Il popolo Nanai e la loro cultura. Abiti tradizionali dei Nanais Costume nazionale del disegno dei Nanais

Tra tutti i popoli della regione dell'Amur, l'abbigliamento sembrava molto simile, soprattutto a prima vista. Uomini, donne e bambini nei giorni festivi e nei giorni feriali indossavano abiti in tessuto di cotone, in stile kimono, con maniche lunghe, un ampio orlo sinistro e una chiusura sul lato destro. Di solito indossavano sopra una veste, foderata o con ovatta in inverno, e sotto un'altra veste, una veste inferiore, di tessuto sfoderato più corta di quella superiore. In inverno, quando escono, a volte indossano due o tre vestaglie contemporaneamente. Le vesti per le giovani donne erano realizzate con tessuti semplici e luminosi (blu, verde, blu scuro, giallo), per le donne e gli uomini anziani - con tessuti dai colori scuri. Le vesti delle donne erano leggermente più lunghe di quelle degli uomini (colore il. 43). Le vesti quotidiane erano meno spesso decorate con ricami o applicazioni rispetto a quelle festive; le vesti per i giovani uomini e donne erano più decorate con ornamenti che per quelli più anziani. Le vesti invernali erano realizzate con tessuti di lana o cotone, ma con pelliccia (agnello, volpe) o con varie pellicce - "mosaico di pelliccia" (colore ill. 44).

L'abbigliamento per cacciatori e pescatori era realizzato quasi esclusivamente con varie pelli, pelli e rovduga, sebbene alcuni articoli di questi set di abbigliamento fossero realizzati con tessuti. A volte anche le vesti festive delle donne venivano cucite da rovduga, decorandole in modo estremamente abbondante con varie guarnizioni. Sia per l'uso quotidiano (abiti da lavoro) che come abbigliamento da vacanza, soprattutto per le donne, gli abiti erano realizzati con pelle di pesce. Tra il XIX e l'inizio del XX secolo, le vesti in tessuto erano le più diffuse. I viaggiatori notarono che le vesti di pelle di pesce erano solitamente indossate dai membri più poveri della società. Venivano indossati per la pesca e durante vari lavori. Ma durante le vacanze, le donne indossavano abiti riccamente decorati fatti di pelle di pesce o seta.

Sotto la veste, i popoli dell'Amur indossavano pantaloni con gambali (colore ill. 45), bavaglini (soprattutto donne: all'inizio del XX secolo i bavaglini da uomo erano quasi scomparsi). I pantaloni erano corti, quindi erano sicuramente accompagnati da gambali, che potevano essere corti (per le donne) o lunghi, in tessuto foderato o in cotone idrofilo (Fig. 134). I leggings da uomo, soprattutto per la pesca o la caccia, erano realizzati con pelli, rovduga e pelle di pesce; le donne indossavano leggings fatti di pelle di pesce quando si recavano nella taiga in inverno per raccogliere legna da ardere. Tali pantaloni erano realizzati con pelle di pesce, quelli da uomo con rovduga, ma già all'inizio del XX secolo questi materiali iniziarono ad essere sempre più sostituiti dai tessuti. In passato le estremità delle maniche degli abiti venivano avvolte con le sopramaniche (una striscia di tessuto); volant festivi sulle braccia erano decorati con ricami (colore ill. 46).

Non solo le vesti, ma anche la biancheria intima erano solitamente ornate, soprattutto per le donne. Anche gambali, bavaglini, calze e scarpe nella maggior parte dei casi erano decorati in vari modi.

Esistono tradizioni di lunga data nella decorazione degli abiti in tessuto. Alcune parti di esse erano decorate in modo decorativo: l'orlo, le estremità delle maniche, i bordi dell'orlo sinistro, attorno al colletto (Fig. 135). Sulla parte superiore del tessuto di base venivano cucite strisce di tessuto aggiuntive in altri colori più contrastanti rispetto al tessuto della veste, solitamente strisce di finitura nere venivano cucite su una veste colorata (colore fig. 47). Non svolgevano solo un ruolo decorativo, ma rendevano anche le vesti più durevoli (illustrazione a colori 48). Queste strisce erano decorate con ricami, applicazioni, decorazioni in metallo (bronzo, rame) di varie forme, ecc .. A volte non una, ma due o tre strisce aggiuntive di diversi colori venivano cucite sul fondo della veste Nanai, e ciascuno era ricamato o cucito. Erano in una fila di bottoncini bianchi o pendenti di metallo (questi ultimi, a seconda della forma, erano chiamati “piede di zibellino”, “impronta di scoiattolo”, “croce”, ecc.). Nivkh e Ulchi decoravano molto spesso le strisce inferiori della loro veste con ciondoli di metallo cuciti in una fila; Si ricamavano solo sulle vesti festive delle donne, e anche allora non su tutte (Fig. 136).

Tra i Nanai che vivevano in diverse regioni, gli abiti differivano in dettagli come la larghezza e il colore delle strisce aggiuntive sull'orlo, la posizione dell'ornamento su di essi, l'altezza dei pendenti di metallo sopra il bordo dell'orlo, ecc. Bordi stretti accanto alle strisce aggiuntive sono stati cuciti tessuti di diversi colori. Questo elemento delle vestaglie era di grande importanza agli occhi degli abitanti della regione dell'Amur; più tali bordi erano, più stretti erano, più bella era la loro combinazione di colori, maggiore era l'abilità dell'esecutore. La maggior parte del bordino è stato cucito all'estremità delle maniche, nella parte superiore del lato dell'orlo sinistro, attorno al colletto. Negli ultimi anni, la treccia stretta multicolore prodotta industrialmente ha iniziato ad essere ampiamente utilizzata per la rifinitura delle vestaglie. Inoltre, molti Ulchi e Nanai cuciono lacci stretti sul tessuto ai bordi delle strisce di finitura, che lavorano con fili bianchi o neri (Fig. 137).

Va sottolineato in particolare che, in generale, le vesti dei popoli della regione dell'Amur, nonostante la loro luminosità e apparente diversità, erano realizzate con grande gusto; tutti i colori erano armoniosamente combinati. Se la veste era realizzata in tessuto giallo o blu brillante, di solito era bordata con strisce di finitura nere, bordini in toni tenui, e il colore dei ricami o delle applicazioni sulle strisce di finitura si armonizzava sicuramente con il tessuto principale.

I Nanai di alcuni villaggi si distinguevano per la loro passione per gli abiti particolarmente luminosi. Hanno cucito larghe strisce multicolori lungo il bordo inferiore delle vesti e all'estremità delle maniche. Le vesti quotidiane degli uomini, soprattutto degli anziani, spesso non erano affatto ricamate. Se ricamavano, lo facevano solo su una striscia cucita lungo il bordo nella parte superiore dell'orlo sinistro, a volte all'estremità delle maniche. Le vesti da donna erano decorate con strisce cucite sulla parte superiore del bordo dell'orlo sinistro e sul fondo, così come attorno al colletto e all'estremità delle maniche. I Nanai, a differenza degli Ulchi e dei Nivkh, a volte cucivano non una, ma due o anche tre strisce aggiuntive di tessuto con decorazioni lungo il bordo dell'orlo sinistro. Di norma, gli ornamenti su parti diverse della stessa veste erano diversi. Le donne solitamente cucivano e ricamavano le proprie vesti quotidiane. Molte donne ordinavano abiti festivi, e soprattutto nuziali, ai loro compaesani o parenti artigiane. Queste vesti erano decorate con composizioni di motivi complessi, realizzate con varie cuciture, che non tutti padroneggiavano (colore ill. 49).

Di solito una veste poteva essere cucita in un giorno, ma ci voleva molto tempo per decorarla. La maggior parte dei ricami doveva essere eseguita in inverno, quando i principali lavori domestici erano completati, venivano preparate le scorte di cibo e gli uomini andavano nella taiga. L'artigiana conservava le strisce su cui era ricamato l'ornamento in una borsa per il ricamo. Ha capito in anticipo quali colori delle strisce finali si sarebbero adattati al tessuto principale della veste, quali fili fossero necessari per il ricamo e l'applique: tutto questo doveva essere in armonia tra loro.

Il disegno è stato applicato al tessuto utilizzando uno stencil fatto di sottile corteccia di betulla o pelle di pesce. I contorni del disegno venivano delineati con un bastoncino d'osso affilato e poi ricamati. Per il ricamo abbiamo utilizzato fili di seta acquistati. Hanno ricamato in vari modi. Un punto stelo veniva spesso utilizzato per segnare i contorni di un disegno, che veniva poi riempito all'interno con fiori e foglie ricamati a punto pieno sciolto. Ricamavano anche utilizzando il vecchio punto catenella, nonché il punto a spina di pesce o a rete all'interno di un contorno a forma di stelo - siuleme. Un motivo composto da punti singoli - continui o tre punti con una pausa - veniva spesso ricamato su una striscia di finitura scura (nera, bordeaux, ecc.). I ricami moderni combinano i punti tradizionali con i punti croce russi e bulgari.

Le vesti degli uomini erano generalmente meno ornate di quelle delle donne. Solo i bordi superiori dei gambali da uomo, delle cinture (soprattutto tra i Nanai), dei berretti da caccia, degli elmi indossati sotto i cappelli e dei grembiuli da caccia erano particolarmente decorati; Quando andavano a caccia, i cacciatori Nanai erano vestiti in modo particolarmente elegante.

Gli abiti da sposa in tessuto erano decorati in un modo unico. In genere, tali abiti avevano pavimenti di uguale larghezza. Lungo i bordi dell'orlo c'era un'ampia striscia ornamentale, che nella parte inferiore si trasformava in un bordo dell'orlo. Questa striscia era decorata con ricami a tamburo e applicazioni. L'intera parte posteriore era completamente piena di strisce decorate. Dal basso alla vita venivano solitamente posizionate due strisce larghe e corte identiche di tessuto leggero; Molto spesso venivano ricamati con lo stesso motivo: un albero con uccelli sui rami (colore ill. 50). Un animale (ad esempio un cervo) era ricamato su entrambi i lati sotto l'albero. La parte superiore della parte posteriore dell'abito nuziale era solitamente costituita da strisce orizzontali cucite strettamente l'una all'altra, ogni striscia era ricamata con il proprio speciale ornamento curvilineo dell'Amur (linee ondulate, file di riccioli con uccelli stilizzati, farfalle, pesci, ecc. . intrecciati in essi) . La parte posteriore (e gli alberi nella parte inferiore della veste, e le strisce orizzontali nella parte superiore) venivano solitamente ricamate con il punto pieno sul pavimento: sotto il punto pieno veniva posto un pavimento: un elemento ornamentale ritagliato nella pelle di pesce (o carta) con una larghezza di 1-2 mm o meno è stata incollata. Diversi elementi componevano il modello. Ogni pavimento era cucito strettamente con sottili fili di seta. La combinazione di colori era molto caratteristica: ogni 1 1/2 -2 cm il colore dei fili veniva cambiato, quindi una linea del disegno in termini di colore veniva costantemente interrotta e modificata: al giallo seguiva il verde o altri colori - rosa , blu, ecc p.. Ricamavano con punto pieno anche su pavimenti doppi e tripli: due o tre strisce di pavimento erano incollate una accanto all'altra, ma con un piccolo spazio tra loro - il punto pieno era doppio o triplo.

Tra gli Udege era molto diffuso il ricamo su un pavimento a fila singola molto stretto (0,5 mm). In passato, Ulchi, Negidal e Nanais inferiori ricamavano tessuti e rovduga con peli di cervo bianco sotto il collo in combinazione con seta multicolore. È così che decoravano abiti, scarpe festive, bavaglini tipo Amur, grembiuli da uomo, ecc. C'erano poche artigiane che padroneggiavano la tecnica del ricamo con peli di cervo e gli oggetti che realizzavano erano molto apprezzati.

I popoli Negidal e Ulchi avevano modi estremamente vari di decorare le vesti festive delle donne. Il pavimento e il retro erano decorati con ricami, applicazioni realizzate con la migliore pelle di carpa e ricamati con pelo di cervo e seta lungo la base stessa della veste. Il fondo dell'orlo, le estremità delle maniche e la striscia trasversale in vita erano rifiniti con finiture in lontra. Sull'orlo sopra il bordo sono state cucite strisce ornamentali multicolori fatte di pelle di pesce tinta in diversi colori, strisce di cervo marrone e bianco e camus di cane con nappe di seta rosse e blu cucite nella pelliccia.

A seconda dello scopo, le vesti di pelle di pesce erano realizzate con materiali diversi: le vesti da lavoro maschili e femminili, senza alcuna decorazione, erano cucite con la pelle di salmone amico e salmone rosa; quelle sottili, bianche, riccamente decorate e festive erano realizzate con la pelle di carpa e pesce gatto. Erano decorati con applicazioni: motivi ritagliati dalla pelle di pesce venivano incollati e cuciti sulla base utilizzando cuciture e piccoli punti finissimi. I motivi erano dipinti di blu (meno spesso rosso o giallo) e cuciti sul retro (qui da essi venivano create composizioni uniche). I Nanai e gli Ulchi ricoprivano tutta la schiena, dal basso verso l'alto, con motivi ornati. Piccole strisce ornamentali erano inoltre poste lungo tutto il fondo dell'orlo, attorno al colletto, sulla parte superiore dell'orlo sinistro, nella parte superiore e inferiore delle maniche (Fig. 138, 139; colore ill. 51).

La tecnica dell'applicazione sull'Amur è una delle più antiche. Era ampiamente utilizzato non solo per rifinire tessuti e abiti, ma anche per decorare altri oggetti. Quando si decoravano abiti con applicazioni, il tessuto da cui era stato ritagliato il motivo veniva inamidato dal rovescio, uno stencil (corteccia di betulla o pelle di pesce) veniva incollato dal rovescio e, “stirando” con forza il tessuto utilizzando un “ferro da osso” ”, questo motivo è stato “trasferito” sul lato anteriore. Poi il disegno è stato ritagliato e incollato con colla di pesce sulla base, in un determinato punto. I bordi dell'applique sono stati sigillati in diversi modi. In passato, tutti i popoli dell'Amur avevano un metodo diffuso per sorfilare un bordo utilizzando una striscia di pelle di pesce: una striscia stretta (1 mm o meno) di pelle di pesce veniva incollata al bordo del disegno, quindi veniva ricoperta con seta sottile con punti ravvicinati in modo che lungo il bordo del rullo per applicazioni si formasse un giro denso e sottile (tra i punti non era visibile la striscia di pelle di pesce - la stessa pavimentazione -). A volte il bordo dell'applicazione veniva rifinito con una stretta cucitura a forma di spina di pesce o di rete all'interno di un contorno a forma di gambo - siuleme - oppure con una cucitura più semplice, la cosiddetta “sopra il bordo”, una cucitura a “denti” ”.

C'era una grande varietà di cappelli, soprattutto per le donne.

D'estate alcuni Nanai e Ulchi indossavano cappelli di corteccia di betulla. Hanno tagliato un cerchio dalla corteccia di betulla, hanno fatto un taglio radiale su di esso e hanno fatto rotolare un cono basso lungo questo taglio. La corteccia di betulla era cucita lungo il taglio con fili, il lato del cappello era fissato rivestendolo con una radice, come nella fabbricazione di piatti con questo materiale. Uno stretto cerchio di corteccia di betulla (3-4 cm) era cucito sul fondo del cappello e i lacci erano fissati sotto il mento. La parte superiore del cappello era decorata con un'applicazione di sottili strati di corteccia di betulla, dipinta di nero o rosso.

I cappelli invernali erano realizzati in tessuto con ovatta o pelliccia, oppure interamente in pelliccia. Sia gli uomini che le donne avevano la stessa forma del cappuccio, ma tuttavia i cappelli da donna erano molto diversi da quelli da uomo. I cappelli da donna erano più spesso a forma di cono; i cappelli di stoffa erano decorati con ricami o applicazioni.

I Nanai avevano cappelli speciali per le spose. Erano cuciti interamente in tessuto, solitamente blu, su cotone idrofilo, splendidamente trapuntati, creando riccioli dell'Amur. Nella parte posteriore del cappello hanno realizzato una sorta di "coda" (dello stesso tessuto), curvata verso l'alto con un gancio. Il cappello era decorato davanti con bottoncini bianchi cuciti a forma di diamante, e dietro con nastri rossi; Sulla sommità della testa era cucita una corda rossa piegata in un nodo. Gli Ulchi e i Nivkh cucivano anche cappelli da donna per matrimoni e vacanze in pelliccia di lince con orecchie di lince sporgenti.

Tutti i popoli del Basso Amur, ad eccezione dei Nivkh, indossavano piccoli berretti da caccia, delle dimensioni di uno zucchetto. La parte superiore del cappello era realizzata con camme di zibellino e volpe, e talvolta con camme di cervo e cane. Su di esso erano cucite strisce ornamentali di rovduga e finiture di lontra. I cavalieri Nanai e Udege cucirono un sultano - la coda di uno zibellino o una lontra, così come piccole orecchie ornate - sulla parte superiore di un cappello del genere. Gli Ulchi e i Nanai inferiori con tali cappelli indossavano cuffie indossate separatamente.

Sotto un cappello del genere indossavano un elmo di tessuto bianco, anch'esso riccamente decorato con ricami o applicazioni. L'elmo proteggeva il collo del cacciatore dalla neve. D'estate veniva indossato per proteggersi dai moscerini e dalle zanzare. A volte le donne che lavoravano nella taiga o nelle sue vicinanze indossavano elmetti per lo stesso scopo.

Uno degli indumenti necessari erano i guanti. I guanti erano cuciti con tessuto di cotone idrofilo, rovduga, pelliccia, pelle di pesce; questi ultimi erano spesso indossati come copertura che proteggeva dall'usura i guanti realizzati con altri materiali. I guanti da donna differivano da quelli da uomo per le dimensioni e la forma del polsino: per gli uomini avevano un campanello ed erano lunghi, per le donne i polsini erano più corti e avevano una forma dritta. I guanti in tessuto e vaganti erano decorati con ricami o applicazioni sul retro e sul pollice. I polsini erano decorati separatamente o decorati solo con strisce di tessuto multicolori (Fig. 140, 141). I guanti di pelliccia erano decorati con mosaici di pelliccia (soprattutto Ulchi, Nivkh): l'intero lato superiore del guanto era costituito da pezzi di pelliccia multicolore (bianco e marrone o bianco e nero), ritagliati in quadrati o diamanti e cuciti nella forma A volte gli Ulchi ritagliavano elementi di pelliccia curvilinea dell'Amur da un ornamento di pelliccia, quindi ritagliavano lo stesso foro nel materiale principale del guanto e cucivano in questo punto un motivo di un colore diverso.

In generale, la tecnica del mosaico di pelliccia era ampiamente utilizzata dai popoli della regione dell'Amur. Il mosaico di pelliccia veniva utilizzato anche per cucire abiti di seta con pelliccia: la fodera era composta da diversi pezzi di pelliccia, cuciti a quadretti o con elementi ornamentali. La pelliccia è stata prelevata a pelo corto (scoiattolo, zibellino, cane, ecc.).

Una tecnica simile a mosaico di pelliccia è stata utilizzata per cucire scarpe tipo Tunguska. In generale, le scarpe tra i popoli della regione dell'Amur erano di due tipi: Amur e Tungus. Le scarpe del tipo Amur erano realizzate con pelle di pesce, pelli di foca e di leoni marini, e anche Nanai e Udege erano realizzate con Rovduga. La testa di questa scarpa, che copriva l'intero piede, era cucita da un unico pezzo di pelle; le teste erano realizzate in forme diverse. Sulla sommità della testa veniva cucito uno stivale di altro materiale (tessuto, pelle di pesce). Le scarpe del tipo Tungus erano diverse: avevano una suola separata, alla quale era cucito lo stivale. Queste scarpe erano realizzate con pelli di cervo, alce, wapiti, nonché con pelli di foca e rovduga.

Diversi tipi di scarpe erano decorate in modi diversi. La parte anteriore della testa di una scarpa tipo Amur era spesso decorata in questo modo: i riccioli convessi dell'Amur erano realizzati sulla pelle di foca. Per fare questo, l'inserto triangolare è stato bagnato, gli è stato applicato un disegno, quindi la pelle è stata cucita lungo la linea del disegno con un filo di vena in modo che il disegno stesso formasse un ornamento convesso (la pelle non è stata forata, il ago fatto passare attraverso gli strati superficiali della pelle). A volte l'ornamento sull'inserto triangolare era ricamato con pelo di cervo sotto il collo. Questi metodi di decorazione delle scarpe erano caratteristici degli Ulchi e dei Nivkh. I Nanai e gli Udege ricamavano o dipingevano l'ornamento tipo Amur sull'inserto delle loro scarpe Rovdush. Le scarpe tipo Tunguska realizzate con kamus o rovduga erano decorate in modo completamente diverso. I Nanai cucivano la maggior parte dello stivale da strisce di tessuto multicolori e le strisce più alte erano decorate con ricami o applicazioni (Fig. 142). Tali scarpe venivano indossate con una calza di tessuto (con cotone idrofilo) a forma di stivale. Il bordo superiore della calza era decorato con diverse strisce di tessuto ricamato; questo bordo sporgeva sopra la parte superiore dello stivale. A volte la parte superiore dello stivale era rifinita dal Nanai e dall'Ulchi con strisce di mosaico di pelliccia con motivo a scacchiera. Tra gli Ulchi, la parte superiore delle scarpe tipo Tungus differiva dal tipo Nanai: solo una stretta striscia di tessuto sopra la parte superiore dell'Ulchi era decorata con ricami; qui non erano cucite altre strisce di tessuto. Le scarpe Rovdu del tipo Tungus erano decorate dagli Ulchi e dai Nanai con ricami sulla parte anteriore in basso, così come sulle strisce cucite lungo il bordo dello stivale.

I Nivkh e gli Ulchi di solito non decoravano scarpe fatte di pelle di pesce, ma i Nanai dipingevano motivi dell'Amur sulla parte inferiore e lungo il bordo delle parti superiori. Le scarpe tipo Amur erano indossate con una calza corta di pelliccia.

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Nanai, Nanai, Nani (nome proprio - "locale", "persona locale"), Golds (nome obsoleto), persone in Russia.

All'etnogenesi dei Nanai hanno preso parte i discendenti dell'antica popolazione dell'Amur e vari elementi di lingua tungus, turca e altri.

Le principali attività tradizionali sono la pesca e la caccia (in inverno - commercio di pellicce). I pesci venivano catturati con sciabiche, reti, battuti con una lancia, ecc. Le pellicce venivano scambiate con tessuti, prodotti in metallo, farina, cereali, ecc. Tenevano cani da slitta. Si muovevano su barche (tavole, piroga, corteccia di betulla), sci incollati con camus e slitte.

Tra i mestieri tradizionali era particolarmente sviluppato il fabbro. Metallo, legno e ossa venivano lavorati da uomini, donne conciavano pelli, cucivano vestiti e scarpe, ricamavano, intrecciavano cestini e stuoie, ecc.

Attualmente, l'artigianato tradizionale si sta sviluppando nelle cooperative di pesca. Molti Nanai sono impiegati nell'industria, nel settore dei servizi e vivono nelle città. Si formò la propria intellighenzia.

Vivevano una vita sedentaria (alcuni villaggi esistevano da decine e centinaia di anni). Le abitazioni erano grandi case di tronchi su telai di legno, con tetto a due falde e cuccette riscaldate, in seguito - capanne di tronchi, nella taiga e durante le battute di pesca - capanne di varie forme, ecc.

Abiti e scarpe erano realizzati con pelli di pesce e pelli di animali della taiga. Indossavano anche abiti esterni e inferiori in tessuto, gambali, berretti di pelliccia, i cacciatori indossavano piccoli cappelli con piume di coda di scoiattolo, con elmetti di tessuto sotto, e i pescatori indossavano gonne o grembiuli fatti di pelle di pesce o tessuto sopra i loro vestiti. Sotto le vesti, le donne indossavano lunghi bavaglini, dal collo alle ginocchia, decorati con perline e pendenti in metallo.

Il principale alimento tradizionale è il pesce; il salmone veniva conservato per un uso futuro.

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. c'erano clan che contavano da 20-30 a 600-900 persone, distribuiti in modo estremamente dispersivo. I grandi clan avevano divisioni i cui membri potevano sposarsi tra loro. Piccoli clan formarono associazioni esogame di Doha, che giocarono un ruolo importante nella vita dei Nanai. Ogni villaggio costituiva una comunità territoriale confinante, composta da famiglie appartenenti a clan diversi e anche da famiglie di altre etnie. Predominavano le piccole famiglie e i matrimoni monogami, sebbene fosse conosciuta la poliginia.

Si convertirono all'Ortodossia nella seconda metà del XIX secolo, ma mantennero le credenze tradizionali (credenza negli spiriti, sciamanesimo, ecc.).

A. V. Smolyak

Popoli e religioni del mondo. Enciclopedia. M., 2000, pag. 364.

Gente Nanai. Fine del XIX secolo

L'abbigliamento tradizionale Nanai ha corrispondenze comuni all'Amur e consiste in un'ampia veste a forma di kimono con fascia destra, pantaloni, leggings e scarpe basse. I Nanai realizzavano vestiti e scarpe con pelli di pesce, pelli di animali, fibre di canapa o ortiche. Venivano utilizzati anche i tessuti: seta e broccato per gli abiti eleganti e festivi, tessuti più semplici per gli abiti di tutti i giorni.

Abito da uomo Nanai.
L'artigiana R.G. Baranova

L'abbigliamento casual da uomo consisteva in indumenti per la parte inferiore e superiore delle spalle (pantaloni perù, camicia engeregde, leggings garo), scarpe e copricapo. L'indumento esterno era una veste, tagliata a forma di kimono. C'erano diverse varietà di questo abbigliamento: una veste di stoffa senza fodera, pokto, con una fodera kapchima, una veste invernale con una fodera di cotone, huktu, e una veste singola fatta di pelle di pesce, amiri. La veste casual da uomo era sopra le ginocchia e non interferiva con la camminata. In estate, gli uomini a volte indossavano un kandyal corto senza maniche invece di una veste.

Il copricapo estivo era un cappello conico in corteccia di betulla, taloma apu. Era fatto da un pezzo di corteccia di betulla cotta al vapore. Il cappello era attaccato alla testa con due nastri. Questo copricapo era caratteristico dell'intera cultura del Pacifico. Con il bel tempo, gli uomini preferivano camminare a capo scoperto. In inverno indossavano cappelli di pelliccia di eldumeps.

Le scarpe fatte con pelle di pesce sono chiamate sogboma ota, mentre le scarpe fatte con pelli di animali lavorate sono chiamate nantama ota. Le scarpe realizzate con pelle di pesce avevano un buon isolamento termico. Per la forza veniva utilizzata la pelle con scaglie. In inverno, nelle scarpe veniva inserita una stuoia di erba naokta. In base al taglio, le scarpe Nanai erano divise in due tipi: Amur e Tunguska. La tipologia Amur è caratterizzata dalla presenza di una testa alta, che veniva ritagliata insieme alla suola e cucita alla base della scarpa. Lo stivale aveva uno spacco spostato a destra, che permetteva di avvolgerlo attorno alla gamba e avvolgerlo con del nastro adesivo sopra. Su Kura, Urmi, Gorin, il taglio Tungus era più diffuso: i gambali erano cuciti da tre strisce di camus: una frontale diritta e quelle laterali trapezoidali. La parte superiore dello stivale era foderata con pelliccia di lince.

L'abbigliamento casual da donna ha alcune caratteristiche particolari. Le vesti da donna erano più lunghe di quelle da uomo e c'erano due tipi di pantaloni: per le donne sposate e per quelle non sposate. I pantaloni per le donne non sposate venivano ritagliati insieme a una pettorina, che veniva fissata in vita con una corda. La corazza copriva il petto. Per le donne sposate, il bavaglino copriva solo la parte inferiore del torace per comodità durante l'allattamento dei neonati.

L'abbigliamento festivo differisce dall'abbigliamento quotidiano per la qualità della lavorazione e della decorazione. Le vesti di seta sono chiamate seurem tetue, goxim tetue. Una veste achato oscillante con uno spacco dritto sul davanti al centro veniva indossata dallo sposo il giorno del matrimonio e durante le festività principali. Un'aggiunta obbligatoria all'abbigliamento maschile festivo è una cintura omol larga 10-15 centimetri e lunga 3-4 metri. Lo avvolsero 2-3 volte e lasciarono pendere liberamente le estremità decorate.

Durante le vacanze, le donne indossavano leggings decorati e vesti avvolgenti. La loro particolarità era la presenza di un colletto mongosoko cucito o rimovibile. I colletti cuciti erano alti e spesso avevano un bordo di kolinka o pelliccia di scoiattolo. Di particolare interesse è l'abito da sposa simil da donna. Era fatto di pelle di carpa ed era riccamente decorato: la parte superiore della parte posteriore della veste era ricoperta da un ornamento a forma di scaglie di pesce. Ogni bilancia, a sua volta, era decorata con immagini di animali, uccelli, anfibi e pesci. La parte inferiore della veste era separata dalla parte superiore da strisce. Su ciascuna delle sue metà c'era l'immagine di un albero genealogico. Le donne Nanai si decoravano con braccialetti sideri, anelli honyakan e orecchini hoypo in argento e rame.

L'abbigliamento funebre non era quasi diverso dall'abbigliamento quotidiano. Era cucito solo con una cucitura speciale, "su una mano vivente", in modo che il defunto non potesse tornare nel mondo dei vivi. A volte i morti erano vestiti con abiti nuziali, ma la veste era allacciata con un nastro bianco. Un accessorio obbligatorio del costume funebre era un bavaglino, per le donne aveva la forma di un trapezio, per gli uomini era un poligono. Al centro del bavaglino era cucita una perlina, attraverso la quale il defunto presumibilmente respirava e prendeva il cibo.

L'abbigliamento industriale era diverso dall'abbigliamento quotidiano. La veste, realizzata in pelle di pesce o pelle di alce ben vestita, era cernierata, destrorsa, con un taglio smussato della patta, che era fissata lateralmente con tre bottoni. Quando inseguivano un animale, invece di una veste, indossavano una giacca corta fatta di pelle di cervo rosso. Sopra i suoi vestiti, il cacciatore indossava un grembiule con il fondo arrotondato. Il copricapo da caccia consisteva in cuffie siaptun, un elmo fatto di materiale garmasun bianco, le cui estremità cadono sulle spalle e sulla schiena, coprendo il collo dalla neve, e un berretto korbochi (porogdan), decorato con la coda di uno scoiattolo, zibellino o Kolinsky.

L'abbigliamento tradizionale del popolo Nanai era diviso in uomo, donna e bambino. Piccole differenze erano associate alla sua lunghezza, alla presenza e all'assenza di spacchi laterali, al numero e alla natura delle finiture. Set completi di abbigliamento tradizionale Nanai includevano la parte superiore e inferiore delle spalle (vesti, giacche, camicie, gilet, pellicce), la parte superiore e inferiore della vita (pantaloni, leggings, grembiuli, gonne), elementi aggiuntivi (colletti, sciarpe, bavaglini, cinture , cuffie, manichette, guanti) cappelli, scarpe. Il nome generale dell'abbigliamento variava a seconda del luogo di residenza dei Nanai. Pertanto, i Nanai dell'Amur centrale hanno tetue, i Sikachi-Alyan hanno tetu, i Bikin hanno tupu e gli Urmi hanno tedgel. La donna-madre ha sviluppato un taglio speciale di abbigliamento per bambini, comodo e confortevole. Nonostante gli inverni rigidi, i bambini si vestivano con leggerezza, perché... aveva resistenza al freddo.

L'abbigliamento tradizionale era realizzato con pelli di pesce, cervo, alce, foca e rovduga. Anche prima del XVII secolo. dai cinesi e dai manciù, e successivamente dai russi acquistarono tessuti in cambio di pellicce. Le vesti da uomo e da donna fatte di pelli di pesce e tessuto erano larghe; la metà sinistra a doppia larghezza era allacciata sul lato destro. Quelli estivi erano cuciti singoli o foderati, quelli invernali (in tessuto) erano foderati con cotone idrofilo. L'abbigliamento femminile si distingueva per la maggiore lunghezza e la presenza di ornamenti all'estremità delle maniche, attorno al collo e lungo il fondo dell'orlo.

Il materiale della veste, pelle di salmone, sottolinea il ruolo della pesca nell'economia di Nanai. Gli abiti di questo tipo erano sempre riccamente decorati con ornamenti vegetali, geometrici e zoomorfi. Quest'ultimo si trovava molto spesso sul retro della veste e, secondo le credenze Nanai, proteggeva dagli spiriti maligni e contribuiva al benessere e alla fertilità di una donna. Le vesti fatte di pelle di pesce erano una parte obbligatoria della dote della sposa. L'inverno, fatto di pellicce pregiate, era disponibile solo per le donne di famiglie benestanti. Gli uomini, che andavano in viaggio in inverno sulle slitte, indossavano cappotti di pelliccia di renna e sopra una gonna di pelli di foca. L'abbigliamento inferiore di uomini e donne consisteva in pantaloni corti (perù) e leggings (goron) di cotone idrofilo. I leggings lunghi da uomo realizzati con alci e cervi kamus erano legati con cinture a una cintura in vita. Sotto la veste, le donne indossavano bavaglini lunghi fino al ginocchio in tessuto o rovduga con ricami nella parte superiore e pendenti in metallo nella parte inferiore.

Abiti da caccia del cacciatore: una giacca realizzata con pelli di animali giovani di grandi animali, in estate - una veste, un gilet senza maniche, un grembiule e un cappellino con un pennacchio fatto di coda di scoiattolo o un nodo figurato. Era indossato sopra un elmo-mantella di stoffa bianca che copriva la testa, il collo e le spalle. Gli abiti da pesca estivi dei pescatori erano realizzati con pelle di pesce. Fino alla metà del XIX secolo. Gonne dello stesso materiale venivano indossate sopra la veste. I copricapi per uomini e donne in inverno sono realizzati in cotone idrofilo o pelliccia, a forma di cappuccio, in estate - cappelli piatto-conici in corteccia di betulla.

Le scarpe del tipo Amur - a forma di pistone e di tipo Tunguska - a forma di scarpa per l'estate erano realizzate con pelle di pesce, alce rovduga, e per l'inverno - con pelli di foca, alce camus. I pistoni in pelle di pesce, che venivano indossati durante la pesca sul ghiaccio, erano dotati di solette multistrato fatte di erba. Per le calzature, le calze di pelliccia erano realizzate con pelli e pelli di alce. Di solito venivano acquistati gioielli da uomo e da donna. Tra questi, solo le donne indossavano braccialetti, compresi braccialetti alla caviglia (erano indossati dai bambini piccoli come amuleti), anelli e orecchini nelle ali del naso o nel setto nasale.