può spiegare questo? Per fare questo è meglio rivolgersi agli stessi degustatori di vino, e loro ci risponderanno che ricordano gli odori individuali dei vini, anche se ascoltati solo una volta, allo stesso modo in cui ricordiamo le motivazioni individuali. Inutile dire che ripetere una nota in un bouquet non può dare nulla, poiché gli elementi dell'olfatto si ripetono spesso in natura e, ovviamente, anche nei vini stessi. Solo il profumo complessivo del vino con la sua sfumatura caratteristica, soprattutto insieme agli aromi aggiuntivi che lo accompagnano, può consentire di trarre una conclusione adeguata.

Va tenuto presente che i bouquet dei vini sono anche composizioni naturali in alcuni casi, a seconda del vitigno e del metodo di lavorazione, e in altri artificiali, creati mediante miscelazione, ad es. mescolando più varietà.

Pertanto, si può stabilire che nelle composizioni di profumi, come nelle parti profumate naturali delle piante, noi
abbiamo una sorta di nucleo, un nucleo centrale, che determina l'odore dell'intera composizione, e che il nucleo consiste per la maggior parte non di una, ma di diverse sostanze odorose elementari (diversi suoni semplici), che non vengono percepite da noi immediatamente, ma sotto forma di una certa sequenza, e che può essere definita il leitmotiv di questo complesso.

In profumeria, il termine "leitmotiv" o "odore principale" dovrebbe essere inteso come un numero di sostanze profumate profumate simili o diverse che occupano un posto di primo piano e determinano il contenuto principale, l'odore principale o il carattere della composizione.

Questa è la sua nota principale o registro superiore, che, ad esempio nelle composizioni floreali, racchiude in sé tutte le sostanze aromatiche che trasmettono l'odore principale della pianta corrispondente. Queste sostanze profumate possono essere composte da complessi o molto raramente da una sostanza (ad esempio, olio di ylang-ylang per profumi con lo stesso nome), inoltre, questa sostanza stessa è già una combinazione naturale di varie sostanze individuali con il proprio odore principale.

Naturalmente, non tutte le combinazioni di sostanze profumate possono fungere da odore principale: una combinazione casuale di sostanze profumate prese insieme non può essere definita un odore principale, proprio come un insieme casuale di suoni, rispettivamente, non collegati tra loro e che non danno un'idea musicale , non può essere considerata una melodia.

Fasi dell'olfatto.

In profumeria esistono tre fasi dell'olfatto, che dipendono sia dal tasso di volatilizzazione delle sostanze profumate incluse nella composizione sia dal fenomeno dell'adattamento: iniziale, medio e residuo.

L'odore iniziale, o stadio I, è considerato quello che si avverte prima e subito dopo l'evaporazione dell'alcol dal profumo. Questo passaggio non è decisivo.

La cosa più importante è l'odore del profumo nelle prime 10-12 ore dopo la completa evaporazione dell'alcol e delle sostanze volatili (acetato di benzile, ecc.). Allo stesso tempo, i profumi devono mostrare la massima durata, integrità e bellezza, e non dovrebbero cambiare spesso e drasticamente il loro profumo. In questo momento c'è, per così dire, un'armonia di evaporazione. Questo sarà l'odore medio, o stadio II. La durata della conservazione dell'odore centrale dipende dal grado di volatilità delle sostanze profumate introdotte nella composizione. I più durevoli, come patchouli, vetiver, oli di sandalo ed estratto di muschio di quercia, essenze assolute, sostanze aromatiche cristalline (eliotropina, cumarina, muschi artificiali), sostanze resinose (benzoino, storace) e prodotti di origine animale (ambra naturale, zibetto, muschio, beaver jet, ecc.), a seconda della loro quantità nelle composizioni, possono influenzare la durata della fase II. L'aumento di questa fase è proporzionale all'aumento del contenuto di queste sostanze nella composizione. Il compito del profumiere è quello di ottenere la massima durata possibile di questa fase.

Successivamente inizia un periodo di cambiamento (decadimento) più o meno profondo dell'odore, in cui non si avverte più il bouquet completo, ma un residuo dall'odore gradevole, che spesso ha poco in comune con l'odore medio, ma che si armonizza con Esso. In questa terza fase l'odore è detto residuo.

Pertanto, negli stadi I e II l'odore aumenta e negli stadi III svanisce.

Dal punto di vista dell'applicazione pratica, la nota caratteristica (base) di un profumo è quella che, sotto l'azione del calore corporeo (visto che non si tratta di un uso speciale, ad esempio come aiuto per fumare, sapone, ecc.) nella fase II, dà un'impressione duratura. Un test su carta non raggiunge l'obiettivo e l'effettiva capacità di manifestazione, cioè lo sviluppo dell'effetto di una miscela di sostanze profumate, può essere stabilita correttamente solo a contatto con la pelle umana sotto l'influenza del calore corporeo. Allo stesso tempo, alcuni odori vengono notevolmente potenziati dalla radiazione termica del corpo (muschio, ecc.), Altri vengono modificati o indeboliti.

Diventa chiaro il fatto indiscutibilmente stabilito della percettibilità irregolare dell'olfatto quando persone diverse usano lo stesso profumo. Anche la volatilità della sostanza profumata varia in modo significativo a seconda dell'umidità dell'aria e della pressione atmosferica. Ciò spiega il noto effetto dell'odore del profumo, spesso osservato non solo alla prima impressione, ma anche durante l'ulteriore processo di volatilizzazione delle parti costitutive.

Le designazioni degli stadi I, II e III sono in qualche modo arbitrarie, collettive, poiché uno stadio non salta mai nell'altro, non passa in modo tale da essere immediatamente percepito dall'olfatto e, a causa della relativa lentezza delle transizioni , questi ultimi si verificano gradualmente, e quindi ci sono sempre dei confini tra loro, sfuggenti all'olfatto.

Il successivo cambiamento delle impressioni dovrebbe avvenire senza salti, dolcemente e così graduale che gli stadi di transizione non possano essere percepiti nettamente dal nostro senso dell'olfatto.
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1. Olio di iris - olio di rizoma di viola.
2. Olio di fiori d'arancio - olio di fior d'arancio o neroli.

Spesso nelle descrizioni delle fragranze c'è qualcosa come una composizione di profumo. Molte persone pensano che sia semplicemente un sinonimo della parola profumo, ma questo non è del tutto vero. Oggi vogliamo fare chiarezza su questo tema e capire cos'è in realtà la composizione di un profumo.

Cos'è una composizione di profumo

Una composizione di profumo è una miscela multicomponente concentrata di sostanze profumate con un aroma specifico inerente a uno specifico prodotto profumato. È lei la portatrice dell'odore, cioè l'elemento principale nella composizione di ogni profumo. Ed è proprio questo che determina il carattere e la durabilità del tuo profumo preferito. Tuttavia, non è uno spirito.

Per ottenere profumi, eau de toilette e colonie, la composizione del profumo viene diluita in una soluzione alcolica o oleosa in un determinato rapporto.

Quindi, il profumo è una soluzione al 25-30% della composizione del profumo, l'eau de toilette è una soluzione al 15% e la colonia è al 6-10%.

Pertanto, possiamo rispondere contemporaneamente ad un'altra domanda frequente dei nostri lettori: quale percentuale di oli aromatici contengono le composizioni di profumi? Sulla base della logica precedente, tu stesso vedi già la risposta. Una composizione di profumo è una sostanza composta al 100% da sostanze aromatiche pure.

Cosa è incluso nella composizione di un profumo?

A seconda del desiderio del profumiere, la composizione del profumo può includere:

Estratti vegetali - solitamente oli essenziali e assoluti
estratti di origine animale - ambra, muschio, zibetto, ecc.
così come le fragranze sintetiche, ottenute da prodotti petroliferi nei laboratori chimici.

Naturalmente non vengono utilizzate fragranze sintetiche. Gli estratti vegetali, al contrario, sono la principale materia prima dei profumieri, da cui creano i loro capolavori.

Creazione di composizioni di profumi

Come abbiamo già scoperto, per creare composizioni di profumi vengono utilizzati vari estratti naturali. Ma come fanno le singole sostanze aromatiche, con il loro aroma unico, a produrre un aroma unico e sfaccettato che ci porta in uno stato di beatitudine?

Da un punto di vista tecnico, tutto è semplice. È necessario classificare gli oli disponibili in base al loro livello di volatilità in tre gruppi: rapidamente volatili, moderatamente volatili e lentamente volatili. Successivamente, all'interno di ciascun gruppo, componi rispettivamente gli accordi superiore, medio e inferiore della futura composizione, combinali e, voilà, l'aroma è pronto.

Tuttavia, se si scava un po’ più a fondo, tutto risulta essere molto più complicato.

Il risultato finale dipende in gran parte dal talento e dal livello di abilità della persona che compone la composizione del profumo. È come nella musica: ci sono solo 7 note, ma alcune persone ne creano capolavori, mentre altri creano opere mediocri.

Vuoi mettere alla prova il tuo talento nel campo dei profumi? Ecco una piccola istruzione su come farlo a casa. E continueremo a parlare dei tipi esistenti di composizioni di profumi.

Principali tipologie di composizioni profumate

Nonostante il fatto che le composizioni di profumi siano miscele complesse di sostanze profumate, di solito hanno un accento dominante che appartiene all'una o all'altra famiglia di fragranze.

Diverse scuole di profumo classificano gli odori in modo diverso; i profumieri non hanno un approccio uniforme a questo argomento. Considereremo quindi ora la classificazione delle fragranze a cui noi stessi aderiamo nel nostro atelier.

Quindi, ci sono 10 famiglie principali di fragranze: agrumate, speziate, fruttate, floreali, erbacee, legnose, fougere, chypre, orientali, cuoio, oltre a resine e balsami.

Aromi di agrumi

Come puoi immaginare, questa famiglia comprende aromi di limone, arancia, lime, bergamotto, pompelmo e altri agrumi. Gli estratti sono ottenuti mediante spremitura a freddo dalla buccia del frutto corrispondente. Si tratta di aromi tonificanti e rinfrescanti, ottimi per creare profumi luminosi ed energici.

Sapori speziati

La famiglia degli aromi speziati è costituita da estratti estratti dalle stesse piante da cui comunemente si ottengono le spezie. Cannella, pepe, noce moscata, chiodi di garofano, vaniglia sono i rappresentanti più popolari di questo gruppo. Espressivo, ricco, seducente... Proprio come le spezie in cucina, gli aromi speziati conferiscono carattere al profumo e un calore speciale.

Fragranze orientali (orientali).

Luminoso, capriccioso, ricco e incredibilmente seducente. Ecco come vengono solitamente descritte le composizioni dei profumi di questo gruppo. La base di questi aromi sono gli oli essenziali di gelsomino, iris, vaniglia, sandalo, muschio e ambra, tradizionali per la profumeria orientale. L'ambra grigia, tra l'altro, è un potente afrodisiaco, motivo per cui i profumi orientali sono così seducenti.

Aromi di frutta

I frutti maturi e baciati dal sole hanno un aroma straordinario. Sarebbe strano non usarli in profumeria. Gli aromi di mela, mango, pera, pesca, ananas, papaia e altri frutti riempiono i profumi di calore e tenerezza e quindi sono considerati più femminili. Si trovano anche nei profumi maschili, ma in concentrazioni molto inferiori.

Profumi floreali

Questa famiglia di fragranze è la più estesa. Questi includono rosa, tuberosa, gelsomino, viola, fiori d'arancio, champaca e dozzine di altri profumi floreali meno conosciuti ma non per questo meno piacevoli. Tuttavia, la composizione di un profumo raramente è dominata dal profumo di un singolo fiore; di solito contiene un'intera gamma di fiori, il che, tuttavia, la rende solo più interessante e ricca.

Aromi erbacei (verdi).

Questo tipo di composizione del profumo si basa su aromi freschi ed energici di erbe. Menta, salvia, camomilla, maggiorana, citronella, rosmarino sono i rappresentanti più importanti di questo gruppo. Poiché questi aromi sono piuttosto ricchi e taglienti, vengono spesso utilizzati nella profumeria maschile. Tuttavia, non dimenticare che, quindi, non dovresti prestare particolare attenzione a questo punto.

Fragranze cipriate

Un'altra ottima opzione per gli amanti della natura. Bergamotto, patchouli, muschio di quercia e cisto sono i componenti principali di queste composizioni. I profumi prodotti sulla loro base combinano l'incredibile freschezza tonificante con la squisita dolcezza, e tutto questo è sfumato da una leggera amarezza. Se ti innamori di questi profumi, allora immediatamente e per sempre.

Aromi fougère

I profumi fougère o di felce sono in qualche modo simili a quelli cipriati, ma senza dolcezza inutile. Hanno un odore fresco, leggermente amaro, basato sugli aromi di bergamotto, cumarina e muschio di legno. A proposito, il nome del gruppo non ha nulla a che fare né con i bicchieri da vino né con le felci. Lei (il gruppo) ha ricevuto questo nome in eredità dal primo profumo con questo odore, pubblicato nel 1882. Si chiamava "Felce Reale", una felce tradotta dal francese "fougere".

Aromi legnosi

Gli aromi legnosi includono composizioni di profumi a base di miele, spezie, muschio di quercia, cedro, vetiver, legno di sandalo e ambra. Spesso includono anche varie resine e balsami. Le composizioni legnose costituiscono la base di molti profumi unisex, poiché il loro aroma si adatta bene sia agli uomini che alle donne.

Fragranze per cuoio

Ginepro, catrame di betulla, vetiver e quercia: questi estratti costituiscono la base delle fragranze di cuoio amate da molti. I profumi al profumo di cuoio hanno ammiratori tra persone di tutte le età: a molte persone piace il loro calore, completezza, solidità e, naturalmente, una piacevole scia "costosa".

Nozioni di base sulle composizioni di profumi

da "Nozioni di base sulla produzione di profumeria e cosmetici"

§2.

Scopo e composizione delle composizioni di profumi

Le composizioni di profumo, anche la composizione di profumo più semplice, sono costituite da un gran numero di sostanze profumate. Ad esempio, la ricetta per il famoso profumo “Rosso”

Mosca” contiene 16 singole sostanze aromatiche e oli essenziali, oltre a nove composizioni di base.

Per molto tempo, le composizioni di profumi erano composte solo da oli essenziali naturali, resine e balsami. La gamma di oli essenziali naturali attualmente inclusi nelle composizioni di profumi è piuttosto ampia e comprende più di 200 nomi, inclusi 20 oli essenziali domestici. Alcuni oli essenziali naturali provengono dall'estero (arancia, limone, patchouli, santal, ecc.).

Con lo sviluppo della chimica delle fragranze sintetiche, i prodotti sintetici occupano un posto di primo piano nelle composizioni dei profumi. L'utilizzo, insieme ai prodotti naturali, di un vasto assortimento di sostanze aromatiche sintetiche permette al profumiere di ottenere nuove fragranze originali non presenti in natura. Tra il gran numero di composti organici sintetici che hanno un odore, solo una piccola parte appartiene alle cosiddette fragranze sintetiche - composti che hanno un odore caratteristico e vengono utilizzati nelle composizioni. Attualmente, le composizioni domestiche comprendono più di 160 diverse sostanze profumate sintetiche. Insieme agli oli essenziali naturali e alle sostanze aromatiche sintetiche, le composizioni base sono ampiamente introdotte nelle composizioni dei profumi, sia riproducendo l'odore degli oli naturali sia avendo un odore originale.

In base alla natura dell'odore, le composizioni dei profumi sono divise in due gruppi: floreale e fantasia.

Le composizioni floreali riproducono il profumo di un fiore o di un bouquet di fiori; fantasia: hanno un odore che potrebbe non essere presente in natura.

Una composizione ben composta deve soddisfare i seguenti requisiti:

Una combinazione armoniosa di sostanze aromatiche incluse nella composizione;

Una certa durata della sensazione olfattiva;

Invariabilità relativamente qualitativa dell'odore durante la conservazione ed evaporazione durante l'uso, al contatto con la pelle, gli indumenti o i capelli umani.

§ 3. Nozioni di base sulla composizione di composizioni di profumi

La composizione è la base dell'arte del profumo. Creare profumi è sia una scienza che un'arte.

Il successo di costruire composizioni di profumi con un'atmosfera originale

xqm dipende dalla conoscenza, dall'esperienza del profumiere e dalla sua personalità creativa.

Il tipo di odore di una composizione di profumo è determinato dalla sua composizione e principalmente dal rapporto tra i componenti principali. Pertanto, i componenti principali per composizioni al profumo di viola sono ionone, metilionone, iralia, olio di iris, ver-viola; con l'odore del mughetto - idrossicitronellale, linalolo, dimetil acetale, fenilacetaldeide; al profumo di rosa - citranellolo, geraniolo, alcool feniletilico, olio di rosa; con l'odore dei chiodi di garofano: eugenolo, isoeugenolo, olio di chiodi di garofano; al profumo di gelsomino - acetato di benzile, gelsominoaldeide, olio di gelsomino.

Nella tabella Nella tabella 6 sono riportati i componenti presenti in alcune composizioni dal profumo floreale (viola, mughetto, rosa, garofano, gelsomino).

Come si può vedere dalla tabella. 6, nelle composizioni al profumo di viola si possono trovare componenti di rosa e garofano; con il profumo del mughetto - componenti di gelsomino, rosa; con il profumo del gelsomino - componenti di mughetto, rosa, ecc. Pertanto, un profumiere può creare un numero illimitato di fragranze diverse selezionando una combinazione di sostanze profumate. La natura dell'odore sarà determinata dalla combinazione e dal rapporto delle sostanze profumate.

Quando compone composizioni floreali, il profumiere è alquanto limitato nella scelta delle sostanze profumate. Tuttavia, è stato stabilito che i profumi floreali al profumo di lillà, mughetto, viola, ecc., Creati da diversi profumieri, differiscono significativamente nelle sfumature dell'olfatto. Ciò è spiegato dal fatto che diversi profumieri percepiscono e riproducono diversamente l'odore di un fiore naturale. Le abilità del profumiere si manifestano in misura molto maggiore quando si creano composizioni fantasy, ad esempio con l'odore di chypre, fougère, cuoio, ecc. Le composizioni di profumi con un odore fantasy sono la base di numerosi profumi ("Triumph", " 'Visit'', ''Ogonyok'', ''Cenerentola”, “Fiore di pietra”, “Solo tu”, “Opera”, “Sardonice”, “Notturno”, “Scialle russo”, “Aroma notturno”, “Chypre ", eccetera.). I sentori di chypre e fougère sono dovuti alla combinazione di sostanze aromatiche con sentori di agrumi, muschio di quercia e componenti di rosa, gelsomino e chiodi di garofano.

Per creare una nota legnosa, nelle composizioni vengono introdotte le seguenti sostanze profumate: patchouli, santhal, oli di vetiver, ionone, metilionone. I balsami peruviani e del Tolu, la resina di benzoino, il cisto e l'opoponax aggiungono una nota balsamica alle composizioni dei profumi. Note di ambra e muschio vengono create introducendo nella composizione infusi di ambra grigia, muschio naturale, flusso di castoro, indolo, scatolo, nitromuschi e altre sostanze aromatiche sintetiche con l'odore di muschio.

Consideriamo la costruzione di una composizione profumata con un profumo di fantasia usando l'esempio di una composizione con il profumo di chypre.

I componenti principali che determinano l'odore del chypre sono i seguenti: muschio di quercia resinoide, bergamotto, limone, lavanda, vetiver, oli di patchouli, cisto, ionone, metilionone, composti dall'odore muschiato, ambra e vaniglia.

6. Componenti inclusi in alcune composizioni al profumo di viola, mughetto, rosa, garofano, gelsomino

Ci sono tre fasi dell'olfatto nelle composizioni di profumi, a seconda della velocità di evaporazione delle sostanze profumate: l'odore iniziale (avvertito subito dopo l'evaporazione dell'alcol dal profumo), l'odore principale (l'odore caratteristico del nome del profumo ) e l'odore finale (l'odore che rimane dopo l'evaporazione a lungo termine del profumo).

L'odore iniziale delle composizioni è dovuto a sostanze aromatiche altamente volatili (aldeidi, oli di agrumi, ecc.), l'odore principale è dovuto a sostanze aromatiche meno volatili (terpineolo, ionone, metilane tranilato, ecc.), l'odore finale è dovuto a sostanze aromatiche a bassissima volatilità (muschio di quercia, muschio, chetone, ecc.). I prodotti poco volatili, di regola, non hanno un odore iniziale molto gradevole, ma in combinazione con altri componenti conferiscono una buona nota alle composizioni. Per migliorare l'odore di una miscela di sostanze aromatiche non volatili, alla composizione vengono aggiunti prodotti più volatili. Prodotti altamente volatili conferiscono alla composizione una piacevole nota iniziale.

Per creare un profumo cipriato, viene prima trovata una combinazione di sostanze aromatiche a volatilità lenta, come il muschio di quercia e l'ambra, che è la caratteristica più caratteristica del profumo cipriato. Poiché il profumo del chypre contiene una nota muschiata, a questa combinazione dovresti aggiungere, ad esempio, muschio-cous-chetone e quindi introdurre olio di veti-vere, patchouli e assoluta di gelsomino in proporzioni variabili. La combinazione di questi prodotti determinerà l'aroma finale del profumo. Tuttavia, questa composizione ha una nota iniziale sgradevole quando evapora dalle strisce di carta. Per ammorbidire questa nota sgradevole e creare un profumo cipriato più caratteristico, nella composizione vengono introdotte sostanze più volatili, ad esempio con un profumo floreale, con un profumo di rosa (olio di rosa, citronellolo, geraniolo, olio di geranio), e quindi è possibile aggiungi, ad esempio, l'olio assoluto della gamma fledo o una composizione al profumo di mughetto. Introducendo questi prodotti in varie proporzioni, il profumiere cerca di trovare una combinazione di queste sostanze aromatiche con l'odore più gradevole e caratteristico.

La ricerca dei composti per la nota iniziale è più semplice, poiché esiste un vasto assortimento di sostanze aromatiche altamente volatili e dall'odore gradevole. Si possono introdurre, ad esempio, oli di arancia e bergamotto, aldeidi con una molecola contenente da 9 a 12 atomi di carbonio, le variazioni di questa ricetta possono aumentare quasi all'infinito, pur rimanendo nell'ambito del profumo chypre con varie sfumature. Pertanto, il profumiere può variare i profumi con un determinato carattere olfattivo, scegliendo le combinazioni che preferisce. Allo stesso tempo, non dovrebbe cercare di introdurre nella composizione tutte le sostanze profumate esistenti. Innanzitutto seleziona i prodotti con cui intende lavorare per creare il profumo desiderato.

Per ottenere il profumo desiderato, il profumiere parte solitamente da singole sostanze aromatiche sintetiche e oli essenziali, ma può anche combinare una composizione base con un'altra, assumendole in quantità uguali oppure una in più e l'altra in meno. Quindi a queste combinazioni vengono aggiunte singole sostanze aromatiche, che determinano gli odori iniziali, principali e finali della composizione. Allo stesso tempo, molte sostanze aromatiche determinano contemporaneamente le note iniziali e principali dell'odore (ad esempio olio di lavanda, bergamotto, rosmarino, ecc.).

Pertanto, prima il profumiere crea il profumo principale, o il cosiddetto profumo principale. Quindi, all'odore principale, seleziona sostanze aromatiche che completano e si combinano armoniosamente con l'odore principale e conferiscono al profumo una certa pienezza, timbro, tono e colore.

Sia nella pratica nazionale che all'estero, una nuova composizione, di regola, viene sviluppata non per un tipo di prodotto profumato, ma principalmente per una serie completa, che comprende profumo, acqua di colonia, eau de toilette, preparazione per il bagno, talco profumato, ecc. Sebbene la composizione possa essere intesa anche per una serie più ristretta (solo per profumi e colonie o solo per profumi).

I componenti necessari delle composizioni di profumi per le colonie classiche sono oli naturali di agrumi: arancia, mandarino, limone, bergamotto, nonché lavanda, rosmarino, petitgrain e neroli. Gli oli di agrumi contribuiscono alla freschezza del profumo iniziale delle colonie. Altri prodotti inclusi nelle composizioni di profumi per colonie classiche enfatizzano solo la nota degli oli di agrumi e la completano. Gli oli di lavanda, rosmarino, petitgrain e limone aggiungono un tocco fresco e floreale.

Oltre alle colonie classiche, ci sono anche colonie profumate fantasia, che sono colonie classiche con l'aggiunta di altri prodotti.

Nella pratica straniera, negli ultimi anni, la direzione predominante sono state le composizioni di natura floreale con varie sfumature. Particolarmente apprezzati stanno diventando aromi floreali di natura dolciastra-speziata, vicini nell'olfatto al cosiddetto stile orientale in profumeria.

Parallelamente alla tendenza principale rappresentata dalle composizioni floreali, negli ultimi anni nella profumeria straniera se ne è sviluppata un'altra: il muschio. L'odore acuto e sgradevole dei cosiddetti oli muschiati li distingue dai prodotti di profumeria tradizionali, nonché da composizioni più complesse basate sulla combinazione dell'odore del muschio con gli aromi di gelsomino, legno di sandalo, muschio di quercia, vaniglia e ylang-ylang.