Мужской классический пиджак.

Дублирование деталей мужского пиджака

Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи . Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку. Не используем механическое воздействие - клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию. Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем .

На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

Затем - короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

Подкладка мужского пиджака

Выворачиваем подборт, отутюживаем.

Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы - она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака . Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

Вшиваем рукав мужского пиджака

После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.

МУЖСКОЙ ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
(размер 48)

Построение чертежа производят по расчетам однобортного пиджака с небольшим изменением в линии полузаноса, на которой прибавляют вместо 3,5 см 7-9 см., Полы прямые, без закруглений, углы лацкана острые, перегиб лацкана идет от талии. Петли прорезают на обеих полах. Рукав тот же, что и у однобортного пиджака. Изменения формы лацканов и длины пиджака зависят от моды.

Таблица построения чертежа двубортного пиджака,
размер 48
Спинка:

Строим прямой угол с вершиной в точiе А.

Детали выкроек
Брюки
1) передняя половинка брюк;
2) задняя половинка брюк;
3) гульфик;
4) откосок;
5) пояс;
б) обтачка боковых карманов;
7) подзор боковых карманов
8) шлевки;
9) большие затяжники;
10) клапан заднего кармана;
11) малые затяжники;
12) обтачка для заднего кармана;
13) подзор для часового кармана.
Пиджак
а) спинка; б) полка;
в) верхний воротник;
г) нижний воротник; д) подборта;
е) верхнние половинки ж) нижние половинки з) листочка;
и) клапан бокового кармана; к) подзор;
л) обтачки; м) подзор для листочки

Детали подкладки
к брюкам
1. Подклад передних половинок брюк (2 детали).
2. Подклад пояса (2 половинки).
3. Подклад откоска.
4. Подклад гульфа.
5. Обтачка банта.
б. Подклад клапана.
7. Подклад для затяжников (2 детали),
8. Лодклад для шлевок (по количеству шлевок).
9. Мешковина бокового кармана (2 детали).
10. Мешковина часового кармана.
11. Подзор заднего кармана.
12. Подзакрепок (2 детали).
13. Бантовый хлястик.

Технология пошива пиджака

Обработка бортовой прокладки. Технология пошива мужского пиджака аналогична пошиву женского жакета с небольшими изменениями и добавлениями. После раскроя также ставят силки, обрабатывают бортовую прокладку для того, чтобы придать прокладке полочки требуемую выпуклость, делают вытачки в прокладке соответственно верху. Одновременно с прокладкой из волосяной ткани вырезают пластинку длиной 28 см с тюперечньгм расположением волосяных нитей и столбик шириной 5 см с долевым расположением волосяных нитей. длина столбика равна длине вырезанной пластинкй.
Пластинку располагают по прокладке таким обрэзом, чтобы она покрыла область груди, причем на прокладку накладывают сначала столбик, на него - волосяную пластинку. При этом край пластинки должен отстоять от сгиба лацкана на 2 см, от плечевого
шва - на 8 см, от линии проймы на 3-4 см, а ог боковой линии прокладки - на б см. Выстегивают волосянуто пластинку вместе с прокладкой долевыми дорожками ручным или машинным способом. При ручном способе стежку прокладывают по волосяной пластинке от плечевого среза посредине вправо и влево с посадкой пластинки на расстоянии между строчками 1,5 см.
При машиннсм способе стежку производят со стороны прокладки, также с посадкой волосяной пластинки. Это необходимо для получения правильной выпуклости груди.
Когда пластинка с прокладкой выстегана, ее края покрывают сводкой. Для этого вырезают поперечную коленкоровую полоску шириной 3 см, пристрачивают ее к прокладке, накладывая строчку с внутренней стороны пластинки. При этом припосаживают прокладку по линии борта на 2 см, по линии бока на 1,5 см, а по линии низа сводка должна быть притачена ровно, без посадки прокладки.
Вторую строчку на сводке накладывают с внешней стороны волосяной пластинки, а третью - зигзагообразно межлу проложенными строчками. Сводку применяют для того, чтобы сохранить выпуклые формы бортовой прокладки и предохранить волосяные нити от высыпания.
Правильно раскроенвая и обработанная бортовая прокладка придает борту и выпуклости груди необходимую упругость.
Бортовая прокладка пиджака, в отличие от прокладки в женском жакете, имеет вытачку в горловину, а по линии борта на прокладке-наложенную коленкоровую полоску для чистоты узора петли при обработке петель. Коленкоровую полоску настрачивают с трек сторон, причем край полоски, совпадающий с бортовым срезом, не пристрачивают. Полоска должна находиться от края борта на 1 см. После сводки волоса накладывают наплечник и выстегивают его, как показано в описании женского жакета.
Обработка пол о ч е к. На полочках сметывают передние вытачки по меловой линии. При стачиванин вытачек под шов подхладывают по долевой нити полоску из коленкора длиной, равной длине вытачки, шириной 1,5 см, потом разутюживают - в одну сторону заутюживают основную ткань, в другую - притаченную полоску. Полочку со стаченными вытачками раскладывают на колодке, швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания. В концах вытачек, где шов сходит на нет, необходимо хорошо сутюжить выпуклость.
Полочки обрабатывают отдельно. Затем полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производят сутюжку бортовых краев в верхней части правой полочки. Уравнивают краевые срезы проймы, горловины плеча, борта и низа и кладут на колодку линией борта к себе. Для того, чтобы увеличить выпуклость в области груди, полочки располагают на овальной линии колодки, линию полузаноса выравают до прямой линии. Образовавшуюся слабину на лацкане сутюживают до полного прилегания. Далее обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа, слегка оттягивая его к себе над уровнем кармана. Обрабатывают полочки со стороны проймы, повертывая линией борта от себя и сутюживая слабину в линии проймы до полной усадки. Затем полочки снова поворачивают так, чтобы линия горловины и плечевой срез были обращены к работающему. Полученную слабину в горловине сутюживаюот, а плечевой срез слегка растягивают на 1/3 плеча для лучшего облегания в области ключиц. В последнюю очередь всю слабину на полочках сутюживают от бокового кармана к центру выпуклости груди, потом полочки перевертывают и повторяют сутюжку с другой стороны.
Полочки разъединяют, укладывают какдую в отдельности выпуклостью груди на плоскость колодки, выправляют их и придают окончательную форму выпуклости груди. Проверку правильности полочек относительно выпуклости груди определяют по линии полузаноса: если линия сгиба получается прямой, в краевых линиях борта и лацканах нет слабины и краевые срезы борта и полочки равны между собой, то сутюжка сделана правильно.
На заготовленную бортовую прокладку накладывают полочкн верха лицевыми сторонами вверх и производят наметку по правилам, указанным в описании женского жакета.
Половинки спинки складывают так, чтобы лицевые стороны были внутри. Расправляют и сметывают их по силкам ровно, без посадки, стежками в 1 см. Шов спинки перегибают на сторону так, чтобы левая часть спинки была перегнута, и прометывают его по верху спинки. После заготовки полочки с бортовой прокладкой можно сметывать пиджак к первой примерке.
Сметывают боковой шов спинки с правой полочкой так, чтобы силки бока, талии и глубины проймы совпали. Вверху, на протяжении 8 см, спинку посаживают от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от выпуклости лопаток, на уровне боковьих карманов полочку посаживают на 0,3 см. Посадка спинки вверху образует выпуклость для лопаток, а посадка полочек - для бедер. По тем же правилам приметывают и левую полочку к спинке, швы перегибают и прометывают по верху спинки. Плечевые швы спинки и полочки сметывают, припосаживая спинку на 1,5 см (не захватьтвая прокладки).
Обработка нижнего воротника заключается в соединении составных частей нижнего воротника и прокладки. Подворотник можно составить из четырех кусков, которые стачивают. Затем разутюживают швы, предварительно увлажнив их. Прокладку составляют из двух частей и соединяют накладным швом. Подворотпик с прокладкой соединяют ручным или машинным способом. При ручном способе стежку ведут по бортовой прокладке, припосаживая ее, при машинном -по подворотнику.
Первую строчку прокладывают, отступя от обрезного края стойки на 1,2 см, вторую - по перегибу стойки, высота которой равна 2,5-3,5 см, при этом учитывают ее длину: от концов подворотника по линии горловины первой строчки отмечают по 9-10 см. Между этими строчками стегают стойку параллельными дорожками с расстоянием между ними 0,5 см.
После стежки стойки выстегивают отлет подворотника на машине зигзагообразными строчками с расстоянием между вершинами углов этих строчек в 2-2,5 см.
Стойку стегают от правого конца к левому, а по отлету подворотника стегают от левого конца к правому, затем подворотник увлажняют, оттягивают стойку, сутюживают концы отлета, заутюживают стойку на середине воротника.
Вметывают выстеганный подворотник и горловину пиджака от середины спинки с небольшой посадкой на 0,4 см против плечевых швов, а дальше, не доходя 5 см до конца раскепа, посаживают горловину на 0,3 см, не захватывая прокладки полочки. Так же приметывают и вторую половинку подворотника.
Обработка рукавов. Верхнюю и нижнюю половинки переднего шва рукава стачивают по верхней половинке швом шириной 0,75 см. При этом натягивают верхнюю половинку в линии локтя, чтобы была незначительная посадка нижней поллвинки, что даст при утюжке шва со стороны нижней половинки некоторую растяжку верхней половинки, придавая правильную форму рукаву. Левый рукав стачивают сверху вниз, правый снизу вверх и разутюживают. По низу рукава, отступя на 0,5 см от силков, приметывают прокладку. Локтевые швы сметывают, припосаживая по линии локтя верхнюю половинку. Перегибатот нижнюю половинку на сторону верхней и прометывают по ней. Подгибают и заметывают низки рукавов.
К первой примерке вметывают правый рукав так, чтобы надсечки переката рукава совпали с надсечкой переда полочки.
Во время примерки пиджак необходимо оправить, чтобы приметанный рукав не потянул за собой изделие на одну сторону. Пиджак на фигуре запахивают и закалывают спереди булавками. В первую очередь проверяют длину и ширину рукава. Исправление намечают мелом. После проверки рукав огпарывают и проверяют, правильно ли сидит пиджак на фигуре человека. Если пиджак широк, излишек закалывают булавками в боковых швах, а если узок - выпускают запас в боковых швах. Если воротник лежит правильно, то отмечают сгиб лацкана, подворотник отпарывают, проверяют плечевые швы и места боковых и верхнего карманов. При перекосе плечевого шва шов распарывают и закалывают вновь.
Спинка и полочка в боковом шве не должны иметь перекоса. Если спинка внизу отходит от сидения и бокового шва пиджака и имеются косые заломы от проймы, это значит, что спинка коротка. Нужно распороть боковой шов и поставить спинку выше.

Если перед имеет косые заломы от проймы до бокового шва и полы спереди и снизу отстают и заходят много одна на другую, значит перед короток.
Нужно распороть плечевой шов, выпустить запас в плечевом шве переда, расправить и сколоть плечевой шов так, чтобы никаких складок по пройме не было. Если запаса не хватает, необходимо распороть боковой шов, расправить его, поставить спинку немного ниже и заколоть булавками.
Определяют заход полы на полу, делая на правой полочке отметку мелом края левой полочки.
Когда примерка окончена, ставят точные отметки там, где заколкой булавками были внесены изменения. Булавки вынимают, сметку распарывают, прокладку отнимают. Полочки и спинку складывают вместе, намечают новые линии плечевы и боковых швов и
делают новые, поперечные отметки для соедннения спинки с полочками. Намечают места карманов и петель.
Подготовка пиджака ко второй примерке. Если пиджак изготовляют из материала в полоску или клетку, то клапаны и листочку нужно точно подогнать по рисунку верха. Раскрой всех деталей показан на рис. 4 мужского однобортного костюма.
Сначала обрабатывают листочку по правилам, указанным для женского жакета. Разница лишь в том, что длина листочки мужского пиджака на 2см больше (при одинаковой ширине-2см). Листочка расположена на левой полочке пиджака в верхней ее части.
Обрабатывают боковые карманы. На клапанах намеляют линии притачки, причем клапан должен быть в готовом виде шириной 7 см и длиной 16 см. В первую очередь с левой стороны подметывают долевик, затем клапан накладывают по силкам к лицевой стороне полочки подкладкой вверх и прстрачивают. После притачки клапана полочку повертывают, обрезвой край клапана отвертывают в сторону и притачивают обтачку с таким расчетом, чтобы ее край точно прилегал к строчке клапана, причем расстояние между строчками должно быть при сыпучих материалах 0,8 см, при несыпучих 0,6 см. Затем шов обтачки разутюживают, карман с изнанки между строчками разрезают от середины в однуи другую сторону, не доходя до концов строчек на 1,5 см. Не доходя до машинной строчки на 1,5 мм, надсекают уголки ткани. Таким бразом получится стрелочка, которую потом скрепляют с кантом и подзором. Мешковину кармана с обтачкой вывертывают наизванку, из обтачки выпускают кант шириной 0,5 см и прострачавают в шов притачки, чтобы образовалась рамка. После этого притачивают другую сторону мешковивы с подзором к самому шву притачки клапана, затем стачивают мешковину кармана кругом, закрепляя уголки (стрелки). Тщательно расправляют карманы и прострачивают верхнюю рамку. Строчку начинают от шва нижней рамки и ведут по боковой стороне выше шва вритачки на 0,5 см, заканчивая у второй боковой стороны шва
рамки.
При дорогих тканях отстрочка должна быть шелковыми нитками в цвет материала. На углах кармана ставят скрепки, делая несколько сквозных проколов, потом сверху скрепку обвивают шелком. Карманы тщательно отутюживают.
Обработка бортов полочки. Полочки складывают одну с другой лицевыми сторонами внутрь и снова подутюживают грудь, затем наметывают полочки на прокладку по тем же правилам, какие указаны к первой примерке. Стегают лацканы на 1 см за намеленную линию перегиба лацкана по правилам, указанным в пошиве женского жакета.
Прокладку прикрепляют к листочке и боковому карману, борта с прокладкой снова проутюживают по правилам, которые даны к первой примерке. Сутюживают образовавшуюся слабину на лацкане. Полочки складывают бортовой прокладкой внутрь, выравнивают, обмеляют по линейке по левой полочке линию борта от верхней петли до низа, затем обмеляют форму лацканов по фасону. Наносят линию перегиба лацкана, для чего накладывают на лацкая линейку одним концом на 1 см выше петли, а вторым концом на 2 см не доходя до верхней точки горловины.
Борта полочки обрезают вместе с прокладкой по обмеленной линии. У осноровленных бортов от сгиба лацкана по горловине, по линии уступа и по всему борту вырезают бортовую прокладку с таким расчетом, чтобы край бортовой прокладки отстоял от края борта на 0,8 см. Одновременно высекают низ прокладки по линии подгиба пиджака.
Складывают полочки лицевыми сторонами внутрь, выравнивают их по уступу лацкана и борта и приемом перестукивания по линии перегиба лацкана переносят меловую линию на вторую полочку. После этого, захватывая бортовую прокладку, прокладывают на борт по меловьюм линиям наметку белой ниткой.
Для того, чтобы выравнять слабину борта и не дать ему возможности растягиваться, в борт прокладывают кромку на 0,5 см от обрезного края, начиная от линии сгиба лацкана до уступа. По линии горловины полочку припосаживают на 0,3 см. По линии уступа кромки прокладывают в натянутом виде. По линии лацкана от вершины вниз на 7 см посадки неделают. Далее, до места верхней петли, полочку припосаживают на 0,8-1 см, между петлями посаживаюг на 0,2 см. От нижней петли до низу посадки не делают, а кромку прокладывают в натянутом виде. Когда кромка приметана, верегибают ее и также в натянутом виде прокладывают по линии подгиба низа пиджака до половины бокового кармана.
После этого кромку кладут за линию сгиба лацкана на 1,5 см и на 2/3 его длины от горловины, припосаживая полочку на 1-1,5 см. Кромку приметываюг сметкой сквозными стежками: один стежок в 1 см, к через каждые 10 стежков закрепляют кромку “козликом”. Это закрепление необходимо для того, чтобы посадка полочки не переходила из одного места в другое. Обе стороны кромки по линии края борта подшивают через край потайными стежками, наружный край кромки подшнвают за ткань верха, а внутренний-за прокладку, частотой два стежка в 1 см, причем нитка должна быть в цвет ткани верха. Таки же способом прикрепляют кромку и по линии перегиба лацкана.
Произведенную на кромку посадку надо сутюжить. Для этого располагают полочку на колодке так же, как и при сутюжке груди, сначала сутюживают лацкан и одновременно выправляют неровности края, затем раскладывают борт на колодке параллельно ее основанию и сутюживают его до низа (см. обработку бортов).
Соединение подбортов с бортами. После приутюжки кромки сутюживают подборта по форме борта и приметывают подборта. Для этого кладут на стол полочку лицевой стороной вверх и на полочку накладывают подборт лицевой стороной. Если ткань имеет полоску, то подборт по линии лацкана подрезают по полоске и накладывают так, чтобы подборт переходил за линию лацкана на 0,8 см. При приметке подборт припосаживают от уступа до острого угла на 0,75 см и от острого угла вниз на расстоянии 5-7 см также на 0,75 см. Дальше, для лучшего перегиба лацкана, от верхней петли вверх на протяжении 8-10 см посаживают подборт ва 0,6 см и от верхней петли вниз между петлями посаживают на 0,2 см. От нижней петли до нижнего угла борта подборт приметывают без посадки, а в самом углу низа подборт приметывают в натянутом положении.
Затем подборт увлажняют и приутюживают до полной сутюжки слабины (недостаточное просушивание не допускается). Обтачивают подборт на машине со стороны полочки рядом с кромкой. Вначале производят обтачку левого борта от уступа книзу, а правый от низа вверх. Начало и конец шва закрепляют обратной строчкой, потом складывают борта и проверяют правильность строчки. После проверки сметочные строчки удаляют, бортовой шов разутюживают, образают лишнюю ткань ножницами, чтобы не получилось толщины в краях борта. Ширина края борта после обрезки должна быть 3 мм, а подборта 5 мм. На вершинах углов лацкана и полочки ширина края борта в углах должна быть 2,5 мм. Для придания устойчивости краям полочек краям полочек край шва подборта пришивают открытыми подшивочными стежками к бортовой прокладке или кромке. Это делают в тех случаях, когда бортовые края отделывают в чистый край, т. е. без ручных и машинных строчек. Пришивание шва на правой полочке начинают от верха уступа книзу, а на левой полочке, наоборот, - от нижнего угла к горловине. Шов на вершинах углов не прикрепляют. При этом край шва перегибают в сторону прокладки так, чтобы строчка, соединяющая подборт с полочкой, располагалась вдоль края лацкана точно по ребру края, а от конца лацкана до низа полочки строчка должна быть смещена на 0,2 см в сторону прокладки. Низ полочки подгибают и прикрепляют к бортовой прокладке, если углы низа имеют закругленную форму. Если углы низа не имеют округления, то подгибают подборт и борт, увлажняя оба края, и отутюживают их, затем складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая угол полочки, и iтродолжают выметку бортовык краев пиджака. Лацканы выметывают со стороны полочек, а борта - со стороны подбортов, причем вдоль края полочек выпускают кант со стороны борта 1,5 мм, а по подборту - со стороны полочки. Выметку левого лацкана начинают от горловины со стороны полочки, а правого-от врхней петли по направлению к горловине. Выметку левого борта начинают снизу, т. е. от внутреннего края подборта по направлению к лацкану, а правого борта, наоборот,- от верхней петли к внутреннему краю подборта.
Для полного закрепления края бортов и посадки подбортов прокладывают со стороны подборта три прометочные строчки. Первую - на расстоянии 2,5 см от края борта, вторую - от внутреннего края подборта по направлению к вершине угла лацкана. При этом подборт по углу лацкана равномерно посаживают, а перегиб лацкана прометывают до первой петли. Третью строчку ведут на расстоянии 3 см от внутреннего обрезного края подборта до низа.
Затем отутюживают через проутюжельник правый и левый лацканы со стороны полочки, а борта - со стороны подбортов.
Стачивают средний шов спинки ровно без натяжения и посадки и разутюживают его. Сметывают бока по правилам, указанным к первой примерке, и стачивают их. Подгибают и подшивают низ пиджака “козликом “.
Прокладывают кромку по пройме спинки от плечевого шва до боковой вытачки; если требуется, производят посадку в зависимости от выпуклости лопаток.
По линии проймы полочки от плечевого шва на протяжении 10 см прокладывают кромку, причем ее приметывают без посадки и натяжения проймы (См. описание обработки женского жакета).
После этого весь пиджак отутюживают со стороны изнанки и наметывают на край проймы ватные прокладки (если они нужны). Наметывают внутренний нагрудный карман на 3 см ниже листочки.
Обработка внутреннего нагрудного кармана. В первую очередь для нагрудных карманов выкраивают мешковину с учетом наклона расположения рамки кармана по долевой нити. Длина мешковины 40 и ширина 20 см. Выкраиваются также четыре полоски из основной ткани шириной по 4 см, длиной, равной ширине мешковины, и два подзора из подкладочной ткани шириной 8 см, длиной 20 см.
Для обработки внутреннего нагрудного кармана на одну сторону мешковины кармана настрачивают обтачку, складывают ее лицо с лицом, перегибают обтачку на левую сторону и отстрачивают на 0,2 см от края перегиба по мешковине. Нижний край обтачки пристрачивают без подгибки. На другой конец мешковины накладывают подзор вровень с верхним краем и отстра чивают, подгибая его нижнюю часть. Потом кладут петлю на середину кармана обработанным краем вниз (петлю заготовляют по правилам обработки петли для бюстгальтера). Прикладывают вторую обтачку на 2-З см от края верха, отвертывают обтачку и еще раз отстрачивают.
Обтачки соединяют одну с другой обработанными краями и на концах ставят скрепки. Боковые стороны мешковины стачивают и накладывают обработанный карман на бортовую прокладку полочки на 3 см ниже листочки. Прикрепляют карман кругом к бортовой прокладке.

Обработка подкладки. Подкладка закрывает все открытые краевые срезы. В мужском пиджаке на подкладке в полочках прорезают отверстия для внутренних карманов.
Наметвают подклад: пиджак раскладывают на столе лицевой стороной вниз, а линией борта к себе, гюолочку расправляют, на полочку верха накладывают подкладку полочки лицевой стороной вверх, расправлают ее по всей полочке и наметывают, закрывая обрезной край подборта на 3-4 см. При этом подкладку наметывают с припосадкой ее по отношению к верху пиджака. Выше нагрудного кармана на подкладке закладывают складку в 2 см. Полочку подклада над вагрудным карманом разрезают, углы надсекают и подшивают подклад вокруг обтачек подшивочными стежками.
По линии борта подклад наметывают на расстоянии 4 см от обрезного края, по линии плечевых швов и проймы-на расстоянии 10 см от края, по линии бока - на расстоянии 8 см от бокового шва и по линии низа-на расстоянии 6 см.
Затем на спинку наметывают подклад по тем же правилам, как и на полочку. Посредине подклад прикрепляют к шву спинки с припосадкой по боковым швам. Затем подшивают боковые швы и кругом весь подклад.
Сметывают плечевые швы по правилам для первой примерки. Швы разутюживают и вметывают обработанный подворотник и рукава. Делают вторую примерку пиджака. На примерке уточняют правильность вметки и форму воротника и правильность вметки рукавов. Если не имелось никаких дефектов, нижний воротник втачивают. После втачки снимают сметку и воротник разутюживают до плечевого шва на обе стороны, а росток спинки заутюживают в сторону стойки воротника. Приметывают бортовую прокладку к шву вокруг горловины так, чтобы не было натяжения в верху полочки. Спинку приметывают к бортовой прокладке подворотника.
Затем пиджак укладывают на колодке таким образом, чтобы отлет подворотника находился к работаююцему вверх прокладкой. Сутюживают линию отлета в концах подворотника, заутюживают высоту стойки подворотника по линии края стежки, потом заутюживают верхнюю часть сгиба лацкана через проутюжельник.
Соединение воротника с подворотником и под б о р т а м и. Верхний воротник проутюживают на колодке, увлажняя его со стороны изнанки. Оттягивают края по стойке и сутюживают отлет в концах воротника. Потом наносят меловую линию на подборт для притачки верхнего воротника. Лишнюю ткань на подбортнике обрезают, оставляя 1 см от меловой линии для притачки воротника
Верхний воротник складывают пополам и делают надсечку на 0,5 см для определения середины воротника. Накладывают его на нижний воротник изнанкой вниз, так чтобы надсечка середины воротника совпала с надсечкой середины спинки и закрывала на 1,5 см меловую линию, обозначающую притачку верхнего воротника. Ударом руки переводят меловую линию с подбортов на воротник, потом укладывают его изнанкой вверх. Обрезают лишнюю ткань, оставляя 1 см на шов для втачки воротника к подбортам.
Верхний воротник соединяют с подбортами по линии раскепов. Для этого воротник накладывают лицевой стороной внутрь на концы подбортов, точно уравнивают по меловым линиям и стачивают раскепы со стороны подборта за меловую линию. Шов стачкы раскепов начинают на расстоянии 2 см от точек выступа левого и правого лацканов. Концы раскепов стачиваюг ручными стежками для того, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой уступа.
Эта операция очень ответственна, при отступлении на 1 мм выше или ниже надсечки получится брак.
Частота стежков-на 1 см необходимо пять стежков. Линия раскепа должна быть ровной и прямой.
Пиджак укладывают воротником к работающему, швы раскепов увлажняют и разутюживают, не допуская растяжения. Затем по шву раскепов с лицевой стороны прометываюг, швы раскепов прикрепляют со стороны воротника к прокладке подворотника, а край стойки воротника-к шву втачки подворотника на 2 см от обрезного края.
Воротник прометывают косыми стежками по перегибу стойки, по отлету, по уступам воротника, затем огибают верхним воротником край нижнего воротника по лицевой стороне, прометывают воротник на 1 см от края - по отлету, потом по концам. Лишнюю ткань обрезают, оставляя 1,3 см и подшивают край воротника подшивочными стежками. Если ткань сыпучая, подшиватот,козликом”. При обработке в чистый край по внутреннему краю отлета прокладывают шов “козлик” для предохранения от передвижки края при утюжке воротника. Если воротник и борта делают вспушку, то внутреннее прикрепление его не требуется.
При вспушке край борта и воротник прошивают шелком в цвет ткани на 0,5 см от края. Строчку прокладывают ручным способом за нитку, не затягивая стежков, чтобы они не были заметны.
Уступы воротника скрепляют в точках выступа лацканов со стороны подворотника потайными стежками.
Воротник укладывают на колодке вверх подворотником, накрывают его влажным проутюжельником и плотно проутюживают, начиная с левого лацкана по направлению к правому.
Пиджак укладывают на колодке линией левого борта к работающему, накладывают увлажненный проутюжельник на левый подборт и приутюживают Так же приутюживают и правый борт со стороны подборта, выправляя краевые линии, равные левому краю.
Соединение рукава с проймой. Для правильного соединения рукава с проймой намечают рассечками в пройме контрольные точки. Первую контрольную точку намечают в передней части проймы полочки в точке Гб, которую соединяют с линией переката рукава в точке П. Вторую рассечку намечаiот на линии проймы спинки, на середине ее глубины в точке П4. С этой контрольной рассечкой соединяют локтевой шов рукава. Для распределения посадки рукава пройму делят на участки.
От первой контрольной точки Гб по пройме полочки вверх до плечевого шва в рукаве делают посадку на 2,5 см, от плечевого шва до половины проймы спинки (точка П4)- 1см, от точки П4 и до бококой вытачки -2 см, от боковой вытачки до точки Гб посадить рукав на 0,5 см. Посадка по окату рукава зависит от плотности ткани, но приблизительно на каждый 1 см составляет 1 мм. Вметку рукава в пройму начинают с левого рукава от точки Г6 на пройме полочки так, чтобы рассечка в точке Г6 совпала с рассечкой в рукаве в точке П. Вметывают его по рукаву на 1 см от края по направлению к плечевому шву, при этом делают нужную посадку в рукаве. Величина стежка - 1 см. Правый рукав вметывают аналогично левому, только от заднего шва к переднему.
Затем проверяют правильность вметки рукава на манекене или на фигуре, в крайнем случае на весу. Если рукав закрывает 2/3 клапана от бокового шва или при отвесном положении передний перекат рукава параллелен краю борта, то он вметан правильно. Если имеется неточность во вметке, рукав переметывают. После вметки рукав сутюживают на специальном приспособлении - круглой подушке или же на углу рукавичницы. Посадку сутюживают концом утюга, чтобы не растянуть проймы, небольшими участками, увлажняя ширину обрезного края, подвергаемого сутюжке, который должен быть равен 3 см. Втачку рукава на машине начинают от переднего шва Изделие расправляют, следя, чтобы не прихватить подклад и не растянуть проймы. Затем краевые срезы рукава заутюживают в сторону рукава (иногда краевые срезы разутюживают). Потом ровно расправляют прокладку по плечевому шву и пройме, в левом рукаве прокладку приметывают от вытачки до плечевого шва рядом с машинной строчкой, отступя от нее на 1,5 мм. Прокладывают подокатанки и прикрепляют по окату рукава, затем подплечики и ватную прослойку. Все это прикрепляют к шву притачки рукава сквозными стежками на 1,5 мм от строчки, не затягивая сильно нитки. По линии плеча подкладку сметывают и подшивают, а по линии проймы приметывают к ватной прослойке. В последнюю очередь подшивают рукавным подкладом вокруг проймы, делая при этом посадку в тех местах, где имелась посадка на основном рукаве. Подклад начинают подшивать с правого рукава от локтевого шва по направлению к переднему, а левого- в обратном направлении, 4-5 стежков в один сантиметр нитками в цвет подклада.
О б м е т к а п е т ел ь. Петли прорубают специальной просечкой. После этого петли обметывают хлопчатобумажной нитью в цвет основной ткани, затем обметывают шелковой нитью того же цвета или гарусом с прокладыванием простилки (см. план пошива спортивной куртки: наметка и обшивка петель). Количество петель зависит от избранного фасона.
На лацканах обрабатывают прямые петли без глазка на каркасе, а на бортах - с глазком. Петли на лацканах пиджаков располагают параллельно уступу лацкана и скрепку ставят параллельно краю лацкана, а не под прямым углом к петле, как в бортовых краях. Расстояние петли от края борта - 2 см, длина петли - 2,5 см.
Отделка пиджака. Пиджак очищают от меловых линий, ниток и ворсинок и отутюживают (отпаривают). Укладывают пиджак на колодку лицевой стороной вверх и проутюживают через увлажненный проутюжельник. Последовательно, по порядку утюжат карманы, листочку,плечи, окат рукава, вытачки, затем низ пиджака, лацканы, воротник и борта.
Пиджак перевертывают подкладом вверх и проутюживают с легким нажимом по подкладке.
Стойку воротника и лацканы заутюживают так: сперва левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4-5 см, а потом таким же способом правую. После утюжки утюг завертывают в два слоя увлажвенной бортовой прокладки и действием пара снимают блестящие пятна. Пуговицы пришивают по правилам женского жакета.
Технология пошива брюк
При раскрое брюк делают надсечки на 0,4 см по линии кармана, колена и гульфа (банта). Так как брюки обычно шьют без примерки, то к их пошиву надо отнестись с особой внимательностью. Прежде чем приступить к пошиву, необходимо проложить силки по линии середины передней половинки брюк, по линии складок передних половинок брюк, по линии колена.

После того как все детали выкроены, в первую очередь приступают к заготовке мелких деталей: гульфика, откоска, затяжников, шлевок. Большие

затяжники складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по основе, делая посадку по ней в закруглении, и прострачивают на машине по подкладке на 0,5 см от края.
Затем вывертывают их на лицевую сторону, прометывают, выпуская кант из основной ткани на 1 - 2 мм, и отстрачивают на 2 мм от края. Можно оставлять их и неотстроченными.
Один край малого затяжника без наметки стачивают, ураваивая концы, и прострачивают на 0,5 см от края. Второй край также ураннивают, делая вапуск на ткани верха так, чтобы получился кант, затем выворачиватот его и прострачивают.
Переходят к обработке гульфика. Складывают лицо с лицом подклада, обтачивают швом шириной 0,5 см от края, обтачку перегибают, выпуская кант из ткани, и также прометывают и отстрачивают. Потом на гульфике намечают ветли. Крючок у брюк пришивается на шве притачки пояса, а петли намечают в таком порякс: от рассечки до притачки пояса на гульфике обметывают четыре петли для среднего размера, для школьных брюк положено три петли. Верхнюю петлю намечают на 4 см ниже притачки пояса, нижнюю на 4 см выше рассечки, остальные расстояния равны между собой. От обработанного края гульфа петля должна отстоять на 1 см. Длина петли 1,75 см. Петли необходимо прорезать не поперек гульфа, а так, чтобы задний конец петли был приподнят выше. Это необходимо для того, чтобы гульф не расстегивался.
Обтачивают подклад с парусиной для откоска швом 0,5 см и вывертывают так, чтобы кант подкладки переходил на парусину на 4 мм.
Шлевки могут быть разной ширины - от 2 до 10 см. Обработку их производят по правилам малых затяжников, с одной стороны уравниваюот с подкладом и прострачивают на 0,5 см от края (подклад должен быть тже на 1 см). Так же прострачивают и другую

сторону, затем вывертывают шлевки и приметывают. Все заготовленные мелкие детали увлажняют и проутюживают, затем переходят к заготовке верхних половинок брюк.

К обеим верхним половинкам брюк по линии кармана приметывают вырезанные мешковины высеченным краем, лицом к изнанке брюк, вверху вровень с обрезными краями, а сбоку отступя от края на 1 см. Для предохранения карманов от растяжения прокладывают кромку. Ее начинают прокладывать на 2 см ниже рассечки и продолжают до верха брюк на расстоянии 0,5 см от края. Кромку пришивают потайными стежками, незаметными с лицевой стороны, ниткой в цвет ткани, припосаживая при этом ткань верха между надсечками от 0,5 до 1,5 см в зависимости от фасона. Если брюки со складками, то припосадка составляет 0,5 см, а если брюки не имеют в верхней половинке складок, то по

линии бокового шва на уровне кармана требуется косой срез в виде вытачки для бедер.
Выравнивая этот срез для свободного входа в карман, производится посадка 1-1,5 см.
Кроме кармана, кромку прокладывают в левой передней половинке по шлице или банту, начиная от линии шагового шва и доверху на 0,75 см от края. Посадка производится здесь таким же способом, как и по линии карманов.
В закруглении банта кромку по внутреннему краю следует рассечь в двух-трех местах, иначе она будет стягивать в закругленин банта.
Если брюки не имеют подкладки, подшивают в передних половинках брюк подзакрепки (кусочки ткани) ,козликом” и обметывают швы. Затем застрачивают по силкам вытачки или складки на передних верхних половинках брюк, увлажняют и сутюживают посадку во линии карманов и банта; складки передних половинок заутюживают.
На лицевую сторону лицом к лицу от надсечки до надсечки притачивают обтачку кармана на 0,5 см от края, причем обтачка должна быть длиннее рассечкн на 1,5 см с той и другой стороны. Обтачку перегибают, прометывают, выпуская кант с внутренней стороны, и отстрачивают по лицевой стороне на 1 см от края. Обтачку пришивают к мешковине “козликом” (при тонких материалах подогнуть и прострочить на машине).
Если брюки имеют шелковую подкладку, ее ставят к изнанке передних половинок брюк для предохранения от растяжения в колене во время носки. Подклад вырезают соответственно верху передних половинок, но короче верха на 10-15 см. Низ шелковой подкладки подгибают наизнанку и прострачивают на машине на 1 см. Строчку приутюживают. Передние половинки брюк накладывают на подкладку изнанка с изнанкой и уравнивают по верхним и боковым срезам. Наметывают их на расстоянии 2 см от
срезов, причем шелковый подклад должен быть уже верха на 1 см для заутюжки скадки на передней половинке брюк. Одновременно в верхней части подклада аакладывают складки над складками в верхней половинке брюк. Обрезные края боковых и шаговых швов, притачки клиньев и слонки обметывают через край. Подскрепки в передних половинках брюк при шелковой подкладке не подкладывают.

Закончив подготовку передних половинок брюк, переходят к обработке задних половинок. Если задние половинки выкроены с клиньями, то начинают с притачки клиньев и одновременно стачивают вытачки, в которые вшивают малые затяжники с металлическими пряжками на 3,5 см от линии притачка пояса. Вытачки стачивают от верхней линии вниз (ширина шва 1,5 см). Шов постепенно сходиг на нет. К задней половинке притачивают подзор на уровне кармана. Швы разутюживают. ГIосле этого задние половинки оттягивают и сутюживают, иначе говоря, придают им форму, красиво облегающую заднюю часть ноги от колена до бедра. Для этого увлажняют верхнюю часть шагового среза и сидения (слонку). Утюжильную обработку вполняют на столе, покрытом сукном. Складывают задние половинки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая краевые срезы и заводя при оттяжке левой рукой угол шага и слонки несколько от себя, к линии бокового шва.

Оттяжка должна быть не более 2-2,5 см. В результате оттяжки на середине задних половинок, если их выпрямить, по линии бокового шва и шагового шва получаются сборки. Эти сборки на половине расстояния между углом слонки шага и коленом (от колена вверх) надо сутюжить так, чтобы на середине задних половинок под бедрами образовалась выемка. Оттяжку и сутюжку следует делать по обеим половинкам - сначала одну сторону, потом другую.
Каждую половинку в отдельности складывают в длину пополам, изнанкой внутрь так, чтобы края бока и шага приходились вровень, а вверху, в углах шага слонки, край бока доходил бы до края шага настолько, насколько в передней половинке, сложенной по сгибу шагового шва, выше колена переходит шаговый шов за линию бокового шва. Линию сгиба в таком положении заутюживают (рис. 13).
Заготовив передние и задние половинки, приступают к стачке боковых швов, если нет заднего кармана. Сначала сметывают правый боковой шов, наложив лицом к лицу правую переднюю половину на заднюю, краями вровень с совпадением надсечек в колене. Прострачивают его от рассечки кармана до низа, затем вкладывают подзор, прнстрачивают его к мешковине. Вкладывают подзакрепку с изнанки на место рассечки кармана, стачивают карман выворотным швом, притачивают большой затяжник к обрезному краю бокового шва на 2 см от обрезного края пояса. Подшивают ручным способом или на машине мешковиву кармана с левой стороны и ставят скрепки. Верхнюю часть входа в карман приметывают к задней половинке брюк в натянутом положении и притачивают ее. Приметывают пояс, и если нет часового кармана, одновременво вкладывают по надсечкам шлевки.
На левой передней половинке в шве притачки пояса между складками располагают часовой карман. Ширина его-7 см в готовом виде для всех размеров. На мешковину часового кармана к одной стороне притачивают подзор из основного материала. Ширина его 8-9 см при длине 4-5 см. Другую сторону мешковины пришивают к левой передней половинке брюк от надсечки до надсечки часового кармана. Мешковину отгибают наизнанку, выпускают кант от брюк на левую сторону и отстрачивают по верхней половинке на 2 мм от края. Стачивают боковые швы кармана двойной строчкой для прочности, выпуская подзор на 1-1,5 см от шва притачки пояса.
Стачивают слонку на 15 см от верха и пояс (узкий конец). После обработки часового кармана на лицевую сторону брюк накладывают пояс широкой стороной к переду, т. е. к линии банта. Одновременно с притачкой пояса в шов вкладывают шлевки по надсечкам, откидывая боковые мешковины кармана, чтобы не было утолщения в шве. На лицевую сторону левой половинки брюк накладывают подгульфик и прострачивают по основной ткани. Внизу подгульфик должен быть свободнее верха во избежание дефектов. При отстрочке он может дать морщины на верхней части банта.
На лицевую сторону правой половинки брюк накладывают откосок лицевой стороной и притачивают до нижней надсечки. Боковые швы, швы притачки пояса и притачки откоска увлажняют и разутюживают на обе стороны до полного прилегания. После разутюжки швов притачки пояса для обозначения часового кармана делают меловые знаки поперек притачки пояса, затем подгульфик левой половинки перегибают так, чтобы от верха брюк образовался кант шириной 0,5 см. Заметывают кант белой ниткой от надсечки низа банта до верха.

Рис. 14. Притачка приклада к верху пояса	Рис. 15. Соединение в разутюжка шагового шва передней и задней половинок.	Рис. 16. Обработка низков брюк а- меловые линии по низу брюк для манжеты;	Рис. 17. Обработка низков брюк б- соединение манжеты

Приклад накладывается так, чтобы гульфик не доходил до края линии банта на 0,5 см. Во время приметки надо следить, чтобы приклад не был натянут, а также и не был слабо притачен (рис. 14).
К правой половинке брюк приметывают сначала подоткосок, затем накладывают подпояс и одновременно обтачивают. Верхний конец откоска закругляют, швы обравнивают и лишнюю толщину откоска вырезают.
Брюки по верху расправляют, приклад перегибают на левую сторону таким образом, чтобы от верха брюк образовался кант на 0,2 или 0,3 мм. Приклад сначала заметывают по верхнему краю пояса с левой стороны, затем пришивают крючок, чтобы середина его была над швом притачки пояса на расстоянии 0,5 см от обработанного края. Крючок пришивают к подгульфу за шов притачки пояса так: в маленькие ушки крючка прокладывают по 5-6 стежков. Для того, чтобы крючок был прикреплен прочнее, в большое отверстие продевают кромку длиной 12 см и прокладывают ее по шву притачки пояса так, чтобы при отстрочке пояса кромка попала под отстрочку.
На правой половинке брюк пришивают петлю ее серединой на линию шва притачки пояса, для чего на правой половинке брюк на расстоянии 0,3 мм от линии притачки откоска делают два прокола, причем ширина между ними равняется ширине крючка. В проколотые отверстия продеваюот петлю сначала одним концом, затем другим. В отверстия продетой петли продевают кромку длиной 12 см. Концы кромки прокладывают по шву притачки пояса. Для прочности под ушки петли подкладыватот наизнанку кусочки прокладки и закрепляют каждое отверстие стежками. Затем прикрепляют мешковины кармана к шву притачки пояса. Пояс приметывают вторично по лицевой стороне брюк для того, чтобы во время отстрачивания не было перекоса приклада. Делают скрепки между петлями на гульфике. Отутюживают вокруг пояса, карманов, откоска и гульфа, укладывая брюки подкладкой вверх, затем увлажняют их и через проутюжельник плотно проутюживают. После утюжильной обработки отстрочку пояса, гульфа и откоска выполняют с лицевой стороны, при хороших тканях шелковыми нитками в цвет. Строчку начинают от надсечки гульфика, которая имеет внизу закругленную форму. Линию банта отстрачивают на ширину 3-4 см от края, строчку продолжают прямо до притачки пояса и не дострачивая до шва притачки пояса на 1 мм или в раскол шва, брюки повертывают и прострачивают их по линии передней половинки вместе с прикладом пояса параллельно шву притачки пояса. Над часовым карманом прострачивают по поясу, на линии бокового шва строчка идет параллельно боковому шву до скрепки кармана. Место рассечки закрепляют 2-3 строчками. Брюки перевертывают и прострачивают обратно по той же строчке до шва пояса. Затем брюки снова перевертывают в первоначальное положение и, придерживая правой рукой пояс с прикладом, продолжают строчку по задней половинке параллельно шву пояса в раскол шва, как и на передней половинке. Против вытачки, в которую вставлена пряжка, делают поворот и прострачивают по вытачке до ее конца, укрепляя этим малые затяжники и устойчивость подклада. Брюки снова перевертывают и до пояса ведут строчку таким же способом и по другой половинке. Не доходя до металлической петли на 1 см (по этому шву пртив петли делают строчку взад и вперед для укрепления кромки, продетой в петлю), брюки повертывают, и строчка идет по правой половинке параллельно притачке откоска.
Затем соединяют шаговые швы передней и задней половинок, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Выравнивают шаговые швы в линии сидения и сметывают их по передним половинкам. Строчат правую половинку сверху вниз, а левую снизу вверх. Строчка должна быть ровная, без посадки и натяжения (рис. 15).
После стачивання шаговых швов сметку удаляют, увлажняют шаговые швы и разутюоживаюг до полного прилегания краев. Соединяют слонку, крючок застегивают на петлю и проверяют, чтобы левая половинка не была свободнее правой. Левая половинка должна быть несколько натянута против правой.
При соединении срезов сидения, слонки брюк сметывают (левую и правую половинки брюк складывают лицевыми сторонами внутрь) от надсечки банта до пояса. При стачке слонки растягиваюг краевые срезы сидения и строчат два раза по одному и тому же месту в линии сидения. Сметку вынимают, швы разутюживают и внизу банта ставят две скрепки. Несколько проколов делают в прострочку банта, потом обвивают их шелком. Вторую скрепку делают с изнанки на уровне первой. Скрепки должны быть достаточно крепкими. На подкладке пояса левой передней половинки пришивают бантовый хлястик (дополнительная застежка банта).
Приступают к обработке низков. Складывают боковые и шаговые швы шов на шов, подравнивают низки брюк по линейке и ставят силки в зависимости от ширины манжеты. При сыпучих тканях низки обрабатывают полоской сатина шириной 2 см. Эту полоску накладывают на край низа брюк и строчат по ней. Затем отгибают обрезной край низа и строчат в шов притачки. Наметывают тесьму утолщенной линией вниз, чтобы она выступала от линии подгиба на 1-2 мм. Прострачивают ее на машине. Обтачку соединяют с силками и прометывают ее так, чтобы шов был посередине манжеты.
При несыпучих тканях соединение манжеты можно обрабатывать,козликом”. Манжеты прикрепляют к шаговому и боковому швам потайными стежками, затем отутюживают с лицевой стороны через проутюжельник, вкладывая шафранку (рукавницу) (рис.16, 17).
Готовые брюки очищают от силков и мела и отутюживают по лицевой стороне через проутюжельник.
Вначале приутюживают гульфик, пояс, откосок, карманы, потом укладывают одну половинку брюк на столе боковым швом вниз; а шаговым швом кверху, а вторую половинку откидывают в сторону. При укладывании половинок швы от низков до колена должны совпадать. IПаговый шов выше колена переходит на заднюю половинку на 2 см, при этом надо следить, чтобы не было перекосов. Мешковину кармана отвертывают, накладывают на переднюю половинку брюк увлажненный проутюжельник и проутюживаю складку так, чтобы сгибы были заутюжены до полного прилегания. Приутюживают до полного прилегания низки. Затем укладывают вторую часть брюк и проутюживают ее так же, как и первую. Складывают вместе обе половинки шаговыми швами внутрь, накладывают проутюжельник, увлажняют их и выутюживают обе половинки со стороны боковых швов.
Выутюженные брюки отпаривают, снимая блестящие места, для чего смачивают проутюжельник и вторично проглаживают по нему, причем утюг
держат на весу, не прижимая к брюкам. После окончательной утюжки пришивают пуговицы на относке и кармане: сначала намеляют на петлях, застегивают на крючок линию банта, уравнивают и отстукивают отпечатки меловых точек на откосок. Пуговицы должны быть на ножке.
Обработка заднего кармана. Обработка заднего кармана брюк аналогична обработке бокового кармана пиджака. Разница лишь в следующем: под линию прореза кармана пиджака кладут долевик, а в брюках вырезают мешковину по долевой нитке и приметывают одну стенку мешковины по силкам на изнанку задней половинки брюк так, чтобы обрёзной. край был выше силков на З см.
Затем по линии силков с лицевой стороны кладут и приметывают клапан лицом к лицу, чтобы рисунок ткани клапана совпадал с рисунком на половинке брюк. На середину клапана накладывают петлю, обработанную по правилам бюстгальтера, краевыми срезами вниз и прострачивают клапан. Потом притачивают обтачку на 0,8 см от притачки клапана, разрезают между строчками, делают надсечки в углах разреза и отстрачивают обтачки, выпуская кант из них.

Нижний край обтачки настрачивают на мешковину, подгибая край обтачки внутрь. На другой конец мешковины настрачивают подзор так, чтобы он получился над прорезью кармана, примерно на б см от верхнего края мешковины, а боковыми краями вровень с мешковиной кармана. Потом складывают мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, чтобы верхний край мешковины совпал с притачкой пояса. Боковые края мешковины стачивают на 0,4 см от края, вывертьтвают мешковину, тщательно расправляют ее швыт и швы клапана и прострачивают верхнюю рамку на расстоянии 0,2 см от шва притачки клапана. Строчку верхней рамки выполняют нитками в цвет ткани. В концах разреза кармана с лицевой стороны ставят скрепки. Длина скрепки должна быть равна расстоянию между строчками. Обработанный карман отутюживают справа и слева.

Если вас интересует тема кройки и шитья, то в этой статье вы прочтете о том, как сшить пиджак. А также узнаете нюансы выкройки и пошива женских и мужских моделей пиджака.

В данной статье подробно описаны способы того, как сшить пиджак женского и мужского кроя. Помимо этого, здесь показаны этапы построения выкройки и процесс обработки деталей пиджака.

Ваш пиджак будет определяться четырьмя составляющими - это ваше видение того, каким пиджак должен быть и ваши предпочтения в выборе тканей, их цвет, состав, плотность. А также крой, который выбирается из трех основных стилей кроя – английского, итальянского, американского - каждый из которых исторически связан со своей страной, но современные портные могут удачно совместить все три стиля в одном крое. И четвертое качество - степень подгонки к телу. Поэтому, перед тем, как сшить пиджак, нужно утвердить эти качества.

Материалы для пиджака

Для шитья пиджака вам понадобится материал для верха, подкладочная ткань, два вида клеевого материала, небольшой кусок синтепона, подплечники, пуговицы, швейные нитки. Ну и, конечно, швейная машина. А вот оверлок, наоборот, не понадобится, потому что срезы обрабатываться не будут. Для жакета выбирают шерстяную слегка ворсованную ткань. Из-за наличия ворса существенным обстоятельством будет являться направление раскроя деталей. Решая, как сшить пиджак своими руками, нужно выбрать, в каком направлении ткань имеет более красивый цвет и блеск. И раскладывать детали выкройки на ткани в этом же направлении.

Перед тем, как шить пиджак, нужно подготовить ткань. Ткань перед раскроем нужно продекатировать, для того, чтобы избежать усадки готового изделия. Материю для жакета лучше декатировать при помощи утюга, чтобы ткань не поблекла. После, нужно уложить ткань одним слоем лицевой стороной вниз на гладильную доску, и прогладьте утюгом через влажную ткань медленными движениями. Если материал синтетический или трикотажный, то декатировать жакет не нужно. Как подкладочную ткань лучше использовать 100 % вискозу. Ее также нужно продекатировать. Для этого нужно замочить отрез ткани в теплой воде примерно на полчаса – час, а после просушить и прогладить.

Если подкладка синтетическая, то ее можно и не декатировать.

Крой мужского пиджака

То, как сшить пиджак мужской, неотличимо от того, как сшить женский. Технология пошива аналогична, но с небольшими изменениями и добавлениями.

• После раскроя ткани ставятся силки и обрабатываются бортовые прокладки, делаются вытачки в прокладке сверху. Одновременно с прокладкой из костюмной ткани вырезается пластинка длиной 28 см с поперечным расположением нитей.
• Пластинка располагается по прокладке таким образом, чтобы она закрыла всю область груди. При этом край пластинки должен находиться от линии сгиба лацкана на 2 см, от плечевого шва – на расстоянии 8 см. От линии проймы - на расстоянии 3-4 см, а от боковой линии прокладки - на расстоянии 6 см. На полочках сметываются вытачки переда по меловой линии.
• При стачивании вытачек под шов подкладываются полоски из коленкора по долевой нити длиной, аналогичной длине вытачки и шириной 1,5 см. После чего разутюживают - в одну сторону заутюживается основная ткань, в другую - притачанная полоска.
• Полочка со стачанными вытачками раскладывается на колодке, швы увлажняются и разутюживаются до полного прилегания. В концах вытачек, в конце шва необходимо хорошо отутюжить выпуклость. Полочки обычно обрабатываются отдельно.
• Далее обрабатывается участок полочки, который расположен на расстоянии от лацкана до низа, оттягивая его над уровнем кармана. Полочки нужно разъединить, и уложить каждую выпуклой частью груди на плоскость колодки. Далее их выправляют и придают финальную форму выпуклости груди.
• Правильность положения полочек определяется по линии полузаноса. В том случае, если линия сгиба окажется прямой, то утюжка сделана правильно. Это определяется по краевым линиям борта и лацканам, если там краевые срезы борта и полочки равны между собой.
• На подготовленную бортовую прокладку накладываются полочки верхней части лицевой стороной вверх. Половины спинки складываются так, чтобы лицевые стороны жакета были внутри. Расправляются и сметываются они по силкам ровно, стежками в 1 см.
• Шов спинки перегибается на одну сторону так, чтобы левая часть спины была перегнута, и прометывается по верху спины. После заготовки полочки с готовой бортовой прокладкой можно сметывать все детали пиджака.

Крой женского пиджака

Итак, теперь мы шьем женский пиджак.

• Для этого складываете основную ткань лицевыми сторонами друг к другу сгибом по долевой нити. Сначала укладываются крупные детали, а после - мелкие.
• Обмелите припуски на швы. Припуски для вытачек, рельефов, пройм, окатов рукавов составляют 1,5 см. Боковые, швы рукавов, плечевые, средний шов спинки – припуски 2.
• Обратите внимание, перед тем, как сшить пиджак женский, нужно предусмотреть средний шов по спинке. Так как именно по данному шву забирается и выпускается ткань для хорошей посадки спинки. Горловина, клапаны, край борта, листочка, воротник – делается припуск 1 см. Припуск на подгиб низа пиджака и рукавов нужно сделать 3-4 см.
• На лицевую сторону средней части полочки переносятся линии перегиба и середины лацканов. Можно сделать это, наметав контрастными нитками. Надсечками на припусках переносятся с выкроек контрольные точки.
• До сметывания нужно сделать оттяжку передней половины рукава. Для выполнения этой операции обе детали нужно сложить лицевыми сторонами вовнутрь и положить на гладильную доску. Хорошо увлажнить детали на ширину примерно 5-6 см от верхнего края. Придерживая левой рукой середину среза рукава, которая находится между стрелками, надавливайте на детали горячим утюгом. Нужно с силой тянуть их в направлении стрелки. С этой стороны нужно сделать оттяжку в направлении правой стрелки.
• После этого, детали переворачивают на обратную сторону, и повторяют процесс, оттянув оставшуюся часть среза данной детали. Срез детали изменил форму - из вогнутого срез стал более выпуклым.
• Нужно сметать детали пиджака для примерки, выполняя закрепки в начале швов. Стежки нужно делать не очень длинными. Для фиксирования посадки нужно по данному участку прошить вторую наметочную строчку. Обязательно нужно сметать правый рукав и воротник.

Можно также сшить пиджак на заказ. Ведь, как ни крути, а сшить костюм на заказ солиднее, чем купить в бутике именитого дизайнера. Сидеть он будет лучше и подойдет именно вам и по размеру и по фасону. И то, сколько стоит сшить пиджак в разы дешевле, чем многие трендовые вещи. Средняя стоимость костюма обойдется вам в 20 000 – 40 000 руб. Пиджак можно заказать отдельно и в комплекте.

Вера Ольховская

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Таблица мерок для построения выкройки основы мужского пиджака

Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:

В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.

Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.

Построение выкройки основы пиджака для мужчин

Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки .

Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс . Уровень бёдер вниз от талии на

1/2Дс минус 2,5 см

Линия проймы – вверх от талии на

Дб минус 2 см

Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.

Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.

Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см , по талии - от 2 до 4-х см . Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см . По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.

Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см . Лопатки – исходная – соединяются плавно.

Ширина ростка

1/3Сш + 1,5 см

отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка

1/3 ширины ростка + 0,5 см

В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною

0,6 высоты ростка

и выводим плавную кривую линию.

Примеры выкроек мужской одежды:

Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.

Плечевой срез , как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой , которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:

из высшей точки ростка - R 1 = Дп + 1 см , где 1 см – величина сутюжки;

из среднего шва на талии - R 2 = Впк + 1,5 см , где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.

О сутюжке (рис. 4)

Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см . Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см . Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см , но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.

К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.

Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:

к спинке добавим 30 %

Шс + 0,3 Пг

к полочке – 40%

Шг + 0,4 Пг

к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:

(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)

Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг

Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.

Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.

Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см . Её можно рассчитать по формуле

1/12Сг + 0,3ширины проймы

Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см . Формула:

0,15ширины проймы + 1,5 см

И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии

1/2ширины проймы

от вертикали, определяющей ширину спинки.

Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.

Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров

от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см ,

для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см ,

для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см ,

а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы .

Допустим, нам подошло значение 2 см .

Теперь, шрина детали спинки по бёдрам

0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см

Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см . Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.

Спинка готова.

Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.

1. Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см . К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
2. Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см . И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.

Итак, ширина полочки по бёдрам равна

Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам

Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см .

Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см .

Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса .

Определение полузаноса:

Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают .

Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.

Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса :

1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш

При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.

Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.

Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула

Шг + 0,4 Пг

Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.

Ширина горловины = Ширине ростка

Высота горловины = 0,45 Сш

Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).

Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.

Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см . «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.

Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.

Этим действием мы учли выпуклость груди.

Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см . Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.

Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).

Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см . Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки . Длина вытачки – 5 – 7 см . Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.

Пройма полочки .

Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.

При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.

Вспомогательные точки проймы . Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы , разделив ширину проймы пополам.

Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).

Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле

0,3 Ширины проймы + 1,2 см

Значение отмеряется вверх от уровня проймы.

Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.

Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R 1 . Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга , как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.

Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см , но его можно рассчитать по формуле

0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см

Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.

Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см . Но её также можно рассчитать по формуле

0,15 ширины проймы

Для проверки можно использовать формулу длины проймы:

0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,

при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг .

Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см .

Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам

Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.

Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.

Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.

Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.

Карман . Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см . Но для расчета можно использовать формулу

0,15 Сг + 8,5 см ,

при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см .

Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.

Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см , а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.

Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см . Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см . Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.

Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см , длина 12 - 14 см . Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см .

В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см .

Основа готова... почти готова…

Прежде чем приступить к построению лацкана (рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см . Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2 - 3 см и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана .

Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см . Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта .

Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см , так как полоска должна идти по отлетному краю.

В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см . Для нашего чертежа возьмём 1 см .

По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.

Разметка листочки : длина 10 – 12 см , наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см . Заход под лацкан – не более 1/3 длины.

Пиджак — как мужской, так и женский, считается довольно сложным изделием. Именно поэтому начинающие рукодельницы не торопятся взяться за такую работу – выкройка должна быть точной, а работа – аккуратной. Тем не менее, ничего невозможного нет. Если у вас есть швейная машинка и вы уже немного умеете с ней обращаться, почему бы и не попробовать? О том, как сшить пиджак, вы узнаете из этой статьи.

Женский пиджак

Изначально пиджак был предметом исключительно мужского гардероба. Но еще в прошлом веке его освоили представительницы прекрасного пола, и выяснилось, что он придает дамам особый шарм. Особую популярность завоевали пиджаки в стиле Шанель, и очень соблазнительно в первую очередь сшить именно такой. Но с чего же начать?

Ответ на вопрос, как сшить пиджак женский своими руками пошагово, как и многое другое, начинается со снятия мерок. Без выкройки вам в данном случае вряд ли удастся обойтись, но даже идеально сделанное лекало придется корректировать, а для этого надо знать размеры:

• полуобхват груди;
• полуобхват талии;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват шеи;
• длину изделия;
• длину спинки до талии;
• длину плеча.

Важно! Все горизонтальные мерки сначала снимаются полностью, затем делятся пополам – для построения и корректировки выкроек нужны именно половинные размеры.

Вообще-то тем, кто начинает заниматься шитьем, лучше сразу снять и записать основные мерки, а потом по мере необходимости добавлять к ним те, что нужны для каких-то конкретных изделий.

Что вам нужно?

Разумеется, если вы задумались, как сшить жакет, у вас уже есть швейная машинка. Иначе — вы бы просто не рискнули, вручную аккуратно выполнить основные швы достаточно сложно. Наверняка вы уже успели обзавестись и другими инструментами, необходимыми для портновского дела:

• острыми большими ножницами;
• длинной линейкой (лучше всего такой, как в магазине тканей);
• угольником (можно взять школьный);
• иголками для машинного и ручного шитья;
• портновскими булавками;
• мелом или аквамаркером;
• калькой или миллиметровкой.

Но в данной ситуации очень нужна выкройка, по возможности точная. Для раскроя других изделий подходит, например, распоротая сатиновая блузка или даже футболка, но с пиджаком этот номер не пройдет – если, конечно, у вас нет поношенного, но подходящего по размеру жакета, который вы хотите скопировать. Так что лучше выкройку заказать или перевести из журнала, причем надо брать именно пиджак, а не платье и не блузку.

Важно! Для пиджака вовсе не обязательно делать выкройку из бумаги – можно использовать муслин. Последовательность работы будет несколько отличаться, но пиджак, изготовленный таким способом, сидит особенно изящно.

Твид, шерсть или сукно?

Чтобы сшить пиджак женский своими руками, вам, безусловно, понадобится ткань. Это может быть:

• твид;
• габардин;
• шерсть;
• шерсть с лавсаном;
• парусина;
• пальтовая или курточная ткань, подходящая по фактуре.

А кроме этого? Пиджак отличается от других изделий тем, что у него имеется подкладка. Так что нужен еще подкладочный материал – в тон или контрастный. Но и это еще не все. Для классического дамского пиджака приготовьте:

• флизелин или дублерин;
• фурнитуру (чаще всего это пуговицы);
• нитки в тон ткани.

Важно! Расчет ткани зависит от ваших размеров и ширины отреза. Как правило, современные материалы имеют ширину 140-150 см, так что субтильной барышне, которая носит 42-44 размер, вполне хватит одной длины изделия. Дамам более солидного сложения следует к длине изделия прибавить длину рукава – тогда точно хватит, и лишнего не останется, потому что достаточно много ткани нужно на воротник и обработку застежки.

Ткань для подкладки потребуется чуть меньше – она нужна только на то, чтобы продублировать основные детали, для обработки она не потребуется.

Начинаем кроить

В самом процессе раскроя ничего особенного нет. Важно только помнить, что все детали кроятся по долевой нити. При этом необходимо сделать прибавку посередине спинки. Готовый пиджак не должен тянуть, нужно, чтобы вам в нем было удобно. Поэтому добавляем полоску на складку в 2 см.

Детали удобно раскладывать так:

1. Сложите отрез пополам вдоль.
2. Положите лекало спинки так, чтобы между линией сгиба и серединой детали было расстояние 1 см – вы эту складку потом застрочите на 2,5 см сверху и снизу и заутюжите.
3. Радом со спинкой положите деталь полочки, чтобы между ними было расстояние, достаточное для припусков.
4. На свободное место наложите лекало рукава.

У вас должен остаться довольно большой лоскут, из которого вы сделаете подкройные детали, воротник и накладные карманы, если они есть у выбранной вами модели. Точно так же выкроите детали из подкладочной ткани.

Важно! Если вы делаете выкройку из муслина, вырезать нужно все детали в том количестве, как нужно для шитья. Основная ткань при этом раскладывается в один слой.

Шьем пиджак в стиле Коко Шанель

Великая французская законодательница мод особенно любила буклированные ткани, так что лучше всего для данной модели подходит именно такой материал. Он великолепно драпируется, а кроме того, жакет получится мягким и теплым. Вообще, если вы задались вопросом, как сшить пиджак женский для начинающих, лучше всего выбрать именно эту модель, благо, выкроек вы найдете много, а практически во всех солидных изданиях по шитью подробно описана и технология.

Однако есть определенная последовательность обработки деталей, и она выглядит примерно так:

1. Расстелите подкладочную ткань изнанкой вверх.
2. Наложите на нее детали верха — они должны располагаться лицевой стороной вверх, долевые нити совпадают.
3. Сострочите детали основного слоя и подкладки.
4. Вырежьте детали из подкладочного материала.
5. Простегайте детали, делая линии на расстоянии 2,5 см друг от друга – они должны быть прямыми, так что лучше их заранее наметить.
6. Концы нитей закрепите между слоями – лучше всего сделать узелки.

Ручная работа

Сложность этой модели заключается в том, что довольно много швов придется делать вручную – на первом этапе фактически верхний слой полочки и спинки сшивается руками полностью. При этом задевать подкладку нельзя:

1. По линиям швов сметываем все детали мелкими стежками в том порядке, как это делается всегда, то есть сшиваются плечевые и боковые швы и втачиваются рукава.
2. Максимально отверните от швов детали подкладки и приколите их.
3. Пройдитесь по всем швам шагающей лапкой, делая крупные стежки.
4. Примерьте то, что у вас получилось.
5. Подкорректируйте проблемные места.
6. Прострочите все швы обычно строчкой, стежками средней длины.
7. Выдерните наметку.
8. Припуски подрежьте максимально близко к швам – учтите, что ткань, из которой шьют пиджаки, обычно достаточно сильно осыпается.
9. Разутюжьте припуски.
10. Обметайте срезы.
11. Приметайте по контуру подкладку, подгибая припуски внутрь – швы должны полностью совпасть (наметка начинается и заканчивается на расстоянии 3-5 см от низа).

Важно! Припуски можно загладить перед тем, как пристрачивать.

Вшиваем рукав

Рукав должен сидеть идеально. Нельзя допускать, чтобы он был поставлен криво, чтобы пройма стягивалась или морщилась. Поэтому для начала вшиваем его вручную, захватывая опять же только детали верха. Стежки должны быть не очень крупными:

1. Сам рукав можно сострочить сразу.
2. Вметав деталь, примерьте изделие.
3. Подтяните шов, если это нужно.
4. Втачайте окат на машинке

Важно! Для шитья столь сложных изделий очень полезной вещью может оказаться манекен.

Горловина и планка

Каждая обтачка горловины полочки кроится одной деталью с низом планки. Это удобнее. Далее действуем так:

1. Сложите основную деталь и подкройную лицевыми сторонами друг к другу.
2. Пришейте, захватывая только верх полочки и не трогая подкладку.
3. Подрежьте припуск максимально близко к шву.
4. В углах припуск подрежьте наискосок.
5. Заутюжьте подкройную деталь на изнаночную сторону
6. Обработайте горловину спинки.
7. Сшейте детали полочки и спинки.
8. Обработайте края – можно обметать, можно подогнуть, если ткань мало сыплется.
9. Подшейте низ (вручную).
10. Пришейте пуговицы и обработайте петли.
11. Можно отделать жакет тесьмой, пришив ее по линии застежки, горловине, низу и низу рукавов.

Далеко от классики

Современная мода допускает разные вольности. Например, нередко возникает вопрос, как сшить пиджак без рукавов. Такие модели тоже есть. Фактически — это жилетка с подкладкой. Кроить можно по основной выкройке, только низ проймы нужно слегка опустить – на 3-5 см, поставив точку на боковых срезах полочки и спинки и соединив их с дугами пройм плавными линиями.

Что касается всего остального, то шьется такое изделие почти так же, как и обычный пиджак, только рукава вшивать не надо. Порядок выглядит так:

1. Как и в предыдущем случае, скрепляем подкладку и верх.
2. Сшиваем вручную боковые и плечевые швы, а также вытачки, если они есть.
3. Примеряем и поправляем, если есть что подправить.
4. Сострачиваем швы на машинке.
5. Проймы обрабатываем подкройными деталями, как и горловину.
6. Подшиваем, пришиваем пуговицы, делаем петли.

Без выкройки

А можно ли сшить пиджак своими руками без выкройки быстро? А разве что-то мешает? Только это не будет классический пиджак.

Важно! Если уж вам нужно сшить его за пару-тройку часов, лучше делать без подкладки и из ткани, которая не осыпается. Прекрасные варианты – плащевка, полиэстер , плотный хлопок. Можно сделать пиджак даже без пуговиц, с широким поясом.

Порядок работы:

1. Вне зависимости от того, есть у вас выкройка или нет, материал надо разметить – вам нужно выкроить 2 полочки, 2 рукава и спинку.
2. Пиджак получится цельнокроеным, поэтому ткань складываем пополам и по сгибу откладываем длину изделия, а затем от этой отметки – полуобхват бедер, деленный пополам.
3. От начальной точки по поперечной линии тоже откладываем полуобхват бедер, деленный пополам, точки соединяем – получилась спинка, посередине находится линия сгиба.
4. На свободном участке кроим полочку – на верхнем срезе ставим точку, от нее по долевой нити отмечаем длину изделия. По поперечной – ту же самую мерку, то есть половину полуобхвата бедер, плюс удвоенную ширину планки, если она будет и рисуем прямоугольник; чертим планку.
5. Рукава являют собой 2 прямоугольника, выкроенные по долевой – ширина их произвольная, но такая модель будет лучше смотреться, если рукав достаточно широкий.

Моделируем вырез

Совсем не обязательно шить женский пиджак своими руками под горлышко. Он может быть, например, с V-образным или квадратным вырезом:

• Берем одну из деталей полочки.
• Смотрим, на какую сторону застежка.
• На той линии, где середина планки, намечаем точку – глубину выреза.
• На верхней линии намечаем длину плечевого шва.
• Соединяем точки прямой линией.
• То же проделываем на второй полочке – детали должны быть симметричными.

На спинке

Деталь спинки складываем пополам – или, точнее, не разворачиваем после раскроя:

1. По сгибу откладываем вниз 2-3 см и ставим точку.
2. От конца плечевого шва откладываем по направлению к горловине его длину.
3. Соединяем точку с низом горловины плавной линией.

Собираем пиджак

Порядок работы – стандартный, только в данном случае крой достаточно свободный, и никаких вытачек нет. Поэтому поступаем следующим образом:

1. Намечаем на полочках и спинке низ проймы (половина ширины рукава).
2. Сшиваем плечевые швы.
3. Приметываем и пристрачиваем рукава.
4. Сострачиваем одной строчкой боковой шов и шов рукава.
5. Обрабатываем горловину так же, как и у классического пиджака.
6. Подгибаем на изнаночную сторону планку, заглаживаем ее и подгибаем край.
7. Обрабатываем низ.
8. Пришиваем пуговицы, если нужно, и делаем петли.

Шьем мужской пиджак

Шитье мужского пиджака мало чем отличается от изготовления женского классического. Выкроить его можно по подходящему, но потерявшему вид старому пиджаку. Примерка всего одна – когда нужно вшивать рукав. Тогда же намечаются места для пуговиц.

Всего вам предстоит соединить следующие детали:

• 2 нижних части рукава;
• 2 верхних части рукава;
• 2 подборта, один из них с карманом;
• клапан кармана;
• 2 полочки;
• 2 спинки;
• 2 бочка.

Чтобы сшить мужской пиджак, первым делом все детали укрепляем дублерином. Воротник обычно кроится после и подгоняется по имеющимся деталям, уже собранным. Далее работаем в такой последовательности:

1. Выкроите детали.
2. Изготовьте нагрудную прокладку из клеевого флизелина и бортовки.
3. Отпарьте основные детали, особенно большое внимание уделяя шлицам и бокам, а рукава слегка оттяните на локтях.
4. Сшейте вытачки на полочках.
5. Вершины укрепите кусочками флизелина.
6. Пришейте бочок.
7. Разутюжьте то, что получилось.
8. Вшейте карман с клапаном.
9. Укрепите полочки тремя слоями бортовки и клеевым синтепоном.
10. Простегайте слои – лучше всего для этой цели использовать зигзаг.
11. Наложите прокладку на полочку и притачайте его по контуру проймы.
12. На верхний срез лацкана наклейте ленту.
13. Обработайте полочку утюгом.
14. Сделайте укрепляющую прокладку и для спинки на уровне лопаток.
15. Кромкой проклейте горловину, пройму, бочки и края полочек.
16. Стачайте средний слой спины.
17. Сделайте задние шлицы.
18. Пришейте подкладку по контуру подборта.
19. Разутюжьте.
20. Сделайте карман на подборте.
21. Пришейте клапан.
22. Стачайте локтевой шов.
Поделиться в соц. сетях: