Bellissimi etiopi. Colpi del destino: perché gli uomini della tribù etiope picchiano le loro donne

L'Etiopia è famosa non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, ma anche per le sue numerose e particolarissime tribù che conservano gelosamente le loro tradizioni.

Il fotografo libanese Omar Reda si è recato nella valle dell'Omo, nel sud dell'Etiopia, e ha fotografato i rappresentanti di tre diverse tribù: Hamar, Dasanech e Mursi. I suoi vividi ritratti dimostrano l'identità culturale unica di ogni tribù, così come la loro gioielli insoliti- i famosi dischi labiali dei Mursi, i tappi di bottiglia e i cinturini degli orologi delle donne della tribù Dasanech.

Sottolineando la direzione artistica del suo progetto ed esprimendo gratitudine per l'ospitalità di ciascuna tribù, Omar Reda ha commentato a MailOnline: “Voglio mostrare la meravigliosa diversità delle culture sulla terra. Queste tribù mantengono ancora le loro tradizioni e cultura. Un esempio, il disco labiale della tribù Mursi, risale ai tempi della colonizzazione e della schiavitù, quando le donne iniziarono a forarsi e deformarsi le labbra per evitare di essere ridotte in schiavitù. Nel tempo la tradizione è cambiata, il disco labiale è diventato un segno di bellezza. Più grande è il disco, più bella è considerata la ragazza. Un altro esempio: mi è stato detto che alle donne Hamar non è permesso assolutamente lavarsi dopo il matrimonio”.

Ti invitiamo a guardare alcune delle sorprendenti fotografie di Omar Reda che riflettono bellezza stravagante Donne etiopi.

Una donna anziana della tribù Hamar, famoso per che i suoi rappresentanti si coprono i capelli e il corpo con argilla, olio, grasso animale e si dipingono con ocra. La collana attorno al collo è simile ad un anello nuziale.

La tribù Dasanech, che conta 200.000 persone, vive nella valle dell'Omo, nel sud dell'Etiopia ed è nota per la creazione di gioielli unici utilizzando qualsiasi cosa, dai vecchi dispositivi elettronici orologio da polso e fine coperchi di plastica dalle bottiglie. Sull'immagine - donna anziana, decorato con cinturini per orologi e conchiglie, oltre a perline colorate.

Un'altra donna Dasanech anziana con accessori colorati. Indossare una piuma di struzzo significa che la persona ha ucciso un animale selvatico o un membro di una tribù nemica.

Presso la tribù Mursi, il disco labiale è considerato un segno di bellezza; le ragazze iniziano a indossarlo nell'adolescenza, aumentando gradualmente di dimensioni. Rimuovono i due denti inferiori per adattarlo al disco: più è grande, più bella è la ragazza. Le conchiglie sono considerate la decorazione più esotica.

Dischi labiali pesanti, fatti di argilla e spesso misuranti cinque pollici di diametro, vengono utilizzati per celebrare i tradizionali rituali Mursi di trasformazione di una ragazza in una donna. Alcune donne possono mangiare senza rimuovere il disco, altre lo portano fuori per mangiare.

Una donna anziana cieca della tribù Dasanech, composta da otto clan. Le perle sono un simbolo di ciascuno di essi. La donna indossa tappi di bottiglia molto pregiati, che sono diventati i gioielli distintivi della tribù.

Oltre ai dischi labiali, i Mursi hanno una varietà di altri gioielli, tra cui copricapi di perline, frutta, corna, tatuaggi sottocutanei e collane realizzate con bossoli di armi.

Un'incredibile corona di conchiglie e una collana simile sono gioielli ambiti dalle donne della tribù Dasanech.

La maggior parte del gentil sesso, indipendentemente dall'età, preferisce indossare orecchini, braccialetti, anelli, perline e molti altri graziosi ninnoli. Gli etiopi non fanno eccezione. Tra i popoli tribali, i gioielli sono considerati un indicatore assoluto dello status e dell'amore di un marito, ed sono anche un simbolo di bellezza e femminilità.

Le ragazze della tribù Hamer preferiscono i gioielli al collo

Le donne della tribù Mursi preferiscono i piercing al labbro inferiore

Le donne della tribù Nyangatom portano dai 5 agli 8 kg al collo. perline

Le donne della tribù Arbore non solo si radono la testa, ma si adornano anche con enormi collane

Le donne della tribù Afar si coprono la testa con stole colorate e indossano molti ornamenti per il collo

Ogni paese, ogni popolo ha i propri concetti di bellezza. L’Etiopia non fa eccezione. Ti viene fornita una selezione di foto di bellezze etiopi.

Probabilmente hai notato oggetti rotondi insoliti nelle loro bocche. Quindi questa è una specie di "orecchino" (frammento di argilla).

La "decorazione" facciale unica che usano è del tutto insolita, anche per le persone selvagge. Il fatto è che anche in giovane età, le labbra inferiori delle loro ragazze vengono tagliate e lì iniziano a essere inseriti blocchi di legno di diametro sempre maggiore.

Nel corso degli anni, il foro nel labbro diventa gradualmente sempre più grande. Il giorno del matrimonio vi viene inserito un “piatto” di argilla cotta, chiamato debi, il cui scopo sarà discusso in seguito. Il diametro di un tale vaso nel labbro può raggiungere i 30 centimetri, superando il diametro della testa stessa! È vero, la tradizione di indossare i piatti non sembra una questione di bellezza, anzi il contrario...

Quando gli etiopi furono catturati e ridotti in schiavitù, si mutilarono con la forza per non essere presi. Ormai la dimensione del piatto è misura della bellezza. Più grande è il piatto, più bestiame daranno alla sposa. Le ragazze Mursi possono sempre scegliere se farsi un buco nel labbro o meno. Ma per una ragazza senza labbro teso danno un riscatto molto piccolo.

Se tale piastra viene estratta, il bordo esterno del labbro sotto il foro pende di 10-15 cm sotto forma di una specie di corda rotonda. Molti Mursi non hanno i denti anteriori, quindi la placca non bussa ai denti anteriori e la punta di una lingua incrinata e sanguinante sporge costantemente in questa fessura, come una puntura marcia.

Questa è una tradizione tramandata di generazione in generazione.

Cominciano a svilupparsi lì, ma il corpo, entrando in lotta con gli alieni, racchiude gli “estranei” con il suo tessuto connettivo e alla fine muoiono, lasciando i propri noduli gravi sotto la pelle, di dimensioni e forma variabili. Sapendo questo, i Mursi alternano appositamente tra loro i luoghi della loro introduzione, a seconda del “disegno” finale sulla pelle che vogliono ottenere.

Il mio viaggio in Etiopia probabilmente ha iniziato a prendere forma dopo aver visto il film di S. Balabanov “Il bluff dell’uomo morto”, in cui l’Etiopia viene menzionata circa dieci volte. Il giorno dopo ho incontrato un uomo il cui volto era in qualche modo persistentemente associato a questo paese. Si è scoperto che era Nikolai Balandinsky. Leggo spesso le sue storie su diversi paesi e guardo le fotografie sul suo sito web.

Abbiamo parlato a lungo, ho deciso tramite la sua agenzia di andare in Etiopia per il Capodanno. Lo stesso Nikolai è stato lì 5 volte, tre volte a sud, due volte a nord. Ho chiesto una settimana di tour a sud, una settimana a nord. Questa era la prima volta che faceva questo percorso. All'inizio di agosto ho comprato i biglietti per me e mia moglie Dina. Di tanto in tanto qualcuno esprimeva anche il desiderio di andare, poi abbandonava, ma all'inizio di dicembre erano 16 persone.

Il nuovo anno non può arrivare in silenzio. Due anni fa c'è stato uno tsunami (prima del nostro viaggio in Cina), un anno fa un diplomatico tedesco è stato catturato nello Yemen (stavamo semplicemente andando lì), ora c'è una guerra in Somalia. Gli etiopi, su richiesta della comunità mondiale, hanno inviato truppe in Somalia nell'estate del 2006, qualcosa non ha funzionato per loro, e ora il mondo intero mostra il bombardamento dell'aeroporto della capitale della Somalia, Mogadiscio. Nell'ultimo incontro del nostro gruppo prima di partire, una ragazza ha fatto i capricci e la coppia sposata ha dato scandalo a Balandinsky.

Una televisione potere orribile, e la psiche umana non è stata affatto studiata. Esplosione nella metropolitana nel 2004, la metropolitana rimase vuota per tre giorni, poi di nuovo piena di gente. SARS, influenza aviaria, ecc.: i problemi raggiungono una persona dove non se li aspetta, e i problemi arrivano sempre inaspettatamente. Un mio conoscente, avendo saputo che sarei andato, mi ha definito “strano”. Alla fine, 13 di questi "eccentrici" se ne sono andati. Balandinsky ci ha accompagnato a Sheremetyevo, ha regalato a ciascuno di noi un barattolo di caviale e spratto e ha portato un piccolo albero di Natale da piantare per il nuovo anno. Lyuba Litovchenko è stata nominata la maggiore del gruppo. Parla un buon inglese e ha esperienza di viaggi simili (era in Mali).

Abbiamo volato su Istanbul, trasferimento di 1 ora e volo per Addis Abeba con atterraggio a Khartoum (Sudan). “Di fronte ai nostri occhi, davanti ai nostri posti, portavi un sorriso...” Non si tratta della Turkish Airlines, anche se durante il volo non si sono verificate situazioni particolarmente tese. Solo quando l'aereo atterrò a Khartoum il pilota sbatté troppo le ali. Probabilmente ha salutato in questo paese severo una donna a noi sconosciuta.

Il nostro intero gruppo è uscito nella sala arrivi vuota dell'aeroporto di Addis Abeba. Dopo 12 ore di viaggio eravamo lì. Abbiamo subito scambiato i soldi con i loro birr: 8,5 birr - 1 dollaro, abbiamo passato la dogana e siamo stati accolti da una guida. All'inizio si presentò come Maxim, per non confonderci con il suo nome, ma il suo vero nome era Andom, cognome Solomon.

Parlava bene il russo e si è laureato alla MISS. Esteriormente, assomiglia esattamente a Fyodor Bondarchuk, solo nella versione nera. Anche il padre di Andoma ha studiato in Russia. All'aeroporto di Addis Abeba il cartello “Benvenuto” è in 6 lingue, compreso il russo. L'orario in Etiopia è diverso, la giornata inizia alle 6 del mattino, questa è l'0, l'inizio della giornata. Anche l’estate è diversa, nel loro anno ci sono 13 mesi, adesso è il 1999, ma gli etiopi conoscono già bene Putin.

Sulla strada di Addis Abeba

Tutte le nostre cose e noi siamo stati caricati su 3 jeep Toyota Land Cruiser 100 e portati in hotel. Ci avviciniamo, l'auto illumina con i fari la recinzione e l'edificio, vediamo qualche passante che fa i suoi bisogni lentamente e a fondo nel nostro albergo. È un peccato perché dobbiamo passare la notte lì. Non parlerò degli hotel in Etiopia, dirò questo, dopo questo pernottamento la stella eroe dovrebbe essere assegnata ai suoi ospiti.

Ma sapevamo (quasi tutti) che dovevamo essere preparati a questo. La mattina sono andato alla reception. In televisione viene trasmesso un servizio della CNN sulla guerra in Somalia, i volti dei telespettatori etiopi sono preoccupati, si avverte la loro eccitazione. Sullo schermo flussi di profughi vagano stancamente da qualche parte, guidando equipaggiamento militare. Minando ogni parola, il giornalista trasmette con passione gli eventi in questo paese.

Fine luglio 1977 Le truppe somale hanno invaso il confine con la provincia etiope di Harerge (Ogaden). Questa non fu la prima battaglia per il territorio conteso. La precedente collisione avvenne nel 1964. Poi subentrò l’esercito etiope equipaggiato dagli americani. La Somalia nutriva rancore e alla fine degli anni '60 spostò la sua politica dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna verso l'URSS. La comoda posizione del paese, la leadership che prometteva di costruire il socialismo e l'aiuto arrivarono Unione Sovietica. Cos'altro era necessario per ottenere denaro da Mosca a quei tempi?

Nel 1974 In Etiopia, l'imperatore Haile Selassie fu rovesciato e il colonnello M.H. Mariam salì al potere. Ha anche flirtato con Mosca, promettendo di costruire il socialismo. Non è stato possibile raggiungere un accordo sulla pace tra i due paesi attraverso la mediazione dell'URSS. Di conseguenza, il presidente somalo S. Barre ha attaccato inaspettatamente. È riuscito a catturare l'80% del territorio conteso, ma catturare non significa trattenere. Bisogno di soldi. L’URSS è fortemente contraria alla Somalia. All'inizio di settembre 1977 S. Barre decide di visitare Mosca. I negoziati con A. N. Kosygin, A. A. Gromyko, M. A. Suslov non hanno portato a nulla. LI Brezhnev, che era in vacanza in Crimea, non ha interrotto le sue vacanze e non è volato a S. Barre. Quindi ha lasciato il nostro Paese senza niente.

In modo completamente diverso, furono accolti come un vero alleato a metà ottobre 1977. abbiamo M.H. Mariama. Questa è stata “l'ultima goccia” per S. Barre. Un mese dopo, il 13 novembre, il governo somalo rescindeva l’accordo con l’URSS. 20mila contingentati Popolo sovietico che ha contribuito a costruire il socialismo, ha dovuto lasciare la Somalia entro tre giorni. Trattarono i cubani ancora più severamente e concessero loro 24 ore.

Per proteggersi dalle provocazioni nostre e dei cubani, una grande nave da sbarco (LHD) con a bordo un battaglione di marines è arrivata nella capitale del paese, Mogadiscio. Le autorità locali hanno cercato di impedire alla nave di entrare nel porto. La risposta fu uno sbarco di truppe con carri armati e artiglieria sulla riva e l'evacuazione andò bene.

La maggior parte dei consiglieri militari sovietici furono trasferiti in Etiopia. I somali hanno lanciato una vera e propria caccia ai nostri militari. Sulla testa del consigliere è stata posta una ricompensa di 2mila. dollari. Gli etiopi iniziarono a sorvegliare intensamente i nostri, a volte accompagnandoci anche alla toilette. I somali sono bravi soldati, ma allora tutto era contro di loro. La guerra durò 7 mesi e l'Etiopia riconquistò il territorio conteso.

Sacerdote

Ma per i nostri ragazzi la guerra non è finita. Sono stati trasferiti al nord, in Eritrea. Qui è scoppiata la guerra partigiana per l'indipendenza. Se i cubani e l'URSS aiutarono gli etiopi sul fronte somalo, gli israeliani vennero in aiuto dell'Eritrea (Cuba qui rifiutò di partecipare). Alla fine degli anni '60 furono stabiliti stretti rapporti tra Addis Abeba e Tel Aviv.

Vittoria israeliana nella guerra dei sei giorni del 1967 fu in gran parte dovuto al fatto che gli aerei israeliani sferrarono il loro primo colpo devastante, che determinò l'esito della guerra, decollando da una direzione inaspettata per gli arabi: dagli aeroporti etiopi. Hanno pianificato bene il momento e hanno iniziato a bombardare la mattina, quando un turno di difesa aerea ne ha sostituito un altro.

Solo nel 1989 I consiglieri militari sovietici furono rimossi dalle unità etiopi. Mosca ha annunciato il suo rifiuto di partecipare al conflitto. Dietro lunghi anni abbiamo perso 79 persone in questa regione (2 generali, 69 ufficiali, 4 mandatari, 4 gradi), 9 sono rimasti feriti, 5 sono dispersi, tre sono stati catturati. Non si sa quanto del nostro denaro sia andato perduto in Somalia. Dalla fine degli anni '70 sono affluiti in Etiopia più di un miliardo di dollari.

Ai nostri giorni è arrivata una vita completamente diversa. Un uomo d'affari ha acquistato una squadra di calcio, un altro ha “assegnato” alla ballerina Nastya V. il titolo di Artista Onorato della Russia e ha regalato un aereo alla cantante Natalya V. Non mi dispiace per questi soldi, ma, ahimè, non posso restituire i soldi etiopi.

L'intera popolazione dell'URSS a metà degli anni '70 andò al subbotnik “leninista”, i cui fondi (circa 50 milioni di dollari) andarono alla costruzione di un complesso ospedaliero vicino alla stazione della metropolitana Kashirskaya. Se lo contiamo in questo modo, ogni persona sovietica ha lavorato per l'Etiopia per 20 giorni.

Sono andato in città. Non c'era tensione tra la gente qui. Una pattuglia militare con mitragliatrici e basta. Non è stato subito chiaro dove avessero messo i nostri soldi, è arrivata una folla di mendicanti e sono tornato in albergo. Poi tutto il gruppo si è caricato sulle macchine, ci siamo fermati in un supermercato, abbiamo comprato il cibo per la spedizione, abbiamo preso un cuoco, le tende e ci siamo precipitati verso sud. All'inizio ci muoviamo lungo una buona strada asfaltata. I paesaggi sono deserti. Ci sono i laghi a sinistra, non ci andiamo, non abbiamo tempo.

Facciamo una sosta sanitaria in un posto. Non è così: prima arrivano di corsa due ragazzi, poi dopo 1 minuto. Sono già 7, in 2 minuti. 12, tra 5 minuti. folla. Probabilmente il posto è stato scelto male. Ma tutto si ripete allo stesso modo anche altrove. Prima si uniscono i bambini, poi gli adulti, tutti chiedono soldi e restano a guardare. Il territorio dell'Etiopia è popolato in modo molto compatto, il problema dei bagni per le donne in viaggio è complesso.

Una delle strade della capitale

A Mosca, per festeggiare il nuovo anno, ho comprato una maschera di Freddy Krueger, volevo scherzare e spaventare tutti. La sua qualità era buona e se appare all'improvviso ci sarà un effetto. La nostra Toyota è partita per prima e ho deciso di provare a liberare l'area per andare in bagno. Ho indossato una maschera e i bambini stavano già correndo, mi hanno visto e si sono dispersi inorriditi. Poi sono tornati davvero di nuovo, ma quello è stato abbastanza tempo. Mi sono tolto la maschera, urla, gioia, circo libero. Ho fatto divertire gli etiopi ovunque ci fermassimo. Per loro vedere le auto con i bianchi è un intero evento.

Ci siamo spostati verso la città di Shashameni lungo l'autostrada che porta in Sud Africa, poi abbiamo guidato lungo una strada sterrata. Siamo riusciti a pranzare a Shashameni. Andom ha spiegato che la maggior parte delle persone in questa città sono musulmane, hanno ricevuto dei soldi ed è stata costruita una moschea. Alle sette di sera si è fatto buio e con il buio siamo arrivati ​​all'albergo di Sodo. Le vacanze nell'albergo precedente, in confronto a questo, erano ormai percepite come una favola lontana. Ma questo non è ancora l’estremo sud dell’Etiopia.

In qualche modo abbiamo passato la notte e siamo andati avanti. Le persone stanno diventando sempre più colorate. I pastori guidano grandi mandrie di mucche e capre, i campi di cotone si uniscono alle colture di mais. A sinistra aggiriamo le acque marroni del lago Abaya, a destra ci sono montagne ricoperte di foreste. Il nome del nostro autista è Yaya, gli altri sono Buzayu e Tedi. Si parlano costantemente alla radio. Sono molto preoccupati per Tedy.

Puoi solo sentire come viene insegnata la vita a quest'ultimo, perché è giovane e ardente, e la strada è difficile. Dopo il pranzo nella città di Arba-Minch (Forty Springs) ci siamo fermati Parco Nazionale, al Lago Chama. Non c'è una strada sterrata per il lago, ha piovuto e in alcuni punti ci stiamo muovendo attraverso un fango incredibile. Le jeep hanno gomme scadenti e a volte sbandiamo. Yiya camminò nel fango, Buzayuf lo superò e Tedi si sedette. Lo tiriamo fuori con un cavo. Ebbene, cosa stai facendo, Tedy!

L’Etiopia (Abissinia) è la cittadella del cristianesimo nel continente nero; questo l’ha sempre avvicinata alla Russia. Alla fine del XIX secolo fu visitato da N. Gumilyov, il futuro atamano della Guardia Bianca Krasnov, A. Bulatovich e altri russi. N. Gumilyov incontrò l'imperatore Haile Sellasie (allora solo un giovane). Cercando di salvarla dal marito violento bella etiope, il poeta stesso cadde in una fossa di prigione, fuggì e fuggì miracolosamente.

Krasnov guidò i cosacchi che sorvegliavano la seconda missione diplomatica russa che arrivò all'imperatore Menelik. I più interessanti di tutti sono i viaggi di Alexander Ksaverevich Bulatovich. Per conto del governo fu tre volte in Abissinia come ufficiale dell'esercito zarista. Poi divenne monaco, visse sul Monte Athos e visitò Addis Abeba per la quarta volta nel 1911, quando Menelik 2 stava già morendo. Bulatovich pregò per l'imperatore, cercò di curarlo, applicò icone, ma era troppo tardi. Menelik è morto.

Lo stesso A.K. Bulatovich, allora già padre Anatoly, morì durante la guerra civile per mano dei machnovisti in Ucraina. Ma se n'è andato descrizioni interessanti i tuoi viaggi. V. Pikul gli ha dedicato la storia "Ussaro su un cammello": in una delle scene, Bulatovich descrive come gli etiopi cacciavano gli elefanti, su 60 animali, 47 furono uccisi, 3 furono uccisi da Bulatovich. Gli etiopi impararono a sparare usando gli ippopotami come bersaglio grande e buono e, mentre attraversavano il fiume, il coccodrillo mangiò il ragazzo del portiere.

Prendendo d'assalto il minibus, non ci saranno abbastanza posti per tutti

Tutto questo è successo 100 anni fa. Adesso in Etiopia non ci sono quasi più animali di grandi dimensioni. Sul lago abbiamo visto 2 ippopotami, 3 coccodrilli e tanti pellicani, ma era pieno di ogni sorta di piccole cose, come farfalle e piccoli uccelli. Nel nostro gruppo c'era un professore-entamologo Mikhail, ha spiegato chi è chi.

Ci spostiamo ulteriormente verso la città di Konso. La gente ci saluta, agita le mani, grida: "Highland". Andom spiega che chiedono bottiglie d'acqua vuote con un nome simile. Chiedo a Yaya di fermarsi in un posto. Un uomo nudo si bagna in una pozzanghera nata da un solco profondo. Si insapona accuratamente, le donne passano con la sterpaglia, gli uomini trasportano merci sugli asini, nessuno gli presta attenzione. Ci ha visto ed è diventato timido, tuffandosi completamente nella pozzanghera con la testa. Dobbiamo andarcene affinché non anneghi.

Il roaming scompare, appaiono i Konso. Tutti nella zona sono impegnati nell'agricoltura, nella coltivazione del cavolo Shifarow, del cotone e del mais. Gli uomini camminano con le lance e indossano un cappello Panama. Le donne indossano gonne doppie. Ci avviciniamo al ponte incompiuto fiume veloce. Vediamo la seguente immagine qui. Konso ha circondato una jeep con alcuni europei in uno stretto anello. Stanno arrivando sempre più persone, l'autista ha investito qualcuno. La situazione si sta surriscaldando, non invidierai le persone in macchina. La nostra colonna è stata autorizzata a passare. Un'ora dopo, al buio, Yaya ci porta all'hotel di Konso. Mancano le altre due jeep. Quindi, accovacciato, Buzayuf libera tutta la nostra gente.

Tedy ha un guasto e viene poi portato al seguito. Il radiatore è stato rotto da un sasso. Forse l'ha colpito lui stesso, forse qualcuno tra la folla l'ha lanciato. Gli autisti hanno rimosso il radiatore, lo hanno coperto con saldatura a freddo e al mattino l'auto era in buone condizioni.

Del gruppo facevano parte due fratelli trentenni della Bielorussia, Nikolai ed Eduard. Le donne Konso offrivano loro costantemente qualcosa di incomprensibile, il prezzo era di 500 birr. Allo stesso tempo, queste donne hanno offeso Mikhail, che ha più di 50 anni e il prezzo per lui è di soli 200 birr. Quanto a me, abbassai gli occhi e mi nascosi dietro mia moglie.

Dopo Konso guidiamo attraverso le montagne, l'altitudine qui è più di 2000 m. sopra il livello del mare. I bambini ballano accovacciati sul ciglio della strada, chiedendo ai turisti di fermarsi. Puoi mettere su musica popolare etiope e guardare fuori dalla finestra, meglio di qualsiasi videoclip. Ci fermiamo, loro corrono incontro e qui gridano la solita frase: “Yu, van birr... Yu, van birr...”

I Konso sono buoni agricoltori; in montagna vediamo qualcosa di simile agli orti terrazzati. Le montagne finiscono, la strada scende, ti si riempie le orecchie, fa caldo come in una serra. Apparvero le tribù Tsamai con perline. Poi passiamo davanti alle tribù Erbore. Nella rivista "Il giro del mondo" per il 2006. c'era un articolo su queste persone. L'autore riportava alcuni titoli scientifici e parlava in termini generali della vita di Erbore. Apparentemente lui stesso non era mai stato qui. Ora questo è un "villaggio Potemkin", anche se i bambini nudi che si dipingono il viso e il petto con macchie sono molto divertenti, le loro donne prosperose sono bellissime.

Strade etiopi

Davanti a noi si erge una nuova catena montuosa, la aggiriamo sul lato sinistro. Saliamo il passo, altezza 1400 m. sopra il livello del mare. Qui c'è stata una forte pioggia, che ha distrutto la vecchia pista, ma le vetture ne avevano già costruita una nuova.

Al tempo di Bulatovich le strade erano ottime, tutte le tribù partecipavano alla costruzione, ogni persona si prendeva cura del territorio a lui affidato. Ad una velocità di 60 km/h, in alcuni punti 90 km/h. puoi guidare nel sud dell'Etiopia. Raggiungemmo così il territorio del popolo Hamer. Oggi Capodanno, e non abbiamo nemmeno deciso il pernottamento. Ci avviciniamo al guado attraverso il fiume Kaski e vediamo: due camion sono stati catturati. Uno è stato risucchiato nella sabbia, la cabina dell'altro era appena visibile. Un'immagine terribile, presto farà buio e qui non ci sono ponti.

I ragazzi del posto mostrano dove è meglio andare. Gli autisti parlano alla radio, e di nuovo si sente: “Tedi... Tedi...”. Non ci si può fermare nel fiume, la sabbia può risucchiare la macchina insieme ai passeggeri. Il livello è profondo fino alle ginocchia per una persona e la jeep Toyota è più profonda. L'acqua entra nella cabina, ma non ci fermiamo. Yaya è passato, Buzayuf è passato, abbiamo molta paura per Tedi. Ma questa volta non ha deluso.

Ho solo imparato cos'è il campeggio qui. Questo è un posto dove c'è un bagno, una doccia ed è possibile montare le tende, sotto la protezione del personale. Gli autisti disperdono i nostri bagagli, le tende vengono montate dai ragazzi del chamer e dopo 20 minuti. puoi trasferirti. Io e mia moglie non abbiamo preso i sacchi a pelo, abbiamo messo un lenzuolo sui materassi e sarò sincero: “Meglio vivere in tenda che negli hotel etiopi!”

Non per niente i cuochi furono portati da Addis Abeba. Ha preparato velocemente la cena, pasta al sugo molto gustosa. Bene, tutto il nostro gruppo si stava preparando a festeggiare il nuovo anno. Dopo un lungo dibattito, abbiamo scelto il luogo in cui piantare l'albero di Natale. L'abbiamo vestita, messo i regali sotto l'albero e siamo andati a fare una passeggiata lungo il fiume Kaski. Il livello dell'acqua cominciò ad abbassarsi, ma cosa accadde quando il fiume straripò! Nel sud dell'Etiopia la pioggia è raramente leggera e piovigginosa; se allaga, è perché l'acqua può modificare il terreno nelle pianure.

La cattiva notizia è che la spedizione ha cambiato percorso verso la valle del fiume. Non arriviamo a Omo, la strada è slavata.

La festa è stata celebrata allegramente, sono saltati sul fuoco, hanno scherzato, hanno bevuto champagne portato da Mosca e hanno battuto 12 battiti con un vassoio. Ma quando abbiamo iniziato a incontrare Kaliningrad N.G. (Marina di Kaliningrad era nel gruppo), un irlandese arrabbiato è venuto e ci ha rimproverato. Tutti andarono a letto.

Trasporto di pollame

Gli irlandesi si vendicarono di noi alle 5 del mattino svegliando l'intero accampamento. Tuttavia, vale la pena notare che i turisti qui vivono durante le ore diurne e non secondo l'orologio. La nostra ragazza Veronica è completamente malata, ha il raffreddore. Il dente di Dina mi ha ricordato se stesso e una specie di piaga mi è comparsa sullo stomaco. Ma nessuno vuole arrendersi, non si parla di tornare ad Addis Abeba. Il cuoco ha preparato il porridge per la colazione, ci ha servito il tè e siamo andati nel piccolo villaggio di Turmi. Questa è la capitale persone interessanti Hamer.

Si ritiene che gli Hamers siano apparsi nel V secolo d.C. Se abbiano o meno una religione, non è stato possibile scoprirlo completamente. Secondo alcune fonti, da qualche parte ci sono 2-3 stregoni, secondo altri le persone aderiscono ad una filosofia interna. Qualsiasi loro rappresentante è una persona con una cultura interna insolitamente elevata, con un innato senso di giustizia, resistenza e autostima. I loro figli non gridano: "Yu van birr". La prima volta che abbiamo visto un Hamer sulla strada, lo abbiamo osservato da vicino.

Il ragazzo stava con orgoglio e in modo indipendente. Tutti gli toccarono le trecce e guardarono nelle tasche della cintura. Staccai perfino il caricatore della mitragliatrice: c'erano solo tre cartucce. Ricordi il film in cui Mr. Bean guardava e decorava la guardia al suo posto? Immagina 5-6 di questi signori che studiano una persona e lui resta immobile. Quando una persona muore tra gli Hamer, lo seppelliscono nel terreno vicino alla casa, senza segnare in alcun modo la tomba. Non parlano del defunto e non menzionano il suo nome per 9 mesi, solo dopo questo periodo ne denunciano la morte.

Gli Hamer non si dedicano all'agricoltura, per non disturbare i morti. Hanno anche un leader supremo, Biti, che vive nel villaggio di Tumaka. Gli uomini Hamer indossano sandali fatti di pneumatici. Vestito in questo modo: una specie di gonna al ginocchio, perline di perline multistrato attorno al collo, orecchini con perline nelle orecchie, capelli intrecciati in trecce ordinate. Sulla cintura cintura di pelle con molte tasche. Porta con sé ovunque un piccolo sgabellino, che usa per dormire (ci appoggia la testa), oppure ci si può semplicemente sedere.

Avere un'arma è un segno di ricchezza. Una mitragliatrice costa 4 mucche e 1 cartuccia costa 1,5 dollari, quindi sparano raramente. La donna è vestita con un grembiule di pelle e tiene la schiena aperta, mostrando le cicatrici. Le donne si decorano con tutti i tipi di perline e conchiglie, anelli sulle mani e sui piedi. Capelli intrecciati trecce africane, dipinto dentro colore marrone e ritagliata con un taglio a scodella.

Siamo arrivati ​​a Turmi, lì è iniziato un bazar, la merce è stata presentata come segue: sgabelli, fruste, bottiglie di zucca, ecc. Abbiamo fatto una piccola foto per birr e ci siamo subito stufati. Le persone si bloccano come bambole, ma non si lasciano filmare senza permesso. Ho trovato una via d'uscita. Chi voleva, si allontanava dalle auto, prendendo posizione per le riprese. Indossando una maschera, sono uscito tra la folla. Dapprima ci fu silenzio, tutti si immobilizzarono come sculture vicino al M. Ul. 1905, io lentamente mi spostai verso gli Hammers, loro si allontanarono da me. Accelerando il passo, li seguo. Rumore, urla, mi sono tolto la maschera - risate.

La gente accorreva al rumore e alle risate. Poi è arrivato un poliziotto e ci ha proibito di spaventare la gente, ma siamo riusciti a fare delle belle riprese. Poi ho notato una ragazza molto bella. Si distingueva per una sorta di portamento reale e nobiltà. Avrei voluto fotografarla di nascosto attraverso lo specchio (le ragazze adorano guardarsi nello specchietto laterale dell'auto), ma non ha funzionato. Non c'erano pochi soldi e la bellezza se ne andò senza lasciarmi la sua foto come ricordo.

Aggressione ad un ostacolo d'acqua

La nostra ragazza Veronica è andata alla clinica medica con Mikhail. paragrafo. Lì, 7 Hamer colorati erano seduti per un appuntamento con il dottor Aibolit. Il medico la visitò senza aspettare, prescrivendole una medicina per la tosse. Questa miscela continuerà a svolgere il suo ruolo.

Siamo tornati al campeggio per pranzo. Il cuoco ha preparato una deliziosa zuppa, ma poi il nostro autista Yaya ha cominciato a sentirsi male al cuore. È positivo che ciò non sia accaduto per strada e la persona ha l'opportunità di riposarsi. Abbiamo deciso di guidare dopo pranzo in un ambiente affollato, ma senza preoccupazioni. Tutti in qualche modo si stiparono nelle due jeep rimanenti e si diressero al matrimonio degli Hammers. Per quasi quaranta minuti tremammo molto brutta strada, poi la guida ci ha condotto al suo villaggio per più di un'ora. Ho piuttosto annusato i Khamer e li ho sentiti dal suono, e poi li ho visti. Acqua e sapone non sono accettati in questo villaggio, ma strofinano il corpo con una specie di grasso e argilla rossa, che provoca un forte odore.

Le giovani donne suonavano il corno e danzavano in cerchio, battendo silenziosamente i tacchi e facendo tintinnare i sonagli, interrompendo e chiudendo di nuovo la danza. Era una canzone specifica. Al rogo, dentro grandi vasi, due antiche donne preparavano la birra locale, mescolavano la bevanda con un bastone e periodicamente sputavano nella birra. Un gruppo di uomini, appesi mitragliatrici e carabine ai pali, si sistemò a terra sotto una tettoia. Le vecchie versavano la loro birra in recipienti di zucca e la offrivano agli uomini. Donne e bambini formavano il terzo gruppo; si sedevano per terra vicino alle case e osservavano cosa succedeva.

Entrammo coraggiosamente nel villaggio e ci guardammo intorno. Gli Hamer non abbandonarono gli studi e studiarono anche noi. Il capo del villaggio ha pagato la nostra visita, ma era difficile capire chi fosse il capo. Per un'occasione del genere ho ricevuto dei regali. Quando si sono abituati a noi, ho capito bolla e cominciò lentamente a gonfiarli. Ciò non suscitò particolare interesse tra gli Hamer, inoltre il vento soffiò le bolle su due donne anziane e loro mi lanciarono un terribile ululato. Non mi sono preso la briga di prendere la maschera, ma ho deciso di dare i regali alle donne con bambini.

Gli Hamer divisero la matrioska a metà e la divisero tra otto persone. Un adolescente di circa dieci anni ha ricevuto una cartolina con vista su Mosca. Lo studiò attentamente e cominciò a stuzzicare la ferita angolo acuto. Bene, le bolle di sapone hanno un interessante tintinnio di palline parte in alto Metti l'anello al dito e ruotalo. In generale, il contatto è stato stabilito. Tutto il nostro gruppo si è sparso per il villaggio, studiando la vita degli abitanti.

Solo qui ho capito quanto abbiano ragione i dentisti quando dicono che se cade un dente, l'intera fila andrà in pezzi. La gente del posto o ha i denti buoni o non li ha affatto. Una madre è venuta da me con suo figlio e mi ha spiegato con le dita di cosa avevano bisogno lacrime. Non c'erano gocce, sorrise tristemente e se ne andò. Un quinto delle persone soffre della malattia, una “spina nell'occhio”. Cari turisti russi, se venite portati da queste parti, non ripetete i miei errori, la gente qui ha bisogno di medicine, non di sonagli.

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L'interno della casa Hamer è sorprendentemente pulito, con un camino al centro. C'è un ingresso dal lato sud, più precisamente un metro quadrato con una piccola soglia, non sono presenti finestre, così come i mobili. Diverse assi, coperte e brocche. La ricchezza principale sono le lattine di plastica per l'acqua.

Mi è stato permesso di fotografare quello che volevo. Alcuni dei nostri non erano interessati a questo, e molti hamer non si sono lasciati fotografare da una donna "problematica". "Gli occhi sono lo specchio dell'anima", ha detto F. M. Dostoevskij.

La danza delle ragazze si spense e divampò di nuovo quando si stancarono e la vecchia colorata cominciò ad “illuminarsi”. Apparve lo sposo. Un giovane, 25-37 anni. Vestito con due bende bianche trasversali dalle spalle allo stomaco e nient'altro. I capelli sono tagliati sopra la fronte e pettinati dietro la testa. Il ragazzo sembra molto serio. Ma soprattutto, l'uomo era disabile, gamba sinistra non è stato sviluppato. Secondo la tradizione lo sposo, dimostrando di essere degno di sposarsi, salta in groppa a 10 tori. Ma come farà una persona disabile a farlo?

"Il ragazzo salterà, non preoccuparti, è quel tipo di giornata l'intero anno sta aspettando", dice la nostra guida Andom. L'azione sta guadagnando slancio. Nuovi uomini si stanno avvicinando al villaggio, ciascuno con una dozzina di bacchette sottili in mano. Le donne anziane versano la loro birra nelle zucche e le offrono agli ospiti all'ingresso principale Gli uomini, bevuta la bevanda, tra rumori e urla incredibili, entrano nel villaggio.

Ragazze e donne iniziano a cantare e ballare davanti a loro. Qui sta accadendo l'incredibile: le donne vengono colpite alla schiena con le verghe. Un ramoscello: un colpo gustoso. Sui corpi compaiono nuove ferite sanguinanti, le donne chiedono semplicemente di essere picchiate. La schiena di molte persone non è guarita dai vecchi "matrimoni", ma eccone uno nuovo. Gli Hamer suonano i corni per esprimere il loro dolore, facendoti venir voglia di tapparti le orecchie e chiudere gli occhi.

"Ogni marito insegna alla moglie. Picchiare significa amare, più ci sono cicatrici, più bella è la donna", spiega la nostra guida.

All'improvviso tutto si calma per un po'. Ora è il momento dello sposo. Gli uomini lo prendono da parte. Una grande pelle viene stesa a terra e su di essa si sdraia il futuro sposo. Un ragazzo sano si siede sul petto, l'altro sulle gambe, il terzo gli tiene la testa. Non vediamo cosa succede dopo; gli Hamer coprono deliberatamente ciò che sta accadendo con un denso anello dei loro corpi. Cos'è questa, una cerimonia di circoncisione? No, è diverso.

Nelle foreste africane la vita è difficile e senza sostegno una persona non può sopravvivere. Solo assistenza reciproca, cameratismo, onestà, ecco come vivono tra loro gli Hamers. In questo momento lo sposo presta giuramento alla sua famiglia, al suo villaggio, alla sua gente. Possiamo solo immaginare quello che dice....., ma non infrangerà il suo giuramento, non abbiate dubbi.

Il ragazzo del martello

La folla si separa e lo sposo viene aiutato ad alzarsi. Adesso lo sposo, le mogli picchiate, gli uomini, i figli e tutti noi stiamo lasciando il villaggio. Gli adolescenti guidano una mandria di mucche al suono di fischi e urla. Gli animali sono circondati da una folla, picchiati con ramoscelli, suonati nelle corna e cantati una specie di canzone. Ai tori tutto questo non piace, iniziano a correre in giro, cercando una via d'uscita tra le persone. La passione di un fotografo mi spinge avanti; voglio catturare ogni attimo, perché quello che sta accadendo non è teatro, ma vita reale. Poi vedo un enorme toro correre verso di me e in un attimo mi trafiggerà lo stomaco. Non c’è paura, è molto chiaro come dovrebbe accadere tutto. Un ragazzo di circa 14 anni mi sta salvando.

Si è letteralmente appeso alle corna, allontanando da me la rabbia dell'animale. Dieci tori sono allineati in una fila, gli uomini li tengono per le corna e la coda. Come può una persona disabile saltarli tutti? Basta vedere con quanta cura, attenzione e affetto i martelli dello stalliere lo sollevano e lo passano con cura di mano in mano, posizionandolo sul dorso di ciascun toro. Non importa che il ragazzo non abbia mostrato la sua coraggiosa abilità. La sua tribù ha mostrato come ama e valorizza ciascuno dei suoi membri e la persona sarà fedele alla tribù fino alla fine.

Quindi lo sposo va a passare la notte nella foresta. Domani suo padre gli porterà una sposa di sua scelta, pagandola in mucche. Dopotutto, è il padre che decide quando suo figlio dovrà sposarsi. Le ragazze Hamer conducono una vita sessuale attiva prima del matrimonio, ma in qualche modo si proteggono. Essere vergine non è considerato onorevole, ma dopo il matrimonio è di proprietà del marito e appartiene solo a lui.

Se una ragazza si sposa, porta al collo due grandi semianelli di metallo, a forma di ferro di cavallo. Anche la moglie più anziana e amata (poligamia tra gli Hamer) indossa un collare di cuoio con una piccola penna. All'inizio non lo sapevo, pensavo fosse solo una decorazione e ho comprato un mezzo anello, poi ho dovuto comprarne un secondo e, ovviamente, un collare in modo che mia moglie non si offendesse con me.

IN Sud America Io non c'ero, ma ho letto che lì c'era una tribù che viveva senza soldi. Ognuno faceva il proprio lavoro, che gli veniva assegnato dal cacicco (capo). Con l'arrivo degli spagnoli apparve il denaro. Le persone sono entrate in relazioni merce-denaro. Il cacicco distribuì il compenso del lavoro e cominciò a sembrare a tutti che fosse lui a non essere pagato di più. Quindi la tribù si disintegrò. Ho visto gli Hamer imprecare al bazar di Turmi. Naturalmente, nel 21 ° secolo, una persona non dovrebbe vivere in condizioni primitive, ma con l'avvento della globalizzazione, qualcosa si perde nei rapporti tra le persone sia in Russia che tra gli Hamer in Etiopia.

Siamo tornati al campeggio. La cuoca preparava con la pasta la carne del capretto comprata la mattina. Tutti mangiarono e andarono a letto. Al mattino ha cominciato a piovere, l'acqua è entrata nella tenda e all'alba l'accampamento si è svegliato. E i bambini dei villaggi circostanti aspettavano con ansia il mio risveglio. Ieri ho giocato con loro e loro hanno portato i loro fratelli e sorelle perché potessi spaventarli tutti con la mia maschera. La richiesta doveva essere soddisfatta.

Il motorino di avviamento della nostra Toyota funziona, Tedy ci tira con una fune e il motore si avvia. I ragazzi del posto aiutano a montare tende e materassi. Il percorso è ora verso la città di Jinka. Nikolai Balandinsky ha chiesto a Lyuba di fermarsi in un piccolo villaggio Hamer e di consegnare un regalo. Poi si scopre che il regalo sotto forma di bambola da nidificazione è destinato alla ragazza Tora (volevo fotografarla a Turmi), è amica di Nikolai.

Io e tutti i membri della nostra spedizione abbiamo deciso di cercare qui degli affascinanti bambini mulatti. Siamo riusciti a fotografare Tora, non è sposata, non ha semianelli al collo e non l'hanno picchiata sulla schiena, e qui non abbiamo trovato nessun bambino mulatto. La moglie di Balandinsky può stare tranquilla. Anche se devo ammettere che ha gusto!

Facciamo una sosta nella città di Jimeka. È molto interessante osservare come le tre nazioni di Tsamai, Benna e Hamera arrivano in questo luogo e commerciano tra loro. Se vieni qui, sappi che il prodotto più popolare è un piccolo specchio, le ragazze adorano guardarsi. Il prossimo è il nostro percorso attraverso le terre del popolo Benna. Scendiamo di nuovo in pianura. Cominciano a tremolare, imbrattati Colore bianco uomini nudi. Più precisamente, se una persona è unta, significa che è vestita. Usano la linfa dell'albero Fevorti come vernice. Questo albero verde chiaro ha sempre un ramoscello nero secco e cresce nei luoghi dove c'è la febbre. Gli aborigeni usano la vernice per proteggersi da questa malattia.

Le donne Benn sono piuttosto aggressive. Ho fatto una foto alle montagne e sono corso velocemente alla macchina, avevamo fretta. All'improvviso sento un grido selvaggio, donne con pietre in mano bloccano la strada, chiedendo due birr, credendo che stessi affittando la loro capanna. Erano molto arrabbiati e la maschera probabilmente non li avrebbe fermati, quindi hanno dovuto pagare.

Donna sposata

Ci sono di nuovo montagne davanti, la terra è diventata rossa. È interessante notare che la città locale è "Kai Afer", che si traduce come "Terra Rossa". Benna e Tsamai vivono qui, sono amici tra loro e odiano la tribù Mursi. Mursiki è già da qualche parte vicino. Jinka è molto vicino. C'era traffico sulla strada: asini con carichi, donne con sterpaglie, camion che passavano.

Le principali popolazioni Ari sono impegnate nell'agricoltura. C’è un poster con la scritta “Benvenuti a Jinka”, ma non ci fanno entrare, dobbiamo pagare per entrare. Andom mostra i documenti che abbiamo pagato. In generale, ci hanno truffato, paghiamo di nuovo. E dall'altra parte del poster bella ragazza ti consiglia di acquistare preservativi di una certa marca quando lasci Jinka.

Jinka è una città interessante. Situato sul pendio di una piccola montagna. La pista dell'aeroporto passa dolcemente alla strada principale, l'"African Boulevard", che ha due corsie. Tra loro, alberi e cespugli sono recintati con filo spinato in modo che mucche e capre vaganti non li mangino. Il viale confina con una montagna, in cima alla quale c'è un museo e un molto bella vista alla zona circostante. C'è una moschea e quattro chiese a Jinka. I buoni alberghi erano pieni.

Ci siamo fermati all'ospedale della Croce Rossa. A questo rifugio può essere assegnata una stella solida. Il cuoco cominciò a occuparsi della cena, molti volevano riposarsi, ma io andai a fare una passeggiata. Un gruppo di ragazzi arrivò di corsa: "Yu van birr.... Yu van birr." Non penso nemmeno che abbiano bisogno di un birr da parte mia, solo di questa forma di comunicazione con gli stranieri. Proprio come cambiava la guardia, così alcuni bambini ne sostituivano altri dopo che mi spostavo da un isolato all’altro.

Ho smesso di prestare loro attenzione. I bambini sono rimasti indietro quando sono entrato in un bar dove preparano succhi appena spremuti di papaia, mango, ananas e avocado. Molto gustoso e non costoso, un bicchiere costa 4-5 birr.

Il giorno e la notte cambiarono, la luna piena sorse e illuminò l'intera Jinka. La gente del posto va a letto al tramonto e si alza all’alba, ma noi non abbiamo dormito fino a mezzanotte, condividendo le nostre impressioni. Così la ragazza Sasha ha visto che al posto dei taxi usano carriole con una ruota, ognuna delle quali ha una licenza statale. numero. Il professore-entamologo Mikhail ha avvistato farfalle rare. A Edik e Nikolai è stata offerta l’erba “quasi gratis”. Le zanzare hanno morso tutta la notte e pensavo che non fossero qui, poi all'improvviso i galli hanno cominciato a cantare, poi i cani hanno cominciato ad abbaiare. Al mattino, come per scusarsi, il mulo cominciò a cantare. La sua voce sembrava forte, ma in qualche modo triste e solitaria.

Facciamo colazione e partiamo per il Parco Nazionale di Mago per visitare il popolo Mursi. La strada attraversa montagne boscose, poi gli alberi improvvisamente scompaiono, fa caldo, il che significa che siamo scesi a valle. Un cervo dik-dik simile a un gatto corre dall'altra parte della strada. Qui non ci sono animali di grandi dimensioni: molto tempo fa venivano tutti mangiati. I principali esemplari della razza umana, persone che si fanno chiamare Mursi.

Le nostre macchine sono arrivate al posto di blocco. La strada è stata bloccata con una corda, due guardie armate di mitragliatrici hanno iniziato a parlare con Yaya. Non potevano andare oltre senza scorta; devi portare con te un ranger a Mursi, costa 60 birr. Non ci era chiaro cosa potesse fare un ranger con una carabina, almeno contro due mitraglieri. Ci sono stati casi in cui, dopo pranzo, dopo aver bevuto birra locale, Mursi ha sparato ai turisti. Bevono spesso e sempre all'ora di pranzo. Siamo arrivati ​​come tutti gli altri gente normale la mattina, quindi non ero preoccupato.

Le jeep si fermarono vicino a cinque case dal tetto di paglia. All'interno c'è un solo ingresso, come la tana di un animale, la casa di Mursi non ha soglia all'ingresso e non ha finestre. Questo è un villaggio di confine, qui acquistano merci da intermediari e guadagnano con il loro aspetto, addentrarsi nel loro territorio è rischioso. Appena scesi dalle macchine, una folla di donne, uomini e bambini si è precipitata verso di noi. Hanno preso le mani di tutti, hanno infilato le dita nel petto: “Wan foto tu birr... Van foto tu birr...”

Ho cercato con tutte le mie forze di proteggere mia moglie, ho subito preso da parte i due uomini più aggressivi e li ho fotografati. Tutti i fotografi e le modelle erano in continuo movimento per il villaggio, io ho provato a fotografare i Mursi più colorati. I bambini piccoli e torbidi giravano costantemente sotto i piedi, la loro possibilità di ottenere due birr era zero, non erano diversi dagli altri bambini africani.

Gli occhi di Mursi sono piccoli e arrabbiati. Quasi tutti camminano scalzi o indossano sandali fatti di pneumatici. Sotto la vita indossano una specie di stracci sotto forma di gonne. Uomini a torso nudo, armati di mitragliatrici, dentro come ultima opzione carabina. La cosa più sorprendente è il copricapo. Questa è una specie di colletto a cintura con pendenti e corna di mucca vicino alle orecchie. Si spalmano la faccia di bianco. Per il diritto di essere considerati leader si lotta fino alla morte con i bastoni; chi vince comanda. Il nemico e il turista dovrebbero rispettare e temere Morsi. Nel nostro gruppo c'era Yura, che aveva molti tatuaggi sul corpo, mostravano nei suoi confronti uno straordinario rispetto.

Come la maggior parte degli uomini, le donne si radono la testa e restano in topless a cinquanta e cinquanta. Non dipende dalla bellezza del seno. Molte donne si fanno tatuaggi sul corpo partendo da piccole cicatrici, il disegno viene fatto dal fratello maggiore quando la ragazza raggiunge la pubertà. Abbiamo i nostri Mursi in Russia - Sergei Zverev e compagnia, ma quanto è bello che la moda femminile di tagliare il labbro inferiore, allungarlo appendendo un peso a un gancio e quindi inserendo un disco rotondo o un piatto più grande e il diametro maggiore non è arrivato a noi. Non è nemmeno chiaro quando le loro signorine siano “più belle”, con il disco inserito o con l’impiccagione labbro inferiore. Ho comprato due di questi piatti per 5 birr ciascuno, si sono rivelati fragili e si sono rotti, ma è stato dopo.

Ballare nel villaggio Hummer prima del matrimonio

Vicino al villaggio principale ce n'è un altro con tre case; io e mia moglie siamo stati lì. Vecchie donne avanti grossa pietra Pestano il grano con una piccola pietra, trasformandolo in farina. Sono stati anche fotografati per birr. Sulla via del ritorno abbiamo visto un uomo, Morsi, seduto sui fianchi e facendo i suoi bisogni. Si è offerto di documentare il processo per due birr, io ho rifiutato, l'uomo si è allontanato tristemente, continuando il suo lavoro, ora assolutamente gratuito. Due donne locali pittoresche si sono avvicinate a me, ho mostrato che erano rimasti solo due birr, ma non hanno ridotto il prezzo.

Poi chiedo a entrambi di scoprire completamente il petto, con con uno sguardo serio Sento l'uno, poi l'altro e scelgo per me ultima foto quello più grande. Mi abbraccio il petto sopra la spalla, mia moglie mi filma con lei. Vedo personalmente che a causa della mia sfacciataggine, la donna ha gli occhi iniettati di sangue, improvvisamente morde o chiama suo marito con un Kalashnikov. Tiro fuori la mia scorta dalla tasca, perline fatte di perle artificiali. L'ho indossato e all'improvviso, miracolosamente, il feroce Mursi mi ha sorriso. Le dico con tono calmo e gentile: "Sei bellissima! Mursya è molto bella!" Qui addirittura scoppiò in un sorriso, il piatto con il labbro inferiore rivolto verso l'alto immediatamente a sinistra. E mia moglie ha deciso di portarmi velocemente in macchina.

Abbiamo portato via a Mursi fotografie inestimabili, dove tenevano in mano pezzi di carta con le congratulazioni a Sankov, Valera, Irin e ai loro mariti rimasti a Mosca... Una signora nella foto teneva in mano un bambino e un poster nell'altra mano, minacciando Valera di chiedere gli alimenti e di venire a Lyubertsy. È stato fotografato da tu sai chi, e sai di chi è stata l'idea. A un paio di chilometri dal villaggio abbiamo incontrato un gruppo di uomini nudi e dipinti. Mi sono spogliato e sono rimasto in mutande e sono rimasto nella stessa fila con loro. È stato un bel tiro.

L'ingresso al parco è gratuito, ma per uscire bisogna pagare. La mentalità locale sta già cominciando a cedere. Ogni etiope, vedendo un bianco, pensa di aver bisogno di fregare i soldi, prima si concorda un prezzo, poi aumenta. Europei e americani sono riluttanti a investire denaro in questa regione. Capiscono che i residenti locali possono imbrogliarli.

Notte a Jinka. Ancora zanzare. È meglio dormire in tenda. Al mattino ci spostiamo attraverso Kai Afer fino ad Arba-Minch. Facciamo una sosta, poi noto che la nostra Toyota perde liquido. Yaya determina che il radiatore perde. Non ci sono riserve d'acqua, non ci contavamo. Compila tutto il resto bevendo acqua nel sistema, ma c’è ancora molto da fare. Yaya si precipita come un matto. La strada ci mostra a destra e a sinistra numerosi termitai che sembrano un pugno con il dito medio proteso verso l'alto.

Attraversiamo il fiume Wayto, sono finite le tribù Tsamai, territorio Konso. Il liquido continua a uscire, la temperatura aumenta. Yaya trova una specie di pozzanghera. Raccogliamo l'acqua lì, versiamo una confezione di tè nel radiatore e corriamo avanti. Dobbiamo raggiungere il luogo in cui è stata trattenuta la jeep di Konso. Il vapore esce da sotto il cofano, la temperatura è quasi critica.

Non ho mai scoperto il nome del fiume, ma ricorderò questo posto per molto tempo. Ci siamo fermati, ho fatto una cosa molto stupida, sono sceso dalla jeep e mi sono ritrovato circondato da 10-15 persone. La gente qui è molto povera, le macchine passano senza fermarsi. La prima reazione è che mi stanno studiando. Adesso qualcuno griderà: “Yu van birr” e mi faranno semplicemente a pezzi. Dobbiamo fare qualcosa e in qualche modo distrarli. Mi sono messa una maschera, ma poi ho sbagliato i calcoli. Gli uomini etiopi possono avere paura, ma le donne affamate non hanno paura del diavolo.

Trasformo tutto in uno scherzo, e la gente continua ad arrivare, sono già 40-50 persone in giro, anche se non sono passati più di due minuti da quando ci siamo fermati. Inizio a fare bolle di sapone, ci vogliono altri 30 secondi. In televisione, ogni storia di un servizio non dovrebbe durare più di 20 secondi, altrimenti si perde l’interesse dello spettatore. Con questo in mente, comincio a gridare ad alta voce ogni sorta di sciocchezze. Perché Yaya scava così duramente? Faccio finta di essere un mago, tiro fuori un giocattolo dai pantaloni del bambino, un piccolo portachiavi e glielo do.

Le mani stanno già iniziando a prendermi. Tiro fuori dalla tasca un altro portachiavi in ​​una direzione, le bolle di sapone nell'altra. Ci sono già 60-70 persone in giro, mi stanno perdendo di vista in questo momento. In qualche modo reagisco da 10 Konso, rispettivamente da 20 mani, salto sulla jeep e partiamo velocemente. La folla si rende conto di essere stata ingannata. È così che un cattivo attore scappa dal teatro. L'intera sosta è durata 3-4 minuti, ma quanto sono durati?

Arriviamo ad Arba-Minch e subito fa buio. Soggiorneremo in un buon hotel 3 stelle. Quella notte ho dormito come un sasso.

L'hotel è ben posizionato e si affaccia su due laghi, Abay e Chama. C'è una montagna tra loro, dietro c'è un Parco Nazionale, e il giorno dopo andiamo a fare un safari in questo posto. La strada stessa è interessante. All'inizio ammiriamo le isole sul lago Chama, poi le jeep prendono d'assalto la montagna, e poi bella vista alle acque marroni di Abai. Andom ha detto che dietro il lago Chama, dove non c'è strada, vivono tribù completamente selvagge e devi andare da loro in barca.

Ebbene, in Etiopia non ci sono quasi animali. Abbiamo visto zebre, caprioli, antilopi, uccelli, ma erano tutti pochi e lontani. Alla fine del parco, vicino ad una ripida montagna, ci sono delle sorgenti termali. Ho bevuto quest'acqua, il sapore è particolare e Dina si è sciacquata un dente dolorante. Potrebbe essere una coincidenza, ma l'ha aiutata.

Il giorno dopo lasciamo l'albergo. Abbiamo biglietti aerei da Arba Minch ad Addis Abeba e poi a Gondar. Ma succede qualcosa di strano. Prima annunciano che non c'è posto per Andom, cominciamo a indignarci. Andom invita tutti a rifiutarsi di volare e a far passare i piloti. Ciò che segue è piuttosto interessante. Gli etiopi dicono che porteranno solo 9 passeggeri perché l'aereo è sovraccarico.

Lyuba, Sasha, Edik e Marina hanno deciso volontariamente di correre 500 km. Per arrivare ad Addis Abeba in macchina, abbiamo arrancato fino alla registrazione. Qui tutti ricordavano la simpatica signora che non era volata in Etiopia e torturava Baladinsky chiedendogli se i passeggeri delle compagnie aeree etiopi fossero tentati bene. All'aeroporto non sono state effettuate le radiografie, tutti i bagagli sono stati scossi e siamo stati perquisiti a fondo. Veronica ha divertito gli ispettori. Negli alberghi locali c'è sempre una confezione di preservativi sul comodino; lei ha confezionato così la sua miscela.

È stato un peccato fino alle lacrime quando abbiamo visto 4 posti vuoti sull'aereo. Di chi è la colpa di tali errori: il ricevente, Baladinsky o M. Kh. Mariam? Non riusciamo a capire il modo di pensare degli africani; io stesso ero convinto che la logica possa essere maschile, femminile e africana.

Mi allontanerò un po' dall'Etiopia. Immagina la situazione. Mondiali, quarti di finale. Italia e Nigeria si incontrano. I nigeriani controllano con sicurezza la partita e conducono 1:0. Mancano 4 minuti alla fine della partita. All'improvviso tutta la squadra si precipita a segnare il secondo gol. Roberto Baggio segna contro di loro in contropiede, segnando l'1:1. Ai supplementari l'Italia segna un altro gol e accede alle semifinali. Campionato russo di calcio 2006 Locomotiva-Dinamo. Il presentatore dello stadio annuncia che oggi è una giornata per combattere il razzismo. L'unico nero tra spettatori e giocatori, il centrocampista della Lokomotiv

Larry Kingston. In un gioco del genere, gli avversari devono prestare particolare attenzione a Lari. Accade l'incredibile. All'ottavo minuto della partita, al centro del campo, in una situazione innocua, Kingston colpisce da dietro alle gambe il giocatore della Dinamo, quest'ultimo viene portato fuori dal campo in barella. L'arbitro mostra un cartellino rosso al maleducato e Loco resta a giocare in dieci per l'intera partita.

Fatto amici

Se decidi di viaggiare in Etiopia preparati a tutto, l’importante è tornare sano e salvo.

Il volo è andato bene. Sergei Shnurov ha mostrato un aereo da 17 posti nel suo programma sul Kenya. Siamo arrivati ​​ad Addis Abeba nei tempi previsti, ma il volo per Gondar è stato in ritardo. Hanno steso un tappeto all'aeroporto, probabilmente volevano scusarsi con il gruppo russo. Anche qui mi sbagliavo.

L’Etiopia è una grande potenza, ma ha sempre rivendicato territori più estesi. Nel XIII secolo, l'imperatore schierò i suoi soldati in un campo; per quell'esercito non si vedeva la fine. Per la rabbia che non esisteva un degno avversario, le guerre colpirono la terra con le fruste. L’Etiopia moderna è angusta all’interno dei suoi confini.

Nel 1991 I regimi di M.H. Mariam e del somalo S. Barre crollarono quasi contemporaneamente. In Somalia la guerra civile non si placa nemmeno per un giorno. Gli ex presidenti, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero trasferiti nello Zimbabwe e ora potrebbero essere amici delle loro famiglie. Ebbene, l’Etiopia rimase senza mare (l’Eritrea separata), e quindi senza commercio. Mogadiscio ha assegnato un porto all'ex nemico, ma i camion vengono derubati lungo la strada. Il governo di Mogadiscio non controlla la situazione nel Paese. L'ONU ha chiesto agli etiopi di ristabilire l'ordine in Somalia.

A loro volta, hanno deciso di scommettere su una delle fazioni in guerra. Continuavo a chiedere ad Andom cosa avevamo sentito sulla guerra in Somalia. Lui ha risposto che l'esercito etiope ha completato la sua missione di combattimento al 70%, l'aeroporto di Mogadiscio è stato bombardato e il governo del paese si è trasferito in un'altra città. Fu da questa città che i leader somali arrivarono ad Addis Abeba.

Ho visto come il presidente, il primo ministro, il ministro della difesa, ecc., lentamente, in modo importante e con dignità, scendevano le scale (chi è chi, ha spiegato Andom). I leader di qualsiasi potenza seria non voleranno insieme; qualcuno deve restare nel Paese. Così, all’inizio degli anni ’90, i democratici russi volarono in massa per consultarsi con l’Occidente.

Abbiamo raggiunto Gondar senza incidenti. L'aeroporto qui è piccolo e situato abbastanza lontano. Il nord dell’Etiopia è dominato dalle montagne e c’è poca vegetazione, ma Gondar è un’eccezione. Il re Fasilidas fondò questa città nel XVIII secolo e piantò ulivi sui pendii. Sulla strada dall'aeroporto, un carro armato abbandonato attirò la mia attenzione. Sebbene sia vecchia e lucidata dai bambini, come la pistola del marinaio alla stazione della metropolitana Ploshchad Revolyutsii, non può essere rimossa. Da qualche parte nelle vicinanze c'è qualcosa di simile a un'unità militare.

Abbiamo trovato un buon albergo, un rublo da tre rubli abbastanza normale. Ci riposiamo un po' e poi andiamo a fare una passeggiata in città. Tutti i vecchi edifici del centro colore giallo, furono costruiti durante la maledetta occupazione italiana del 36-41. Poi, nel corso di 60 anni, fu eretta una torre dell'acqua e solo ora iniziò un po' di movimento.

Oggi è Natale. Si è fatto buio. La luna non è ancora sorta, ci sono molte stelle luminose nel cielo nero. Russi ed etiopi sono cristiani, volevo assistere al loro servizio, ma l'impressione che ho avuto non è stata quella che mi aspettavo. Si è sentito qualche discorso vicino alla chiesa. Senza comprenderne il significato, si potrebbe pensare che questi fossero gli appelli di Hitler in etiope o che qualche settario li trasmettesse.

Il sermone del prete dalla pelle scura era troppo aggressivo e furioso. Successivamente, ci siamo resi conto che questa forma di discorso del pastore al suo gregge è la norma. Decisero di non restare per il servizio stesso. Tra la folla, vicino alla Chiesa di San Michele, un ladro ha cercato di scassinare le tasche del nostro Michele. Gli stessi etiopi si accorsero della disgrazia e picchiarono il loro insolente connazionale.

La differenza tra Nord e Sud in Etiopia è colossale; i volti dei settentrionali e dei meridionali sono notevolmente diversi. Qui a Gondar eravamo come in un altro paese. Quasi nessuno chiedeva birra e i bianchi non erano particolarmente interessati. Dopo le otto di sera la città si svuotò improvvisamente. La vita ha lasciato le strade e si è trasferita nei piccoli caffè. Gli etiopi celebrano il Natale e la fine della Quaresima.

Nel film "La piccola Vera" c'è un episodio in cui in un dormitorio gli africani, circa 8-10 persone, cantano e ballano, senza prestare attenzione ad A. Sokolov e Vera. Qualcosa del genere, quando entrammo in un bar, io e mia moglie ci sedemmo, aspettando che il cameriere ballasse e si avvicinasse. Ballano in modo interessante, muovendo le spalle in modo fluido e ritmico. Non ho potuto imparare e non sono riuscito a conoscere la loro musica. Quando sono partito per il duty-free, mi hanno venduto i cerchi sinistri.

La mattina ci alzavamo alle 5 e andavamo al Lago Tana. Quando si è fatto chiaro, ho visto che l'autista del minibus ha accelerato fino a 40 km. all'una cominciò a toglierti il ​​fiato. Gondar si trova ad un'altitudine di 2100 m, mentre il lago è a 1300 m. Stiamo andando giù. Ci sono paesaggi delle nostre steppe meridionali tutt'intorno, ma non ci sono appezzamenti liberi, tutto intorno è seminato. Il terreno qui è grigio e ci sono molte pietre. I contadini locali tengono un pagliaio in testa con un bastone di bambù e, sorpassandosi a vicenda, si precipitano al mercato per vendere i loro semplici beni.

Il nostro gruppo, insieme ad Andom 10 persone, arrivati ​​sul posto, si è seduto su 2 barche a motore e ha navigato verso il monastero di Mandaba. Ci sono 12 monasteri sul lago, non potremo visitarli tutti, dobbiamo rientrare in città per l’ora di pranzo. Ecco una sorpresa: le donne non sono ammesse sull'isola. Sono seduti uno accanto all'altro sulle pietre, 3 monaci li sorvegliano. Uno non ha nemmeno voltato la testa, mentre gli altri due hanno cercato di intrattenere le nostre signore. I monaci non lasciano l'isola e l'arrivo delle donne è un grande evento.

I fratelli mi hanno offerto una deliziosa composta, poi hanno cominciato a convincermi a sedermi e ad aspettare del cibo, ma avevamo poco tempo. Ho fotografato un vecchio brillante e gli ho mostrato l'immagine. Si è comportato in modo molto strano, ha soffiato più volte, cercando di far saltare il suo ritratto dallo schermo. I monaci vivono in piccole capanne. Anche il tempio principale non differisce nelle caratteristiche architettoniche, un normale edificio rotondo fatto di canniccio e intonaco, solo di grandi dimensioni.

Sul tetto canonico croce originaria. In un certo senso, le loro chiese assomigliano alla stazione della metropolitana Novokuznetskaya di Mosca. Ci togliamo le scarpe ed entriamo. All'interno si trova un'altra galleria rotonda, una volta entrati si può vedere un altare quadrato con affreschi originali. L'abate ci ha benedetto e al momento della partenza ci ha offerto una grande focaccia rotonda.

I barcaioli decisero di mettere in mostra l'isola di pescatori. Una famiglia etiope viene qui per pescare e salare il pesce. Sono rimasto molto sorpreso nel vederli pulire la bilancia con la baionetta di un fucile tedesco della prima guerra mondiale. Ora mi pento di non aver comprato una baionetta. A Mosca potresti portarlo in un ufficio spedizioni e guadagnare un po' di soldi.

Sposo

Sulla riva ispezioniamo la chiesa Debresina Meriam. Fu costruito dal padre del re Fasilidas. Voleva costruire una capitale nei pressi del Lago Tana, ma un'epidemia di malaria glielo impedì, allora il figlio continuò la sua opera, fondando Gondar. La chiesa ha bellissimi affreschi. C'è anche icona miracolosa Madre di Dio. Dicono che molti abbiano sentito l'icona parlare con una persona in preghiera.

All'ora di pranzo ritorniamo in hotel. Tutto il gruppo è di nuovo insieme. I ragazzi, sulla strada da Arba Minch ad Addis Abeba, si sono fermati a nuotare nelle sorgenti termali, che lo stesso Bulatovich visitò 100 anni fa. Abbiamo trascorso la notte ad Addis Abeba e la mattina, arrivati ​​a Gondar, siamo andati in montagna a vedere le scimmie selvatiche. Ci riposiamo un po' e dopo pranzo andiamo alla scoperta della città, dei suoi palazzi e delle sue chiese.

Dopo aver fondato Gondar, Fasilide costruì prima la Chiesa della Santissima Trinità e piantò alberi nelle vicinanze. Due grandi alberi nel centro della città sono sopravvissuti fino ad oggi. E il merito principale del sovrano fu la costruzione del palazzo principale. Questa è un'enorme fortezza medievale con molte torrette rotonde. Ha 12 ingressi, uno è quello principale e gli altri venivano aperti in determinate festività.

Sembra di essere da qualche parte in Siria. A quanto pare, il re fu aiutato da architetti del Medio Oriente. Ciascuno dei successivi sovrani costruì un palazzo nella fortezza, ce ne sono sei in totale. Poi salì al potere un'altra dinastia, il cui terzo imperatore fu Menelik 2, e divenne la capitale nuova città Addis Abeba.
La chiesa Deberham Silasi a Gondar stupisce con i suoi affreschi insolitamente belli. Fu costruito dall'imperatore Iyasu. Nel 1880 I dervisci provenienti dal Sudan hanno distrutto 43 chiese della città, ma non hanno toccato Deberham Silasi. Nell'altra metà di Gondar, su un'alta montagna, si trova il tempio di Kuskom Maria. Fu fondata dalla moglie dell'imperatore Makafa, l'imperatrice Mentuwap. Makafa morì giovane al suo posto piccolo figlio governata dal marito fino alla sua caduta.

È con questa regina che finisce la dinastia dei sovrani Gondar dell'Etiopia. Il pezzo Maria ha anche bellissimi affreschi. In questa chiesa, il prete nero ci ha mostrato la tomba dove si trovano le reliquie di Makafa, di suo figlio e di sua moglie. Sono rimasto sorpreso nel vedere l'albero Ficus Strangler in uno dei castelli di Gondar. Quest'albero viene prima ancorato da potenti radici, che crescono verso il basso, e poi sale. Ricorda molto la Cambogia, pensavo che il “Ficus Strangler” non crescesse in Africa.

Il giorno successivo abbiamo comprato dei souvenir all'aeroporto e siamo volati a Lalibela via Axum. Ci siamo incontrati, caricati rapidamente su due minibus ed eccoci all'hotel Lalibela. Questa piccola cittadina si trova su un pendio e ai piedi di un'alta montagna. Ci sono troppi mendicanti, sporcizia e polvere, anche se la popolazione è di soli 15mila abitanti. Umano.

Per prima cosa ci è stato mostrato un gruppo di 5 chiese dedicate alla Gerusalemme terrena. I costruttori del tempio scavarono nel tufo tenero dall'alto verso il basso, ritagliando un unico blocco e arrivando fino alla base di basalto. Quindi da questo grande pezzo fu scolpito un tempio. È molto difficile descrivere e persino fotografare cose del genere. I preti si proteggono gli occhi, stanchi dei flash, con occhiali neri. In una chiesa mostrano lo scudo del re Lalibela, in un'altra il suo bastone, in una terza la sua croce. Non devi nemmeno chiedere nulla, tutto apparteneva a Lalibela e tutto è del XII secolo.

Mi ha colpito molto questa foto. Vicino all'altare maggiore ci sono tre tombe vuote. Le donne si avvicinano ad uno di essi, si sdraiano sulla schiena e con il palmo teso cercano di raggiungere un pezzo di legno che somiglia ad un melone; si crede che questo porti fortuna. È difficile fare qualcosa del genere senza piegare il palmo della mano, ma le donne etiopi vogliono la loro felicità femminile e invariabilmente tirano fuori un pezzo di legno.

Il sole stava già tramontando quando abbiamo visto il principale orgoglio dell'Etiopia: il Tempio di San Giorgio. I costruttori scavarono una buca sotto l'edificio di quattro piani, lasciando al centro un grande pezzo, che in seguito si trasformò in una croce. Allora apparve un tempio all'interno della croce. Scendendo sono rimasto un po' deluso: San Giorgio stupisce per la sua forma esterna, cosa che non si può dire della decorazione interna.

La mattina dopo mi sono sorpreso a pensare che probabilmente ho vissuto in Etiopia per tutta la vita, ho perso il conto dei giorni, Mosca è qualcosa di un'altra vita. Andom organizzò una gita in montagna al monastero. Non lontano dall'albergo veniamo tutti messi sui muli, cominciamo a salire, l'autista ci corre a fianco. Per molti questo tipo di trasporto è naturalmente insolito. Bisogna tenersi alla sella con una mano, i piedi nelle staffe, preferibilmente tenendo con sé il mulo. In una parola, non fare il sacco, sai una cosa. A volte è spaventoso. L'animale si muove lungo l'orlo dell'abisso. A volte camminiamo, è dura, la quota è oltre i 3mila. metri si fa sentire.

C'è un passaggio alla chiesa attraverso una stretta fessura nella montagna. Esploriamo il tempio e ammiriamo il panorama della zona circostante.

Da ragazzo, Lalibela ha frequentato una scuola religiosa a Gojam. Agli altri bambini non piaceva e lo umiliavano in ogni modo, una volta addirittura picchiandolo. Lalibela si diplomò, tornò nella sua città di Lasta (nome precedente), divenne re e decise di costruire una chiesa sulla montagna. I lavori erano in pieno svolgimento quando all'improvviso, con il bel tempo, dalla montagna vide l'odiato Gojam. Il re interruppe la costruzione e ordinò di costruire solo dal basso, in modo da non vedere mai il luogo in cui si era offeso. Nel corso di 23 anni furono creati 11 templi unici.

Le scarpe africane sono fatte di pneumatici

Ebbene, la chiesa sulla montagna è stata completata da suo figlio Nakutelab. Questa è la leggenda. In effetti, Lalibela apparteneva alla dinastia Agau, che aderiva a una tecnologia di costruzione simile.

Dopo pranzo esploriamo la seconda parte delle chiese, dedicata alla Gerusalemme celeste. Andom si presenta in un luogo buio, ad un'altezza di 8-10 m. sopra l'altare, una pietra luminosa. Fotografiamo le finestre a forma di croce, sembra che la croce brilli nel buio. Ci sono altri labirinti sotterranei in questa parte. Cento metri completa oscurità Ci muoviamo al tatto, la transizione si chiama “La strada verso il Paradiso”. Il collo e le gambe sono integre, è già buono, e ognuno ha la propria idea di paradiso.

Ottimi negozi di souvenir all'aeroporto di Lalibela, prodotti interessanti e prezzi ragionevoli. Ho comprato una grande croce Lalibel dipinta. Una persona del nostro gruppo voleva comprare proprio questo per potervi attaccare la testa di Kolya Balandinsky a Mosca. L'Etiopia è un paese difficile e alla fine del viaggio i nervi di molte persone sono semplicemente tesi.

L'aereo è come un minibus qui. Abbiamo volato ad Addis Abeba, atterrato a Gondar, poi a Bohar Dar e solo poi ad Addis Abeba.

Facciamo il check-in al National Hotel in Menelik Street 2, questo è il centro città. La capitale dell'Etiopia è davvero impressionante in alcuni quartieri; i nostri specialisti hanno contribuito a costruirla; ampi viali e viali verdi si uniscono a favelas sporche e all'abbondanza di mendicanti. Ci sono molti dei nostri vecchi VAZ 2101, qui sono taxi. La sera siamo andati in gruppo a fare una passeggiata alla ricerca dello Sheraton Hotel. Era già buio, c'era poca gente per strada e quasi ci sorprendevano.

Un ragazzo sospettoso si è offerto di prendere una scorciatoia attraverso i bassifondi fino allo Sheraton. Aiutato un ragazzino, avvertendoci che vogliono solo derubarci, cosa che gli è valsa 5 birr onesti. La vita notturna ad Addis Abeba si svolge solo nei buoni hotel. Ce ne sono solo due: Sheraton e Hilton, lì ci sono ristoranti e negozi di souvenir. Domani avevamo in programma di esplorare la città e di prendere il volo tardi, quindi abbiamo deciso di andare a letto presto.

La mattina ci siamo alzati, abbiamo fatto colazione e siamo andati a fare un'escursione. Andom Solomon ci ha portato in un museo in una certa università. La zona è ben curata e ricca. Qui crescono alberi che ricordano il pino russo e decorati con fiori di bouganville rosso vivo. Ci sono molti fiori di criptomeria, che rendono Addis Abeba simile alla Crimea e al Caucaso. Vicino all'ingresso dell'università c'è un monumento di 14 gradini a spirale, con un leone seduto in cima. Il monumento è in qualche modo collegato al periodo dell'occupazione italiana del 1936-1941.

Gli inglesi, dopo aver avanzato un esercito in Etiopia, circondarono gli italiani e li costrinsero ad arrendersi. 6 aprile 41 L'imperatore Haile Selassie, dopo 5 anni di esilio, tornò di nuovo da Londra in patria. Se guidò o meno la resistenza e i partigiani etiopi, né quale contributo diede alla sconfitta degli italiani, non posso dirlo. L'imperatore venne nel nostro paese al tempo di Krusciov. La leadership sovietica impiegò molto tempo a decidere come premiare Haile Selassie. Lo zar non può essere decorato con l'Ordine di Lenin o con la Bandiera Rossa del Lavoro, quindi K. Voroshilov assegnò al monarca l'Ordine di Suvorov.

Il museo contiene la camera da letto, lo spogliatoio e il guardaroba del 225° discendente del re Salomone e della regina di Saba, l'ultimo, l'imperatore Haile Selassie d'Etiopia, che regnò per 41 anni. Tutti i mobili e gli arredi tempi moderni molto modesto. Avvicinandomi allo stand dove era appesa l'uniforme con ordini e medaglie, ho chiesto al custode del nostro ordine, non era sulla giacca. L'etiope ha spiegato e mostrato a lungo qualcosa, ma il punto era che l'ordine era nello stesso posto del nostro miliardo di dollari.

Una montagna coperta di alberi si erge sopra la città. C'è l'antica residenza di un altro sovrano, Menelik 2. Quest'uomo meritava davvero un bel ricordo nel suo paese. Sotto di lui, il territorio dello stato raggiunse la sua massima estensione. Temendo un attacco degli inglesi attraverso il Kenya, l'imperatore conquistò e annesse l'intero sud del paese nel 1889. fondò Addis Abeba. L'Abissinia durante il suo regno comprendeva 48 nazioni. Ebbene, il palazzo, se non sai che è un palazzo, non è niente di speciale, solo una normale grande casa. Diamo uno sguardo d'addio alla città dall'alto e ci dirigiamo verso l'aeroporto.

Abbiamo salutato calorosamente la nostra guida e ci siamo messi in fila per fare il check-in per il volo Addis Abeba - Istanbul. Sto passando la dogana. L'ufficiale mi ha chiesto se stavo ritirando più di 8 birr. Gli etiopi semplicemente adorano il loro birr e non è consentito portare fuori dal paese più di questo importo. Arriva il controllo passaporti. Lasciamo l'Etiopia.

UN GRANDE GRAZIE A NIKOLAI BALANDINSKY PER ORGANIZZARE QUESTO VIAGGIO!!!