Самодельные оправки для замены ремня грм фьюжен. Ford Fusion. Замена приводных ремней агрегатов

Снял колесо, сунул его под порог.

Слез в яму и открутил пластмассовый щиток закрывающий ремни агрегатов снизу. Предварительно срезал ножом крепёж шланга, который закреплён на этом щитке.

Вид на ремни с низу. Шкив с двумя ремнями надет на коленвал.

А это со стороны колеса.

С двигателя снял фильтр, трубу заткнул тряпкой.

Бачок с антифризом на одном болтике, откручиваем и отодвигаем. Болтик намазан синим фиксатором, это я для себя, чтоб не забыть при сборке.

Сверху теперь хорошо видно ремень гидроусилителя руля.

Под шкив гидроусилителя руля сунул, что было под рукой, шампур попался - его и сунул. Покрутил ступицу снятого колеса, ремень снят.

Чтобы снять второй ремень, открутил четыре болта на 10 шкива водяного насоса. Опять покрутил ступицу. Шкив упал к моим ногам, а ремень ослаб.

Может кому нужно - надписи. Внутри шкива - зелёная метка. Для чего, не понял.

Шкив снят с водяного насоса, на фото такая ржавая деталь посередине.

Может так, ремень провис.

Теперь открутим закрывашку ремня ГРМ. Все болты на 10, верхний самый длинный. Нижний плохо откручивается, прикипает, вода попадает на него с дороги.

Немного про крышку. Не понятно, зачем на ней, выше коленвала, вот эти метки?

Надписи с внутренней стороны. Прокладка нанесена из тубы, наверное, прямо во время сборки, может быть.

По любой пластмаске можно узнать год рождения машины.

Под крышкой, надо же, распредвалы!

Да, до ремня ГРМ не добраться, мешает опора двигателя.
Приподнял машину, померил подпорку, отпилил, подсунул, опустил домкрат.

В книжке написано, двигатель нельзя опирать на картер, упёр в отливки под приводом кондея.

Ключ, высокую головку лучше, на 15, отворачиваем опору.

Этим же ключом, крепёж к кузову.

Плохо крутится! А, вот почему.

Снял опору без усилий.

Под капотом места побольше.

Пришла очередь генератора, болт и гайка сверху. Болт снизу, всё на 15.

Сверху открутить - ерунда, а как нижний? Пришлось снять фару. И чего раньше так не поступил, всего три винта, а как удобно. Про разъём не забудь.

Вот генератор

А вот гадкий болт.

Нижний короткий, верхний длинный.

Всё, что крепит генератор.

Генератор свободно скользит по шпильке.

Шпильку откручиваем головкой на 6.

Выкрученная, довольно длинная.

Вся эта возня с генератором, только лишь из-за двух болтов под ним. Они держат часть оставшейся опоры двигателя.

Ещё два болта со стороны ремня ГРМ.

Вот эта часть опоры, я её снял.

Опора и её крепёж, все болты на 13. Там где палец, короткий болт.

Теперь распредвалы ничего не перекрывает.

Вид сверху.

Генератор болтался-болтался, мешался-мешался, я решил его отцепить от проводов, ещё порвутся не дай Бог.

По надписи генератор из Японии на 90 ампер. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку был надет резиновый колпачок, Будьте внимательны, не потеряйте его!

Отодвинул бачок с жидкостью для гидроусилителя, вот такой вид.

Поглядим на крышку клапанов. Мешает провод на датчик распредвала идёт, если ничего не путаю, да в принципе пофиг.

Разъём этот не видно почти, действуем на ощупь. Засовываем отвёртку за движок, и выдёргиваем из разъёма плоскую пружину-фиксатор.





Но это не совсем правильное, хотя вполне действенное решение

Или делаем правильно





Ни лишних выпадающих и стемящихся потеряться деталей, ни лишнего инструмента

Вот такой вот он, гоубое на заднем плане - ответная часть.

Пружину вставил назад, чтоб не потерялась.

Направляющие кожуха воздухофильтра пластиковые, на 15. Они тоже прижимают клапанную крышку.

Высоковольтные провода нужно снять.

Выкручиваем кучу болтов по периметру клапанной крышки. Болты из крышки не выпадают. И отдираем крышку от двигла, она к нему здорово прилипает.

Вот как 16-ти клапанный механизм выглядит под крышкой.

Со стороны батареи.

Вот в эту прорезь должна попасть пластина.

У меня был кусок стандартной полосы 40х4 мм, я стал его примерять, покрутив ступицу по часовой стрелке, так что прорези в распредвалах встали вертикально. Видно, что надо срезать 3-4 мм, чтобы немного заузить полосу. Или открутить кронштейн, позади пластины, который видно на общем виде на фотке выше.

Прикинул так и сяк, гирю надо пилить, тьфу, пластину.

Закрыл движок тряпкой и пошёл домой.

А теперь про старые ремни агрегатов. Вот смотришь на ремень сверху, открыв капот, и думаешь, какой купить? Вот бы маркировку на старом фирменном ремне посмотреть, а её нет, стёрлась. Оказывается, она не стёрлась! Надо взять мокрую тряпку и провести по ремню, и чудо. Переписываем надписи и топаем в магазин. Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля (вроде не путаю?) :

Это как я понимаю, 5 ручейков и 690 мм

А мне продали 692 мм. Думаю, не критично?
Вот она фирма, даже штрих код есть. Всё тот же Моторкрафт.

А вот износ с 2005 года, 106 тыс. км.
Внутренняя сторона. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки.

Внешняя сторона. Тоже слегка потрескался. Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещё ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил.

Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу. Тоже всё читается, если приглядеться. 6 к 1019

Всё тот же Моторкрафт.

Тоже не скоро порвётся.

Вчера, опять пришёл в гараж. Дома всё время думал о машине, и мне стало ясно, что ещё нужно будет снять стартер. Жесть. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ. То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше.

Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты.

С одной стороны болт.

С другой стороны болт.

Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр - легче снимать стартер!

Открутил две гайки с левого торца стартера (под гайки заведены эл. провода), страшно неудобная работа, когда собирал, понял - надо снимать стартер вместе с проводами. Быстрее и удобнее.

Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий.

Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное - не потерять и не перепутать.

Вот болты.

Вытащил, с манёврами, стартер. Он не большой, но массивный. Бош, однако, сделан немцами.
Сверху втягивающий механизм.

Вот стартер со стороны эл. контактов. Одна гайка на 13, другая на 10.

Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется "Бендикс"

Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей. Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя.

Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как .

Контакты питания стартера.

Фигурное отверстие, стартер снял. Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления.

Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса.

Заглушка. Очень похожа на спецболт, только покороче.

Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса.
То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку - видно прорези в распредвалах под пластину.

Бум (осторожно), болт упёрся, спица вылезла - ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов.

А теперь - специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм. Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то 120 вт, прямо на балконе в квартире. Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже. Для красоты слегка ошкурил.
Прорезь в распредвалах 5 мм. Пластина 4 мм. Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно. Только вот не 0.8 мм полотна для ручной ножовки, а 0,6 мм. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0,63. При таком раскладе люфт распредвалов - 3-4 зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0.5 мм и потолще, 0.75 мм. Из тех, что дома нашёл. В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвёртку с отломанной ручкой и тож гут. То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп. Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. Хе-хе. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался.

Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.

А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение - ВМТ.

Ну, проверил, коленвал упёрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы. Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается. Для того чтоб заклинить маховик, коленвал всё равно приходится повернуть. Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик. Всё заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться. Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Обстучал, легонько болт.

Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу. Но ничего не повредил, повезло.

Вот он какой, этот болт.

Шкив, вращает оба ремня доп. оборудования.

Этой стороной к двигателю.

Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Снимаем, смотрим надписи. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь.

Вид на место работы снизу.

Радиус небольшой, отчётливо видно состояние ремня, но матерится нельзя.

Запросто двигается по коленвалу туда-сюда. Расплывшееся пятно - мой палец.

Думаю, что здесь-то ремень и порвётся.

Свёл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень. Всё очень просто.

Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю. Но можно и не снимать.



На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх. Но отступить некуда, мучаемся дальше.

Износа нет.

Одеваем на место.

Откручиваем натяжной ролик, снимая смотрим, как он там установлен. Ставим на его место новый ролик, в прорезь должен попасть отштампованный выступ. Да по другому и не поставить.

Опять вкручиваем болт в спецотверстие и крутим коленвал за ступицу колеса. Следим за спицей и слушаем удар коленвала в болт. Крутим осторожно, упс, упёрлось в открытый клапан, сдаём назад. Один раз я клапан почувствовал, то есть нечасто такое. А если хорошо подумать, то наверное можно вовсе избежать этого. Не хорошо конечно, но, судя по тихому-тихому звяку, не опасное совсем, почти наверное. Пусть местные подумают, а я уже сделал. Крутим распредвалы за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожненько. Как только можно вставить пластину в распредвалы, поршни не упираются в клапана. Если в таком положении порвёт ремень, то вам повезло клапана не загнёт. Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень. (Пластина стоит!) Натягиваем снизу вверх, провис сгоняем к ролику. Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Правило: проверяй, проверяй, проверяй.



Главное без силы, мужики и с головой. Вытаскиваем чеку из гранаты, тфу, из ролика. Всё ремень натянул, распредвалы связаны и не собьются относительно друг друга. Вот в сервисе говорят: один раз поставил и всё. Усы рукой сводишь и переставляй его хоть мульон раз.

Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ. Всё!
Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя. Опять заклинил маховик, сунув туда удлинитель воротка. Так делать пришлось два раза, совмещать, с одного раза не попал. Один раз сбился где-то. Но всё крутится зашибись, тока массивное. Затягивал старый болт с консультацией у инженера физика первой категории.

Про болт крепления шкива коленвала.

Где-то я уже говорил, но повторюсь. Продавец в магазе предлагал мне три болта, 250 руб за каждый. Спросил, чего в нём особенного, продавец сказал, что это обычный калёный болт. И сказал чтоб я особо не парился, типа в сервисах тебе его никто менять не будет. Когда пришла пора собирать тачку, я держа выкрученный болт, позвонил бате. Батя у меня старенький, на даче отдыхает, пенсионер уже. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком. Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрёные процессы. Рассказал ему проблему. Особенно про 45 Нм (усилие затягивания болта), попросил объяснить на пальцах. По его словам, усилие не большое, " если ты про тот ключ, что я у тебя видел, то на него надо давить с усилием в 15 килограмм". Про то что туго откручивается, он чёта сказал про усилие страгивания, которое превышает момент затягивания в скока-то раз, зависящее от чего-то там, не особо понял дальше.

На практике получилось так. Завернул болт с усилием в 15 кг, как батя велел, стал доворачивать на 90 градусов по книжке. Не особо понял на 90 повернулось или, как показалось, поменьше вышло градусов. Толи старый болт по другому заворачивается, а может я чего проморгал. Кароче, надел в итоге трубу на вороток, и затянул до сгиба воротка. Болт солидный такой, скорей ключ сломаешь, чем его сорвёшь. Динамометрического ключа у меня нема, а те што в магазе предлагали, не внушают доверия. Короче, батя всё правильно мне сказал, и в его словах я не сомневаюсь. Так же как не сомневаюсь в том, что русская ядерная ракета поразит любого супостата где бы он не спрятался, на раз-два в лёгкую, пусть они все трясутся от страха! Я так понимаю, что когда двиг крутится, то болт самозатягивается и не может так просто открутится, или мне кажется? Думаю, что нормально всё будет с болтом, стопудов.

Так болт затянул. Снова вкрутил спецболт, сунул пластину, проверил ВМТ. Всё как в аптеке, совпадает. Не спеша стал всё собирать взад, предвкушая как буду ставить ремни доп. агрегатов. Вот на фотке поставил часть опоры двигателя, закрыл ремень ГРМ и гену прикрутил. Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить (вспоминал байку про забытые пассатижи в цилиндре).

Нашёл колпачок от плюсового провода гены, я про него писал, что потерял его в яме.

А вот один из четырёх болтиков, которые крепят шкив помпы, не нашёл. Наверное провалился меж досок пола гаража, с концами. Пришлось взять первый попавшийся и укоротить его ножовкой.

Я про вот этот шкив.

Дальше расскажу как мучился с ремнём гена, помпа, кондей. Длинный ремень который. Понадобилось вот такое.

Вырезал всякие смешные фигурки и пытался с помощью них надеть этот чёртов ремень. Помог простой прямоугольничег, в принципе пофиг, типа вот этого.

Ещё мне понадобилась ножовка по дереву и бруски. Вот как это происходило.

И потихоньку крутим за ступицу колеса.

Всё время поглядываем на гладкий шкив помпы, а то ремень всё время пытается с него слезть, подпихиваем его подходящим деревянным бруском сверху капота.

Натяг ремня просто зверский, а в этой щели очень не удобно возится. Ещё пытался этот шкив гладкий на один болтик наживлять, получается такая эксцентриковая система, типа так. Потом ремень надел и попытался рычагом деревянным и подкладками нажать на шкив и зафиксить остальными болтами. Усилие лишка, показалась мне, болтик сломать побоялся, и если бы вся моя конструкция резко сорвалась, то мог бы поломать чего под капотом.

Так ремень надели. Гену лучше прикрутить до того, как ремень ставить. Я всяко икспериментил при надевании ремня, по этому он на шпильке тока висит.

Закрутил гайку на шпильке, вкрутил длинный верхний болт и нижний короткий. Закручивались с усилием и звуками, ремень-то гену перекашивает немного. Нехорошо, так делать не надо!

Нижний болт гены, немного мешает ремень.

Второй ремень, короткий, надел запросто. Детский сад по сравнению с длинным ремнём. Подсунул жестянку и крутанул ступицу, он сам и запрыгнул. Натяг у него меньше, шкивов два всего, меньше болтанка и следить проще. Ура, ремни поставил!

Занялся опорой двигателя. Видите отверстия не совпадают. Опору наживил и вытащил подпорку из под двигателя. Опору прикрутил, но по старым отпечаткам, чёта как-то не так. Не встала опора на старое место, как бы сдвинулась чуть-чуть, но не критично. Думал, потом, проеду чуток, двиг потрясётся и встанет на место, а я перекручу болты по новой. Но засада вылезла когда я всё собрал, подлянку сам себе устроил, аж смешно. Потом покажу как не надо.

Ну, опору поставил, с нехорошим чувством, и колесо прикрутил. Перед тем как прикрутить стартер, ещё раз полез проверять установку валов двигла.
Заклиненный маховик.

Вот это пихал в маховик, а так-то можно всё равно чего.

Опять пластина, ВМТ. Попутно вкручивал всякую мелочёвку, типа свечей (почистил их, и оценил состояние), так же всё время проверял, как чего прикрутил.

Сначала, на весу, прикрутил провода к стартеру, а потом сам стартер, там всего три болта.
Про разъемы тоже не забыл, один перед стартером, а другой за ним. Толстый провод подал снизу в направлении гены, он от него. Ещё раз внимательно осмотрел всё из ямы, вроде, ничего не забыл.

Прежде чем клапанную крышку прикручивать, разглядывал датчик коленвала или как он там теперь называется. Даже носик отлили на распредвалу, и пимпочка датчика напротив. Не надо под машину нырять, может так удобнее, не знаю.

Прикрутил клапанную крышку со старой прокладкой, предварительно смазал прокладку маслом, палец макал прям в клапанный механизм и тщательно протёр место посадки крышки на двигле. Затянул посильней, чем было на заводе. Пластмассовые направляющие под воздухофильтр тож не забыл.

Про разъёмы тоже вспомнил. Этот на правом углу клапанной крышки, под отдельной гайкой. Не разбирался чего за разъём.

Ну и слева этот, типа, к датчику коленвала-распредвала. Американцы, всё у них с ног на голову. Или у русских?

Стал ставить бачки на место, с охлаждающим-то в пять сек разобрался, а с тем, что под масло гидроусилителя руля произошёл казус, я там выше говорил, что опора двига плохо встала. И это тогда, когда почти всё собрано. Оба бачка лежали себе в сторонке, мне не мешали и я на них внимания не обращал. Один поставил, хвать второй, не тут то было. Зажало его меж двигателем и решёткой передка, так удачненько он лёг, ни туда, ни суда. Поэтому опора на место не вставала. Я как понял чего произошло, ощутил такой, как в боксе говорят, неожиданно-пропущенный удар под дых. Опять раскрутил опору и подпёр движок. Вытащил бачок, крепкий однако, не сломался. Опора тоже встала как надо.

Свечные провода воткнул на место, смотреть их не стал, я контакты на них недавно чистил. На проводах написаны номера цилиндров и на высоковольтном распределителе (катушка, или как там его) тоже, только очень мелко.

Слева всё собрал, тока фара осталась.

На батарею провода повесил.

Сел за руль, выдохнул, и повернул ключ зажигания. Машина сразу завелась. Но звук работы двигателя изменился, я вылез и сунул голову в капот. Думал, что забыл чего прикрутить, я звук своего мотора различу из десятка моторов. Но посторонний тон слегка стал изменятся в « лучшую сторону». И я понял, много чего откручивал и ремни по другому тянут, вот звук и изменился. Но тон потихоньку уходил, или как передать ощущения словами я не знаю. А может, забыл чего прикрутить? Ну, скоро узнаю тогда.

Снизу кожух надел.

Фотоматериал предоставлен Arsen , Fidel1970 . Составлено под редакцией *Casper*

Чтобы транспортное средство функционировало в нормальном режиме, все его узлы должны находиться в рабочем состоянии. И хотя зарубежные авто ломаются не так часто, как отечественные, время от времени они требуют определенного ухода и ремонта. Поэтому сейчас мы расскажем вам, как осуществляется на Ford Fusion замена ремня ГРМ, с какой частотой это нужно делать и что для этого нужно.

В каких случаях необходима замена?

Когда нужно менять ремень ГРМ? Такой вопрос по замене приходил в голову каждому владельцу Ford Fusion. И не даром, ведь газораспределительный механизм является очень важным узлом транспортного средства. Если вовремя не менять , он просто может оборваться, в результате чего эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Так когда же менять? О сроках замены написано в сервисном мануале к авто.

Однако, отечественные дилеры советуют автовладельцам Ford Fusion делать это не реже, чем каждые 120, а то и 100 тысяч километров пробега. Но иногда элемент нужно менять раньше. Когда? В следующих случаях:

• если ремень ГРМ уже достаточно износился и это видно по его внешней поверхности;
• менять пора, когда на ремешке появились трещины (особенно это заметно, когда его согнуть);
• когда на детали стали появляться масляные следы;
• менять нужно, когда на поверхности элемента видны другие дефекты (к примеру, ремешок начал слоиться).

Инструкция по замене

Готовим инструментарий

Чтобы , понадобится:

• ключ-звездочка;
• набор гаечных ключей;
• отвертки;
• набор головок;
• динамометрический ключ.

Гаечные ключи и головки

3. Длинная отвертка

Этапы

Для выполнения работ по замене вам понадобится помощник:

1. Для начала поддомкратьте переднее правое колесо и снимите его. После этого демонтируйте защиту мотора и немного приподнимите его, подставив опору.
2. Ключом-звездочкой открутите саморезы, при помощи которых крепится подкрылок, демонтируйте его. При помощи отвертки выкрутите саморезы пыльника, за которым скрывается диск коленчатого шкива.
3. На корпусе воздушного фильтра открутите винты. Когда это сделано, подденьте и уберите в сторону хомут, после чего демонтируйте воздушный патрубок. Демонтируйте крышку фильтра.
4. При помощи ключа-головки открутите винты, которые крепят бачок с антифризом, снимите его. Также нужно будет демонтировать бачок, в котором находится .
5. Используя ключ-головку, открутите гайки опоры мотора, а также винты, которые крепят его к кузову. Опору мотора можно демонтировать. После этого выкрутите винты крепления насоса антифриза. Затем открутите винты крепления генератора и демонтируйте устройство либо поверните его немного в сторону.
6. Теперь вам нужно выкрутить девять винтов, которые крепят крышку ремешка. Защитный кожух можно снять. Затем, когда опора мотора демонтирована, выкрутите винты ее крепления, а кронштейн уберите в сторону.
7. Далее, снимите и отведите в сторону высоковольтные кабеля свечей зажигания. Открутите пластиковые направляющие воздушного фильтра. Также открутите винты, которые крепят крышку клапанов. Свечку зажигания первого цилиндра необходимо демонтировать, а на ее место вставить пластиковую трубку (длиной не менее 25 см). Теперь необходимо провернуть диск коленчатого шкива по часовой стрелке, при этом смотрите за движением трубки. Поршень цилиндра, на котором установлена трубка, необходимо выставить в положение верхней мертвой точки.
8. Затем следует выкрутить винт-заглушку, который находится в районе сливного отверстия моторной жидкости. На его место следует вставить винт длиной 4.5 см. При этом следует проворачивать коленчатый шкив, а сам винт нужно крутить до того момента, как о него не ударится коленвал. Распределительные шкивы необходимо зафиксировать металлическими пластинами.
9. Теперь посадите помощника за руль и включите первую скорость, при этом нога помощника должна быть на педали газа. Когда будет так, винт диска коленчатого шкива следует выкрутить. Сделав это, диск можно демонтировать, после чего снимите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Затем открученный винт коленчатого шкива нужно опять закрутить и провернуть шкив по часовой стрелке, пока он не упрется в фиксирующий винт (включите нейтральную скорость).
10. На звездочках распределительных шкивов и ремешке механизма, а также ремешке и звездочке коленчатого шкива необходимо сделать метки.
11. Выкрутите винт крепления ролика и демонтируйте его. Метки со старого ремешка следует перенести на новый.
12. Далее, необходимо произвести монтаж нового элемента. Обратите отдельное внимание на все метки: они должны быт совмещены не только на ремешке, но и на шестеренках шкивов. Отожмите ролик и натяните ремешок на зубья.
13. Теперь необходимо установить на место нижнюю часть защитного кожуха. Монтируйте шкив, после чего заверните винт. При этом будьте осторожны, поскольку есть вероятность погнуть фиксирующий винт, поэтому слишком больших усилий не прикладывайте.
14. Далее, вам необходимо будет включить первую скорость. Сделав это, открутите фиксирующий винт, а затем демонтируйте пластинку, которая также выполняла функцию фиксатора. Когда это сделано, можно до конца закрутить винт коленчатого шкива. Здесь вам потребуется динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент. Момент закручивания должен составлять 45 Нм, после чего винт нужно еще раз докрутить на 90 градусов.
15. Сделайте несколько оборотов коленчатого шкива и опять выставьте поршень в самую верхнюю точку. На этом, в принципе, все основные работы завершены. Все действия по сборке узлов осуществляйте в обратном порядке.

Как видите, дело по замене ремня ГРМ на Ford Fusion достаточно трудоемкое. Необходимо выполнить множество процедур, прежде чем добраться до заменяемой детали. Поэтому сразу же определитесь — по силам ли вам это? Сможете ли вы все выполнить самостоятельно? Или, возможно, есть смысл обратиться за помощью к профессионалам?

Видео «Как осуществить смену ремешка ГРМ на Ford Focus 2»

Как в домашних условиях менять ремень ГРМ на Ford Focus 2 своими силами — смотрите на видео.

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

Модель: Fiesta 1,4 TDCi; Fusion 1,4 TDCi
Год: 2002-2009
Двигатель: F6JA, F6JB, F6JC

Периодичность замены:

• Замена через 240 000 км или 10 лет.

Обрыв ремня:

• Повреждение двигателя – ДА

Время обслуживания:

• Снятие и установка: 1,80 ч

Специальный инструмент:

• Установочный палец распределительного вала Ford №21-263 (303-735).
• Фиксатор маховика Ford №21-262 (303-734).
• Установочный палец коленчатого вала ТНВД Ford №21-260 (303-732).

Специальные указания:

• Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
• Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
• Демонтируйте свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала
• Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
• Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
• Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Снятие ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
3. Отсоедините шланг от расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Отверните винты крепленая расширительного бачка системы охлаждения. Сдвиньте в сторону расширительный бачок.
5. Отсоедините:
   • Разъем датчика температуры топлива.
   • Жгут проводов на верхней крышке ремня привода ГРМ.
6. Снимите:
   • Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (1).
   • Крышку дополнительного приводного ремня.
   • Дополнительный приводной ремень.
7. Установите фиксатор маховика (2). Специнструмент №303-734 (21-262).
8. Снимите:
   • Шкив коленчатого вала (4).
   • Фиксатор маховика (2).
9. Отсоедините жгут проводов от нижней крышки ремня привода ГРМ.
10. Снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (5).
11. Установите болт шкива коленчатого вала (3).
12. Медленно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пека метка на звездочке распределительного вала не переместится в положение “2 часа”; (6).
13. Установите Специнструмент №303-735 (21-263).
14. Вставьте установочное приспособление коленчатого вала “8”. Специнструмент №303-732 (21-260).
15. Ослабьте болт ролика натяжителя (9).
16. Снимите:
    • Болт ролика натяжителя (9)
    • Ролик натяжителя.
    • Болт шкива коленчатого вала (3).
    • Установочное приспособление коленчатого вала (8)
    • Направляющую ремня привода ГРМ (10).
    • Ротор датчика (11).

    Примечание: убедитесь, что ротор датчика не поврежден.

17. Вывесите двигатель.
18. Снимите:
    • Бачок ГУР. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7)
    • Правую опору двигателя и кронштейн.
    • Ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации. При установке ремня двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.

1. Установите:
   • Ролик натяжителя.
   • Болт ролика натяжителя (9). Затяните болт от руки.
2. Наденьте, не натягивая, ремень привода ГРМ на звездочки и шкивы.
   

   Примечание: убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.

3. Установите кронштейн правой опоры двигателя.
4. Затяните болты крепления кронштейна правой опоры к двигателю. Момент затяжки: 60 Нм.
5. Установите правую опору двигателя.
6. Затяните болты и гайки правой опоры двигателя. Момент затяжки: 48 Нм.
   

   Примечание: устанавливайте только новые гайки опоры двигателя.

7. Установите бачок ГУР.
8. Вставьте установочное приспособление шкива THВД “12”. Специнструмент №303-732 (21-260).
   

   Примечание: если в заднем кронштейне нет отверстия, убедитесь, что отверстия в звездочке и блоке цилиндров совмещены “13”.

9. Снимите установочное приспособление шкива THВД (12).
10. Установите фиксатор звездочки распределительного вала (7).
    

    Примечание: убедитесь, что шпонка звездочки коленчатого вала находится в положении “11 часов”.

11. Установите:
    • Ротор датчика (11).
    • Болт звездочки коленчатого вала (3). Затяните болт от руки.
12. Наденьте ремень привода ГРМ.
13. Поворачивайте ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока указатель не будет совместен с проемом (14). Используйте ключ-шестигранник.
14. Затяните болт натяжителя моментом 30 Нм (9).
15. Снимите:
    • Установочное приспособление коленчатого вала (8).
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7).
16. Установите направляющую ремня привода ГРМ (10).
17. Медленно проверните коленчатый вал на десять оборотов по часовой стрелке.
18. Вставьте установочное приспособление коленчатого вала (8).
19. Убедитесь, что фиксатор звездочки распределительного вала можно установить (7).
20. Если фиксатор установить не удается: Повторите прцедуру установки.
21. Снимите установочное приспособление коленчатого вала (8).
22. Убедитесь, что установочное приспособление шкива ТНВД может быть установлено (12).
    

    Примечание: если в заднем кронштейне нет отверстия, убедитесь, что отверстия в звездочке и блоке цилиндров совмещены (13).

23. Если нет: Повторите процедуру установки.
24. Снимите:
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7).

Автомобиль – это сложная конструкция, состоящая из множества важных деталей. Одной из самых незаменимых по праву считается газораспределительный ремень, или ремень ГРМ, который служит для регулировки газораспределения в двигателе внутреннего сгорания. Это специальный ленточный механизм, на внутренней стороне которого находятся насечки. Неисправности ремня могут привести к целому ряду проблем, в числе которых:

1. перерасход топлива, который легко отследить по стрелке на приборной панели машины;
2. нарушение общего баланса авто;
3. перебои в работе двигателя, стук при движении и, как следствие, необходимость замены головки цилиндров двигателя;
4. выход из строя поршневой системы машины.

ГРМ на Форд Фьюжн

Среди автомобилей, которые нередко нуждаются в замене ремня, стоит назвать популярный Форд Фьюжн. У каждой машины существует своя норма расстояния, через которое рекомендуется проверять ремень ГРМ на предмет поломок. В случае с этой моделью проверку ремня стоит проводить не реже, чем через каждые 60 тысяч километров пути. В среднем такое расстояние покрывается примерно за 5 лет. Самая первая замена обычно происходит на пробеге в 80 тысяч. К этой процедуре стоит относиться крайне ответственно и не откладывать ее на потом, иначе можно попасть в неприятное положение, при котором потребуется сложный и затратный ремонт двигателя.

Чтобы понять, не пришло ли время ремонта необходимо провести тщательную диагностику состояния ремня. Во время этой процедуры нужно обратить внимание на такие моменты, как:

1. следы вытекшего масла на какой-либо плоскости;
2. растрескавшаяся поверхность ремня или наличие рубцов на его сторонах;
3. расслоившиеся концы ремня.

Утечке масла следует уделить особенное внимание. Большинство составов автомобильных смазок имеют компоненты, которые могут серьезно повредить материалу ГРМ, и если не устранить неполадку, то она может привести к частой замене механизма.

Особенности процесса

Сама замена ремня ГРМ на Ford Fusion – это непростая задача, которую следует доверять только профессионалам. При этом им потребуется взять набор отверток и других профессиональных инструментов, а также получить свободный доступ ко всем частям автомобиля, чтобы провернуть все нужные операции: открутить или закрутить нужные болты, расположить крепления, снять испорченные элементы. В ходе процедуры обычно проводят замену и других деталей, например:

1. прокладки клапанной крышки. Это пластина, предохраняющая ремень от протечек;
2. сальника коленвала (коленчатого вала) и распределительных валов;
3. натяжного ролика ремня ГРМ;
4. насоса системы охлаждения, который нередко является причиной замены ГРМ на Форде Фьюжн из-за вытекания антифриза.

Специфика всей процедуры практически не меняется в зависимости от объема двигателя машины, поэтому замена ГРМ на Форд Фьюжн 1.4 будет проводиться так же, как и на машине с объемом двигателя 1.6 литра.

Чтобы любой ремонт автомобиля прошел успешно, будь то ремонт ремня ГРМ, настройка шкивов, установка фильтров или любая другая операция – стоит обращаться только в опытную профессиональную службу. Отличным примером такой компании является Служба 644. Команда грамотных специалистов, вооруженных достаточными знаниями и умениями, поможет справиться с любой поломкой качественно и оперативно. Современное оборудование, разумная ценовая политика и грамотный сервис – все эти достоинства всегда сопутствуют нашей работе. По всем вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам, которые окажут вам необходимую помощь.

Сеть специализированных техцентров Ford в Москве осуществляет качественную замену ремня ГРМ на моторах 1.4, 1.6л Форд Фьюжн по приемлемы ценам с последующей гарантией.

Замена ремня ГРМ Форд Фьюжн 1.4, 1.6, цена

На моделях Фьюжн с моторами 1.4 и 1.6 л в приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Завод-изготовитель рекомендуется производить замену ремня ГРМ через 160 тыс. км пробега.

Однако из опыта ремонта моторов Фьюжн ремень газораспределительного механизма может иметь трещины на рабочем теле уже при пробеге порядка 70-80 тыс. км пробега, что чревато его обрывом и встречей клапанов с поршнями, что может привести к дорогостоящему .

Сам процесс замены ремня ГРМ Форд Фьюжн 1.4 и 1.6л достаточно трудоемок и сложен. Это связано с множеством дополнительных операций по снятию отдельных элементов двигателя, чтобы добраться до ремня газораспределения.

Плюс к этому для замены ремня ГРМ требуется наличие специальных приспособлений для фиксации коленчатого вала и распределительных валов. А если учесть тот факт, что конструктивно шкив коленчатого вала не имеет посадочной шпонки для его фиксации, то возможны ошибки при замене даже на обычном СТО.

Попытки самостоятельной замены ремня ГРМ на этих моторах без соответствующего опыта, знания их конструкции и отсутствия специальных фиксаторов, чаще всего заканчиваются загибом клапанов или обломом тарелок клапанов, и сложным и дорогостоящим ремонтом двигателя.

Ремонт и обслуживание двигателя Форд Фьюжн

Сеть специализированных техцентров Ford в Москве осуществляет качественное техобслуживание и ремонт двигателя Форд Фьюжн по приемлемым ценам с последующей гарантией.

Линейка двигателей Форд Фьюжн:

• 1.4л, 80л.с.,124Нм/3500об/мин – бензин,Duratec (FXJB);
• 1.6л, 100 л.с.,150Нм/3000об/мни – бензин, Duratec, (FYJB);
• 1.4л, 68л.с., 160Нм/2000об/мин – турбо дизель, common-rail, (DV4TD).

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень.

Ремонт, капитальный ремонт двигателя Форд Фьюжн 1.6, 1.4 дизель

Фирменные автосервисы Ford выполняют качественный ремонт двигателей Форд Фьюжн любой сложности. Работу осуществляют опытные мотористы, прошедшие специальную подготовку в подразделении Форд.

Операции по ремонту бензиновых и производятся согласно технической карты производителя с использованием поверенного динамометрического инструмента для затяжки всех ответственных соединений.

Наличие новейшего высокоточного оборудования для расточки и хонинговки цилиндров блока, шлифовки коленчатых валов и плоскошлифовальный станок для обработки плоскости головки блока, позволяют выполнять работу на самом высоком уровне. При подозрении на наличие трещин производится и опрессовка головки блока и блока цилиндров.

Присутствие необходимых оригинальных запасных частей на складах техцентров в разы сокращает сроки ремонта и гарантирует качество собранных моторов.

Двигатель 1.6 л для Фьюжн показал себя как надежный и долговечный, но крайне не переносит установки газового оборудования. Моторы с газовой установкой страдают эрозией седел клапанов и при разрегулировке состава смеси возможен прогар поршней. Нередко отказывает термостат системы охлаждения двигателя, что особенно опасно при его «зависании» в закрытом положении, что чревато капитальным ремонтом мотора.

Плюс, с учетом практики эксплуатации и ремонта, рекомендуется интервал замены ремня ГРМ сократить с рекомендуемых заводом 160 тыс. км до 60 – 65 тыс. км, так как при плановых осмотрах ремня при пробеге 70 - 80 тыс. км нередко обнаруживались трещины в теле ремня. При обрыве ремня ГРМ происходит встреча клапанов с поршнями, что заканчивается сложным и дорогостоящим ремонтом двигателя и головки блока цилиндров.

Двигатель Fusion 1.4 л дизель имеет ряд нюансов при проведении капитального ремонта, известных лишь опытным мотористам, специализирующихся на дизельных двигателях Ford, учитывать которые просто необходимо при сборке. Поэтому по поводу качественного ремонта этих двигателей рекомендуется обращаться лишь к квалифицированным мотористам автосервисов Форд.

Компьютерная диагностика двигателя Ford Fusion

Любой ремонт двигателя в техцентрах Ford начинается с его входной компьютерной диагностики. Данная процедура позволяет определить реальное техническое состояние двигателя, найти имеющиеся неисправности и установить его остаточный ресурс до капитального ремонта.

Выполняется проверка следующих параметров при диагностике двигателя:

• Компрессия;
• Давление в системе питания;
• Давление в масляной магистрали;
• Шумы и стуки;
• Течи масла и охлаждающей жидкости;
• Температура срабатывания термостата;
• Блок управления двигателем;
• Считывание ошибок в ЭБУ и их тщательный анализ.

Проверку выполняют опытные мотористы, досконально изучившие все нюансы двигателей из линейки моторов Форд Фьюжн.