Costume da festa nazionale. Costume popolare russo tradizionale - vestiti della cultura slava

Costume tradizionale russo.

In passato, il complesso di abbigliamento medio-grande russo era chiaramente visibile. È caratterizzato da: una camicia da donna con gonne dritte, un prendisole con zeppa obliqua (remo) e una successiva "Mosca" dritta, un tipo di scarpe di vimini (scarpe di rafia, piedi), un kokoshnik con la parte superiore arrotondata, ecc.
Il costume tradizionale russo è caratterizzato da un taglio dritto con linee che cadono liberamente. Si distingue per costruttività e razionalità: il modulo qui è la larghezza del pannello di tessuto di fabbrica fatto in casa o acquistato.

CAMICIA

La maglietta era chiamata "maniche" (da sotto il prendisole erano visibili solo le maniche). La parte inferiore della camicia raggiungeva l'orlo del prendisole: si chiamava "stan" ed era cucita con tela più economica e spesso non sbiancata. Un taglio comune era il taglio di una camicia con poliks (inserti sulle spalle con volant al collo) e tasselli (inserti a forma di diamante sotto le maniche, che creano comfort quando si alza il braccio.
La camicia da donna, come quella da uomo, era di taglio dritto con maniche lunghe. La tela bianca della maglietta era decorata con un ricamo rosso situato sul petto, sulle spalle, nella parte inferiore delle maniche e lungo la parte inferiore del prodotto. Le composizioni più complesse a più figure con un motivo di grandi dimensioni (figure femminili fantastiche, uccelli favolosi, alberi), che raggiungono una larghezza di 30 cm, si trovavano lungo il fondo del prodotto. Ogni parte della camicia aveva la sua tradizionale soluzione ornamentale.
Strutturalmente, la maglia è composta da un campo e maniche (Fig. 5). Il campo era realizzato con pannelli di stoffa che andavano dal collo all'orlo, nella maggior parte dei casi non solidi, ma compositi - con divisione trasversale. La parte superiore del campo era chiamata in modo diverso in luoghi diversi: "stanushka", "cancello", "colletto", "seno". La parte inferiore del campo era chiamata: "stan", "stanovina", "stanovitsa", "pododil", "setup". La divisione orizzontale del campo si trovava sotto il livello del torace e sopra il livello della vita. La larghezza del mulino era realizzata con tele solide, la cui larghezza variava da 30 a 46 cm, che dipendeva dal disegno del telaio. La forma volumetrica della camicia, l'ampiezza e la densità delle arricciature al collo e il volume (sfarzo) delle maniche dipendevano dal numero di tessuti utilizzati.

Le camicie erano fatte di lino, canapa, tessuti di cotone, quelle più pesanti - di stoffa e lana. Le parti superiore e inferiore della camicia, di regola, erano cucite con tessuti di diversa qualità, colore e motivo. Per la parte superiore della camicia venivano usati tessuti migliori e più colorati, le maniche e i poliks erano solitamente decorati con intrecci a motivi con fili rossi e venivano usati anche ricami di varie tecniche. Il collo della camicia e il seno (20-25 cm) erano lavorati con guaine, spesso rosse. La scollatura era decorata con un bottone con passante.

Nelle regioni meridionali, il taglio dritto delle camicie era più complesso, veniva eseguito con l'ausilio dei cosiddetti poliks - dettagli tagliati che collegavano la parte anteriore e posteriore lungo la linea delle spalle. Poliks potrebbe essere dritto e obliquo. Poliki rettangolari collegavano quattro pannelli di tela larghi 32-42 cm ciascuno (vedi figura in basso a sinistra). I polik obliqui (a forma di trapezio) erano collegati da un'ampia base con una manica, una stretta - con una fodera del collo (vedi la figura in basso a destra). Entrambe le soluzioni costruttive sono state enfatizzate in modo decorativo.

Rispetto alle magliette della Russia settentrionale, la linea di fondo delle magliette delle regioni meridionali è ornata in modo più modesto.
Una camicia popolare potrebbe rappresentare un elemento indipendente di un costume femminile (ad esempio una camicia per la fienagione "falciatura"), in questo caso era necessariamente cinta da una cintura intrecciata e completata da un grembiule. Ma nella Carta Rossa ai cristiani era proibito camminare con una maglietta, e ancor di più pregare. Un prendisole era indossato sopra la camicia. Nelle regioni meridionali della Russia, invece di un prendisole, sopra una camicia veniva indossata una poneva, un pannello rettangolare assemblato nella parte superiore per il montaggio. Poneva era avvolta intorno alla vita. Come gli uomini, le donne indossavano una canottiera, che non si toglievano di notte e si cingevano con una cintura inferiore.

La parte più decorativa e riccamente decorata del costume delle donne del nord e del sud era il grembiule, o tenda, che copriva la figura femminile frontalmente. Il grembiule era solitamente realizzato in tela e decorato con ricami, motivi intrecciati, inserti di rifiniture colorate e nastri con motivi di seta. Il bordo del grembiule era decorato con denti, pizzi bianchi o colorati, una frangia di fili di seta o di lana e un volant di diverse larghezze.

SARAFAN

L'abbigliamento femminile più famoso, a volte erroneamente considerato primordialmente russo, era un prendisole, la parte principale del complesso dei prendisole. Il complesso sarafan appartiene principalmente alle province centrali e soprattutto settentrionali, nord-orientali e nord-occidentali. Tuttavia, il sarafan esisteva anche nelle province meridionali della Grande Russia.
Camicie e grembiuli bianchi di tela erano indossati dalle contadine del nord con i prendisole. Nel XVIII sec. e nella prima metà del XIX secolo. i prendisole erano realizzati in tessuto semplice e non fantasia: tela blu, calicò, tintura rossa, lana nera filata in casa. Il ricamo multicolore e multicolore di camicie e grembiuli ha davvero vinto sullo sfondo scuro e liscio del prendisole.
I prendisole fino alla metà del diciannovesimo secolo erano per lo più obliquo, remo. Il taglio obliquo del prendisole aveva diverse opzioni. Il più comune era un prendisole con una cucitura al centro del davanti, rifinito con nastri fantasia, pizzo orpello e una fila verticale di bottoni in rame e peltro. Tale prendisole aveva la sagoma di un tronco di cono con una grande estensione verso il basso (fino a 6 m), conferendo alla figura una figura snella.
Entro la fine del 19 ° secolo, i prendisole iniziarono a prevalere dritto, rotondo "Mosca". Il nome parla della sua origine urbana. È apparso, a quanto pare, a Mosca come festoso tra i ricchi mercanti, poi, come "moda" moscovita, si è diffuso in altre città, per poi penetrare negli abiti contadini, il che è confermato dalla sua esistenza quotidiana.

Esistono cinque tipi di prendisole:
1. sordo obliquo, con giromanica, chiamato in alcune province shushun e sukman; esisteva nelle province di Novgorod, Olonets, Pskov, Ryazan, Tula, Voronezh, Kursk ed era un vecchio tipo di prendisole, gradualmente sostituito da altri;

2. altalena obliqua o con una cucitura cucita davanti, con giromanica o cinturini, distribuito quasi esclusivamente nella Russia nord-orientale, nella regione del Volga, negli Urali, a Mosca, Vladimir, Yaroslavl, meno spesso nelle province di Vologda e Arkhangelsk; nelle province di Yaroslavl e Tver, è conosciuto come il feryaz, a Tver e Mosca - il Sayan, così come il kumashnik;

Un prendisole con zeppa obliqua è stato cucito da tre pannelli di tessuto: due davanti e uno dietro. Nella parte inferiore, nelle sue cuciture laterali sono state cucite diverse zeppe corte oblique con sottolame, espandendo l'orlo. Davanti, i pannelli-pavimenti non sono cuciti e sono tenuti da un fermaglio con una lunga fila di bottoni su anelli d'aria fatti di treccia. Il prendisole era cucito con ampi giromanica o con cinturini. Le spalline erano larghe o strette, ritagliate insieme alla parte posteriore dal pannello posteriore o da un pezzo di tessuto separato.

3. prendisole dritto con spalline, noto anche come tondo o moscovita, che sostituisce gradualmente il prendisole e la poneva con zeppa obliqua;


Il tipo di prendisole è "moscovita" con taglio dritto o rotondo, il suo taglio è molto semplice, è cucito da sette pannelli dritti con corpetto. Si tratta di un'ampia fascia rettangolare centrale con bordo superiore figurato e due inserti laterali a forma di cuneo; dall'interno è duplicato con una tela grigia. Ha spalline strette, foderate con tessuto di cotone, allacciate sul petto e al centro della schiena. Il petto è sostenuto da lunghi lacci stretti cuciti al bordo del telo. Due strisce di tessuto di cotone blu brillante corrono lungo l'orlo. I pannelli del prendisole sono tessuti di lino e fili di cotone disponibili in commercio utilizzando la tecnica dell'armatura di lino. Il tessuto del prendisole si distingue per un accentuato effetto decorativo. Su uno sfondo arancione sono presenti strette strisce trasversali, colorate con fili rossi, bianchi, blu.

4. taglio dritto con corpetto e spalline o giromanica ritagliato, discendente da andarak, indossato con un corpetto allacciato, comune nelle province di Pskov, Smolensk, Oryol, Vologda e in Siberia - l'ultimo tipo di prendisole;

5. prendisole su un giogo con giromanica ritagliato e spacco davanti alla vita, allacciato con bottoni; distribuzione tardiva e ubiquitaria.

Il sarafan era abbastanza diffuso nelle province della Grande Russia meridionale, principalmente come vestiti da ragazza, e nel Ryazan Meshchera e in quelli di una donna anziana. In alcuni punti aveva i suoi nomi: Sayan, Kostolan, Sukman. Era un prendisole sordo con zeppa obliqua, con zeppa obliqua su spalline o, all'inizio del XX secolo, con un corpetto, cioè su un giogo. Era cucito da calicò, cinese, blu scuro, nero, rosso. Occasionalmente qui veniva utilizzato anche un prendisole oscillante con cinturini, ma soprattutto in questo caso la cucitura anteriore era cucita ed era indicata solo da galloni e bottoni sui passanti. Lungo l'orlo e la cucitura anteriore, anche qui il prendisole era decorato con ricami e cuciture in lana.
Nelle province settentrionali, nord-orientali e nord-occidentali - Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Perm, Vyatka, Pietroburgo, questo era il secondo tipo principale di abbigliamento femminile dopo la camicia. Secondo il materiale e il taglio, a volte riceveva nomi speciali: dubas, gabbia, imbottitura, stoffa, damasco, dolnik, kastyach, pelliccia, ecc. Questi erano tutti gli stessi cinque tipi di prendisole, di regola, con strisce di treccia e pizzo sulla cucitura anteriore, decorato con bottoni con passanti. Erano cuciti con tinture eterogenee, fatte in casa, calicò, chintz, damasco, stoffa, compresi colori vivaci, con una gabbia o strisce. Nella regione del Volga - province di Simbirsk, Kazan, Samara, Orenburg, Ufa, il prendisole era anche il principale tipo di abbigliamento femminile.
Il più antico qui era considerato un prendisole a cuneo sordo con giromanica e cinturini ritagliati, decorato lungo la cucitura anteriore con trecce e bottoni con passanti. In alcuni villaggi c'erano prendisole a remi.
Entro la fine del 20 ° secolo, un prendisole dritto con spalline e un prendisole con corpetto - prevaleva un giogo, da cui si passava a una "coppia" - una gonna con una giacca, e tale gonna conservava il nome di un prendisole.

Con un prendisole e nel nord, e nel Volga, e nelle province centrali, venivano solitamente indossati grembiuli con o senza seno, legati in vita. I grembiuli festivi sul petto erano ricamati con filo rosso. Nella regione del Volga, il grembiule era chiamato zapon, che parla dei legami della popolazione locale con le province meridionali. In alcuni luoghi della provincia di Vyatka, il grembiule sembrava un indumento simile a una tunica con un pannello posteriore corto, senza maniche: il cosiddetto rango.

Il prendisole era necessariamente legato. Perdere la cintura significava disonore. Da qui l'espressione: "Senza croce, senza cintura" (essere spudorato).

La cintura a volte veniva indossata in vita o leggermente più alta. Le cinture venivano spesso realizzate in casa, ma alcune venivano acquistate in una fiera o in un negozio. La cintura è stata trattata con particolare cura, in quanto fungeva da "talismano" - un protettore. Spesso le cinture contenevano le parole di una preghiera in un ornamento o le parole: "Io do il giorno di un angelo", "Dio salvi", ecc. Questa credenza è rimasta fin dai tempi pagani, quando il cerchio era considerato un protettore da spiriti maligni. Le cinture a volte erano tessute molto lunghe, poiché venivano usate nella divinazione (sul matrimonio), nelle cospirazioni dalle malattie. La tessitura delle cinture come mestiere era conosciuta nella provincia di Simbirsk.

Attiro la tua attenzione sul fatto che la comune idea filistea di indossare un prendisole come questa foto (come al solito nei cori russi che cantiamo)

NON COMPLETAMENTE REALE, perché
1. Camminare senza cintura con i pavimenti svolazzanti di un prendisole era considerato un disonore! Corretto così:

2. In un certo numero di zone, un prendisole era l'abbigliamento di donne non sposate e raramente anziane. Le donne sposate, le donne e le giovani donne (come nella prima foto di questo post) non indossavano più i prendisole..!
3. Il taglio di qualsiasi prendisole (obliquo, dritto), anche con la sua larghezza decente, era così economico che NON era rimasto UN PEZZO in eccesso! Tutte le rifiniture più piccole sono state spostate in modo che si adattassero completamente al suo taglio !!

CAPISPALLA

L'abbigliamento popolare superiore è tutto l'abbigliamento per le spalle indossato dai contadini russi sopra una camicia, un prendisole (o poneva) e un grembiule. I capispalla da donna quasi non differivano nel design da quelli da uomo, la differenza era nei dettagli, nelle dimensioni e nel grado di decorazione.
Al nord, con antichi prendisole di seta e damasco, indossavano manica lunga- qualcosa come la parte superiore di una camicia con maniche molto lunghe, trattenuta al polso da maniche costituite da una sottile striscia di tessuto con perline cucite strettamente e occhiali colorati nella cornice. Erano cuciti da seta semplice o fantasia.
Shugai era diffuso o epanechka, noto anche come tromba, gazza. Era un maglione swing con maniche strette, tagliato in vita, con un fondo trapuntato su cotone idrofilo o con una schiena solida, senza collo o con risvolto.
Questo tipo di abbigliamento era che scalda l'anima- come se una gonna corta oscillante, spesso trapuntata su ovatta con un rullo, fortemente in espansione, trattenuta sul petto da cinghie.

Alla fine del XIX secolo. diffusione cosacco- una specie di giacca lunga, aderente alla figura, oscillante, con collo basso in piedi. Nelle province di Arkhangelsk e Vologda, i bracciali o "maniche" venivano indossati anche sotto forma di una camicetta molto corta con maniche lunghe o semplicemente due maniche collegate sul retro con due strette strisce di tessuto. Erano cuciti da eterogenei, tacchi, seta e cashmere.

I capispalla sostanzialmente ripetevano le forme degli uomini. Ma nella regione del Volga, in combinazione con un prendisole, veniva utilizzato un capospalla di forme speciali. Questi erano kolodniki, vatoshniki, monaci, stukolki, dushegrei approssimativamente dello stesso taglio: lunghezza fino alla metà delle cosce, fino alla vita, con colletto dritto e rovesciato e con un gran numero di balze sul retro. Questi vestiti erano cuciti con stoffa fatta in casa, damasco rosso, raso, rifinito con velluto, galloon. Nelle province meridionali del Volga c'erano abiti chiamati Beduim. Era un indumento simile a un abito sotto le ginocchia, leggermente allargato verso il basso, aperto, con colletto rovesciato e maniche larghe e lunghe, cucite nel giromanica, fortemente arricciate. Il colletto era decorato con perline, nappe di seta, fodera in velluto. I beduim erano indossati senza allacciatura o cintura. In alcuni luoghi della provincia di Samara indossavano corsetti con allacciatura, ea Kazan e Simbirsk - dushegrey con cinturini.

Sia i capispalla da donna che da uomo erano avvolti allo stesso modo: il pavimento destro era profondamente sopraffatto dal sinistro, non è un caso, perché nell'antica tradizione cristiana il primato della destra sulla sinistra si vede fin dall'inizio. Sulla base di ciò, nella produzione di capispalla, il pavimento destro veniva spesso allungato di 5-10 cm rispetto a quello sinistro e la linea laterale era obliqua. La chiusura si trovava principalmente in vita: bottoni o ganci - sul campo destro, passanti - a sinistra.

I vestiti popolari superiori sono molto diversi. Secondo il metodo di indossamento si distinguono due tipi: gettato sulle spalle (mantello, mantello) e, il più caratteristico, indossato nelle maniche, quest'ultimo si divide in sordo e oscillante.

Ci sono molti nomi per capispalla tradizionali. Nomi slavi comuni: seguito (dalla parola "torcere"), gunya, koshulya, kabat, involucro, ecc. Termini in russo antico: ponytok, panno, opashen, okhaben, riga singola, ecc. Nomi russi: poddevka, kutsinka (da la parola "kutsy") , shugai, mentre via, semishovka, verkhovitsa, ecc. Termini di origine orientale: caftano, zipun, pelliccia, cappotto di pelle di pecora, armyak, ecc.

Kaftan-zipun: abiti folk aperti. Era fatto di stoffa domestica o di fabbrica, spesso marrone, meno spesso nero o grigio. La parte posteriore della zipuna è un pezzo unico, leggermente aderente o staccabile con assemblaggi. Ai lati sono state cucite due o tre zeppe, le maniche sono state tagliate. Zipun è stato realizzato senza colletto o con un piccolo colletto allacciato con uno o due bottoni (al collo e sul petto). I bordi delle maniche erano spesso rifiniti con pelle e talvolta (nelle zipun da donna) con peluche. Zipun veniva solitamente realizzato senza fodera. Lo vestivano, a seconda del tempo, in tutte le stagioni.

Canottiera, seguendo il nome stesso, era vestita con altri vestiti più caldi. Per la realizzazione di questo tipo di capispalla veniva utilizzato un sottile panno fatto in casa o "ponitchin" (la base è il lino, la trama è la lana). Una vita tagliata e arricciature sul retro della maglietta possono essere considerate una caratteristica del taglio. Anche la cucitura della spalla è ribassata e rientranze arcuate sul retro (che è sopravvissuto fino ad oggi, ad esempio, nel taglio di pellicce corte militari o della polizia), un collo alto. C'erano quattro chiusure a strappo dal colletto alla vita. La lunghezza della canottiera raggiungeva la metà della parte inferiore della gamba. La coda di cavallo aveva un taglio simile, solo che non c'erano assemblaggi nella parte posteriore della vita.

Sin dai tempi dell'Antico Testamento, i vestiti corti erano considerati inaccettabili e persino illegali, come il barbiere.

CAPPELLI

L'insieme di abiti popolari femminili è inconcepibile senza un copricapo, gli è stato assegnato un posto speciale nella cultura popolare. Dopotutto, era dal copricapo che si poteva scoprire da quale zona la sua proprietaria, la sua età, stato civile e sociale. Quasi ogni provincia (e talvolta contea) aveva forme di copricapo peculiari solo ad essa. Sono estremamente vari.

I cappelli sono divisi in due grandi gruppi: ragazze e donne. Un tratto caratteristico del copricapo di una ragazza era una corona aperta, mentre le donne si coprivano completamente i capelli, poiché secondo l'antica usanza era impossibile mostrarli.
I copricapi della ragazza includono una medicazione in tessuto, che "era una striscia di tessuto (seta, broccato, velluto, pizzo rosso, treccia) foderata con una larghezza da 5 cm a 20-25 cm, lunga fino a 50 cm. Su un solido base a forma di cerchio, legata sotto nastri obliqui. Sul retro, sopra i nastri, venivano cuciti uno o più nastri stretti. La parte frontale del vestito era solitamente ricamata con filo d'oro, decorata con balze o pile di perle e perline. Come copricapo da sposa nel nord, veniva usata una "corona": un cerchio traforato molto ampio e riccamente decorato. Nella regione del Volga era comune una "fatka": una sciarpa di seta, solitamente rossa, piegata ad angolo e adagiata a forma di striscia; solitamente copriva la parte parietale della testa ed era legata posteriormente sotto la falce. Le trecce erano spesso intrecciate in trecce con lunghi nastri di seta legati ad esse, e talvolta con una treccia - un piccolo triangolo ricamato o broccato... La benda era indossata sulla corona o sulla fronte e legata sotto la treccia nella parte posteriore della testa. Due lame di seta o broccato erano cucite sul retro della benda ... "
Inoltre, i copricapi da ragazza erano un cerchio fatto di corteccia d'albero o cartone, una corona, una ghirlanda, una tavola, un berretto lavorato a maglia.

I cappelli da donna sono:

1) Medicazioni tipo asciugamano ( asciugamano, imbastitura, ubrus) sotto forma di un lungo asciugamano con e senza decorazioni, avvolto in modo speciale su un cappello a fondo tondo, berretto o kitsch.

2) Copricapo Kichkoobrazny ( kichka o gazza), differiscono per varietà e soluzioni di fantasia. Di norma, sono stati realizzati compositi. Elementi principali: la parte inferiore con una solida base che dava forma al copricapo (kichka, corna, capelli, ecc.); la parte superiore decorata del tessuto (quaranta, cima, rilegatura, ecc.); fondello in tessuto, annodato posteriormente, sotto la parte superiore. Kichka - gazza è stata anche integrata con altri elementi: fronte, ciondoli di perline, piume, "cuffie", cordoncini, nappe di seta, ecc.
Dopo qualche tempo, soprattutto dopo la nascita del primo figlio le donne indossavano copricapi kichkoobraznye. Quindi, nella provincia di Olonets c'era una gazza con una "sderiha" - una specie di berretto di tela con una corona a forma di zoccolo / sderiha /, su cui indossavano una morbida gazza a forma di basso cono smussato, con lacci ai lati, legati dietro la testa sotto l'estremità rettangolare della gazza. Il kichka di Pomerania sembrava un berretto duro con un occipite piatto allungato. A poco a poco, si è passati all'uso di semplici guerrieri sotto forma di un berretto con un vincolo sulla parte posteriore della testa. E la gazza, la kichka e il guerriero erano decorati con ricami con filo d'oro, galloni, pizzi e simili.

3) Kokoshnik- un copricapo festivo, riccamente decorato con ricami con fili d'oro e d'argento, ricamato con perle d'acqua dolce, decorato con scintillii, vetro multicolore, paletta, trombe.
Nella provincia di Olonets, di solito era un kokoshnik con un corno su una base solida, con una fascia che sporgeva verso l'alto a forma di corno e con una sommità piatta, che cadeva sulle orecchie dai lati. Una forma simile di kokoshnik esisteva in altre province settentrionali. In alcune zone della provincia di Perm veniva utilizzato un grande kokoshnik a forma di mezzaluna con estremità affilate quasi alle spalle. I kokoshnik di questa forma erano usati anche nel Medio Volga insieme ai kokoshnik a forma di cappello di velluto o broccato. Nella provincia di Kazan c'erano kokoshnik a forma di vanga con un ochelio quasi rettangolare, così come kokoshnik a punta alta. C'erano anche kokoshnik a due corna nella provincia di Kazan, chiamati qui kichki. I kokoshnik erano riccamente decorati con perle di fiume, perline, che a volte formavano balze, matrici di madreperla, galloni, ricami con filo d'oro, una rete di perle o perline - la lenticchia d'acqua scendeva sulla fronte. Nella provincia di Pskov c'era un kokoshnik con un corno, la cui fascia era densamente piantata, per così dire, con coni di perle. Un velo leggero è stato cucito ai kokoshnik a punta alta ea forma di vanga, che ricadevano sulle spalle e sulla schiena.

I kokoshnik erano solitamente indossati solo da giovani donne che si erano sposate di recente.

4)povoynik, collezione. Uno degli antichi copricapi della Rus', a forma di morbida cuffia che copre completamente i capelli. Il povoinik era il copricapo inferiore, era sempre coperto dall'alto con una pelliccia o capelli, in un povoinik non doveva camminare per casa, e ancor di più per strada. Dalla seconda metà dell'Ottocento assume un significato autonomo. I guerrieri di tutti i giorni erano cuciti con materiali semplici, quelli festivi con tessuti costosi, il fondo era decorato con ricami d'oro, perle d'acqua dolce e scintillii.

Nella nostra antica tradizione della Pomerania, tutti i copricapi di cui sopra sono completamente assenti.
Indossavano un guerriero con una sciarpa.
5.) Un copricapo comune è tavole. Le sciarpe erano indossate da ragazze e donne in diversi periodi dell'anno. Hanno conferito al costume uno splendore e un'originalità speciali, era anche usato per indossare due sciarpe: una era legata intorno alla testa, come un guerriero, la seconda era coperta dall'alto. Nella regione del Volga, la seconda sciarpa veniva spesso indossata "sciolta", legata o appuntata sotto il mento in modo che due angoli della sciarpa cadessero sul dorso.

"Nelle province di Ryazan, Tula, Kaluga, il kichka con le corna sotto forma di corna affilate, arrotolato dalla canapa e trapuntato con fili, veniva spesso usato come scheletro per una gazza" (c)
A Ryazan era scarlatta, indossata in letteratura durante il periodo del matrimonio precoce, e mi è stato detto che non l'hanno indossata a lungo poco dopo la nascita dei bambini, sottolineando il significato speciale di questo periodo.

ABITO DA UOMO

Il costume popolare russo, conservato nella vita contadina fino all'inizio del XX secolo, è un monumento della cultura materiale e spirituale della nazione, dell'umanità, di un'era separata. Nato come oggetto artificiale di scopo utilitaristico, che esprime i sentimenti estetici di una persona, il costume popolare rappresenta contemporaneamente un'immagine artistica, il cui valore di contenuto è strettamente correlato alle sue funzioni. Questo è uno dei tipi più popolari di arte popolare e arti e mestieri in generale.

Capitolo I. Analisi storica, culturale e sociologica del costume popolare russo della parte europea
1. La natura estetica del costume popolare, le sue funzioni principali

Il costume popolare è un insieme artistico completo, che porta un certo contenuto figurativo, dovuto allo scopo e alle tradizioni consolidate. È formato da capi di abbigliamento, gioielli e aggiunte armoniosamente coordinati, scarpe, acconciatura, copricapo, trucco. L'arte del costume combinava organicamente vari tipi di arte decorativa: tessitura, ricamo, lavorazione del merletto, infilatura, cucito, applicazione e uso pittorico di vari materiali: tessuti, pelle, pelliccia, rafia, perline, perline, paillettes, bottoni, nastri di seta, treccia, treccia, pizzo, piume di uccelli, perle di fiume, madreperla, vetri sfaccettati colorati, ecc.

Il costume popolare assemblato è un insieme costruito in un ritmo regolare di linee, piani e volumi, sulla corrispondenza della trama e della plasticità dei tessuti, sul ruolo organizzativo del decoro e del colore, sulla connessione di meriti utilitaristici e artistici.

L'esistenza di questo tipo di arti e mestieri popolari è stata determinata dalla tradizione: la continuità storica delle conquiste ideologiche, estetiche e artistiche delle generazioni precedenti. "La tradizione "sfarfalla" nella storia", scrive I.T. Kasavin, "ma la crea anche, essendo una forma di sviluppo organico dell'attività umana spontanea in una pratica sociale regolare e legale. coscienza storica, che rivela nella tradizione non solo norme obsolete di attività e pensiero, ma "coaguli" di esperienza storica concreta, le tappe necessarie nello sviluppo delle relazioni sociali.

I custodi delle antiche tradizioni del costume popolare tra i russi, come la maggior parte degli altri popoli, erano contadini. Vivevano in armoniosa unità con la loro natura nativa, attraverso di essa comprendevano il significato di Bellezza, Bontà, Verità. L'abbigliamento contadino russo era una protezione dal caldo e dal freddo, era comodo, "in armonia con il tipo di viso e la figura dominante dei residenti locali", aveva significati protettivi, protettivi e prestigiosi e svolgeva un importante ruolo rituale nei rituali e nelle feste. Il sincretismo come unità organica dell'arte popolare, l'indivisibilità di diversi tipi di creatività in essa contenuti, ognuno dei quali, secondo Yu.B. Borev, "includeva non solo l'inizio di vari tipi di attività artistica, ma anche l'inizio dell'attività scientifica , coscienza filosofica, religiosa e morale", ha determinato la forma e i principi dell'esistenza del costume popolare. Pertanto, quando si ricostruisce il contenuto semantico del costume popolare russo, è necessario coinvolgere materiali così diversi e interdipendenti come mitologia, informazioni su costumi e rituali, folklore, tenere conto della conoscenza tecnologica degli artigiani popolari, ecc.

A differenza delle belle arti, il cui linguaggio artistico contiene forme realistiche, il costume popolare russo come arte espressiva trasmette direttamente la percezione figurativa della vita da parte delle persone con l'aiuto di una forma esteticamente perfetta. Non sembrano direttamente un oggetto da esposizione, ma trasmettono concetti legati alla vita. Allo stesso tempo, ciò non esclude elementi figurativi, ad esempio motivi di una figura umana, uccelli, animali e piante, nonché forme cornute di copricapi femminili, nell'ornamento del costume popolare russo.

Secondo il metodo di sviluppo artistico pratico del materiale, il costume contadino russo, come altri tipi di arti e mestieri popolari, appartiene alle arti che utilizzano principalmente materiale naturale: pelle, pelliccia, lana e fibre vegetali, rafia, ecc. La natura estetica dell'effetto di un abito su una persona è visiva. La definizione materiale del costume popolare, le proprietà naturali dei materiali naturali, la sua concretezza sensuale, che determinano la percezione dell'insieme del costume, ne caratterizzano allo stesso tempo l'impatto estetico.

L'estetica nel costume popolare russo sono le sue caratteristiche naturali, artistiche e sociali nel loro significato universale. Il costume popolare russo è stato creato secondo le leggi della categoria estetica universale - il bello e si basava sulla varietà delle proprietà estetiche della realtà, che, secondo Yu.B., un certo atteggiamento di valore nei confronti dell'umanità, pur rivelando il grado di il loro sviluppo, il grado storicamente determinato di possesso da parte di una persona e la misura della sua libertà.

La bellezza del costume popolare russo si manifesta nella sua capacità di trasformare una persona - per renderla bella, così come nella praticità, efficienza e convenienza, nella divulgazione creativa delle possibilità e delle caratteristiche dei materiali, nell'armonia del colore e razionalità del disegno, nella bellezza della silhouette e nel crescere sulla base di tutto questo splendore decorativo, profondità del contenuto ideologico e figurativo e il suo ampio significato universale positivo.

Allo stesso tempo, va sottolineato che non tutti i costumi creati da una contadina possono essere definiti un capolavoro, cioè un'opera esemplare, che è il massimo risultato dell'arte popolare e dell'artigianato. Solo quel campione del costume popolare russo appartiene ai capolavori, evoca un forte sentimento estetico e una profonda esperienza artistica, in cui c'è un'unità organica di razionale ed emotivo, tutti fattori di espressione artistica, che trasforma il costume in un concetto di bellezza, nell'incarnazione dell'idea di bellezza della gente.

Tra le caratteristiche estetiche del costume popolare russo c'è la stabilità del sistema di principi estetici, creato dalla creatività collettiva nel corso di molte generazioni, con l'originalità estetica di ogni costume.

Nel costume popolare russo, l'appartenenza del proprietario alla religione cristiana si manifestava, ad esempio, indossando croci pettorali; scapolari e croci attaccate a perline, catene di metallo, nastri di perline indossati sul petto sopra i vestiti. Insieme alla croce, una cintura era considerata un segno di appartenenza al cristianesimo. "Cammina come un tartaro: senza croce, senza cintura", diceva la gente. A. A. Lebedeva scrive che "prima camminare senza cintura era considerato un peccato. Svestire una persona significava disonorarla ... Una cintura veniva messa su un neonato subito dopo il battesimo".

La cintura è un comandamento di Dio, i vecchi credenti consideravano e indossavano cinture con parole e nomi di preghiera intrecciati. I morti venivano seppelliti con la cintura e durante la divinazione la cintura, come la croce, veniva necessariamente rimossa. Secondo G.S. Maslova, "solo i demoni della malattia sembravano essere senza cintura, senza croce: dodici febbri (distretto Yuryevsky della provincia di Kostroma) e sirene".

La ricchezza cromatica che afferma la vita dei costumi festivi, insieme alla rigorosa limitazione della tavolozza dei colori degli abiti da lutto o alla comicità delle combinazioni spiritose nei costumi dei mummers, rifletteva la diversità, da un lato, delle funzioni estetiche, dall'altro mano, la ricchezza della realizzazione della realtà, che ha contribuito allo sviluppo di una reazione emotiva adeguata alla visione del mondo delle persone. L'incomparabile espressività del decoro e la monumentalità delle forme del costume popolare russo provocano una rapida reazione emotiva (funzione emotiva), e il profondo contenuto ideologico e figurativo richiede tempo per essere compreso (funzione cognitivo-euristica). L'impatto ideologico ed estetico del costume ha lasciato una certa impronta sulla vita e sulla sua percezione, costretta a correlarsi con l'immagine del costume e di se stessi, delle proprie azioni e comportamenti (funzione etica).

La maestosa solennità delle forme e la gioiosa decoratività degli abiti festivi hanno contribuito all'affermazione di una persona, da un lato, nel rispetto della squadra, della tradizione, e dall'altro, nella loro autostima personale, hanno determinato il funzioni compensative ed edonistiche del costume popolare.

Sulla base di quanto precede, si può sostenere che il costume popolare russo, in quanto espressione artistica concentrata della pratica sociale, ha una funzione cognitiva, educativa e, soprattutto, estetica che permea queste e tutte le altre sue funzioni.

P. G. Bogatyrev ha giustamente osservato che "la funzione estetica forma una struttura comune con la funzione erotica e spesso, per così dire, nasconde quest'ultima ... entrambe le funzioni mirano alla stessa cosa: attirare l'attenzione. Attirare l'attenzione su un determinato oggetto, che è uno degli aspetti principali della funzione estetica risulta essere uno degli aspetti della funzione erotica, poiché la ragazza cerca di attirare l'attenzione dei giovani o di uno di loro, quindi la funzione erotica spesso si fonde con quella estetica funzione.

La bellezza del costume popolare russo dà gioia alle persone, risveglia in loro gli artisti, insegna loro a sentire e comprendere la bellezza, a creare secondo le sue leggi. L'abbigliamento popolare esprime le aspirazioni di chi lo indossa, coltiva la capacità di trovare la misura degli oggetti come corrispondenza delle loro proprietà ai bisogni sociali di una persona, forma un orientamento esteticamente prezioso di una persona nel mondo e, quindi, non solo riflette il mondo, ma anche lo trasforma, lo crea.

2. L'arte del costume popolare come espressione della coscienza pubblica

Insieme alla morale, alla religione, alla scienza, alla filosofia, alla politica e al diritto, l'arte popolare, e in particolare il costume popolare russo, sono forme di coscienza sociale. B. A. Erengross scrive: "Tutte le forme di coscienza sociale sono accomunate dal fatto che riflettono la realtà, ma differiscono in ciò che riflettono in essa, come e in quale forma. La loro origine è diversa, il loro ruolo nello sviluppo della società non è il Stesso."

Il valore estetico del costume popolare russo dipende solo dalla sua bellezza e dalle sue qualità utilitaristiche, ma anche dalla sua intrinseca capacità di essere portatore di valori culturali personali, di classe, nazionali e universali, di essere espressione delle circostanze sociali in cui è incluso.

I ricercatori notano diversi approcci alla formazione di costumi festivi e quotidiani. Se nel costume quotidiano prevalevano le funzioni utilitarie, allora il costume popolare festivo simboleggiava l'unità della vita spirituale dell'individuo e della squadra, tradizionalmente esprimeva "il coinvolgimento di una persona in qualsiasi evento generalmente significativo", aveva funzioni socio-culturali complesse, superate quello quotidiano nella qualità del materiale, della decorazione, del numero di dettagli e dei gioielli.

Ciò si esprimeva più chiaramente nei costumi festivi e rituali delle donne, che erano magnificamente decorati, erano saturi di contenuto magico e religioso, simbolismo di significati e obiettivi vitali, si distinguevano per una spiccata originalità e quindi avevano il massimo valore estetico e artistico. Nei migliori esempi di costumi festivi e rituali femminili, c'è un equilibrio armonioso di principi, contenuti e modi della sua espressione emotivo-figurativi e utilitaristici-materiali.

A. S. Pushkin ha osservato: "Il clima, la forma di governo, la fede danno a ogni popolo una fisionomia speciale ... C'è un modo di pensare e sentire, c'è un'oscurità di costumi, credenze e abitudini che appartengono esclusivamente ad alcune persone". Sull'identità nazionale della percezione estetica della realtà, l'eccezionale storico russo V. O. Klyuchevsky ha scritto: “Ogni nazione dovrebbe naturalmente percepire dal mondo circostante, così come da destini vissuti, e tradurre nel suo carattere non tutti, ma solo conosciuti impressioni, ed è da qui che deriva la diversità dei magazzini o dei tipi nazionali, proprio come la disuguale suscettibilità alla luce produce una varietà di colori.

Va notato che l'atteggiamento estetico dei contadini russi nei confronti del loro costume era determinato principalmente dai loro interessi pubblici, credenze religiose - paganesimo e cristianesimo, psicologia nazionale. Il grande potere dell'impatto estetico dell'abbigliamento popolare è dovuto alla sua vicinanza a una persona nella sua vita quotidiana e all'uso orario e, di conseguenza, alla percezione di massa.

Pertanto, la nazionalità del costume contadino è spiegata dal fatto che si tratta di un fenomeno di attività pratica e spirituale delle persone, espressione dei loro interessi e bisogni, stereotipi di percezione e pensiero, valore e strutture emotive. Allo stesso tempo, le persone agiscono come oggetto e soggetto, creatore e custode di questo tipo necessario e comprensibile di arti e mestieri.

"La nazione", ha detto V. Solovyov, "è il fattore più importante nella vita umana naturale e nello sviluppo dell'autocoscienza nazionale, è un grande successo nella storia dell'umanità".

I. S. Turgenev ha sottolineato: "Al di fuori della nazionalità, non c'è né arte, né verità, né vita - non c'è niente".

La tradizione del costume popolare russo può essere vista attraverso il sistema di correlazione di concetti come collettivi e individuali, tribali e sociali, nazionali e altri etnici, universali.

La collettività è una categoria estetica che caratterizza la visione del mondo dei contadini, la struttura e il principio della sua creatività artistica, che determina la graduale creazione, verifica, selezione e ripensamento da parte delle persone (collettive) del loro costume tradizionale. È la collettività del processo di creazione di un costume popolare russo che spiega l'incomparabile profondità e ambiguità del suo contenuto, l'inesauribile varietà di soluzioni decorative.

L'individuale, personale, soggettivo si esprimeva nell'abbigliamento contadino attraverso il generale, collettivo, determinato dalla coscienza tribale, religiosa, nazionale, storica. A questo proposito, il problema dell'autocoscienza etnica si rivela come una comunità spirituale con il clan e il popolo, e, in particolare, come la predeterminazione delle esperienze estetiche dell'individuo da parte dell'intera massa di esperienze collettive del suo clan e del suo popolo (nel presente e nel passato). Secondo la corretta definizione di G. G. Shpet, "la ricchezza spirituale di un individuo è il passato delle persone, a cui si considera".

"L'apparizione nell'arte decorativa popolare di opere perfette, classiche nei loro principi artistici, è il risultato della creatività di maestri talentuosi e dotati ... Un talento brillante nell'arte popolare", scrive T. assimila pienamente il tradizionale, il più vivo e rilevante in esso, coglie con sensibilità ciò che in un dato momento storico è maggiormente in sintonia con le esigenze estetiche e spirituali delle persone che lo circondano.

L'individualità di un'artigiana in costume popolare si manifesta nel grado di integrità della soluzione cromatica, nella profondità e complessità del contenuto dell'ornamento, nell'armonia della composizione, nel livello di padronanza dell'intero complesso tradizionale del ricamo (filatura, tessitura, tintura e candeggio di tessuti, ricamo, tessitura di pizzi, infilatura, cucito, ecc.).

Il costume popolare, nell'aggregato di principi ideologici e artistici stabili originali, nell'unità di naturale e popolare, collettivo e individuale nel suo insieme, esprime in modo concentrato il carattere nazionale russo e il sistema di idee estetiche popolari. Come sapete, ogni nazione prima di tutto realizza e apprezza la propria identità nazionale. E più originale è la visione nazionale, - scrive Yu B. Borev, - più porta in sé informazioni ed esperienze di relazioni uniche e universalmente significative. Questa è precisamente la condizione più importante per l'alto livello artistico e la risonanza globale dell'opera.

Quando si studiano i modelli di sviluppo del costume popolare russo tradizionale, insieme alle interazioni artistiche intranazionali, è importante tenere conto dell'influenza dei processi di integrazione etnico-culturale dei russi sia con i popoli slavi affini (ucraini e bielorussi) e con altri vicini più prossimi, ad esempio, con i popoli degli Stati baltici. Per i popoli slavi orientali erano comuni le forme più antiche di camicie, copricapi femminili e femminili, gioielli, alcuni tipi di scarpe, ecc .. L'antica comunanza delle radici genetiche dei costumi tradizionali degli slavi orientali, occidentali e meridionali è più chiaramente evidenziato, ad esempio, dai tipi di abbigliamento da cintura femminile.

Anche le vivaci relazioni economiche della Russia con vari paesi del mondo, le significative importazioni di tessuti, coloranti e vari articoli di merceria hanno influenzato la formazione dell'abbigliamento tradizionale russo. L'inclusione di altri elementi etnici in esso è stata determinata sia dalla somiglianza dei concetti di visione del mondo sia dal bisogno di sviluppo della cultura stessa. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le influenze etniche straniere nell'abbigliamento contadino, è opportuno ricordare l'affermazione di K. Gradova secondo cui "in Russia, tutte le influenze straniere nel campo del costume, essendo percepite, gradualmente dissolte e assorbite dalle tradizioni russe , senza cambiare la linea principale del suo sviluppo"1. Da ciò possiamo concludere che l'identità nazionale del costume popolare russo è stata rafforzata dall'interazione di varie culture etniche in esso, l'internazionale e l'universale hanno acquisito in esso un'espressione chiaramente nazionale.

L'ambiente naturale e le relazioni sociali hanno determinato il contesto della cultura in cui esisteva il costume popolare russo: filosofia, politica, moralità, religione e altre forme di coscienza sociale, la precedente tradizione artistica e, infine, la vita, i costumi, lo stile di vita, le attività delle persone, ecc. Allo stesso tempo, il costume popolare russo come forma d'arte era sincretico, poiché era parte integrante del sincretismo rituale, che includeva insieme a esso una canzone, una danza, melodie strumentali, giochi, opere di creatività verbale e poetica, accessori rituali e domestici. Prima della rivoluzione, i riti e le festività tradizionali erano un potente mezzo per unire la nazione, coltivandone la cultura originaria. V. Berezkin osserva: "Tutto ciò che una persona ha creato con la sua immaginazione e con le proprie mani, ha pensato come parte di questo o quel rito". Va aggiunto che l'utilitarismo nel costume popolare, così come nel rito nel suo insieme, era intriso di estetica, e filosofico, religioso e morale erano presentati come valori estetici.

Pertanto, un'attività creativa mirata orientata al valore nell'arte popolare, in particolare nella creazione e percezione del costume popolare russo, ha coinvolto le persone nella trasformazione estetica della vita, le ha istruite e illuminate. Alla luce di ciò, il costume popolare russo fungeva da importante mezzo di comunicazione (funzione comunicativa), trasportava una grande quantità di informazioni sul suo proprietario (funzione informativa) e contribuiva così alla comprensione culturale sia nell'ambiente contadino che nei contatti con rappresentanti di altri gruppi sociali della popolazione, ha effettuato il trasferimento di esperienze artistiche e storiche di generazione in generazione.

3. I dettagli dell'immagine artistica del costume popolare e le sue caratteristiche locali

Il processo di creazione di un costume popolare è una trasformazione estetica dell'esperienza di vita in immagini artistiche, realizzata dal talento e dall'abilità delle persone con l'aiuto dell'immaginazione attraverso il prisma della visione del mondo (ideali estetici) su una solida base di tradizione.

L'immagine artistica è una forma specifica di padroneggiare il mondo nell'arte in tutta la sua diversità e ricchezza, integrità armoniosa e collisioni drammatiche.

Una delle caratteristiche più importanti del pensiero artistico popolare è la metafora, ad es. sintesi di fenomeni naturali e culturali secondo una caratteristica o proprietà generalizzante. In un costume da contadino, appare particolarmente brillante negli ornamenti, nelle forme e nei nomi dei copricapi femminili, in presenza di un comune processo di formazione dei livelli strutturali dello spazio e della somiglianza delle soluzioni decorative di un costume popolare, una capanna contadina e un antico tempio russo, nella somiglianza dei nomi dei loro singoli elementi, nonché nella loro comunanza a livello semantico (connessione con la cosmologia e l'immagine antropomorfa). Ciò è stato sottolineato nelle loro opere sull'arte popolare da I.E. Zabelin, D.K. Zelenin, M.A. Nekrasov, T. N. Tropina. MA Nekrasova, in particolare, scrive che il costume popolare russo, insieme all'interno della casa, l'architettura popolare, ha partecipato alla creazione di "un ambiente spirituale e spaziale capace di influenzare una persona, plasmando il suo mondo interiore". Sottolineando la natura onnicomprensiva del principio dell'insieme, afferma: "Un'immagine separata nell'arte popolare opera nel contesto dell'intero sistema di immagini interagenti. È così che l'insieme si esprime sia in un'opera separata, sia in uno specifico forma di creatività e nell'arte popolare nel suo insieme".

Sviluppando la tesi sulla natura metaforica del pensiero artistico popolare, è necessario menzionare che i motivi delle figure femminili nell'ornamento sembrano spesso germogliare con fiori e germogli, e il sole è rappresentato come un uccello o come un fuoco- cavallo o cervo che respira. Nelle forme e nei nomi dei copricapi femminili c'è una connessione con immagini reali di animali (kichki con le corna) e uccelli - kokoshnik (dallo slavo "kokosh" - un gallo o pollo), "gazze" e le loro parti componenti, chiamate " coda", "lembi alari", "ali". Attraverso tali combinazioni esteticamente trasformate di immagini artistiche, i contadini si riconoscevano parte integrante della natura, cercavano di influenzarla magicamente, esprimevano simbolicamente la mitologia poetica russa.

Va sottolineato che tutti gli elementi dell'insieme del costume contadino sono saturi di simbolismo multivalore, a causa della natura mitologica e sincretica del pensiero popolare. La loro combinazione forma un concetto artistico ideologico e figurativo, molto stabile e integrale. Riflette le idee dei contadini sull'universo e incarna l'idea della fertilità della terra, che nelle loro menti è direttamente correlata alla fertilità di una donna ", inoltre, l'uno non è stato concepito senza l'altro, e il la magia della fecondità assumeva sulla terra l'effetto della fecondità di una donna."

La divinità della fertilità nelle opere dell'arte popolare russa era raffigurata sotto forma di donne. Una chiara conferma di ciò può essere la storia di I. D. Fedyushina che durante gli scavi degli insediamenti dei primi agricoltori sul sito del villaggio di Trypillya vicino a Kiev, sono state trovate statuette raffiguranti donne in modo condizionale. Scansionandoli con i raggi X ha mostrato che erano stati creati da argilla mista a chicchi di grano. Gli scienziati suggeriscono che tutti cercassero di avere un'immagine simile della dea in casa, poiché la associavano all'ottenimento di un ricco raccolto.

Uno dei più grandi folcloristi del 19 ° secolo, un noto ricercatore della mitologia slava A. N. Afanasiev ha osservato: "Nell'antico linguaggio poetico, erbe, fiori, arbusti e alberi sono chiamati i capelli della terra. Riconoscere la terra come un essere vivente , creatura che agisce da sola (partorirà dal grembo materno, beve l'acqua piovana, trema convulsamente durante i terremoti, si addormenta in inverno e si sveglia con l'età della primavera), le tribù primitive paragonavano le vaste distese di terra a un corpo gigantesco, vide le sue ossa nelle solide rocce e pietre, sangue nelle acque, vene nelle radici degli alberi e, infine, nelle erbe e nelle piante - capelli".

L'atteggiamento oggettivamente pratico del popolo russo nei confronti della natura, l'uso di analogie della natura e del corpo umano hanno formato le idee della natura anpropomorfica e dell'uomo cosmico. Insieme all'unità organica di una persona con un gruppo sociale (famiglia, clan, classe, ecc.) Per i russi, questa è stata la base per la formazione di tradizioni stabili della struttura ideologica e figurativa dell'arte popolare, l'unità polifonica della sua mezzi architettonici, plastici, pittorici, poetici e modi di incarnazione.

VV Kolesov, sottolineando il buon senso e gli eterni valori umani insiti nella visione del mondo del popolo russo, scrive: il sogno di una vita buona e giusta... L'economia è spiritualizzata dall'etica, ma solo nel termine-parola è il sottile differenza tra tutte le ipostasi della vita realizzate: una persona vive la vita secondo l'usanza cristiana, ma la base della vita è lo stomaco - questa è la vita in tutte le sue piene manifestazioni ...". Questa affermazione spiega con successo la priorità nelle menti dei contadini delle idee importanti di fertilità, terra e donne, e conferma anche la tesi di G. V. Plekhanov secondo cui "il prezioso sembra bello".

Sottolineiamo che in un insieme armonioso di immagini artistiche tradizionali, si rivela la bellezza del costume popolare russo, il suo valore estetico universale. A proposito del peculiare sincretismo del pensiero artistico, V. E. Gusev scrive che “non è dovuto al sottosviluppo di quest'ultimo, ma alla natura dell'oggetto stesso della conoscenza artistica, il fatto che le masse siano consapevoli dell'oggetto della loro arte principalmente come un tutto estetico e integrale nella totalità di tutte o molte delle sue qualità estetiche, nella versatilità e complessità della sua natura estetica.

Esplorando il problema, è importante notare che i principali principi creativi nella creazione del costume popolare russo erano la variabilità e l'improvvisazione basata sui tradizionali tipi di costume locale. L'improvvisazione si è manifestata nel fatto che il costume è stato creato direttamente durante la sua fabbricazione. Ciò mostra un'analogia con l'improvvisazione nell'esecuzione musicale popolare. Se i musicisti folk facevano affidamento nella loro pratica di improvvisazione su forme tradizionali di pensiero musicale (una certa gamma di canti, intonazioni, ritmi, ecc.), allora gli artigiani del costume popolare in ogni località avevano immagini artistiche consolidate preferite, incarnate attraverso il uso di determinate combinazioni di colori, metodi decorazione artistica, ecc. Combinando la fissazione di un'immagine musicale o artistica una volta trovata con la libera variazione dei suoi elementi, le persone aggiornavano e arricchivano sia la loro musica che il loro costume. La libera variazione degli elementi si basa sulla loro ambiguità, sull'esistenza di una serie di varianti semanticamente e stilisticamente correlate che caratterizzano il dinamismo performativo della creazione di un costume e di qualsiasi altra opera d'arte popolare. Pertanto, il concetto di tradizione non significa riposo, ma un movimento di tipo speciale, cioè l'equilibrio raggiunto dall'interazione degli opposti, di cui i più importanti sono la stabilità (preservazione di determinati principi e tecniche) e la variabilità (varianza), e l'improvvisazione esistente sulla sua base.

Quindi, l'immagine artistica del costume popolare russo è un'unità compenetrante inseparabile di oggettivo e soggettivo, razionale ed emotivo, simbolico e concreto, collettivo e individuale, intero e parziale, stabile e mutevole, stereotipato e improvvisato. In questa fusione, realizzata con l'ausilio di mezzi specifici dell'arte del costume popolare russo (materiale, silhouette, colore, ornamento, composizione, modi di indossare e completare i dettagli del costume, ecc.), vengono create immagini artistiche di entrambe le singole parti del costume e delle parti integrali del costume, complessi che esprimono determinate idee e sentimenti estetici. Grazie al sistema di immagini artistiche, il costume popolare russo è in grado di adempiere alla sua funzione estetica, attraverso la quale si manifesta il suo significato cognitivo, il potente impatto ideologico, educativo, morale sulle persone.

Le differenze nelle condizioni geografiche, climatiche e storiche del vasto territorio della Russia hanno portato all'emergere di un'ampia varietà di stili locali del costume popolare russo. Con una dipendenza incondizionata dal contenuto magico e religioso, lo stile del costume popolare come categoria artistica, estetica e socio-storica è ancora principalmente caratterizzato da un sistema di mezzi artistici ed espressivi.

La struttura della forma artistica di espressione nel suo insieme è complessa e ambigua. In ogni costume, lo stile riflette non solo le caratteristiche sceniche nazionali, ma anche le sue caratteristiche tipologiche regionali ed etno-locali, determina i principi dell'organizzazione artistica e costruttiva di tutti gli elementi del linguaggio artistico del costume, i suoi dettagli in un contesto culturale e integrale complesso.

Il concetto di uno stile tutto russo implica una comunanza di caratteristiche stilistiche di tutti i complessi di costumi etno-locali, radicati nelle condizioni storico-sociali, nella visione del mondo dei contadini russi, nel loro metodo creativo, nelle leggi del processo artistico e storico. Le caratteristiche stilistiche comuni di tutti i complessi del costume popolare russo includono: materiale, taglio dritto, pienezza e lunghezza significative dei vestiti, stratificazione, simboli magico-religiosi, determinate preferenze cromatiche, metodi di decorazione artistica, abbondanza di tutti i tipi di gioielli.

4. La storia dell'esistenza sociale del costume popolare russo

La formazione delle caratteristiche nazionali del costume popolare russo ebbe luogo nei secoli XIV-XVI. contemporaneamente all'identificazione dell'identità etnica russa (grande russa) e alla diffusione dell'etnonimo "russi".

Entro il 17 ° secolo i principali complessi di costumi erano completamente formati.

Va notato che l'ambiente sociale dell'esistenza del costume popolare russo è cambiato nel corso della storia della sua esistenza. I ricercatori notano che una caratteristica dell'antico abbigliamento russo era che il costume di diversi segmenti della popolazione differiva principalmente per il numero di dettagli e la varietà di materiali con lo stesso taglio delle sue singole parti. Allo stesso tempo, la presenza di un ideale estetico nazionale di bellezza si riferisce alle caratteristiche delle visioni estetiche nazionali. "Tra i russi", scrive M. G. Rabinovich, "che hanno mantenuto l'indipendenza statale per secoli, le caratteristiche nazionali nel costume dell'élite feudale sono state espresse fino alle riforme di Pietro il Grande". Nel 17 ° secolo era considerato estremamente importante nelle occasioni solenni essere obbligatori in abiti tradizionali russi, anche per gli stranieri. Così, nel 1606, Marina Mnishek si sposò a Mosca nella Cattedrale dell'Assunzione con il Falso Dmitry I su insistenza dei boiardi in abiti russi. Successivamente, gli abiti cerimoniali russi furono consegnati agli ambasciatori stranieri soprattutto per la solenne presentazione al sovrano.

Nei primi anni del 18° secolo, per decreto di Pietro I, le classi dirigenti dovettero passare all'obbligo di indossare abiti di foggia straniera. Tuttavia, "poiché la riforma non ha toccato uno strato così vasto della società come i contadini, è il costume contadino che diventa veramente popolare. Nella sua corrente principale, gli abiti dei cosacchi, dei Pomor, dei single e di vari gruppi di La popolazione dei vecchi credenti" si sviluppò. Avendo obbedito ai capricci della moda dell'Europa occidentale, i rappresentanti degli strati superiori della società furono costretti ad abbandonare le idee russe originali sulla bellezza dell'aspetto, i suoi vestiti, i suoi modi. La vittoria nella guerra patriottica del 1812 provocò un'ondata di sentimenti patriottici e molte donne laiche iniziarono a indossare costumi nazionali russi stilizzati, che consistevano in una camicia dal taglio profondo (alla moda dell'inizio del XIX secolo), una camicia obliqua o dritta prendisole, legato con una cintura sotto il petto, un kokoshnik, bende o corona.

Le migliori persone della Russia hanno sempre compreso la necessità vitale di preservare con cura l'originalità della cultura nazionale russa, e in particolare il costume. All'inizio degli anni '20. Nel 19 ° secolo, il brillante erudito, poeta, pensatore e statista A. S. Griboedov, che A. S. Pushkin considerava una delle persone più intelligenti in Russia, scrisse:

Lascia che io sia dichiarato un vecchio credente,
Ma il nostro Nord è cento volte peggio per me
Dal momento che ho dato tutto in cambio di una nuova via -
E usanze, e lingua, e santa antichità,
E abiti maestosi per un altro
In modo scherzoso...

Inoltre, per bocca di Chatsky, A.S. Griboedov esclama amaramente: "Riusciremo mai a risorgere dal potere straniero della moda?" La serietà dell'approccio del grande poeta russo al problema del ritorno alle tradizioni nazionali nell'abbigliamento, nonché l'atteggiamento negativo del governo nei confronti di questa idea, che a quel tempo si identificava principalmente con le tendenze alla democratizzazione della società, è confermato dal fatto che durante le indagini sul caso dei Decabristi, A.S. è stata posta la domanda: "In che senso e per quale scopo, tra l'altro, nelle conversazioni con Bestuzhev, desideravi indifferentemente l'abito russo e la libertà di stampa ?"

N. I. Lebedeva e G. S. Maslova hanno notato che i costumi dei borghesi e dei mercanti per lungo tempo hanno mantenuto caratteristiche comuni con l'abbigliamento contadino. A metà del XIX secolo. Il "vestito russo" - un prendisole e un kokoshnik - era indossato in molte città. Tra i cittadini, soprattutto tra i più ricchi, differiva da quello contadino per materiale costoso, ornamenti preziosi.

Nella seconda metà del XIX sec. Scrittori slavofili vestiti con abiti popolari russi per ragioni ideologiche. Il loro contemporaneo D.N. Sverbeev ha scritto: "Gli slavofili non si limitavano a stampare e scrivere vari articoli solo per il gusto di stampare, non erano soddisfatti della predicazione orale della loro dottrina - volevano manifestarla con segni esteriori, e così prima un apparve il cappello murmolka, poi uno zipun e infine la barba.

Parlando del costume popolare come segno di appartenenza di classe, P. G. Bogatyrev osserva che in Russia "ricchi mercanti, a volte milionari, indossavano prevalentemente abiti" semi-muzhik "per mostrare che indossano il loro costume, indicando la loro posizione di classe, con un senso di superiorità e non vogliono diventare come i funzionari e i nobili spesso più poveri in confronto.

All'inizio del XX secolo. Il costume popolare russo era indossato da rappresentanti di spicco dell'intellighenzia creativa come V. V. Stasov, f. I. Chaliapin, M. Gorky, L. A. Andreev, S. A. Yesenin, N. A. Klyuev.

È interessante notare che nel XX secolo. alla corte reale c'erano ricevimenti in cui, secondo il regio decreto del 1834, le dame di compagnia dovevano indossare costumi stilizzati come abiti boiardi russi. L'ammirazione per la bellezza del costume popolare russo è stata espressa nelle loro opere da L. N. Tolstoy, I. S. Turgenev, I. A. Bunin, M. A. Sholokhov e molti altri straordinari scrittori russi.

Considerando la questione della coscienza etnica e della cultura spirituale, K. V. Chistov ha espresso l'idea che "qualsiasi consapevolezza degli elementi della cultura materiale come simbolici o simbolici può conferire loro un carattere ideologico". Queste parole sono chiaramente confermate dalla storia del costume popolare russo, che in ogni momento personificava l'idea di preservare l'identità nazionale, fungeva da mezzo di comunicazione dialogica tra il passato della Russia e il suo presente e futuro.

Creando immagini indimenticabili del popolo russo e raffigurandole in costumi nazionali tradizionali, eccezionali artisti russi A. G. Venetsianov, V. I. Surikov, V. M. Vasnetsov, M. V. Nesterov, F. A. Malyavin, K. A. Korovin e molti altri hanno contribuito notevolmente all'orientamento estetico dei contemporanei e dei discendenti, la trasformazione dei costumi popolari russi in un simbolo etnico.

All'inizio del XX secolo. Il fondatore dell'uso delle forme tradizionali e della natura dell'ornamento, i principi decorativi dell'abbigliamento popolare nella creazione di un costume per la vita quotidiana moderna è stato lo stilista generalmente riconosciuto N. P. Lamanova. I suoi modelli di abbigliamento e articoli teorici hanno dimostrato in modo convincente che "l'opportunità del costume popolare, grazie alla secolare creatività collettiva delle persone, può servire sia come materiale ideologico che plastico incorporato nei nostri abiti cittadini".

Grazie agli sforzi dei maggiori ricercatori ed etnografi D. K. Zelenin, N. M. Mogilyanskaya, N. P. Grinkova, collezionisti I. Ya Bilibin, A. V. Khudorozheva, N. L. Shabelskaya e molti altri specialisti qualificati, magnifiche collezioni Costume popolare russo, che ha un grande valore storico e artistico. Tra questi, in primo luogo ci sono le collezioni del Museo statale di etnografia dei popoli dell'URSS a San Pietroburgo, il Museo storico statale di Mosca.

Nel periodo post-ottobre iniziò la distruzione estremamente rapida del modo di vivere e dei costumi secolari delle campagne russe, l'impoverimento dei contadini e il loro massiccio trasferimento a vivere nelle città. Allo stesso tempo, praticamente tutti i riti e le festività familiari, del calendario e religiosi furono classificati come "resti del passato oscuro" e furono sradicati in ogni modo possibile in quanto non corrispondenti alla nuova realtà sovietica. Ciò spiega in gran parte la scomparsa dalla vita delle persone del costume tradizionale e di molti altri componenti integrali del sincretismo rituale, il declino del livello generale di abilità in quasi tutti i tipi di arte tradizionale. I settant'anni di distruzione dell'identità nazionale in Russia, e soprattutto nel villaggio russo, hanno portato allo sradicamento di molti dei suoi simboli e santuari etnici dalla coscienza del popolo russo. Quindi, negli anni '30. la tradizione di realizzare costumi popolari russi si estinse. Dal palcoscenico, dallo schermo cinematografico, e poi dallo schermo televisivo, è stato imposto un nuovo stereotipo dell'abito pseudo-russo, in cui lo stile nazionale e il contenuto ideologico e figurativo dell'abbigliamento russo sono stati distorti in modo irriconoscibile.

La storia della vita sociale degli abiti nazionali russi ci consente di affermare che il suo impatto estetico in ogni momento è eccezionale e si estende all'intero popolo russo nel suo insieme.

introduzione

Il costume popolare è un bene inestimabile e inalienabile della cultura del popolo, accumulato nel corso dei secoli. L'abbigliamento, che ha fatto molta strada nel suo sviluppo, è strettamente connesso con la storia e le visioni estetiche dei creatori. L'arte del costume moderno non può svilupparsi isolatamente dalle tradizioni popolari e nazionali. Senza uno studio approfondito delle tradizioni, lo sviluppo progressivo di qualsiasi tipo e genere di arte contemporanea è impossibile.

Il costume popolare non è solo un brillante elemento originale della cultura, ma anche una sintesi di vari tipi di arte decorativa, che ha portato elementi tradizionali di taglio, ornamento, uso di materiali e decorazioni che erano caratteristici dell'abbigliamento russo in passato fino alla metà del il 20° secolo.

La formazione delle caratteristiche di composizione, taglio e ornamento del costume russo è stata influenzata dall'ambiente geografico e dalle condizioni climatiche, dalla struttura economica e dal livello di sviluppo delle forze produttive. Fattori importanti sono stati i processi storici e sociali che hanno contribuito alla creazione di forme speciali di abbigliamento, il ruolo delle tradizioni culturali locali è stato significativo.

Fino agli anni '30, il costume popolare era parte integrante dell'immagine artistica della popolazione rurale: balli rotondi russi, cerimonie nuziali, raduni, ecc. Per molti popoli, il costume nazionale è ancora conservato come festivo. È padroneggiato come patrimonio artistico dai moderni stilisti, vive nel lavoro di canti popolari e ensemble di danza.

1. Cenni storici

La formazione di qualsiasi costume nazionale, il suo taglio, ornamento e caratteristiche, è sempre stata influenzata da fattori quali il clima, la posizione geografica, la struttura economica e le principali occupazioni delle persone. I vestiti nazionali enfatizzavano le differenze di età e familiari.

In Rus', il costume nazionale ha sempre avuto caratteristiche a seconda della regione ed era diviso in quotidiano e festivo. Dall'abito nazionale era possibile capire da dove viene una persona, a quale classe sociale appartiene. Il costume russo e la sua decorazione contenevano informazioni simboliche sull'intera famiglia, sulle sue occupazioni, costumi ed eventi familiari.

La nostra gente è stata a lungo considerata un popolo agricolo e questo, ovviamente, ha influenzato le caratteristiche del costume nazionale: ornamento, taglio, dettagli.

Gli scienziati ritengono che il costume nazionale russo abbia iniziato a prendere forma intorno al XII secolo. Fu indossato da contadini, boiardi e zar fino al XVIII secolo, fino a quando, per decreto di Pietro I, avvenne un cambio forzato di costume in uno europeo.

2. Costume popolare russo

L'abbigliamento tradizionale maschile e femminile aveva somiglianze, i costumi maschili e femminili differivano solo per i dettagli, alcuni elementi di taglio e taglia. L'abbigliamento era casual e festoso: riccamente decorato con ricami, tessitura a motivi geometrici, composizioni ornamentali di trecce, galloon, scintillii e altri materiali. Tuttavia, nel villaggio russo, non tutti gli abiti erano riccamente decorati, ma solo quelli festivi e rituali. Il più bello, annuale, veniva indossato solo tre o quattro volte l'anno, nei giorni solenni. Se ne sono presi cura, hanno cercato di non cancellarlo e lo hanno trasmesso in eredità.

2.4 Cinture

Le cinture erano una parte obbligatoria dei costumi maschili e femminili, nelle regioni settentrionali venivano anche chiamate gonne, cinture. "Alle rappresentazioni religiose era vietato indossare abiti senza cintura, da cui l'espressione "senza croce e cintura", "senza cintura", a significare che il comportamento di una persona non corrisponde alle norme di comportamento generalmente accettate. Assicurati di indossare biancheria intima, prendisole e capispalla. Le donne, di regola, indossavano una cintura intrecciata o di stoffa e gli uomini una di cuoio. Le cinture intrecciate per le camicie da cintura erano strette - sashiki, e i capispalla erano legati con larghe fusciacche. C'erano due modi per allacciare la cintura: alta sotto il petto o bassa sotto lo stomaco ("sotto la pancia"). Le donne allacciavano la cintura sul lato sinistro e l'uomo sulla destra. Le cinture erano decorate con ornamenti geometrici: oltre alla decorazione, questo svolgeva la funzione di talismano.

3. Segni e simboli del ricamo russo

L'uomo, che viveva costantemente in mezzo alla natura, già nell'antichità iniziò a creare schemi semplici, segni-simboli convenzionali, con i quali esprimeva il suo atteggiamento nei confronti di fenomeni naturali incomprensibili, la sua percezione del mondo che lo circondava. Il significato di ogni segno, ogni linea gli era chiaro, serviva come uno dei mezzi di comunicazione.

Molti segni-simboli (modelli) non solo decoravano abiti, abitazioni e oggetti per la casa, ma avrebbero dovuto proteggere, proteggere, proteggere una persona e la sua famiglia dagli spiriti maligni, portare felicità. Pertanto, venivano chiamati amuleti e applicati a punti prominenti di oggetti domestici ed edifici, lungo i bordi e le cuciture dei vestiti.

Nel tempo, le idee originali degli antichi sulle figure simboliche andarono perdute e questi elementi si trasformarono in ornamenti decorativi.

Il colore rimaneva ancora una sorta di segno-simbolo degli abiti quotidiani, festivi e da lutto. Ad esempio, tra i russi, il colore bianco simboleggiava la purezza, la misericordia e la tristezza, il nero era considerato un simbolo della terra, della pace, del distacco e del lutto. Il rosso è un simbolo di fuoco, sangue, sole, longevità, fertilità, forza e potere. La gente credeva che il colore rosso avesse proprietà miracolose, era associato alla fertilità.

Ornamento - dal latino ornare (decorare) - ripetizione, alternanza, variazione degli stessi elementi. Nasce da disegni ordinari, in cui tutto ciò che non è necessario è escluso, l'essenza del disegno è semplificata e le sue caratteristiche sono esagerate. L'ornamento popolare è caratterizzato dalla generalizzazione delle immagini, dalla ripetizione di un motivo, dal ritmo naturale e dalla simmetria.

L'ornamento del costume popolare russo può raffigurare piante, animali, uccelli, persone e figure geometriche. Nel costume popolare russo venivano usati tutti i tipi di ornamenti caratteristici e più comunemente usati.

Una contadina russa in costume nazionale festivo è un simbolo (modello) dell'Universo. Il livello inferiore e terreno dei suoi vestiti è realizzato con simboli della terra - semi e piante - in nero. La parte superiore degli abiti era decorata con immagini di uccelli e simboli di pioggia (catene temporali, immagini di uccelli simbolici sulle spalle). La decorazione del costume festivo è stata completata da un copricapo con immagini di cavalli solari e stelle.

Il costume è caratterizzato dallo sviluppo di motivi vegetali e geometrici: croci oblique, figure uncinate, rosette, stelle ottagonali, rombi con processi curvi.

Come puoi vedere, ci sono pochi motivi nel ricamo. Ma gli antichi ornamenti e motivi di ricamo sono stati costantemente sviluppati nel tempo e hanno acquisito un significato decorativo, poetico e favoloso.

conclusioni

Il costume popolare, i suoi colori e i suoi ricami ci fanno ammirare anche adesso. Ci contagiano con ottimismo, atmosfera di festa e divertimento. Gli artigiani popolari sanno come trasformare una cosa utilitaria in un'opera d'arte.

Le collezioni di costumi popolari russi conservate nei fondi dei musei aperti davanti a noi di bella arte popolare sono la prova della più ricca immaginazione del popolo russo, del loro raffinato gusto artistico, ingegnosità e alta abilità. Forse nessun paese al mondo, nessuna nazione ha una tale ricchezza di tradizioni nel campo dell'arte popolare nazionale come la Russia: la varietà di forme e immagini, il design insolito e le soluzioni compositive, gli elementi colorati e l'intero costume nel suo insieme, l'eleganza e l'originalità dell'arredamento, in particolare il ricamo è un mondo grande e affascinante, una sorta di accademia di conoscenza e idee creative per i moderni specialisti del costume.

Ora lo stile folcloristico non è dominante, ma ha preso il suo posto nell'ampio canale della moda internazionale generale. È noto che i designer si rivolgono costantemente alle tradizioni popolari, creando abiti alla moda di tutti i giorni.

Anche i gruppi folcloristici si esibiscono in costumi nazionali, dimostrandoci tutta la bellezza e il colore dell'abbigliamento russo.

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Contadini - il custode di idee estetiche e tradizioni in costume popolare

Il costume nazionale russo è stato preservato principalmente nello strato contadino della società, poiché, secondo il decreto di Pietro Le classi dirigenti della Russia dovettero passare all'obbligo di indossare abiti in stile straniero. La formazione della composizione, della copertina, delle caratteristiche dell'ornamento è stata influenzata dall'ambiente geografico e dalle condizioni climatiche, dallo stile di vita economico e dal livello di sviluppo delle forze produttive. La vastità del territorio di insediamento, i vari ambienti naturali e le materie prime, la natura dei costumi e delle condizioni di vita hanno portato all'emergere di diverse opzioni di abbigliamento. Pertanto, in Russia non esisteva un unico costume nazionale.

Quindi, nell'abbigliamento femminile, con tutta l'abbondanza di specie, ci sono quattro complessi:

1. Camicia con poneva e copricapo gazza.

2. Camicia con prendisole e kokoshnik.

3. Camicia con gonna - andarak.

4. Coppetta.

I primi due sono i principali. I costumi differivano l'uno dall'altro per componenti, caratteristiche di taglio e decoro. L'evoluzione del costume nell'ambiente popolare fu lenta. Il primo complesso copriva le regioni meridionali e centrali della Russia: le province di Orel, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula, Mosca, Kaluga. In ognuno di essi aveva differenze significative.

Costume della Russia meridionale: di origine più antica. Consiste in una lunga camicia di tela, sopra la quale le donne sposate indossano abiti alla moda - poneva, c'era sicuramente un grembiule (tenda, zapon). Questo è stato seguito dall'abbigliamento del petto, che scendeva appena sotto la vita e aveva una varietà di nomi: nasov, pomo, shushun, sukman, shushpan. Obbligatorio per le donne era un copricapo sordo in più pezzi. Le ragazze indossavano diversi tipi di fasce. Il costume è stato realizzato con materiali fatti in casa.

Il complesso con prendisole o nord russo, che esisteva nel nord russo, nelle regioni della regione del Volga, degli Urali, della Siberia, in alcune regioni (provincie di Smolensk, Kursk, Voronezh, Kharkov) consisteva in una camicia e un lungo prendisole ; Nella stagione fredda, shugay in vita con colletto e maniche. Con un tale costume, le ragazze indossavano una benda o una corona e le donne sposate indossavano un kokoshnik.

Un abito di una camicia e una gonna andaraka a righe, meno spesso scozzese (panno , sukminki) non era tipico dei russi in generale. Ha ricevuto distribuzione locale in alcuni villaggi delle province di Vologda, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk.

Costume da donna, caratteristico dei cosacchi del bacino del Don e del Caucaso settentrionale, con un abito oscillante - un calice, influenzato dalla popolazione locale. Era indossato sopra una camicia, spesso con berretto e pantaloni lavorati a maglia, nell'Ottocento fu soppiantato da una gonna con giacca.

Nel costume popolare si osservava chiaramente la divisione in rituale quotidiano, lavorativo, festivo. Gli abiti festivi erano sempre più nuovi, più spesso erano realizzati con tessuti costosi, composti da un gran numero di oggetti e riccamente decorati. Anche gli abiti festivi erano divisi: uno veniva indossato la domenica, l'altro nelle principali festività annuali. I costumi rituali sono adiacenti ad esso: una ragazza promessa sposa, un matrimonio, un funerale (a volte è anche un matrimonio). È interessante notare che la camicia da lavoro e da raccolto è stata elevata dal rito al rango di festa ed è stata decorata in modo particolarmente magnifico. Un abito quotidiano per le faccende domestiche e sul campo era realizzato con tessuti particolarmente resistenti e decorato in modo più modesto. L'abbigliamento ha sempre enfatizzato la famiglia e le differenze di età. Nelle regioni meridionali del Paese l'unico abbigliamento per una ragazza fino a 14-15 anni era una camicia, le ragazze indossavano una gonna di lino - "orlo", nel costume di una giovane donna prevalevano i colori più accesi degli anziani - più scuro. I copricapi di ragazze e donne differivano e si conoscono anche donne anziane. Le vedove indossavano abiti bianchi. Il costume per bambini ripeteva quasi completamente quello per adulti, ma era composto da meno capi. Nel guardaroba di una ricca contadina c'erano prendisole di broccato, dushegrey bordato di pelliccia e copricapi ornati di perle. Il costume dei cosacchi degli Urali era ricco. Nelle famiglie povere prevaleva il tessuto fatto in casa, la tessitura, piccole perle d'acqua dolce, perline di vetro, perline, piume di uccello e piume tinte erano usate come decorazione.

Caratteristiche comuni negli abiti popolari:

1. Abiti sordi, dritti, oscillanti rivelano il desiderio di creare una forma massiccia, leggermente sezionata, una silhouette solida e semplice.

2. La massa aumenta verso il basso, questo è enfatizzato dalle scarpe: scarpe di rafia intrecciate con spesse onuch, grandi stivali arruffati e pesanti scarpe da gatto, che venivano indossate sopra sette o otto paia di spesse calze di lana.

3. La vita non è sottolineata, nascosta dietro le pettorine. Pertanto, le forme del corpo non vengono rivelate.

4. Il costume popolare è molto complesso. Questa complessità è combinata con tessitura a motivi geometrici, ricami a più cuciture, cucito e lavorazione a maglia con vari materiali, appliqué.

I colori preferiti sono il bianco e il rosso, ma gli abiti dei ricchi settentrionali e delle donne Volzhan erano realizzati con tessuti costosi acquistati come damasco e semi-broccato.

Il costume dei russi della Siberia si distingue per un'insolita luminosità e imprevedibilità delle caratteristiche cromatiche. I capispalla sono solitamente neri, marroni, giallo scuro, grigi, ma spesso tinti di blu e poco decorati. Il costume maschile, ad eccezione del capospalla, segue le proporzioni e le articolazioni del corpo umano.

Da tempo immemorabile, la base dei costumi delle donne e delle ragazze era una camicia, il più antico elemento slavo comune. In tutta la Russia, ragazze e donne indossavano una lunga camicia bianca, cucita da pannelli dritti di lino o tessuto di canapa. Le camicie erano intere o composte. Quelli interi erano cuciti da quattro pannelli di tela longitudinali (indossati dalle ragazze).

Tipi di camicie da donna russe.

1. Camicie con polyk (dritto o obliquo) - inserti sulle spalle che espandono la parte superiore e il collo. Erano cuciti in ordito o in trama. I poliks sono stati ritagliati separatamente o insieme alle maniche.

2. Camicie a tunica, camicie con colletto e camicie con carré. La forma delle maniche è dritta o affusolata al polso, a sbuffo sulle spalle o al polso, ampia o plissettata con o senza soffietto, raccolta sotto una sottile fodera o su un ampio polsino ornato di pizzo. Negli abiti nuziali e festivi dal XVII secolo alla fine del XIX secolo c'erano camicie - quelle a maniche lunghe, che avevano una manica lunga fino a due metri, con zeppe, senza arricciatura. Una volta indossata, una tale manica veniva assemblata in pieghe orizzontali o presentava speciali fessure-finestre per infilare le mani. Camicie simili erano fatte di lino e tessuti e broccati di seta più costosi.

Ogni provincia aveva le proprie tecniche di decorazione, luoghi e modi di incarnare motivi, una certa combinazione di colori. Nelle camicie antiche prevalevano la tessitura a motivi geometrici e il ricamo con fili di lino, seta, lana e successivamente cotone.

Le posizioni principali dei modelli sono il colletto, le spalle, le maniche, l'orlo. Sul colletto è presente una stretta striscia di tessitura o ricamo, successivamente un'applicazione di strisce luminose di tessuto. In alcune camicie, l'intera parte del petto era ricamata con un fitto ornamento. Più spesso, il motivo centrale della decorazione della camicia era il polyki fatto di calicò, chintz stampato, raso o inserti di tessitura a motivi geometrici. Si distinguevano inoltre per le cuciture con ricami neri, rossi o policromi, set, punto pieno contato, semi-punto croce, ricami in pizzo con treccia, paillettes cucite e bottoni vari. A volte i motivi erano lungo le cuciture, il fondo era chiaramente enfatizzato ed erano completamente decorati. Particolare attenzione è stata prestata alle magliette e alle camicie oblique, sul fondo delle quali sono stati dipinti motivi multicolori con catenella multicolore, light painting, punto pieno contato, patch di tessuto o appliqué. L'arredamento abbondante era nel costume della Russia meridionale. Sono stati utilizzati motivi floreali e geometrici, palmette, volute, rosette, fiori di pizzo, numerosi zigzag rombici e cruciformi, meandri. Il rosso intenso, denso, per così dire, il ricamo del tappeto e la tessitura deformata sono i più caratteristici delle camicie delle province di Kursk e Tula. Un brillante effetto decorativo è stato ottenuto contrastando lo sfondo bianco del tessuto con mantelli e maniche saturi di colore. In altri, l'intero campo della manica era ricoperto da un motivo geometrico di tessitura marchiata. Strisce colorate spesso usate "peretyki". La combinazione in un capo di tutti i tipi di strisce di colore, proporzioni e materiali, l'uso di scintillii, perle di vetro, bottoni, perline, ecc. esalta i giochi di colore, i rapporti tonali.

Camicie dei villaggi della provincia di Voronezh, decorate con ricami, fili di seta o di lana in nero nella tecnica del set. La natura grafica della cucitura, le strette strisce frazionarie dell'ornamento danno origine a una rigorosa raffinatezza di stile e ne costituiscono la bellezza originale. Le camicie da donna dell'Odnodvortsy si distinguono per una caratteristica di taglio e decoro. I poliks e la parte superiore delle maniche erano decorati con strisce di tessuti di cuciture e ricami. I cosiddetti "culatta" - ampi polsini fatti di nastri di seta - venivano messi sopra il polso. L'orlo era decorato con una striscia di mutuo o tessitura deformata. L'eleganza solenne era data da un colletto verticale, chiamato "l'asso nella manica". Sul bordo era rivestito di pizzi e trecce di fabbrica. Nei giorni festivi gliene hanno messo un altro.

Camicie dei residenti delle province settentrionali e centrali della Russia. I ricami erano realizzati con filati di cotone, seta e oro, prevalevano numerose sfumature di rosso, a volte intervallate da blu e nero, con bagliori metallici, prevaleva la cucitura a doppia faccia. Sulle camicie da sposa, la larghezza del motivo ricamato sull'orlo a volte raggiungeva i 30 centimetri o più.

Insieme a motivi geometrici, sono stati utilizzati pavoni, cavalli, leopardi, l'albero della vita con figure imminenti.

In alcuni casi, decorazioni di metodi diversi coesistevano su un oggetto. Ciò è particolarmente evidente sulle magliette delle ragazze promesse delle province di Vologda Arkhangelsk e Tver, ci sono segni solari: cerchi, croci, complicati rombi, che nelle credenze degli slavi portavano un carico semantico. Colori: bianco, rosso chiaro, spesso l'uso di un filo metallico, materiali intrecciati in oro. Suono di colore contenuto, ma è possibile combinare il viola scuro contrastante con l'oro.

La decorazione delle camicie da ragazza in Russia è più modesta e occupa meno spazio. Le camicie per bambini e donne anziane erano decorate in modo ancora più semplice. Le donne anziane indossavano spesso camicie di lino non decorate, legate con filo.

Poneva: un accessorio obbligatorio del costume di una donna sposata. Consisteva in 3 pannelli di tessuto di lana filato in casa, spesso a quadri. Secondo il taglio, i ponev sono divisi in "remi" non cuciti, i più caratteristici delle regioni sud-occidentali della Russia, e ponev sordi con una cucitura. Cucitura: una quarta inserita tra tre pannelli, realizzata con una trama diversa, solitamente tessuto di fabbrica. Oltre al taglio, differivano nei modi di ornamento e nel modo di indossare. Erano indossati in una borsa, infilando uno o due lembi anteriori nella cintura e formando una sala speciale sul retro, che richiedeva ornamenti aggiuntivi. Il modo di decorare è molto vario. I motivi geometrici sono tipici di questa specie, la colorazione è sobria e rigorosa, ma c'erano anche ponev luminosi, tra cui quelli di Orlov erano completamente decorati con applicazioni. La variante della poneva con una cucitura si è diffusa nelle province di Kursk, Voronezh, Smolensk e altre. Erano ricoperti da ricchi ricami policromi, fili di seta o di lana, paillettes, strisce. L'abbondanza e l'insolita delle decorazioni a Voronezh e Ryazan ponevs nei colori rosso-arancio e marrone-giallo.

Sui ponev festivi delle giovani donne (prima della nascita di un bambino), oltre alle solite decorazioni, c'erano decorazioni aggiuntive. A seconda della ricchezza, venivano decorati con oggetti acquistati: ampi pizzi di metallo, strisce di abito, frange di fili, cordoncino, perline, scintillii. A volte, numerose grandi rosette di nastri luminosi con perline o campanelli al centro, nappe di fili di seta venivano cucite sui pannelli posteriori delle giovani donne.

Sarafan è un termine di origine orientale, che significa "vestito dalla testa ai piedi. C'erano quattro tipi:

1. Prendisole con cuneo obliquo sordo, che esisteva nel nord: regioni di Novgorod, Olonets, Pskov. Era cucito da un pannello di tessuto piegato sulle spalle e ai lati erano inserite zeppe leggermente smussate o longitudinali. Feryaz - un prendisole sordo fatto di stoffa rossa.

2. Un prendisole aperto obliquo è comune sul territorio della parte europea, nelle regioni degli Urali. Si chiamava oscillante perché la sua parte anteriore era costituita da due, e non uno, pannelli di tessuto, collegati da fermagli su bottoni di rame, stagno o argento, oppure cuciti e dotati di un fermaglio puramente decorativo. I lati sono allargati con ulteriori zeppe che conferiscono alla silhouette una forma trapezoidale. Cucito per matrimoni e vacanze da broccato e damasco.

3. Più tardi nel momento dell'evento è un prendisole rotondo o dritto con cinghie. Successivamente, ha sostituito il pesante sarafan obliquo in broccato, perché era più facile da fabbricare. Per la vita di tutti i giorni, è stato cucito da eterogeneo in modo che, chintz. Festivo da tessuti di seta luminosi. Nel XVIII e all'inizio del XIX secolo, il semi-broccato veniva spesso utilizzato per i prendisole nuziali nelle famiglie benestanti. Prevalevano i toni del blu, del verde, del blu scuro e del ciliegio scuro. Sparsi sul campo di seta c'erano singoli fiori oi loro mazzi, intessuti con fili d'oro e d'argento. La linea del fronte era decorata con pizzi d'oro e d'argento, oltre a costosi bottoni in filigrana. Nelle regioni meridionali preferivano canifas, raso, stoffa bianca e nera e cinese. La scelta del tessuto dipendeva dalla ricchezza della famiglia. Di particolare interesse sono i prendisole di lana neri della provincia di Kursk con ricami ricchi e densi in fili di lana rossi, verdi e gialli.

Oltre a ponev e prendisole, nel costume nazionale si trova una gonna: sono interessanti le gonne di lana filate in casa delle case di un cortile. Colore: verde, rosso, bordeaux, toni blu. Sugli abiti da sposa, i ricami policromi con fili di lana venivano realizzati su righe multicolori. Trame: figure umane, rosette a otto petali e vortice, simboli solari, ghirlande. Decorato con applicazioni in peluche e pizzo. Nelle gonne "tristi" il colore rosso è scomparso del tutto ed è stato sostituito dal bordeaux.

Grembiule

1. Un grembiule simile a una tunica indossato sopra la testa con maniche o giromanica stretto - solitamente incluso in un complesso con un pony (tenda, zapon). Nel costume di ragazze e ragazze adulte, era l'unica aggiunta alla maglietta.

2. Con un prendisole indossato:

a) un grembiule con lacci sopra il lavoro

b) una tracolla con petto o pettorale - legata in vita e completata da una treccia intorno al collo.

Dalla fine del XIX secolo è stato ampiamente utilizzato un grembiule allacciato in vita. Era indossato con gonne e prendisole. Oltre alla protezione dall'inquinamento, i grembiuli portavano un carico decorativo, coprendo le parti non decorate del costume. Hanno contribuito alla creazione di una composizione integrale dell'ensemble. La saturazione e la densità del decoro sono aumentate dall'alto verso l'orlo. Sui grembiuli della Russia meridionale ci sono sviluppi di immagini vegetali e zoomorfe. Oltre ai pony e ai prendisole, in alcune zone si trovano le gonne, inizialmente come fenomeno locale, e nel XX secolo come versione predominante dell'abbigliamento in vita. Di grande interesse sono le gonne fatte in casa a strisce di lana delle case a un cortile (provincie di Ryazan e Tambov). Nonostante lo stesso taglio, differivano nettamente, anche nei villaggi vicini, per colore, proporzioni e combinazione di strisce. I toni del verde, del rosso e del blu sono di colore comune. Il materiale della gonna era lucido. Al matrimonio, sopra vivaci strisce multicolori, sono stati realizzati ricami policromi con fili di lana. I suoi soggetti preferiti erano figure umane, rosette a otto petali e vortici, simboli solari, ghirlande. Inoltre, le gonne erano decorate con applicazioni di peluche e pizzi.

Grembiule Il costume da contadina femminile ovunque includeva un grembiule, che, secondo il suo design, era diviso in diversi tipi.

Uno di loro - un grembiule a forma di tunica indossato sopra la testa con maniche o giromanica stretto, era solitamente incluso nel complesso con un pony ed esisteva principalmente nelle province della Russia centrale e meridionale sotto il nome di "tenda", "zapon". Nel costume di ragazze e ragazze, era l'unica aggiunta alla maglietta. Ci sono casi isolati della sua esistenza nelle province di Novgorod e Semipalatinsk. Un'opzione successiva è considerata un grembiule su un giogo.

Altri tipi di grembiuli erano solitamente indossati con un prendisole. Uno di loro era allacciato con lacci sopra il petto, l'altro - un lembo con seno o seno - era legato in vita e con un nastro aggiuntivo intorno al collo. Tali grembiuli erano distribuiti principalmente nella zona della Russia centrale, nella regione del Volga, negli Urali, in Siberia. Dalla fine del XIX secolo era molto usato un grembiule, allacciato in vita. Era indossato con gonne e tipi successivi con prendisole.

I grembiuli portavano un grande carico decorativo: coprivano la parte non decorata del costume, contribuivano alla creazione di una composizione a tinta unita dell'insieme. I grembiuli delle regioni meridionali, ripetendo in termini generali la decorazione delle camicie, erano ornati più intensamente di quelli settentrionali. La saturazione e la densità del decoro aumentavano ritmicamente dall'alto verso l'orlo. Il modello è stato formato da varie composizioni ornamentali in termini di stile, tecnica e materiale. Questi sono armoniosamente collegati, a volte ripetendo strisce di intrecci, motivi di tessitura, nastri di seta luminosi, applicazioni in tessuto, pizzi. In alcuni casi vengono utilizzate paillettes, pizzo, seta e frange metalliche.

Sui grembiuli della Russia meridionale ci sono sviluppi di immagini vegetali e zoomorfe. Nella decorazione dei grembiuli nelle regioni settentrionali, in particolare nelle province di Vologda e Arkhangelsk, è stata data preferenza al ricamo con cucitura a doppia faccia, pittura e composizione. C'erano sia motivi geometrici che composizioni complesse: cavalli con cavalieri, leoni, leopardi. L'originalità delle combinazioni di colori, i mezzi decorativi insoliti attirano i grembiuli dei villaggi della provincia di Mosca. Intrecciati interamente con strette strisce di toni rosso, blu, giallo, arancione-marrone, loro, come una conchiglia, coprivano completamente l'intero abito davanti. Il loro decoro era sicuramente accostato per tono e tecnica alla decorazione delle maniche di camicia.

Abbigliamento sul petto. Una componente importante, e talvolta obbligatoria, di un elegante costume da donna era l'abbigliamento da spalla (petto), che veniva indossato principalmente nel periodo autunno-primavera, sopra una camicia, poneva e grembiule.

Nelle province meridionali le donne sposate usavano bavaglini a forma di tunica, che ricordavano una camicia, ma più corti, come quelli festivi. Uniformi nel taglio, differivano per materiale, scollatura, presenza o assenza di maniche, zeppe e lunghezza. A seconda del numero e del colore delle decorazioni, avevano nomi diversi in diverse province: shushpan, shushun, nasov, sukman, mentre via, giallo, top, gonna, bastrog.

A seconda del periodo dell'anno e del luogo di esistenza, venivano cuciti su tela, stoffa fine o lana, a volte riccamente decorati. La parte anteriore dei pettorali era decorata con cuciture a pizzo, applicazioni, tessuto colorato, rosso, giallo, blu, la scollatura e le spalle erano rifinite con abbondanti ricami monocolore o policromi e strisce di ipoteca o tessitura tessuta.

Oltre a quelli a forma di tunica, nel sud della Russia ci sono anche cappucci oscillanti. A differenza dei primi, spesso con cintura, erano indossati senza cintura. Nella provincia di Tula, il loro orlo era decorato con frange di seta o lana con paillettes e perline, e nella provincia di Tambov nelle cuciture laterali venivano inserite zeppe di calicò o calicò. In contrasto con il costume contadino, nel costume a corte singola del sud della Russia veniva utilizzato un corsetto scuro e attillato, che gli dava armonia. Era decorato con ricami colorati a tamburo.

È noto anche il tipo di abbigliamento per le spalle: sulle cinghie. Tale è il "bastrog" che esisteva nelle province di Ryazan e Tambov, ha una forma trapezoidale e raggiunge la vita, ricordando i dushegres del nord, i bastrog erano ricoperti di applicazioni di vitello, ricami policromi con lana e paillettes.

Nelle regioni settentrionali, i dushegrei, chiamati anche korotena, piuma, epanechka, pelliccia corta, erano fatti di broccato, velluto e damasco scarlatto. Particolarmente eleganti erano gli schinieri dell'anima di velluto cremisi, fittamente ricamati con una treccia o filo d'oro. Erano tipici degli abitanti dei ricchi, dei villaggi e dei cittadini: piccoli borghesi, mercanti. Gli shugai oscillanti (come le giacche) con maniche erano trapuntati su cotone idrofilo, un ampio colletto rovesciato e le maniche erano rifinite con frange di metallo o pelliccia poco costosa. Le giacche "pellicce" erano cucite con sete e pellicce costose.

L'abbigliamento per le spalle formava la silhouette dell'abito.

Copricapo Uno dei componenti più importanti del costume era il copricapo, che completava l'intero ensemble (costume). L'intero territorio della Russia è caratterizzato da due categorie di copricapo nettamente diverse. Quelli da ragazza, che lasciavano aperti i capelli e la parte parietale della testa, avevano la forma di una ghirlanda: un cerchio o una benda.

I copricapi delle donne erano vari, ma tutti nascondevano completamente i capelli, che, secondo le credenze popolari, possedevano il potere della stregoneria e potevano portare sfortuna. Il copricapo sottolineava non solo il cambiamento dello stato civile della donna, ma anche il suo stato sociale e patrimoniale.

I copricapi delle ragazze erano piuttosto semplici nella forma e nel metodo di fabbricazione. Le bende avevano una forma rettangolare ed erano fissate sulla testa con nastri o nastri. La loro prima apparizione erano i pannelli di testa realizzati con una striscia di tela con estremità ornate da ricami con una cucitura a doppia faccia a punto pieno, una semicroce, paillettes e un filo di metallo. Nelle regioni meridionali si preferivano i motivi geometrici nell'ornamento, mentre nelle regioni settentrionali quelli vegetativi ornitomorfi.

I più comuni erano i copricapi da ragazza a forma di corona o cerchio. A seconda del luogo di esistenza, il materiale per la loro fabbricazione era diverso. Nelle regioni meridionali della Russia erano ampiamente utilizzati tessuti, trecce, nastri, perline, bottoni, paillettes e piume. La combinazione di colori di queste fasce, fasce, ghirlande è luminosa e satura. Le piume di uccelli tinte, comprese le piume di pavone, erano usate non solo nel copricapo stesso, ma anche come parti aggiuntive.

Bracciali, nastri, braccialetti di broccato e treccia, tessuto damascato e strisce di calicò con ricchi ricami con filo d'oro, tipici delle province settentrionali, erano fatti larghi, su una base spessa. A volte erano decorati con un fondo o lenticchia d'acqua fatto di perle d'acqua dolce, madreperla tritata e perline che scendevano sulla fronte.

Si sono diffuse "corone della città" traforate volumetriche, corone, scoppi, anch'essi decorati con perle, madreperla, inserti di pietre e vetro e lamina colorata.

La corona nuziale era un bordo denso con un pizzo, sotto il quale sporgeva una ghirlanda traforata adornata di perle, madreperla, perline, con inserti di lamina, vetro e talvolta cucita su spille.

Una variante del copricapo della ragazza tutta russa era una sciarpa fabbricata in fabbrica piegata con un laccio emostatico e legata alle estremità. I pendenti con perline servivano come aggiunta ad esso.

La base di tutte le varietà di copricapi della Russia meridionale del tipo "gazza" era una parte dura della fronte cucita da tela trapuntata, compattata con canapa o corteccia di betulla, indossata direttamente sui capelli. A seconda della forma, piatta o ad imitazione di un corno sfuggente, veniva chiamata kichka o kichka con le corna. È stato questo dettaglio dell'abito a conferire una forma o un'altra alla sua intera struttura, che è stata completata con l'ausilio della parte superiore, una sorta di copertura in calicò, chintz o velluto - gazze; la parte posteriore della testa era ricoperta da una striscia rettangolare di tessuto: la parte posteriore della testa. A volte questo vestito comprendeva fino a dodici parti e il suo peso arrivava fino a cinque chilogrammi.

C'erano varie varianti di questo vestito: cornuto, a forma di zoccolo, a forma di vanga, a forma di bombetta. Così nella provincia di Ryazan, insieme a kichka quasi piatte con corna appena delineate, ci sono anche copricapi con corna alte fino a trenta cm sui loro copricapi. I copricapi erano particolarmente diversi tra loro nei modi e nelle trame dell'arredamento, dei colori. Nelle province di Orel, Tula, Kursk, Voronezh, la preferenza è stata data ai colori rosso chiaro, verde, giallo, mentre nel sud-est - nelle province di Ryazan, Tambov, rosso scuro e nero. Sul mantello era ampiamente utilizzato il ricamo con pittura a mano, composizione e punto pieno con seta multicolore, lana, filo di cotone con l'aggiunta di paillettes e perline. Ha fornito informazioni complete sull'età. I copricapi delle giovani donne erano decorati in modo più luminoso prima della nascita di un bambino. A poco a poco, il motivo divenne sempre più secco e sobrio, le donne anziane indossavano gazze con ricami bianchi o radi neri.

Realizzata allo stesso modo delle gazze di calicò e velluto, la nuca era ricoperta su tutta la superficie da fitti ricami, spesso integrati con ricami dorati. La parte anteriore della gazza era decorata con una striscia di pizzo lucido, "fili" di piume di drago. Nella provincia di Tula, erano ampiamente usati mazzi di piume di pollame dai colori vivaci, inserite lateralmente sotto un copricapo e palline di piuma d'oca attaccate a un kichka o orecchio. A volte i padiglioni auricolari erano ricoperti di cuscini o ali con treccia, treccia, perline, scintillii.

I copricapi femminili delle province settentrionali della Russia, che avevano il nome comune "kokoshnik", differivano significativamente nel loro aspetto da quelli meridionali. A differenza delle gazze, sono state realizzate su ordinazione da artigiane professioniste di tessuti di fabbrica. Le forme dell'abbigliamento nordico, nonostante l'inizio unificante e il nome, erano molto diverse anche nelle zone circostanti. Quasi l'intera superficie delle "teste" a forma di elmo della provincia di Tver era ricoperta da una treccia, una fitta cucitura con filo d'oro e una paletta, l'ochelie terminava con un fondo di perle o perline - "lenticchia d'acqua". Il copricapo "lenticchia d'acqua" della contea vicina era in miniatura, la sua corona riccamente ornata copriva solo un ciuffo di capelli nella parte posteriore della testa, e una lenticchia d'acqua molto ampia e la parte posteriore della testa coprivano il resto della testa.

Per le province di Vladimir, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Kostroma del XVIII secolo, sono caratteristici kokoshnik piatti e massicci con una lama verticale o orizzontale sopra la fronte. Sono triangolari allungati o arrotondati, a volte la portata dell'ochelya raggiungeva i 60 centimetri. Il lato anteriore di tali kokoshnik era ricamato con perle utilizzando lamina colorata e inserti di vetro, e il lato occipitale era solitamente realizzato in velluto di ciliegio e decorato con ricami in filo d'oro, ornamenti floreali e ornitomorfi. Al kokoshnik doveva esserci un orlo largo, che copriva quasi l'intera fronte. Nella maggior parte delle province, costosi kokoshnik e samshur venivano indossati con sciarpe. Nelle occasioni cerimoniali usavano scialli ricamati con fili d'oro e d'argento con un fitto ornamento floreale. Il disegno occupava metà del fazzoletto. Quando indossato, le sue estremità piegate sotto il mento.

I centri di produzione di scialli ricamati in oro erano Kargopolye e regioni separate delle province di Nizhny Novgorod e Tver.

Entro la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, kokoshnik e samshur furono sostituiti da guerrieri e collezioni più facili da realizzare cuciti con tessuti di fabbrica.

Decorazioni rimovibili. Hanno svolto un ruolo importante nel costume femminile. Questi sono: orecchini, bavaglini, gaitans, ciondoli schiena e vita. In tutte le regioni della Russia avevano la loro combinazione di colori ed erano realizzati con materiali diversi.

Gli orecchini erano i gioielli più popolari. Un grande centro per la loro produzione era il villaggio di Rybnoye nella provincia di Kazan, il villaggio di Krasnoye sul Volga.

Orecchini fatti in casa molto interessanti dalle province meridionali di piuma d'oca, piume, perline, fili di lana multicolori, perline.

Nel nord, i più diffusi erano orecchini di perle ribassate, "farfalle", piatte, a forma di rosetta, a forma di pera, ecc.

Collo e seno "lingue", "seni", collane, zhelki, monista, gaitans, catene.

Le "lingue" e i "seni" erano realizzati in tessuto di cotone, ornato di appliqué, e quelli più costosi erano di seta, ricamati con filo d'oro e battuti, decorati con inserti di vetro multicolore e lamina.

Monisti e ghette di perline in armonia con il variopinto costume della Russia meridionale. Erano larghe strisce policrome lunghe circa 1,5 metri con un chiaro disegno di reti, rombi, rosette. A seconda del luogo in cui venivano realizzate le gaitan, la loro combinazione di colori era diversa. Croci di rame e icone smaltate servivano come aggiunta.

Secondo il modo di indossare, i monisti e le gaitan sono vicini a "imbracature" fatte di piccole perle multicolori, indossavano anche grandi perle d'ambra, o di vetro, che coprivano il collo in più file.

Le regioni settentrionali sono caratterizzate da collane del tipo colletto o colletto, aderenti al collo e che rappresentano ampie reti di madreperla, perle e perline bianche, o strisce di tela ricamate con gli stessi materiali, completate da inserti di vetro colorato , nastri. Molto popolari erano le perle di ambra e tutti i tipi di catene metalliche, sia tridimensionali, ad anelli, sia piatte con maglie di filo liscio a coste o filigranato.

Per diversi secoli, i bottoni sono stati un attributo dell'abbigliamento russo. Erano destinati non solo al suo fissaggio, ma anche alla decorazione. I bottoni erano fatti di vari metalli e decorati in vari modi. Nella loro decorazione si usavano incisione, niello, filigrana, granulazione, inserti di vetro e pietra, infilature con piccole perle e madreperla. Quando la loro produzione cessò nel XIX secolo, i bottoni continuarono ad essere usati come pendenti o gemelli.

Nell'abbigliamento della Russia meridionale, è stata prestata molta attenzione alla decorazione della schiena. Di interesse sono i lunghi fili di perline, che erano una continuazione di gaitans - "funghi" e "note" fatti di garus o cordoncino di seta, treccia nera con perline, lussureggianti nappe multicolori e rosette ricamate con filo d'oro, scintillii, perline.

Nella provincia di Ryazan, gli ornamenti per la schiena "ali" consistevano in due strisce di tessuto con una treccia, strisce colorate, perline e bottoni.

Nella provincia di Kursk - "spalle" di lunghi nastri di seta.

Tra le ragazze erano molto apprezzate varie trecce intrecciate in una treccia, realizzate a nord da una treccia, strisce di seta ricamate con filo d'oro, a sud e ad ovest - lame di perline ribassate, pendenti multicolori e nappe.

Un elemento obbligatorio del costume nazionale russo, sia femminile che maschile, era una cintura. Hanno cinguto camicie, prendisole, capispalla, cintura allacciata.

A seconda dello scopo, la cintura era legata sotto il petto o sotto lo stomaco. Se il prendisole era realizzato con tessuti costosi (damasco, broccato, velluto), la cintura era talvolta legata alla camicia sottostante. Sin dai tempi antichi, era considerato un talismano del proprietario. La gente associava varie superstizioni alla cintura.

Le ragazze indossavano varie tasche "gourmet" sulle cinture, riccamente decorate con ricami e applicazioni. Donne - piccole tasche della borsa per soldi e piccoli oggetti. Gli uomini appesero alla cintura pettini, borse, dispositivi per accendere il fuoco.

Le cinture erano tessute, tessute. Cinture di velluto, gallone e metallo si diffusero tra i cosacchi e una fibbia figurata ne era un'aggiunta obbligatoria. La lunghezza e la larghezza delle cinture sono diverse a seconda del loro scopo e luogo di esistenza. Alcune cinture erano decorate con iscrizioni tessute.

Abito da uomo Era più dello stesso tipo in tutta la Russia e non differiva per la vivacità delle donne.

Le differenze etniche e locali erano più deboli delle differenze sociali e di età.

La composizione dell'abito da uomo ovunque comprendeva una camicia, porte (pantaloni), una cintura, scarpe e un copricapo.

Gli abiti di tutti i giorni erano cuciti con tessuti fatti in casa a scacchi oa strisce variegati o con tacco, e allo stesso tempo erano appena decorati.

La parte più antica del costume, che ha subito poche modifiche, era una camicia corta, lunga fino al ginocchio, a forma di tunica con taglio diritto, spesso obliquo del collo e tassello. Sulla schiena e sul petto è stato cucito un pezzo di tessuto "sottofondo" dall'interno. Proprio come le camicie da donna, le camicie da uomo erano necessariamente cinte da una cintura stretta fatta in casa o in pelle, che spesso terminava con nappe.

Le camicie festive e nuziali erano decorate con intrecci o ricami, per lo più rossi, sul colletto, sullo spacco sul petto, sulle maniche e sull'orlo. I motivi utilizzati sono gli stessi delle camicie da donna. Le più eleganti erano le camicie nuziali e festive dei giovani. Le decorazioni su di esse a volte si trovavano sul retro ed erano multicolori, numerose e varie nella tecnica.

Le camicie degli sposi della provincia di Semipalatinsk erano particolarmente colorate. La loro schiena e il petto sono riccamente colorati con un motivo di natura geometrica. I colori blu e rosso predominano nel ricamo. Il motivo si trova in modo asimmetrico, sotto forma di un'ampia striscia, treccia, pizzo, applique sono utilizzati nell'arredamento.

Le camicie delle province meridionali erano decorate molto più intensamente di quelle settentrionali. Le camicie Voronezh erano ricamate con filo nero.

I port (pantaloni) da uomo erano cuciti da tessuto a righe o tacchi, da stoffa bianca fatta in casa, quando faceva freddo - da stoffa fatta in casa. I porti avevano un aspetto uniforme in tutto il territorio della Russia, le differenze riguardavano solo alcuni dettagli del taglio. Di regola, non erano decorati.

I copricapi dei contadini russi sono vari, ma i principali erano cappelli in feltro di lana bianca, grigia o marrone di due tipi - con corona e tesa piccola e berretti - stivali di feltro senza tesa. I cappelli da sposa erano riccamente decorati. I cappelli invernali nel nord-est sono stati presi in prestito dalle popolazioni indigene e gradualmente sostituiti dal tradizionale cappello con paraorecchie.

Il costume popolare russo e le sue tradizioni stanno diventando sempre più una fonte di ispirazione per i designer contemporanei. La moda subisce costantemente cambiamenti radicali, rivolgendosi al passato alla ricerca di nuove e fresche soluzioni. Camicie, gonne, abiti, prendisole sono dotati delle caratteristiche degli abiti nazionali che provenivano dai tempi misteriosi dell'antica Rus'. Cosa indossavano le donne, gli uomini ei bambini che vissero in quei secoli avvolti dai misteri?

Tratti Unici

La storia del costume popolare russo va avanti da molti secoli. Condizioni naturali, duro lavoro sul campo dall'oscurità all'oscurità, riti religiosi: tutti questi fattori hanno influenzato l'aspetto degli abiti nazionali. L'abbigliamento contadino era caratterizzato dalla massima funzionalità. Camicie, porti, prendisole offrivano spazio per il movimento, non causavano inconvenienti e salvavano efficacemente dal freddo. Gli abiti da lavoro erano privi di bottoni, le persone si cingevano di fusciacche e usavano ampi seni come tasche spaziose.

La costruttività, la praticità e la semplicità non hanno affatto costretto gli abitanti dell'antica Rus' ad abbandonare i colori vivaci nei loro vestiti. Nastri, pizzi, applique a forma di quadrati e rombi, ricami con fili colorati venivano usati come decorazioni. Il costume popolare russo spesso prevedeva la combinazione di tessuti di colore diverso. I motivi sugli elementi dell'abito adiacenti al corpo assumevano la funzione di un talismano che proteggeva dagli spiriti maligni. Maniche, gonne, colletti erano decorati con un ornamento.

L'abbigliamento maschile nelle diverse regioni non differiva molto, era caratterizzato dalla monotonia, mentre alla vista di un abito da donna era facile intuire in quale parte del paese vive il suo proprietario.

Colori e vernici

La tintura dei tessuti nell'antica Rus' veniva effettuata utilizzando coloranti naturali. Questo è precisamente il motivo della misteriosa popolarità del rosso. La robbia a quei tempi cresceva in quasi tutti i giardini, era questa erba che forniva la vernice ai contadini. Pertanto, il costume popolare russo evoca associazioni con il rosso e non con il verde. Le sete verdi fornite dall'Oriente quasi non penetravano nella vita contadina e non c'erano coloranti naturali di tale colore.

Oltre al rosso, erano popolari i colori bianco e blu, che secondo le voci popolari, come il rosso, erano dotati di proprietà protettive.

Camicie da donna

Il costume popolare russo (versione femminile) non può essere immaginato senza una maglietta. Era indossato da rappresentanti di tutte le classi senza eccezioni. Il prodotto si chiamava campo, la sua lunghezza era fino all'orlo di un prendisole. Nel corso c'erano modelli di stili originali con maniche arricciate. Erano popolari tra le madri che allattavano. Sono stati creati abiti speciali per funerali e matrimoni, le camicie sono state divise in festive e quotidiane.

I materiali principali da cui è stato creato questo elemento dell'abbigliamento femminile erano lana, lino e canapa. Di particolare interesse sono gli ornamenti decorativi che hanno un significato speciale. I disegni raffiguravano più spesso uccelli e cavalli, l'albero della vita e disegni di piante che rendevano omaggio agli dei pagani. Le camicie rosse tradizionalmente fungevano da talismano. Si credeva che evitassero i guai, scacciassero i demoni.

Camicie da uomo

Le camicette da uomo non differivano in particolare varietà. Erano una struttura assemblata da due pannelli che coprivano il petto e la schiena. Come elemento di collegamento sono stati utilizzati tagli quadrangolari di tessuto, posizionati sulle spalle. Il taglio della maglia è rimasto invariato, indipendentemente dalla classe di appartenenza del suo proprietario. È stato possibile determinare la situazione finanziaria solo dalle caratteristiche qualitative del tessuto. Il raso e la seta sono per i ricchi, il lino è per i poveri.

Le camicie erano indossate larghe, non venivano mai infilate nei pantaloni. Tali cose potrebbero essere realizzate in vari colori. I prodotti di lana e seta servivano da cintura (a volte c'erano nappe alle estremità).

Camicie per bambini

Il primo costume popolare russo per un ragazzo è la kosovorotka di un padre, un bambino che è nato è stato avvolto in esso. Per le neonate, la maglietta di una madre fungeva da tale pannolino. Quando si creavano abiti per bambini, venivano spesso usati tagli di cose indossate dalla madre o dal padre. Ciò non è stato fatto per economia, ma per il bene della convinzione che la forza dei genitori salva il bambino dal malocchio.

È impossibile vedere la differenza nell'aspetto delle camicie destinate a bambini di sesso diverso: si tratta di camicette assolutamente identiche, che arrivano fino al pavimento. Un elemento decorativo obbligatorio è il ricamo applicato dalla mano della madre. I disegni hanno sempre assunto le funzioni di amuleti protettivi.

Il raggiungimento dei tre anni per i bambini è stato segnato dal ricevimento di una maglia dalla novità. Inoltre, i ragazzi di dodici anni facevano affidamento sui pantaloni, le ragazze erano vestite con i ponev. In generale, il costume popolare russo per bambini non era molto diverso dagli abiti degli adulti.

Prendisole

Quando i nostri contemporanei ritraggono il costume popolare russo, il prendisole femminile è più comune. Le contadine iniziarono a indossare questo abito a partire dal XIV secolo, la sua definitiva approvazione nel guardaroba avvenne solo nel XVII secolo. L'aspetto dell'abbigliamento dipendeva dalla regione di residenza, tessuti, colori e tagli differivano. L'opzione più popolare è un ampio pannello di tessuto, raccolto con pieghe aggraziate, cinturini, un corpetto stretto. Un prendisole era indossato su un corpo nudo o sopra una camicia.

C'erano opzioni festive e quotidiane. I primi venivano allestiti per le feste nuziali, vi si tenevano le feste in chiesa e la gente partecipava ai festeggiamenti. La dote della sposa deve necessariamente comprendere almeno dieci prendisole realizzati in vari colori. La qualità del tessuto dipendeva dall'appartenenza a una particolare classe. Seta e velluto sono un'opzione per i ricchi. Un abito del genere, generosamente decorato con pizzi, trecce e ricami, parlava dell'elevato status sociale del suo proprietario.

Anche il costume popolare russo - un prendisole da donna - era interessante per il suo peso. Le versioni per le vacanze erano incredibilmente pesanti e le versioni per tutti i giorni non erano molto indietro. L'abito domestico più comune era chiamato "sayan", sembrava un prodotto di raso, assemblato sui lati e sul retro. Le soluzioni di colore dipendevano dall'età. Le signore anziane preferivano i modelli neri e blu, le ragazze preferivano i toni bordeaux e rossi.

Il prendisole della contadina raccontava letteralmente tutto di lei. Ha marito e figli, di che umore è (c'erano anche abiti speciali “per la tristezza”).

Kartuzy

Il costume popolare russo (versione maschile) è difficile da immaginare senza un berretto vivace. Questo copricapo, dotato di visiera, regnava nel guardaroba nazionale nel XIX secolo. Le versioni estive erano realizzate in velluto, peluche, stoffa. Le visiere erano rivestite in tessuto o pelle, realizzate in forma inclinata, semicircolare, diritta. Le opzioni per le vacanze erano decorate con perline e nastri, fiori (vivi e artificiali).

Questo copricapo ha ottenuto la massima popolarità tra funzionari in pensione, dirigenti, proprietari terrieri rurali.

Porti

I porti da uomo erano realizzati con pezzi di stoffa o tela filata in casa, un pezzo rombico - una mosca - fungeva da elemento di collegamento. Tali pantaloni erano raccolti sull'ammortizzatore in vita. Il costume popolare russo per un ragazzo includeva porti dall'età di 12 anni. Le soluzioni di colore differivano per varietà, i prodotti erano realizzati con tinture eterogenee, fatte in casa, filate in casa. Tessuti di qualità superiore sono stati utilizzati per creare opzioni "weekend", oppure sono stati utilizzati motivi verticali per decorare tessuti fatti in casa.

Poco dopo, i pantaloni senza patta, dotati di gambe più larghe, cintura e bottoni, sono diventati un elemento del guardaroba festivo. Spesso erano presenti anche tasche. L'avvento dei pantaloni ha dato ai porti la funzione di biancheria intima.

Ponevy

Poneva può essere definita la bis-bisnonna della gonna moderna. Questo elemento del guardaroba è più antico del prendisole apparso in seguito, era tradizionalmente indossato sopra una camicia, completato da un grembiule. L'antica "gonna" era presente nel guardaroba delle donne adulte. Il costume popolare russo per una ragazza l'ha inclusa solo quando ha raggiunto la pubertà. Molto spesso, la poneva era fatta di lana e consisteva in diversi pezzi di tessuto cuciti.

Colori e stili dipendevano dalla regione di residenza. C'erano modelli sordi, aperti di lato o davanti, incernierati, con una cucitura. A poco a poco, furono quasi completamente sostituiti da prendisole.

Kokoshniki

Dall'antica lingua slava "kokosh" è tradotto come "gallo e gallina". I kokoshnik erano realizzati su una base solida e potevano assumere una varietà di forme. Le loro decorazioni erano molto interessanti: perline, perle, perline, broccato. Le donne ricche indossavano kokoshnik con pietre preziose. I kokoshnik non possono essere visti quando si studia un costume popolare russo per una ragazza, perché erano considerati prerogativa esclusiva delle donne sposate. I non sposati indossavano la bis-bisnonna della bandana di oggi: la gazza.

Lo stemma del kokoshnik indicava che la donna apparteneva a una certa provincia. Nella regione siberiana, le mezzelune si sono diffuse. A Kostroma, Pskov, Vladimir - punte di freccia. I kokoshnik erano considerati cimeli di famiglia e passati per eredità alla figlia dalla madre, erano necessariamente inclusi nella dote. Non erano considerati un elemento del guardaroba quotidiano. Questi cappelli erano destinati alle feste, anche le spose li indossavano al matrimonio.

I kokoshnik sono anche conosciuti come amuleto nazionale. Erano decorati con simboli di fedeltà, fertilità.

Scarpe

Il costume popolare russo - per bambini e adulti - include scarpe di rafia, conosciute come le calzature più comuni. Le scarpe di rafia erano festive e quotidiane, indossate in qualsiasi momento dell'anno con scarpe e biancheria di stoffa bianca. Il ruolo di fissaggio era svolto dalle corde che avvolgevano la parte inferiore della gamba trasversalmente sull'onuco. Stivali di pelle e stivali di feltro erano disponibili per i contadini ricchi.

Il sogno dei giovani e dei ricchi erano gli stivali laccati con hard top a forma di bottiglia. Le cime morbide, raccolte in una fisarmonica, arrivarono già nel XX secolo. Le scarpe da donna e da uomo non presentavano differenze particolari.

Aspetto moderno

L'interesse per la storia dei costumi nazionali e la predominanza di motivi etnici sono chiaramente visibili nella moda moderna. Il costume popolare russo fai-da-te è creato per carnevali, spettacoli. Le sue caratteristiche si trovano spesso negli abiti di tutti i giorni, non solo in Russia, ma anche in altri paesi.

Un esempio lampante di attenzione all'abbigliamento "del passato" è la ritrovata popolarità degli stivali di feltro. Naturalmente, questi prodotti hanno poca somiglianza con i loro predecessori. Le loro decorazioni sono inserti in pelle, perline luminose, ricami colorati. Queste scarpe sono indossate anche all'estero. La sua popolarità non è limitata alla Federazione Russa. Stivali e scarpe decorati con ricami floreali, sandali con plateau in vimini hanno conquistato un amore speciale.

Anche i tessuti luminosi, realizzati nello stile di uno scialle russo, sono molto apprezzati da famosi stilisti che stanno cercando di riprodurre il costume popolare russo. I fiori fungono da motivi principali, un grande elemento si trova al centro, piccoli dettagli sono concentrati ai bordi. Il livello di interesse per il merletto nazionale è alto. Con il suo aiuto, gli abiti alla moda acquisiscono un leggero esotismo, mistero, romanticismo.

La moda mondiale deve alla cultura russa la popolarità del ricamo con fili colorati, la richiesta di cordoncini decorativi, nastri e perline. Particolarmente conosciute sono le applicazioni nazionali utilizzate nell'abbigliamento femminile, maschile e per bambini. In inverno e in autunno, per le strade si trovano costantemente cappelli boiardi tradizionali, sciarpe cittadine, gilet con rifiniture in pelliccia, cappotti di pelle di pecora con motivi nazionali.

Matrimoni "russi".

I matrimoni in stile russo sono molto richiesti negli ultimi anni. Le spose indossano sarafan bianchi, dipinti con ornamenti nazionali, indossano kokoshnik rossi. Gli abiti sono completati da acconciature basate su una classica treccia, in cui sono intrecciati fiori e nastri. Non c'è dubbio: indossando un costume popolare russo, otterrai foto eccellenti.