Tipi di pizzo e loro caratteristiche. Modelli di pizzo di Mcensk

Fin dall'inizio, il pizzo veniva realizzato a mano, ma il lavoro richiedeva molta manodopera e anche la produttività del lavoro era bassa. Di conseguenza, quando fu costruita la prima macchina che produceva merletti, la gente smise di cucire i merletti a mano e affidò questo lavoro alle macchine, anche se c'erano ancora degli appassionati di questo lavoro che continuano ancora oggi a farlo a mano. Sebbene l'attrezzatura sia piuttosto costosa, si ripaga abbastanza rapidamente. Il costo iniziale parte da $ 10.000 e un'attrezzatura davvero buona in grado di realizzare i modelli più complessi costa circa $ 30.000. Per la produzione, la tariffa media è di 1 chilometro di vari lacci per turno. A Profitto medio per 1 turno di lavoro 5.000 rubli, per 2 turni il reddito raggiunge i 10.000 rubli.

E il pizzo è diviso in 4 sottotipi:

1. Pizzo lavorato a maglia
2. Bassonnye
3. Ricamato
4. Intrecciata

Un po' di ciascuno di essi:

1. Pizzo lavorato a maglia– sono prodotti su macchine per maglieria in catena per la produzione di prodotti in pizzo. Il pizzo lavorato a maglia è molto più sottile del pizzo del fagotto. Il pizzo lavorato a maglia può essere molto complesso o semplice. La larghezza del prodotto finito è solitamente da da 1 a 20 cm. Il pizzo lavorato a maglia si allunga bene ed è molto elastico. Per quanto riguarda l'attrezzatura, poi il prezzo parte da $ 18.000. Molto spesso, le macchine vendute sono prodotte in Cina, non pensare che tutto sia prodotto in Cina Pessima qualità, ci sono prodotti economici e ce ne sono anche di costosi di altissima qualità. In effetti, recentemente si è creata una situazione che molti produttori europei possono invidiare.

2. Merletto di fagotto– in realtà non differiscono molto dai merletti fatti a mano nell’antica Rus’. In generale, il pizzo della culla è il più comune. Il prodotto realizzato su telaio jacquard si presenta in rilievo e liscio. La larghezza di un tale prodotto è solitamente di 1 – 12 cm. La materia prima per realizzare il pizzo è il filo di viscosa o cotone. Il prezzo delle attrezzature parte da 20.000 dollari per quelle di fabbricazione cinese e da 25.000 dollari per quelle di fabbricazione europea.

3. Pizzo ricamato- uno dei tipi più semplici, solitamente presente sulla biancheria intima da donna, su vari abiti e camicette. Per quanto riguarda la larghezza, qui tutto è molto più semplice che nei precedenti, cuciono un tessuto largo e poi lo tagliano in strisce della larghezza e lunghezza richieste.

4. Pizzo tessuto– utilizzato per cucire vari indumenti, grazie alla capacità di realizzare merletti molto larghi. E sono realizzati su macchine per tessere. Il pizzo di alta qualità è sottile perché è realizzato con filato sottile. Quanto più costosa è la macchina per tessere, di che classe è, può dare risultati completamente diversi. Maggiore è la classe della macchina e il suo costo, otterremo lacci di alta qualità, che hanno un prezzo molto più alto, e quelli di bassa qualità sono meno costosi, il che significa che l'attrezzatura è più economica. In genere, i fili di nylon e viscosa vengono utilizzati nel pizzo tessuto.
Per un laboratorio è adatta una stanza di 30 metri quadrati o più. Per quanto riguarda la posizione, è meglio essere lontano dalla città, in periferia. In primo luogo, risparmierai molto sull'affitto e, in secondo luogo, è sempre più facile fare affari in periferia che in centro città a causa della concorrenza e non aver paura che domani i locali ti vengano tolti e dati a un altro inquilino chi è disposto a pagare di più. Inoltre, a causa delle forti vibrazioni nella produzione, hai bisogno di una posizione al 1° piano, e se hai dei vicini di sopra, credimi, non saranno contenti e cercheranno di fare di tutto per farti lasciare l'ufficio. Inoltre, l'edificio deve disporre di una presa da 380 V e di una buona rete elettrica. Di solito, gli edifici in periferia sono già inizialmente progettati per le reti ad alta tensione, il che significa che non dovrai installare un trasformatore e quindi non dovrai sprecare i nervi per ottenere il permesso.

Il pizzo è una delle tipologie di prodotti tessili, ma nella letteratura specializzata non esiste una definizione precisa di questo concetto. Gli esperti ritengono che con l'avvento di nuovi metodi di produzione del pizzo, le loro caratteristiche principali siano:

la natura tessile del pizzo, cioè l'uso di fili tessili di qualsiasi struttura per la sua fabbricazione;

natura d'uso esclusivamente decorativa (sia dei singoli prodotti che delle tele stesse);

le singole sezioni dei prodotti in pizzo presentano diversi gradi di rarefazione, che creano un certo effetto di luci e ombre.

La storia dell'apparizione del pizzo nell'Europa occidentale. Il pizzo apparve nell'Europa occidentale a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Gli scienziati non hanno stabilito quale sia il Paese dove è nato il pizzo: Italia e Paesi Bassi rivendicano la priorità. Il primo pizzo veniva cucito con un ago, utilizzando il punto dell'asola e veniva chiamato poeticamente "un punto nell'aria". Ma era tutt'altro che arioso: era cucito con fili d'oro o d'argento secondo un motivo disegnato su pelle di vitello appositamente trattata. Questo pizzo veniva utilizzato per decorare abiti realizzati con tessuti pesanti di velluto, seta o lana.

Entro la fine del XVI - inizio XVII secolo. È entrata di moda la guipure: pizzo composto da frammenti cuciti con un ago o tessuti su fuselli, fissati con corde sottili. Particolarmente famosa e apprezzata era la guipure veneziana con ricchi motivi floreali e grandi motivi in ​​rilievo.

Nel XVI secolo L’Italia era leader nella produzione di merletti. Poi è davanti alle Fiandre, dove Bruxelles era il centro della produzione di merletti. È curioso che in molti paesi il pizzo di Bruxelles fosse conosciuto come “Angleterre”, cioè “Angleterre”. Inglese. Ciò è stato spiegato dal fatto che il parlamento inglese, come la maggior parte dei governi, ha vietato l'importazione nel paese di merletti di Bruxelles, che erano di qualità migliore rispetto a quelli locali. Ma i mercanti contrabbandavano il pizzo di Bruxelles, spacciandolo per inglese.

Il pizzo di Bruxelles, realizzato su tulle, si distingueva per la sua straordinaria sottigliezza. Uno dei tipi di pizzo più eleganti era considerato benche, dal nome della città in cui veniva prodotto. Questo pizzo ha un bellissimo motivo di sfondo a rete che ricorda i fiocchi di neve leggeri. Il pizzo simile a una panchina veniva tessuto anche nella vicina Valenciennes. Ma nel XVII secolo. Valenciennes fu conquistata dalla Francia e il pizzo più pregiato su rete di tulle - Valenciennes - cominciò a essere considerato francese.

La produzione manuale del pizzo non poteva soddisfarne pienamente il bisogno, quindi nel XVIII secolo. Nei paesi europei si è cercata la possibilità di meccanizzare la produzione. Il primo risultato su questo percorso può essere considerato l'apparizione della macchina per tulle (bobinet), inventata dall'inglese Heckot nel 1808. Immediatamente dopo la comparsa del tulle fatto a macchina, su di esso iniziarono a essere realizzati disegni ricamati.

La creazione della macchina per tulle fu l'inizio dell'emergere di un'intera famiglia di macchine a bobina, il cui sviluppo raggiunse l'apice nella progettazione di una macchina a più navette, dal nome del suo inventore "fegato". La macchina “fegato”, dotata di macchina jacquard nel 1835, permetteva di realizzare un piccolo disegno su tulle.

Grande produttore pizzo a macchina nel XIX secolo. divenne prima Nottingham in Inghilterra e, poco dopo, la francese Calais. Poi le fabbriche di merletti a bobinette apparvero in Sassonia, principalmente a Lipsia, Dresda e Falkenstein.

La necessità di tende con una struttura rada che trasmettesse bene la luce portò alla nascita di macchine per tende di grandi dimensioni. Così, nel 19 ° secolo. è apparsa l'opportunità di produrre tulle per tende.

Il desiderio di ottenere tele con un'elevata trasmissione luminosa e un formato di rapporto maggiore per la decorazione delle finestre ha portato alla realizzazione di una macchina per tende multinavetta. I tessuti prodotti su queste macchine si distinguono per un'ampia varietà di armature con diverse densità di copertura.

Tuttavia, le macchine per tende a più navette basate sul principio della tessitura erano di grandi dimensioni e scarsamente produttive.

L'avvento delle macchine per maglieria ha permesso di ottenere tessuti traforati di varie trame e aumentare la velocità del lavoro a maglia.

La prima macchina per maglieria in catena fu progettata nel 1859 dall'inglese Reigate. Fu lei il prototipo della macchina Rachelle creata in seguito. Da un punto di vista tecnico questa macchina con aghi a linguetta dovrebbe essere chiamata "macchina per maglieria in ordito monofaccia piana con aghi a linguetta". Deve però il suo nome, accettato in tutto il mondo, all'attrice francese Felice Rachel, che amava indossare scialli realizzati con questa macchina e contribuì così alla popolarità di tali prodotti.

Il ricamo, che da tempo serviva a decorare i tessuti, iniziò ad essere ampiamente utilizzato per realizzare merletti. Le moderne attrezzature per cucire con controllo computerizzato consentono di espandere la gamma di pizzi ricamati.

La storia dell'apparizione del pizzo in Russia. Il primo pizzo russo era realizzato con fili d'oro o d'argento. Caftani, canottiere e altri abiti cerimoniali della nobiltà russa, rifiniti con questo pizzo, possono essere visti nel Museo Storico e nella Camera dell'Armeria. Più tardi (all'inizio del XVII secolo) apparvero pizzi più economici realizzati con fili di lino. Nello stesso periodo apparve il pizzo a fuselli.

A poco a poco, nel 19 ° secolo, l'artigianato del pizzo cominciò a prendere forma in Russia, dove lavoravano migliaia di artigiane: a Vologda, Yelets, Ryazan, Vyatka. Ognuno di loro ha rivelato le proprie tecniche, il proprio stile, grazie al quale è stato possibile identificare inconfondibilmente i prodotti di un particolare artigianato. Il pizzo Vologda, ad esempio, si distingueva per il ritmo rigoroso, il disegno decorativo e la struttura

nastro largo e spesso. Le merlettaie Yelets hanno realizzato il nastro vilyushka sparso, con segmenti del motivo particolarmente lisci e arrotondati. Il pizzo Ryazan era solitamente colorato, fili rossi intrecciati con giallo e blu. (Oggi le caratteristiche distintive dei vari mestieri sono state attenuate e motivi ornamentali simili si possono trovare nei prodotti in pizzo quasi ovunque.)

In Russia, il tulle iniziò a essere prodotto nel 1837 a San Pietroburgo e il pizzo a macchina nel 1889 a Mosca.

Classificazione dei prodotti in pizzo e tulle per tende

I tipi esistenti di classificazione dei prodotti in pizzo e tulle per tende si basano sulle caratteristiche necessarie nella pratica commerciale, sugli indicatori standard, ecc. Tuttavia, tenendo conto dello scopo del gruppo in esame, la classificazione più appropriata dovrebbe essere considerata in base al metodo di produzione dei prodotti in pizzo e tulle per tende, poiché sulla base di questa classificazione è possibile ulteriori dettagli.

In base allo scopo previsto, i prodotti in pizzo sono suddivisi in pizzi misurati, prodotti in pizzo in pezzi e tessuti in pizzo. La classificazione dei prodotti in pizzo è presentata in Fig.

Il metodo di produzione ha una grande influenza su molte proprietà dei prodotti in tulle per tende e, soprattutto, sull'aspetto.

Un'ulteriore classificazione dei prodotti in tulle per tende può essere effettuata in base allo scopo, alla finitura e al metodo di formazione del motivo.

A differenza dei prodotti in pizzo di tulle per tende, sono più vari nel metodo di produzione. Se tutte le tende e i prodotti in tulle sono prodotti a macchina, nella produzione del pizzo è ampiamente utilizzato il metodo manuale, grazie al quale pizzi e pizzi fatti a mano appartengono giustamente a oggetti di arte decorativa e applicata.

Materie prime, metodi di produzione e finitura dei prodotti in pizzo

Rispetto ai tessuti in tulle per tende, il pizzo è più diversificato in termini di materie prime utilizzate e metodi di produzione.

Materie prime per la produzione del pizzo. A differenza delle tende e dei prodotti in tulle, le principali materie prime nella produzione del pizzo sono le fibre naturali: cotone, lino e meno spesso seta e lana naturali. Questo vale principalmente per i pizzi fatti a mano.

Il pizzo a macchina è realizzato con fili di poliestere, poliammide, viscosa e talvolta con filati di cotone. Nell'assortimento moderno di pizzi, salvo rarissime eccezioni, non vengono utilizzati fili metallici in oro e argento, ma vengono utilizzati fili di pellicola metallizzata.

Una caratteristica speciale della produzione di merletti è l'uso di fili con maggiore torsione e bassa densità lineare. I fili debolmente ritorti non consentono di ottenere forme chiare del motivo traforato. I fili sottili conferiscono al pizzo una struttura leggera e un disegno delicato. La scelta delle materie prime per realizzare il pizzo dipende in una certa misura dalla moda. Sebbene la maggior parte del pizzo sia realizzata con fili sbiancati, che conferiscono al pizzo una nobiltà speciale, la moda degli ultimi decenni ha privilegiato il pizzo colorato.

Le possibilità di progettazione di un modello vengono notevolmente ampliate attraverso l'uso di fili di diversi colori, strutture e densità lineari, che possono essere implementati con particolare successo in un assortimento di pizzi a macchina realizzati su macchine Raschel.

Metodi meccanici per realizzare merletti. Per la produzione in serie di prodotti in pizzo vengono utilizzate macchine per pizzi multi-navetta e trecciatrici a fuselli, che consentono di produrre pizzi che ricordano pizzi fatti a mano con un motivo semplice; macchine per maglieria in ordito multi-pettine del tipo Supergarant, nonché macchine da ricamo.

I disegni artistici più complessi vengono prodotti su macchine per pizzi multi-navetta da due sistemi di fili (ordito e trama) o tre (ordito, trama e formazione del modello). La realizzazione del pizzo con questa macchina si basa sulla torsione dei fili intrecciati in una determinata sequenza e sulla loro legatura con nodi. Il motivo traforato su una macchina per merletti, a differenza di una macchina per tende, viene creato come risultato di un certo movimento dei fili di ordito. Le capacità di modellazione di una macchina a navetta per pizzi sono determinate dalla presenza di un apparato Jacquard. La larghezza di riempimento della macchina a navetta per pizzo è di 5-7 m, il che consente di produrre contemporaneamente da 50 a 200 strisce di pizzo sotto forma di tessuto continuo, collegate tra loro da fili speciali (disegno), che vengono rimossi dopo aver finito il tessuto.

Le macchine per pizzi multinavetta permettono di produrre non solo pizzi larghezze diverse, ma anche di densità e spessore variabili, che è determinato dalla classe della macchina: la classe della macchina (nella letteratura straniera - barra) è caratterizzata dal numero di fili di trama per striscia di pizzo da 12,7 mm (0,5 pollici) in orizzontale .

Il pizzo sottile viene realizzato su macchine di classe 9 e superiore. Per realizzarli, come ordito vengono utilizzati fili di torsione destra e sinistra; i fili di trama hanno una tensione debole, quindi il pizzo è più morbido. Questi lacci a macchina venivano chiamati Valenciennes e Malines in base al luogo in cui venivano originariamente realizzati.

Sulle macchine di classe 8 viene realizzato un pizzo in rilievo più denso. I fili che formano motivi, solitamente di densità lineare più elevata, delineano motivi in ​​rilievo. Le stesse macchine vengono utilizzate per produrre il tessuto di pizzo in rilievo.

Le macchine di classe 7 producono merletti densi, simili ai merletti fatti a mano. Il motivo di questi lacci non sporge in rilievo e ricorda il pizzo appuntato tessuto a mano con un motivo a forma di forme geometriche. Le macchine per pizzi multi-navetta producono anche tessuti di pizzo, che nel design ricordano i motivi di pizzo.

Il pizzo intrecciato viene realizzato su macchine per tessere a bobina, che funzionano secondo un principio simile alla tessitura manuale a bobina. Ciò consente alla macchina per intrecciare di sostituire con successo la tessitura a mano, ma solo nella zona del pizzo con un motivo geometrico semplice. La tessitura a macchina sta diventando sempre più importante, poiché con i costi elevati e il volume ridotto di produzione di pizzi fatti a mano, la domanda di prodotti decorativi di alta qualità può essere soddisfatta solo attraverso la produzione a macchina, soprattutto perché è impossibile distinguere fondamentalmente tra tessitura a macchina pizzi tessuti e fatti a mano, poiché hanno lo stesso metodo di tessitura e lo stesso. Tuttavia, va notato che utilizzando la tessitura a macchina è impossibile produrre disegni complessi, in particolare floreali.

Una quota crescente ricade sui pizzi prodotti su macchine per maglieria in ordito Raschel del tipo “Supergarant”, classe 36. La produzione di questi pizzi è simile alla produzione dei tessuti per tende e, proprio come la produzione di tende, è molto promettente. I disegni di questi merletti sono molto diversi, disposti su un fondo a celle esagonali o quadrate; è possibile utilizzare un filo di contorno più grosso. L'uso delle macchine Rachelle consente di produrre non solo pizzi e pizzi monocolore, ma anche multicolori da un'ampia varietà di materie prime: poliammide, poliestere, fili di viscosa, cotone e filati misti in qualsiasi combinazione.

Una varietà di macchine per maglieria in ordito sono le cosiddette macchine per fagotto, che sono una macchina Raschel modernizzata in cui gli aghi a linguetta vengono sostituiti con quelli a moschettone (scanalatura). Le macchine Bassonny possono produrre non solo fili, ma anche corde lavorate a maglia, nastri, trecce, ciniglia e fili metallizzati.

Il pizzo ricamato e il tessuto guipure sono realizzati su macchine da ricamo automatiche, dotate di aghi e navette da cucito e un telaio per fissare il tessuto. Il telaio si muove utilizzando l'apparato Jacquard, che determina la complessità del disegno. Per il ricamo vengono utilizzati filati sottili di cotone o cotone-poliestere oppure fili lucidi di viscosa o poliestere. La composizione del disegno di questo pizzo comprende fori tagliati con bordi strettamente coperti e maggiore è il numero, migliore è considerato il pizzo. Per realizzare merletti vengono utilizzate macchine da ricamo di 4a e 6a classe. La classe della macchina è determinata dalla larghezza della ripetizione del disegno lungo la lunghezza del pezzo; per le vetture della 4a classe la larghezza del rapporto è (26 ± 1,5) mm, e per la 6a classe (40 ± 2) mm.

Il pizzo ricamato (cucito) è realizzato su tessuto misto cambrico, percalle, semi-lino e cotone-poliestere. Nel pizzo, il ricamo dovrebbe occupare 2/3 della larghezza del tessuto. Il tessuto di pizzo ricamato è realizzato utilizzando le stesse macchine da ricamo.

Oltre ai tessuti per ricamo, è possibile utilizzare il tulle. In questo caso il disegno è un ricamo che ricorda il punto pieno, in cui non sono presenti perforazioni. Per migliorare l'effetto decorativo nel ricamo si possono utilizzare fili metallizzati.

Metodi manuali per realizzare il pizzo. Il pizzo fatto a mano può essere realizzato mediante tessitura, annodatura e ricamo.

La tessitura è la tecnica più comune per realizzare merletti a mano. La tecnica di tessitura è piuttosto varia a seconda dei dispositivi utilizzati, il che consente di realizzare prodotti altamente artistici. Il metodo di tessitura più famoso è la tessitura a fuselli. A volte solo il pizzo a fuselli viene chiamato intrecciato.

Per realizzare questo pizzo viene utilizzato uno strumento specifico: i fuselli, che sono fuselli di legno con colli su cui vengono avvolti i fili. Il processo di tessitura prevede un gran numero di fili, intrecciati in diverse direzioni: orizzontale e verticale, come nella tessitura, diagonalmente con diverse angolazioni. I fili possono intersecarsi, intrecciarsi e torcersi. La tecnologia della tessitura del pizzo si basa su due tecniche: giro inglese e tessitura, a seguito delle quali si possono ottenere cinque tipi principali di intrecci: treccia, ordito, semplice, rete e reticolo o rete di tulle.

La treccia è la trama più semplice, sembra un pizzo. Gli anelli di vimini vengono utilizzati per decorare i denti o riempire il centro con motivi colorati a forma di reticolo; spesso viene utilizzato uno sfondo di vimini.

La base è un elemento a trama molto fitta a forma di ovale con estremità appuntite o quadrato. Con l'aiuto del cordoncino si ottengono le zone più dense di pizzo.

Polotnyanka è uno degli elementi principali del pizzo. I fili nella trama semplice sono intrecciati allo stesso modo del tessuto a trama semplice. Le varietà di alghe possono essere un modello indipendente. È con il cotone idrofilo che vengono create le parti principali dei motivi traforati.

La rete, a differenza della tela, è una trama più trasparente con fili obliqui. Nel pizzo questi due elementi possono sostituirsi a vicenda o trasformarsi l'uno nell'altro.

La struttura del reticolo è molto simile a una rete, a volte anche nella letteratura specializzata è combinata con una rete in un tipo di trama. Il reticolo ha molte opzioni e, come la rete, forma uno sfondo di pizzo traforato.

Oltre agli elementi principali, nella tessitura del pizzo a fuselli vengono utilizzati elementi aggiuntivi: ragni, filigrana e anelli avvolgenti.

Il pizzo fatto a mano è rappresentato nel nostro Paese principalmente dal pizzo intrecciato. Secondo il metodo per ottenere il modello, sono divisi in numerici e scheggiati.

Numerico: il pizzo più semplice con un motivo semplice.

Hanno preso il nome perché utilizzano un numero di fili rigorosamente misurato per la tessitura. Per realizzare il pizzo numerico, non viene utilizzato un motivo (spacco), è tessuto come ricordo.

Un pizzo più complesso si chiama pizzo scheggiato, poiché per ottenerlo è necessario un disegno già preparato: uno stampino appuntato su carta (scheggia). Il pizzo di scissione si divide in accoppiato (o multipaia) e accoppiato.

Il pizzo accoppiato si ottiene intrecciando contemporaneamente lo sfondo e il disegno fino ad ottenere un pezzo finito di pizzo misurato. I motivi di tale pizzo sono solitamente disposti simmetricamente. Utilizzando gli elementi base della tessitura in diverse combinazioni, le merlettaie creano una varietà di motivi, sia realistici che convenzionali: stelle, alberi di Natale, margherite, ecc. Per decorare pizzi o bordi, viene utilizzata la velushka: una rete o un tessuto semplice a zigzag o a forma ondulata.

Il pizzo accoppiato, a differenza del pizzo accoppiato, è realizzato con determinati elementi, che vengono poi legati a maglia rada utilizzando un uncinetto in metallo per ottenere il prodotto finito. I disegni di pizzo accoppiati sono solitamente presi in prestito dalla natura. Molto spesso, la tecnica dell'accoppiamento viene utilizzata per la produzione di prodotti in pizzo.

Molto conosciuto è il pizzo fatto a mano prodotto mediante annodatura (macramè e chiacchierino).

Il macramè è uno dei tipi più antichi di pizzo, la cui tecnologia di produzione è quella di annodare i nodi in combinazione con elementi di tessitura. I motivi di questo pizzo sono principalmente geometrici e la loro percezione visiva dipende dal materiale lavorato, che viene utilizzato come vari pizzi (tessuti o lavorati a maglia), spago, ecc.

Per realizzare il chiacchierino si utilizza una speciale navetta, costituita da due piastre arcuate collegate al centro da un'asta su cui è avvolto il filo. Il chiacchierino di pizzo non ha lato sbagliato. Il suo design è semplice, ma elegante, chiaro e ha un carattere filigranato. I suoi elementi principali sono cerchi e fiocchi realizzati con catene annodate.

In molti paesi dell'Est, così come nell'Europa occidentale - in Italia, Francia, Spagna, era comune il pizzo nudo o ricamato, che precedeva il pizzo a fuselli intrecciato. Attualmente tutti i tipi di pizzi fatti a mano, ad eccezione del pizzo al tombolo, sono solo articoli fatti in casa.

Finitura di pizzi e tessuti di pizzo. Dipende dal metodo di produzione e dalle materie prime utilizzate e può includere la tintura (per i pizzi in tinta unita), la bollitura, il lavaggio, la rifinitura, l'asciugatura e la stesura. Il rammendo è un'operazione specifica che precede la rifinitura del pizzo a macchina.

Assortimento di prodotti in pizzo

I prodotti in pizzo comprendono pizzi fatti a mano e a macchina, tessuti in pizzo e prodotti finiti in pizzo.

Assortimento di merletti a macchina. È determinato principalmente dallo scopo, dal metodo di produzione, dalle materie prime, dalla larghezza e dalla natura dell'ornamento.

A seconda dello scopo, si distinguono due tipi di pizzo: bordo, progettato per decorare il bordo dei prodotti, e cuciture, destinate a collegare due parti o pezzi di tessuto, quindi il bordo ha un bordo liscio e l'altro è decorato con capesante o denti, mentre la cucitura ha entrambi i bordi lisci.

L'assortimento di pizzi provenienti da macchine multinavetta è rappresentato da pizzi sottili con vari motivi geometrici o floreali, disposti su un fondo con celle a forma di diamante, esagonali o figurate. Sono realizzati con filati di cotone o cotone-poliestere e con fili di poliammide con disegno di fili di viscosa, sbiancati o tinti in massa. Sono divisi in sottili, larghi e in rilievo e, in base alla larghezza, in larghi e stretti.

Il pizzo sottile e stretto ha un motivo a forma di fiori e forme geometriche su uno sfondo di celle a forma di diamante o esagonali. La larghezza di questi lacci è di 10 - 40 mm.

Il pizzo largo e sottile è realizzato con una larghezza di 45-100 mm con un motivo prevalentemente floreale.

Il pizzo macinato ha una larghezza di 10-100 mm, la maglia è costituita da celle quadrate o sagomate, il disegno è prevalentemente geometrico. Il pizzo macinato è realizzato principalmente con filati di cotone.

Il pizzo in rilievo può essere stretto (larghezza 10 - 40 mm) e largo (larghezza 45 - 100 mm), hanno prevalentemente un motivo floreale, delimitato da un sistema aggiuntivo di fili più spessi, che conferisce al pizzo un carattere in rilievo.

Il pizzo indemagliabile delle macchine Rachel del tipo “Supergarant” ha la gamma più ampia, soprattutto in termini di varietà di motivi e composizione delle materie prime. Sono realizzati con fili di poliammide e poliestere, da una combinazione di fili sintetici con viscosa e meno spesso da filati di cotone. La larghezza di questi lacci è di 10 - 200 mm. Possono essere sbiancati, tinti in tinta unita e multicolori.

Il motivo su uno sfondo di celle esagonali o quadrate può essere bordato con un filo di contorno.

Il pizzo realizzato su macchine Rachel è il più vario in termini di tipi di motivi, densità e rilievo del motivo.

Il pizzo di fagotto è un tipo di pizzo lavorato a maglia in ordito. A causa della loro alta densità, perline o paillettes possono essere incorporati nel fondo, il che fa sembrare questi lacci trecce fatte a mano.

Il pizzo intrecciato prodotto con macchine per tessere a fuselli è prodotto con filati di cotone o lino e mescolato con fibre sintetiche. Per la decorazione è possibile utilizzare fili metallici o soutache; molto spesso tale pizzo è realizzato in bianco o grigio. Il pizzo è prodotto stretto - largo 14 - 29 mm e largo - largo da 43 a 83 mm. La combinazione di forme geometriche ti consente di averne abbastanza bellissimi modelli nel vero stile folcloristico.

La gamma di pizzi ricamati da macchine da ricamo automatiche è rappresentata da bordi e cuciture, larghezza 20-125 mm. Fondamentalmente, il cucito è prodotto in colori sbiancati, ma secondo la tendenza della moda, può essere dipinto in colori pastello e, più recentemente, in colori saturi luminosi e scuri. La cucitura viene utilizzata per rifinire biancheria da letto, biancheria intima e vestiti per bambini.

Il tessuto di pizzo ricamato ha una larghezza di 90-110 mm. Il ricamo occupa l'intera larghezza del tessuto oppure un bordo largo 30-45 cm.Il disegno è realizzato con fili bianchi o colorati. Il tessuto viene utilizzato per cucire abiti eleganti per bambini e donne.

Assortimento di pizzi fatti a mano. La gamma di pizzi fatti a mano è determinata dal loro scopo, larghezza e composizione.

Simile al pizzo a macchina, a seconda del suo scopo, il pizzo a mano si divide in bordo, cucitura e agramante. L'agramant è un pizzo con denti o capesante lungo entrambi i bordi, destinato alla cucitura su tessuto.

Per larghezza, il pizzo fatto a mano è diviso in stretto - da 10 a 30 mm, medio - da 31 a 60 mm e largo - da 61 a 120 mm.

La gamma di pizzi fatti a mano è in gran parte determinata dalla regione di produzione. Il pizzo domestico è diviso in Vologda, Kirov (Vyatka), Yelets, Kirishi e Mikhailovsky.

Il pizzo di tutte queste regioni, avendo molto in comune, caratteristico di tutto il pizzo russo, differisce nella tecnica di tessitura e nella natura del disegno.

Il pizzo Vologda è caratterizzato da un motivo floreale ingrandito di fiori e foglie raffigurati convenzionalmente. Il motivo passa dolcemente da una forma all'altra, ogni elemento del motivo è circondato da velyushka, tessuto con lino denso. Posizionato sullo sfondo di un reticolo trasparente, questo motivo acquisisce un rilievo speciale.

Il pizzo Kirov (Vyatka) si distingue per la sua semplicità e severità. L'ornamento utilizza molti elementi decorativi: "occhi", "insetti", "buchi", ecc. Velushka in alcuni punti si restringe, poi si allarga e passa da più densa a più sottile, in alcuni punti diventa traforata. L'ornamento di questi merletti è costituito spesso da fiori e foglie forma appuntita in abbinamento a rosette, stelle e rametti. I bordi del pizzo Kirov spesso terminano con anelli a picot con denti aguzzi.

Il pizzo Yelets è il più leggero, elegante e arioso. Velushka ha densità diverse per tutta la sua lunghezza, in alcuni punti ha una trama più rada, a volte si trasforma in un reticolo. È questa tecnica di tessitura che conferisce leggerezza e trasparenza al pizzo Yelets. I disegni sono costituiti da spighette, rami, fiori, perle, ecc. raffigurati convenzionalmente. Per evidenziare un motivo lungo il suo contorno, a volte vengono utilizzati fili più spessi.

Kirishi, o Zakhozhe, il pizzo ha conservato pienamente il carattere e le tradizioni dell'antica lavorazione del pizzo. Non c'è filigrana o rete in questo pizzo. L'armatura del lino è più larga, sempre della stessa larghezza per tutta la lunghezza dell'ornamento ed è decorata con chiodi di garofano calvi sul bordo. Il motivo principale del pizzo Kirishi è la “zampa d'orso”, in cui la velyushka, con le sue torsioni, forma una forma ornamentale terminante con cinque festoni, che ricordano le dita ampiamente distanziate; il centro di questa forma è pieno di reticoli di nitrati.

Il pizzo Mikhailovsky è tessuto principalmente in numeri, senza scheggiature. Il disegno è costituito da semplici forme geometriche. In genere, per il pizzo di San Michele vengono utilizzati fili di cotone più spessi, spesso in una combinazione di nero e rosso. Il pizzo Mikhailovsky è usato per decorare la sala da pranzo e biancheria da letto.

Le caratteristiche regionali del pizzo sono più chiaramente visibili nella fabbricazione dei prodotti finiti.

Assortimento di tessuti moderni in pizzo. I tessuti di pizzo vengono realizzati principalmente su macchine Raschel e solo in misura limitata su macchine per pizzo multinavetta.

Il sottile tessuto di pizzo ha una maglia con celle a forma di diamante o esagono. Il disegno ha spesso un carattere floreale, le materie prime utilizzate sono fili di poliestere e poliammide, per l'abbigliamento per bambini - filati di cotone.

Il tessuto in rilievo ha un motivo delimitato da un filo più spesso su uno sfondo di una griglia di celle esagonali o a forma di diamante. Il disegno è solitamente di natura floreale: fiori, foglie. La composizione del tessuto in rilievo è simile a quella di un tessuto sottile, ma il filo di rivestimento può essere di viscosa o della stessa materia prima del tessuto stesso.

Il tessuto guipure differisce dagli altri tipi in quanto ha un motivo convesso nettamente definito, le cui parti sono collegate tra loro da una rete sparsa. Lo sfondo sembra mancare qui. La composizione della guipure è simile ad altri tipi di tessuti di pizzo.

I tessuti di pizzo sono prodotti con una larghezza di 56-196 cm, sbiancati, tinti in tinta unita e multicolori. Vengono utilizzati per realizzare camicette, abiti da donna e per bambini, parti di abbigliamento e articoli per la decorazione della casa.

A volte i tessuti di pizzo larghi vengono usati come tende. Di norma, i campi di applicazione dei tessuti di pizzo sono determinati dalle tendenze della moda e possono essere i più insoliti, ad esempio per la tappezzeria delle pareti o per la finitura delle scarpe.

Assortimento di prodotti in pizzo già pronti. I prodotti finiti in pizzo includono copriletti, tovaglie, runner, tovaglioli, portabicchieri, polsini, frontali di camicie, volant, motivi sotto forma di figure individuali, sciarpe, sciarpe, cravatte, mantelle, gilet, giacche bolero. Tovaglie e tende fatte a mano sono opere d'arte e vengono generalmente acquistate dai musei.

Gli oggetti più piccoli - tovaglioli, runner da tavola, capi di abbigliamento - sono molto costosi, prestigiosi e, di norma, pezzi unici di grande valore artistico.

Cosa possiamo intendere con la parola “pizzo”? Ne ha due significati diversi. Uno di questi deriva dalla parola “surround”; In Russia, hanno definito una varietà di finiture sotto forma di corde sugli orli, sui pavimenti e sulle maniche dei vestiti. In un altro significato, questa parola si riferisce a un prodotto traforato fantasia - specie indipendenti decorazione di abiti o suppellettili, e probabilmente ha la stessa radice.

Il concetto di “pizzo” comprende tre diverse tipologie: cucito con l'ago, tessuto con fuselli e lavorato all'uncinetto con bacchette. Solo i primi due possono essere considerati pizzi, cuciti e tessuti. Il terzo rappresenta un altro tipo tecnico: il lavoro a maglia, che solo in alcuni momenti imita approssimativamente la tessitura. In Russia il pizzo cucito ad ago non veniva eseguito, ma il pizzo tessuto, al contrario, raggiunse uno sviluppo diffuso, trasformandosi in un nuovo tipo di arte decorativa e applicata.

Il pizzo è un'arte europea. Quando è apparso? Senza l'uso di spille metalliche è impossibile realizzare prodotti complessi e delicati, e le spille divennero note a partire dalla metà del XVI secolo; probabilmente il suo aspetto dovrebbe essere associato a quest'epoca. Della seconda metà del XVI secolo si conservano numerosi monumenti di merletti tessuti. Poi il termine è apparso per denotare il pizzo nelle lingue dei diversi paesi, che ancora oggi si sfidano per essere definiti la culla del pizzo.

È allo sviluppo del merletto a tombolo che si associa tutta la varietà di tipologie conosciute dai luoghi della loro creazione: “Bruxelles”, “Malines”, “Valenciennes”. Le scoperte creative delle artigiane russe sono così originali che sono entrate nella storia generale della cultura sotto il nome di “pizzo russo”. Preso dall'Europa occidentale nel XVII secolo, il merletto russo non solo ha preservato, ma ha anche sviluppato le migliori tradizioni delle artigiane nei paesi europei, diventando un vero e proprio fenomeno artistico nazionale, la cui indipendenza si esprime nella ricchezza di colori, nella varietà dei colori. tecniche tecniche e, soprattutto, nella natura figurativa dell'ornamento, caratteristica di tutta l'arte popolare russa. Nel XVIII secolo si può già parlare della manifestazione di caratteristiche sorprendenti caratteristiche dei singoli luoghi di produzione, come Galich, Rostov Veliky, Kalyazin, Torzhok, Ryazan e Mikhailov, Balakhna, Orel e Yelets e altri.

Provincia di Tver

Il pizzo della provincia di Tver aveva grandi meriti artistici, che purtroppo non sono stati sviluppati ai nostri tempi. È stato prodotto in due città: Kalyazin e Torzhok. Kalyazin è stata formata da tre insediamenti artigianali nei monasteri. Queste tre parti formarono successivamente distretti urbani distinti, diversi per la loro specializzazione artigianale. All'inizio del XIX secolo, Kalyazin era chiamata la città dell'amido e del pizzo. Decine di amidifici e centinaia di merlettaie ne hanno creato la particolarità.

Si ritiene che già alla fine del XVIII secolo il pizzo cominciò a essere tessuto per la vendita a Kalyazin. In ogni caso, fu qui che si sviluppò la prima arte del merletto in Russia. In connessione con questa prima specializzazione, sorsero tra le artigiane vari gruppi in cui venivano eseguiti solo alcuni tipi di merletti. Quindi, nella seconda parte della città, tessevano principalmente pizzi multipaia. Si chiamava "fantastico". Il nome stesso indica che originariamente veniva utilizzato per decorare copricapi alla moda. Il pizzo d'accoppiamento veniva tessuto nella prima e nella terza parte della città. Le artigiane erano donne borghesi, che costituivano la metà della popolazione di Kalyazin. IN fine XIX secolo si contavano in città circa duemila merlettaie. La pesca rurale non è mai esistita.

Si conoscono una ventina di nomi di modelli locali di Kalyazin, ma sfortunatamente non è sopravvissuta alcuna riproduzione di questi modelli ed è difficile dire quanto fossero indipendenti.

Il modello, denominato "sciolto", è pieno sia dei più antichi dettagli reticolari (ragni, cinque fori, denaro, strisce di lino con spazi traforati), sia di quelli a rete sorti nel XIX secolo. Era realizzato in lino, cotone e filo metallico. In sostanza, si tratta di una gabbia obliqua composta da catene di filigrana con diversi ripieni. "Old Russian Kalyazin" è un ornamento a rete, puramente geometrico.

A Kalyazin tessevano molto pizzo di tulle con motivi floreali. Erano abbastanza semplici: motivi floreali obliqui a forma di ovale da una catena di filigrana con un reticolo all'interno, un ramo corto. L'alternanza dei grigliati aggiunge varietà al disegno. I motivi, affiancati, leggermente di traverso, ricoprono quasi l'intero fondo in tulle del bordo. Un'opzione più complessa è con fiori rotondi, un gambo allungato e una foglia seghettata. Tutti i motivi sembrano pendere dalla striscia figurata superiore. Per il pizzo di tulle Kalyazin, l'immagine di certi colori non è tipica. Contiene solo motivi generalizzati che preservano la tenerezza dell'aspetto floreale grazie all'ariosa tecnica di tessitura.

Oltre al tulle, a Kalyazin c'erano altri tipi di pizzo multipaia, apparentemente trasferiti qui nella metà e nella seconda metà del XIX secolo da altre regioni. Alcuni sono simili a quelli di Yelets - con i loro rombi, ragni e motivi quadrati, altri sono più vicini ai tradizionali motivi contadini, come un campo a scacchiera fatto di quadrati di cotone idrofilo, come se sviluppassero motivi numerici.

Poiché nel XVIII secolo la tessitura a catena era appena stata padroneggiata dalle merlettaie russe, e a Kalyazin nacque presto, iniziarono a realizzarla prima come numerica, senza scheggiarsi. Questo fatto fa pensare che i campioni di pizzo accoppiato siano stati ricevuti per caso, senza disegno tecnico, senza spiegazione di come realizzarlo.

Entro la metà del 19° secolo, il tipo di pizzo accoppiato di Kalyazin era stato sviluppato, non misurato, ma tessuto appositamente per lenzuola e asciugamani decorativi, con un motivo molto spesso o figure indipendenti su un massiccio sfondo di fondo, spesso interamente colorato sete o filati metallici.

E l'asciugamano stesso era solitamente realizzato in tessuto di seta colorata, forse di origine orientale. Asciugamani così eleganti erano di grande valore. Lo schema è quasi sempre ripetuto: un fiore a sette foglie e uccelli ai lati. Le sagome fuse di questi uccelli sono ispirate alle piante e divertenti. Nel bordo venivano poste le stesse foglie pendenti a sette foglie, o più fitte, a forma di tre controfiori con una forchetta lungo il bordo del dente, o con un albero fiorito. La combinazione di colori di tali asciugamani è squisita: figure blu e argento sono disegnate su un reticolo rosa-giallastro, oppure un ornamento rosa è intrecciato su uno sfondo argento massiccio. Esistono anche combinazioni di lino e seta, tra le quali spesso gli sfondi hanno la forma di singole macchie colorate di tessitura semplice senza punti, che ricorda il modo di eseguire il pizzo Mikhailovsky.

Oltre a quelli menzionati, esistevano altri modelli di accoppiamento. Ad esempio, il motivo a “zampa”, generalmente comune nel pizzo russo. Lo stile Kalyazin è caratterizzato dall'introduzione di filigrana di seta colorata nei denti degli artigli di lino e dai trifogli tra di loro. Lo sfondo è sempre il più semplice. A Kalyazin, i modelli di grandi dimensioni erano chiamati "pesci", proprio come i modelli ingranditi in alcuni modelli Mikhailovsky (provincia di Ryazan).

Come in altri mestieri, a Kalyazin alla fine del XIX secolo furono realizzati capi alla moda di abbigliamento urbano femminile e, come lì, iniziarono a utilizzare filo di cotone per la tessitura (insieme a lino e seta). A quel tempo impiegava circa duemila artigiane. Il pizzo Kalyazin era molto apprezzato dai contemporanei, veniva acquistato a San Pietroburgo, Mosca e Varsavia.

In un'altra città della provincia di Tver - Torzhok - anche la lavorazione del pizzo è apparsa abbastanza presto, e fin dall'inizio, cioè dal XVIII secolo, prevaleva già la tecnica dell'accoppiamento. È stata conservata l'immagine di un'ampia cucitura delimitata da cinquefoglie su uno stelo ondulato. Il suo motivo è costituito da due motivi alternati sotto forma di grandi cespugli di fiori. Questo pizzo è sorprendente per la sua ricchezza e varietà di disegni di tessitura semplice, che risulta essere quasi l'unica tecnica di tessitura al suo interno, generalmente tipica del XVIII secolo. Le sue opzioni bellissimi disegni la forma delle foglie viene rivelata o le parti interne dei fiori sono riempite sotto forma di reticolo, e anche i legamenti di fondo sono formati da esso. Un piccolo numero di rosette con guarnizioni e numerosi cappucci arricchiscono i dettagli del disegno. Rigogliosa, varia nel movimento dei suoi elementi, chiara nella sua struttura compositiva, questa mantovana Torzhok testimonia chiaramente la grande cultura artistica delle merlettaie russe.

Le cuciture delle balze con motivi floreali ondulati hanno un carattere diverso. A volte erano realizzati con seta colorata. Audaci soluzioni coloristiche caratterizzano il colorato e pittoresco pizzo russo di questo secolo. In una delle mantovane, uno stelo con tende si arriccia su un fondo grigio argento a celle irregolari. I suoi riccioli, diretti su e giù, sono cosparsi di fiori rosa; alle estremità dei riccioli c'è un fiore grande colore rosso mattone. I loro petali e foglie sono decorati con tende, i centri dei fiori sono d'argento. In questa cucitura vediamo quale grande effetto ottengono le merlettaie con quasi una tecnica di tessitura.

Molto interessante dal punto di vista del colore è il bordo largo con denti grandi, realizzato a Torzhok. La vivace forma a cuore blu al centro della punta include un motivo rosa intenso. È circondata da foglie, rosate e verdi. Il dente carenato è delimitato inferiormente da una fascia bruna; lungo la parte superiore del bordo è presente anche una larga fascia con grandi lembi. I dettagli minori del reticolo sono argentati, ma lo sfondo è per lo più trasparente. La soluzione coloristica di quest'opera è ancora più insolita e ardita della mantovana sopra menzionata. Sfortunatamente, ci è pervenuto un piccolo numero di campioni di pizzo Torzhok del XVIII secolo. Tra questi ci sono bellissime mantovane di lino bianco con ghirlande floreali o motivi ad albero nelle cuciture e volute ai fermagli.

Nella prima metà del XIX secolo, a Torzhok apparve un tipo originale di pizzo multipaia, che attirò l'attenzione con le sue tecniche di esecuzione uniche e la natura dei motivi del motivo. Sono state conservate grandi mantovane, estremità degli asciugamani, cuciture singole e bordi di questo tipo. I loro modelli sono sia figurativi che geometrici. I motivi pittorici riecheggiano i soggetti più arcaici del cucito fronte-retro, diffuso nella provincia di Tver e conservato per molto tempo. In uno dei motivi, figure femminili disposte simmetricamente che reggono le redini dei cavalli un tempo personificavano i personaggi dell'antico culto pagano degli slavi orientali: la grande dea Madre Terra e i messaggeri del Sole.

A differenza dei ricami in pizzo, questi soggetti sono secondari, sono solo un'eco di credenze semidimenticate. In un altro ornamento, figure femminili simili si alternano a immagini di navi; nel terzo sono disposte su più file con motivi di uccelli, aquile bicipite, delineati con filo d'argento. La particolarità di questo tipo di pizzo risiede nell'uso attivo della filigrana. Il suo filo è incomparabilmente più spesso di quello da cui è tessuto il disegno. Si avvolge attorno alle sagome delle figure, spostandosi continuamente dall'una all'altra, formando circonvoluzioni e anelli, conferendo al disegno un contorno riccio e stravagante.

Questa tecnica riveste grande importanza nelle mantovane con motivi geometrici, che risultano estremamente eleganti. È grazie a questo contorno che i quadrati, gli angoli e le altre forme perdono la loro severità, trasformandosi in graziosi medaglioni con lavorazioni e terminazioni. La soluzione decorativa di tali merletti, comprese le sue varianti geometriche e figurative, dipendeva molto dal metodo di applicazione. Se il pizzo sugli indumenti veniva cucito in una balza, le artigiane cercavano di introdurre un contorno delle figure particolarmente in rilievo, allargavano i motivi, ottenendo una finitura molto ricca e decorativa. I bordi terminavano in fitti “pettini”. Questo pizzo era una sorta di flusso popolare tra i ricchi guipure Torzhok accoppiati.

Tutti i prodotti sopra menzionati non sono mai serviti come articolo commerciale, ma alla fine del XIX secolo Torzhok aveva già un'industria sviluppata del merletto. Qui venivano venduti merletti di lino a denti grossi per lenzuola e tende con un caratteristico motivo floreale, che ebbe successo per la sua buona fattura. Le grandi forme ornamentali erano particolarmente caratteristiche per lui. I denti della mantovana della fine del XVIII secolo venivano spesso ripetuti senza modifiche. Sia a Kalyazin che a Torzhok in quel periodo veniva utilizzato molto filato di cotone.

Provincia di Orël

Nella provincia di Oryol, tre città sono famose per i loro merletti: Orel, Yelets e Mtsensk. Ma di questi luoghi sono sopravvissute pochissime cose del XVIII secolo. Tra questi c'è un asciugamano della città di Orel: è rifinito con un sottile bordo a gancio con un motivo a forma di cespugli pendenti con fiori. Questo è il tipico pizzo russo della fine del XVIII o inizio XIX secolo, tessuto con grande abilità. Polotnyanka senza filigrana e un reticolo poco sviluppato sono caratteristiche distintive dell'epoca.

L'estremità Yelets dell'asciugamano a specchio è costituita da una cucitura larga 14 cm, nastri di seta fantasia e uno stretto bordo in metallo. La cucitura è cucita da due pezzi con violazione della composizione sul lato destro; a sinistra ai lati di un cespuglio fiorito si trovano figure simmetriche di cervi. Fiori rosa contrasto con le figure di animali verdi, e la lucentezza della seta è messa in risalto dal luccichio del filo del bordo oro-argento con motivo fluviale. Il fondo in lino è molto flaccido, su cui sono posti piccoli motivi di accompagnamento. Cespugli di questa forma non si trovano nel pizzo in altre zone. Il motivo del cervo negli ornamenti in pizzo appare generalmente molto raramente (l'immagine di un cervo è inclusa nello stemma della città di Yelets). Quest'opera risale alla fine del XVIII secolo ed è stata realizzata con la tecnica a più coppie.

La cucitura con la scritta ricamata sotto si avvicina molto ad essa. Il pizzo è bianco, di lino, con filigrana di seta dorata lungo i contorni delle figure. Tre di loro - il cervo e l'uccello a destra e il cespuglio di fiori - sono realizzati con tela, gli altri due - l'uccello e il cervo a sinistra - con rete. La rete, rara nel XVIII secolo, fu ampiamente utilizzata nel pizzo Yelets nel secolo successivo. Sia la presenza di una rete che l'immagine di un cervo indicano che l'oggetto appartiene al pizzo Yelets. Da sempre il miglior pizzo viene utilizzato per gli asciugamani decorativi. La cucitura di una delle estremità è satura di elementi originali. Ci sono cervi, uccelli simili a cigni e un motivo vegetale dalla forma speciale. Proprio come nella cucitura con i cervi del primo esempio di asciugamano a specchio, il filo di lino qui è leggermente sbiancato. Tutte le figure sono delineate in filigrana di seta: blu, rosa, ocra. I rami geometrici dei due disegni e la catena a zigzag con trilobi sul bordo ricordano ancora fortemente i motivi del XVIII secolo, anche se sarebbe più corretto attribuirla all'inizio del XIX secolo.

Un'altra estremità di un asciugamano a specchio dell'inizio del XVIII-XIX secolo è tessuta con la stessa tecnica multipaia, ma con un motivo geometrico identico nelle cuciture e nel bordo. L'intero campo è pieno di grandi "ragni" - un tipo di cottonweed, in questa forma ingrandita chiamata "slivochki" dalle artigiane Yelets. Un finissimo filo di lino bianco è ravvivato da sfumature di seta, marrone e ocra passate attraverso un reticolo. Il bordo sia delle cuciture che dei bordi è realizzato con una fascia a zig zag; i denti sono piatti. Il "crema" è uno degli elementi preferiti dei modelli Yelets, in questo caso il primo conosciuto.

Proprio come in altri, nella provincia di Oryol, il sottile pizzo multipaia proviene dalle città o dai laboratori dei proprietari terrieri. Ma non c'erano grandi proprietà intorno a Yelets. L'area circostante era popolata da contadini statali, discendenti di persone di servizio. Tra questi, l'artigianato del pizzo nacque a metà del XIX secolo. All'inizio, le donne erano impegnate nella tessitura di un tipo diverso. Con filo di lana su grossi rocchetti veniva preparato un cordone, il cosiddetto “garus”, che veniva utilizzato per rifinire le uniformi dei soldati. Con il cambiamento delle uniformi dell'esercito, la domanda di garus diminuì. Il pizzo ha preso il suo posto.

Nella stessa città di Yelets c'erano poche artigiane, ma le donne borghesi della città erano le migliori tessitrici. La lavorazione del merletto si diffuse in tutta la città in un raggio di 30 km. È stato maggiormente sviluppato nelle sette regioni più vicine: Suvorovskaya, Lamskaya, Vrornetskaya, Verkhne-Drezgalovskaya, Stanovlyanskaya, Kozatskaya e Solovyovskaya. Dietro di loro c'è, per così dire, una seconda cintura: le regioni di Stegalovskaya, Afanasyevskaya, Izvolskaya, Bolsheboevskaya, Kamenskaya. La terza cintura è le regioni di Yastrebinskaya, Predtechenskaya, Bogatoplatovskaya, Sergievskaya, Krasnopalenskaya e Chernovskaya. Negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento la pesca si espanse territorialmente e aumentò il numero delle merlettaie: nel 1915 si contavano già 24.615 persone. Praticavano anche la lavorazione del pizzo nel monastero Znamensky ai piedi delle colline. Negli insediamenti vicini divenne l'occupazione principale delle donne. Il pizzo veniva tessuto secondo gli ordini e tessuto da solo, vendendo il pizzo proprio lì, a Yelets, al bazar delle donne. I principali clienti erano commercianti di merletti. Hanno consegnato nuovi disegni. Quindi l'hanno portato qui dal nord Provincia di Vologda laccio di accoppiamento. Il numero di modelli era in costante crescita, alla fine del 19 ° secolo ce n'erano più di duecento, ma i veri Yelets - quelli multi-coppia, che a volte richiedevano centinaia di bobine, smisero gradualmente di tessere. A Yelets predominava il pizzo accoppiato, il più semplice.

Più spesso, invece del lino bianco, duro e giallastro, le artigiane usavano il filo di cotone "rete a sei spazi", realizzato appositamente per la tessitura del pizzo. Per alcuni modelli era disponibile in diversi spessori e colori. Molteplici paia di pizzi sottili, sebbene fatti di carta, erano molto più costosi dei pizzi accoppiati. Il lavoro per biancheria, biancheria da letto e asciugamani divenne comune. La loro caratteristica distintiva è il contorno in filigrana di tutti i contorni del disegno, cioè una tecnica caratteristica del pizzo lampone chiaro europeo. Molti di loro hanno disegni floreali. I modelli locali chiamati "bordo Elets" e "dama" sono vicini l'uno all'altro. Si basano su una catena continua di rombi con diversi ripieni. Nello schema a “dama” sono disposte su tre file, quelle inferiori sono fitte, con all'interno un “ragno”. A Yelets, i "ragni" sono chiamati "insetti". I motivi floreali sullo sfondo di un reticolo di “ragni” sono chiamati “insetto con fiore”. "Grano saraceno" e "perla" sono sfondi Yelets molto simili, il primo è costituito da piccoli ovali a rete di forma irregolare collegati da vimini, che ricordano i vimini del chicco di grano saraceno, il secondo sembra essere tempestato di file di perle. C'è un'opzione "grano saraceno con colore" con rosette nella parte inferiore. La "piuma stretta" è un bordo largo un centimetro e mezzo sotto forma di sottili maglie ovali su uno sfondo passante e il "manichino" è costituito da anelli. Gli "Slivochki" sono costantemente utilizzati in varie varianti di pizzo.

La sottigliezza, il contorno in filigrana in rilievo, l'abbondanza di elementi passanti e piccole cellule degli sfondi rendono il pizzo multipaia di Yelet raro in Russia nella sua raffinatezza. Non ha mai avuto il suo vero nome nel commercio, e solo le sue collezioni museali testimoniano l'abilità delle merlettaie di Yelets.

A Yelets sono state create molte trecce per fazzoletti. La treccia più bella si chiamava “tartaruga”. I denti sono riempiti con rami floreali verticali, negli spazi sono presenti rosette a nove e quattro petali, lungo i bordi è tesa una catena di piccole “ruote”, il bordo superiore è figurato. Dietro inizia un semplice reticolo, il confine del collegamento con il tessuto è segnato da una catenella di filigrana. Il design slanciato ed elegante e la tessitura fine rendono questo modello molto diverso dagli altri. Solo che il filo non è il lino, ma la stessa “ragnatela” da cui sono state tessute le opere migliori. Anche il motivo, chiamato “piccola erba”, è un motivo vegetale, con grandi fiori che evidenziano gli angoli della treccia. Le merlettaie tessevano molti inserti diversi che venivano cuciti su tovaglie e copriletti. Negli anni 1890-1900, la moda di breve durata dei capispalla in pizzo per l'estate provocò una produzione molto ampia di tutti i tipi di cappotti, mantelle, dolman e altri abiti realizzati con la tecnica dell'accoppiamento. L'enorme richiesta di sciarpe e foulard ha portato al fatto che intere regioni hanno iniziato a dedicarsi a questa tessitura. Il materiale era carta morbida, nera e setosa; sostituiva la seta naturale. Quest'ultimo era usato raramente, preferibilmente nero, meno spesso leggermente giallastro. Tali sciarpe e fazzoletti erano prodotti artigianali di serie, ma tra questi c'erano oggetti di alto valore artistico, creati su ordini speciali.

Inizialmente, padroneggiando la tecnica dell'accoppiamento, le artigiane hanno creato tipi di modelli originali. Un tipo molto speciale di pizzo Yelets accoppiato è costituito da modelli indefiniti di lino stretto su uno sfondo di anelli continui che si intersecano. Tra i migliori e i primi lacci Yelets ad incastro c'è il bordo "di apertura". Un anello allungato di un dente, un grande fiore a rosetta e motivi quadrati sullo sfondo: tutto in esso è diverso dal solito, tutto è più leggero, più elegante e indipendente nella composizione. Ma un flusso di nuovi motivi travolse le merlettaie, trasformandole in semplici interpreti. Già alla fine del XIX secolo, questa costante ricerca di innovazione cominciò a influenzare il carattere dei modelli di pizzo Yelets, che spesso percepivano qualcosa di completamente estraneo al loro stile. Abbiamo tessuto tutto ciò che abbiamo ordinato. Le artigiane esperte adottarono immediatamente la nuova “maniera”, come veniva chiamato il disegno. Il resto ha imparato da loro. Il pizzo Yelets minacciava di scomparire completamente, poiché anche le trame più talentuose non avevano il tempo di comprendere ed elaborare questa nuova cosa. L'ultima innovazione è stata il pizzo di lino pregiato “Russian Valenciennes”, una parte considerevole del quale è stata venduta all'estero. Ne occorreva così tanto che non ebbero il tempo di tesserlo. I disegni delle “Valenciennes russe” includono “ragni”, “fiume”, angoli, diamanti in una o due file. Gli stessi diamanti in combinazione con questa statuina creano il motivo geometrico di un ramo di fiori. Ci sono anche dettagli vegetali espressi in modo più chiaro. Oltre che nel distretto di Yeletsk, “Valenciennes” veniva rappresentato anche a Mtsensk, ma solo nelle scuole e nelle artigiane ad esse associate con ordini e istruzioni.

Alla fine del XIX secolo, la produzione di merletti Yelets occupava il primo posto in Russia in termini di volume. Il suo periodo di massimo splendore in termini di unità di stile e meriti della tessitura risale agli anni 1870-1880. In termini di numero di artigiane impiegate nell’artigianato (30.300 persone) e di volume della produzione, il livello più alto fu raggiunto nel 1912.

Nel suo carattere generale, il pizzo di Mcensk è vicino al pizzo di Yelets, così come entrambi questi distretti sono geograficamente vicini. Ma quello di Mtsensk è più arcaico; per molto tempo ha mantenuto la tessitura numerica con una serie di motivi preferiti, come "serrature e gamberi" - molto densi, con figure a forma di croce difficili da distinguere, o altrettanto densi con un motivo di rombi crenati. Oltre a quelle numeriche, veniva utilizzata la tessitura ad incastro con una stretta tessitura piana che sporgeva appena oltre il rilievo in filigrana, e motivi popolari tradizionali con sfondi densi. È stato eseguito dalle donne borghesi e contadine di Mcensk “per se stesse”. Alla fine del XIX secolo le vecchie artigiane della manifattura di merletti Protasov vivevano ancora i vecchi tempi. Ricche famiglie di mercanti tessevano pizzi di lino con sete colorate, spesso con l'introduzione di fili metallici, per le doti delle spose.

Con la nascita del mestiere, i tessitori di Mtsensk padroneggiarono facilmente nuovi modelli, ma i disegni familiari rimasero i loro preferiti: pavoni ai lati di un fiore, un'aquila bicipite tra cespugli con rami ricurvi. Anche negli anni '60 dell'Ottocento il pizzo di Mcensk mantenne la sua alta dignità artistica. Predominavano modelli dimensionali accoppiati, per lo più disegni geometrici come “tamburi” e “cerchi di denaro”.

Era tessuto con lino bianco e grigio, seta bianca, nera e crema, fili di cotone bianco, rosso e blu. La maggior parte dei modelli richiedeva 20 paia di fuselli, mentre alcuni ne richiedevano più di 100. Alla fine del XIX secolo, a Mtsensk, allora nella “Valenciennes russa”, apparvero diffusi “clunies”, guipure e altri tipi di pizzo alla moda.

Limitato alla città stessa e alla Streletskaya Sloboda suburbana. Tuttavia, impiegava circa 5.000 artigiane. Nel corso dell'anno, a Mtsensk furono tessuti fino a 150.000.000 di arshin di pizzo misurato. I singoli articoli sono stati realizzati su ordinazione. Con lo scoppio della prima guerra la sua produzione cominciò a diminuire e la pesca crollò completamente. Non esiste adesso.

Provincia di Ryazan

Nella provincia di Ryazan si distinguono i pizzi Ryazan, Skopino e Mikhailovsky. A loro dobbiamo aggiungere i prodotti realizzati dai residenti della città di Zaraysk. Nella stessa Ryazan e nei suoi cinque insediamenti suburbani (Yamskaya-Kasimovka, Yamskaya, Rybnaya, Troitskaya e Borki) veniva eseguita una tessitura sottile e multi-accoppiata. Fu qui che all'inizio del XIX secolo nacque l'industria del merletto, che esiste ancora oggi.

Sono sopravvissute pochissime opere antiche della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo. Sono realizzati in lino sottile e duro con contorni delle figure delineati in seta di diversi colori e sono piuttosto larghi: 10-15 cm ciascuno A giudicare dai nomi del pizzo urbano di Ryazan: "erba", "ramo d'erba", "ramo con uva” - i principali motivi ornamentali erano originariamente di origine vegetale. Questi nomi furono preservati in seguito, ma i modelli stessi divennero così geometrici che nei prodotti della fine del XIX secolo si può solo immaginare la loro base vegetale.

Un modello tipico, nato nel XVIII secolo e ripetuto per tutto il XIX secolo, è costituito da una stretta striscia ondulata con rami corti. Sullo sfondo tra le onde sono raffigurate schematicamente delle pavone. I denti del bordo sono triangolari e piatti. Negli spazi e sullo sfondo sono presenti griglie a disegno grande, prese di corrente e tende. Nella prima metà del XIX secolo fu tessuto in lino bianco e divenne leggermente più grande. Le figure delle pavoni si alternano alle aquile bicipite e ricevono una silhouette chiara e un'interpretazione più realistica. Il bordo inferiore del bordo diventa liscio, sotto forma di una striscia di un grande reticolo con foglie a forma di cuore che si ripetono uniformemente. Il design chiaro, la filigrana in rilievo e l'abbondanza di elementi passanti rendono questo bordo non meno bello del suo primo prototipo, nonostante il filo sottile, i contorni colorati e argentati che esaltano la decoratività di quest'ultimo. Anche nelle versioni successive del motivo, a causa del filato spesso, il disegno è semplificato, perde i dettagli dall'inizio alla fine e la fodera con lana dai toni vivaci gli conferisce una certa ruvidità.

Nonostante i nomi, i motivi dell'insediamento di Yamskaya "taglio staccato" e "venti cetrioli" sono puramente geometrici. Grandi motivi ovali a "cetriolo" coprono l'intero sfondo, tra questi, in una catena, ci sono diamanti di diverse dimensioni di cottonweed. Il "gambo spezzato" è una delle varianti di una gabbia obliqua passante con riempimento a forma di diamante, adottata all'epoca in tutta la Russia. Anche i nomi “navi” e “mezze navi” sono ingannevoli: non sono affatto descrittivi. Il motivo principale è a forma di barca e il diamante sopra di esso può assomigliare a una vela, ma il nome è nato più tardi del disegno stesso. C'è una somiglianza tra questo motivo e la parte centrale del modello Ryazan del XVIII secolo. Le “navi” e le “mezze navi” differiscono nei dettagli. I “cerchi” sono rombi con città, grandi, posizionati sullo sfondo di disegni diversi. Tutto il pizzo con un ornamento di questo tipo geometrico veniva utilizzato per decorare le lenzuola.

Anche i motivi floreali ondulati erano molto comuni nelle opere delle merlettaie di Ryazan. Agli inizi dell'Ottocento venivano eseguiti con sete colorate con l'introduzione del filo metallico. Ad esempio, sullo sfondo era tessuta seta verde scuro di un tono freddo e uno stelo ondulato a rete con foglie palmate, delineato con filigrana d'argento. La filigrana di seta giallo oro forma trifogli nella parte inferiore e una striscia lineare nella parte superiore. Il bordo inferiore del laccio è liscio, con passanti verdi. Il contrasto del verde freddo e dell'argento con il tono dorato della filigrana crea un effetto coloristico molto intenso.

Un simile motivo ondulato della metà del XIX secolo è tessuto con lino, il bellissimo reticolo è tessuto con la sua varietà “ragno”; Il filo è piuttosto sottile, lino. Il filo scuro nella prima versione è ravvivato dal gioco di luci nella trama a rete, e il semplice reticolo ha una densità sufficiente, ottenibile solo in seta, per evidenziare il motivo a rete. Nella seconda versione, in lino, i “ragni” coordinano il disegno denso e le cellule trasparenti del fondo. Questo esempio mostra la natura creativa dell'esecuzione da parte delle merlettaie russe di modelli tradizionali e ben noti.

La terza versione dello stesso disegno, chiamata “fiume con uva”, parla della geometrizzazione delle forme vegetali: il fusto liscio e ondulato si trasformò in uno a zigzag e su di esso apparvero le città. La foglia si staccò dal fusto e assunse la forma di un diamante con piccoli centri. Nonostante l'aridità del disegno nel suo insieme, la tessitura di un filo di carta molto sottile produce un reticolo sottile sul quale il motivo a rete acquisisce ariosità. Questo esemplare risale al terzo quarto del XIX secolo. La storia del modello mostra che nel giro di un secolo ha perso la sua originale vivacità, poi anche la pittoresca forma della pianta è andata perduta attraverso la geometrizzazione.

Oltre a quelli geometrici e floreali tradizionali, Ryazan ha un gruppo di disegni che sono ovviamente legati a quelli dell'Europa occidentale. In assenza di filati di lino sufficientemente sottili, come nei prototipi, erano realizzati in cotone. Non c'è quasi lino in queste opere; lo sfondo di tulle e i reticoli all'interno delle figure, disegnate in un'unica filigrana, conferiscono loro un aspetto arioso. I motivi stessi sono semplici: una fila di "dipinti" funge contemporaneamente da motivo principale e denti del bordo, così come catene ondulate di filigrana lungo il bordo, a volte con anelli ritorti.

Nel corso del tempo, la tecnica di tessitura del pizzo accoppiato a Ryazan è diventata più semplice. Per eseguire la maggior parte delle cose alla fine del XIX secolo erano necessarie 20 coppie. Su 80 paia è stato tessuto un solo modello, ma la sua finezza e grazia, soprattutto nei prodotti delle artigiane Borkov, ci permettono di considerare Ryazan uno dei luoghi principali per la produzione di pizzi leggeri in Russia.

Il pizzo Ryazan in generale è un fenomeno importante nell'arte applicata russa. Ha acquisito un carattere particolarmente originale e distintivo nella città di Mikhailov e nel distretto Mikhailovsky della provincia di Ryazan. La piccola città di Mikhailov si trova sulle rive del fiume Pronya, 70 km a sud-ovest di Ryazan, e già a cavallo tra il XIX e il XX secolo aveva un aspetto completamente rurale. Nel XVI secolo, con l'emergere della striscia zashechnaya - la linea difensiva dello stato di Mosca - un numero significativo di militari di Mosca fu reinsediato qui. Per molto tempo i nuovi residenti non si mescolarono con la popolazione principale. Hanno portato qui molte abilità precedentemente sconosciute agli indigeni. Liberi dalla servitù, i coloni di Mosca erano attivamente impegnati in vari mestieri. Fu tra la popolazione nuova arrivata, trasformatasi in contadini statali, che la lavorazione del merletto nacque come attività artigianale, probabilmente nella prima metà del XIX secolo.

IN tempo diverso qui dominavano diversi tipi tessitura del pizzo. All'inizio era il miglior pizzo multipaia "stile Ryazan" e "erba", così come l'accoppiamento. Il periodo di massimo splendore della tecnica dell’accoppiamento risale agli anni 1820-1840; nel linguaggio delle merlettaie Mikhailovsky si chiamava “disporre Babilonia”. Alberi, cespugli, uccelli, bestie, animali fantastici e altri motivi costanti dell'ornamento russo erano raffigurati come tali "Babilonia".

L'unicità della tessitura Mikhailovsky non risiede solo nella rarità delle trame e nel dinamismo della loro espressione. Ha anche una colorazione unica: la stretta tela di lino è spesso decorata con filigrana metallica, e lo sfondo e le parti interne delle figure sono riempite con seta marrone, ocra, nera e verde scuro di varie tonalità. I colori sono disposti in punti separati e creano una superficie iridescente molto particolare.

Il pizzo "stile Ryazan" usato per decorare biancheria e abiti, il pizzo "erba" per la biancheria da letto e il pizzo per gli asciugamani: tutti venivano acquistati dai mercanti come dote per le loro figlie. Ma nel corso degli anni, i mercanti Mikhailovsky divennero più poveri, decorazioni così preziose divennero per loro inaccessibili, quindi alla fine del XIX secolo, solo due o tre famiglie in città sapevano come eseguire la tessitura multipaia ad alta intensità di manodopera. Anche prima, la frizione è scomparsa.

Il terzo dei metodi di tessitura comuni qui - numerico - è associato alla vita dei comuni cittadini di Mikhailov e dei suoi dintorni. Fu il pizzo numerico locale a diventare ampiamente conosciuto con il nome "Mikhailovsky" e, nonostante il fatto che questa tecnica fosse utilizzata dalla tessitura dei villaggi in una varietà di province, fu qui che l'artigianato del pizzo, che si basava solo sul pizzo numerico tessitura, sviluppata nel XIX secolo. La maggior parte dei suoi modelli sono stati realizzati su 10 paia di fuselli, e questo è 3-4 volte inferiore rispetto ai merletti dei villaggi delle province di Vologda e Oryol, i famosi centri di produzione di merletti russi.

Essendo tra la popolazione dei servi, che, a causa della sua oppressione, non poteva pensare a un compito così scrupoloso come la lavorazione del pizzo, le artigiane Mikhailovsky trovarono tra loro un mercato costante per il loro lavoro. Il loro pizzo si diffuse ampiamente, andando oltre la regione di Ryazan. Le contadine delle province di Tambov, Tula, Oryol e delle regioni meridionali della Russia e dell'Ucraina ne decoravano i loro abiti.

Un'occupazione che forniva un reddito permanente fu adottata in diversi villaggi del distretto di Mikhailovsky, i cui abitanti erano contadini statali liberi. Nel 1880 c'erano 2.070 merlettaie nella città e nella contea. Nel 1896 ce n'erano già più di 3.000 e prima della prima guerra mondiale - 10.000.Anche il territorio coperto dalla pesca si espanse: nel 1880 - 12 insediamenti con insediamenti e nel 1912 - già 28 villaggi in cinque volost. È caratteristico che nel distretto di Mikhailovsky, anche dopo l'abolizione della servitù della gleba, l'artigianato del pizzo non fosse accettato tra gli ex servi. Rimase nelle mani solo dei vecchi coloni di Mosca, cioè di persone che erano libere da tempo. Solo negli anni '10 del XX secolo apparvero le merlettaie nei villaggi ex proprietari terrieri.

Nella seconda metà del XIX secolo, il pizzo Mikhailovsky divenne un oggetto di commercio non solo in Russia, ma fu anche esportato all'estero, sia attraverso la vendita alla Fiera di Nizhny Novgorod, sia specificamente in Turchia e Iran. Nel distretto di Mikhailovsky venivano tessuti ogni anno 1.500.000 arshin di vari modelli e tutti venivano venduti. Entrambe le capitali, San Pietroburgo e Mosca, iniziarono a consumare molto di questo pizzo a causa di una passione comune per le forme nazionali di vita russa.

Perché il pizzo Mikhailovsky è così attraente? In cosa differisce dalle opere di altri centri di questo tipo di arte in Russia? Ovviamente, perché da nessuna parte, tranne che nella città di Mikhailov e nel suo distretto, il pizzo ha ricevuto una tale originalità di motivi e colori. Esprimeva pienamente il gusto della gente per la semplicità e la chiarezza degli ornamenti dai colori intensi. Non per niente è diventato così diffuso nel costume contadino in diverse zone. Denso, si abbinava perfettamente agli abiti realizzati con tessuti pesanti della tecnica incorporata e lino grezzo, ed era combinato con motivi luminosi di tessitura e ricamo. Il pizzo era considerato dalle artigiane popolari non isolatamente, ma tenendo conto del suo scopo e del suo ruolo nel completare l'abbigliamento festivo.

L'antico costume delle donne rurali Mikhailovsky comprendeva un grembiule a "tenda" con maniche e schienale. Le tende dei villaggi di Zheslavlya e Stublo si distinguevano per la loro eccellente fattura. I grembiuli erano decorati appositamente per loro con cuciture in pizzo e un bordo con motivo speciale. Essenzialmente questi erano punti. Il pizzo era cucito e aveva bordi fantasia; il bordo superiore era liscio e gli spicchi venivano intrecciati separatamente e poi cuciti sotto. Ogni pezzo, corrispondente alla larghezza dell'orlo del grembiule, conteneva dieci motivi di forme diverse.

Le ripetizioni sono rare. Si conoscono circa 30 tipi di tali immagini e esistono variazioni. Alcuni di essi sono in forma geometrica, ma trasmettono in modo bello e vivido parti dell'albero: tronco, rami, frutti; altri si discostano molto dalla forma reale, trasformandosi in figure colonnari. Ma sono tutti decorativi, ricchi e ornamentali nel design. Il disegno stesso era tessuto con filo di cotone bianco puro e molto grasso, e lo sfondo era di lino, quindi le figure del disegno risaltano in biancore e altorilievo sul caldo tono giallastro del lino.

Con l'avvento dei coloranti all'anilina, nella seconda metà del XIX secolo, si cominciò a tingere i filati di cotone. Poi è emersa una varietà ancora maggiore di elementi, non solo di design, ma anche di colore: non importa come le figure del modello fossero ripetute in fila, il colore di queste figure non si ripeteva. Tuttavia, con la maggiore eleganza del pizzo colorato, la colorazione rigorosa di due tonalità di bianco è molto più sottile e più bella.

Alla fine del XIX secolo, le donne della città Mikhailovsky cambiarono i loro abiti antichi in gonne e maglioni, il costume abituale delle donne borghesi urbane. Insieme agli abiti antichi scomparvero anche i pizzi.

Il capo originale dell'abbigliamento femminile rurale nelle province di Ryazan e Tambov era il "navershniki" - un tipo di abbigliamento largo e corto simile a una tunica con maniche piccole o senza maniche. Erano indossati sopra una camicia, di cui erano visibili le maniche decorate. Due punti pizzo sono stati cuciti verticalmente nello spesso tessuto fatto in casa dei top, uno davanti e uno dietro. Le cuciture dei piani, realizzate con filo spesso rosso, sono originali. Includevano un filo, verde o giallo, che disegnava un motivo a filigrana a forma di catena o zigzag: la filigrana, molto spesso attorcigliata, forma essa stessa un motivo o lo enfatizza con rilievo.

Gli orli delle magliette, dei grembiuli a "tenda", delle camicie da uomo e da donna e di altri capi di abbigliamento e di arredamento per la casa terminavano solitamente con un bordo in pizzo. La forma più primitiva del bordo Mikhailovsky, utilizzata nell'abbigliamento e nella decorazione della casa, è una solida striscia monocolore con deboli denti rettangolari. A volte i denti sono falsi: semplicemente sulla striscia stessa (cucitura), nello scanner sono stati disegnati contorni rettangolari simili ai denti. Si chiamavano "cracker". Questo è il tipo più semplice di punta di San Michele.

A volte il bordo terminava con anelli di lino intersecati, intervallati da colori. Il loro nome è andato perduto, ma alla fine dell'Ottocento esistevano decine di varianti nel design, nel colore e nel materiale. Completando strisce di tessitura molto fitta, tali anelli dentati assomigliavano a galloon, treccia, e forse è per questo che in alcuni punti questo pizzo è chiamato "intrecciato" o distorto "intrecciato". A Mikhailov, il concetto di "polo" ha mantenuto il suo antico nome: "città", "città".

Le ciglia Mikhailovsky hanno creato diversi tipi di "città". Costituiscono l'originalità dei bordi in pizzo locale. La “città” rotonda sotto forma di un ampio anello di tessitura rada corrisponde al suo nome. I "pettini" assomigliano davvero alla cresta di un gallo. Hanno una forma a ventaglio e nella parte inferiore sono sempre presenti degli anelli intrecciati. È molto diffuso un dente triangolare con base arrotondata che non ha un nome particolare: solo “città”. Sono noti denti costituiti da due triangoli collegati da basi. Si chiamano diversamente in ogni località. A Mikhailov hanno ricevuto un nome molto preciso: "mantelli", "topi", e sono disponibili sia bianchi che colorati. Poi sono apparse varianti originali: se entrambe le metà del dente sono di colore diverso, si chiama “mezzo dito”, ma se il “dito” sottostante è contrassegnato da una striscia di colore diverso, si chiama “mezzo dito”. .

Molto popolare a Mikhailov era un pizzo chiamato "campane" con denti a forma di semicerchio; La tessitura è fitta e di lino. Il loro design è sempre lo stesso, ma quanto sono diverse le sue interpretazioni: e trama: tessitura in diverse direzioni, archi, strisce inclinate e a forma di ventaglio, con una piega, con un reticolo al centro; e colore, e rivelando i contorni dei denti, quindi separandoli l'uno dall'altro. Le Bells sono state amate e sviluppate con grande cura. Sono vicini ai denti “segnati”. Un'invenzione unica delle merlettaie Mikhailovsky è stata la bella e grande "balalaika", che ricordava alle merlettaie un famoso strumento musicale russo. A metà del XIX secolo fu preso in prestito dai merletti delle province di Oryol e Kaluga, perché il pizzo Mikhailovsky veniva venduto in tutti i negozi dei villaggi della Russia centrale.

Il rebbio più elegante è il “pavone”, solitamente realizzato con fili di due o tre colori. È formato da strisce radialmente divergenti con scanalature modellate tra di loro. Il “pavone” è delimitato da una catena di vimini.

Le merlettaie Mikhailovsky usavano altri denti, usati raramente o addirittura dimenticati, a forma di spina di pesce, trifogli, con vari tipi di contorni colorati. Ci sono molti motivi rotondi e ovali nel pizzo di qualsiasi area. E in Mikhailovsky ce ne sono molti: “anelli” end-to-end che formano catene; “copechi” tessuti con la tecnica della tessitura a forma di reticolo; “crema” - un anello ovale con un disegno all'interno; la sua versione tonda è “rapa”. Una serie di “rape” sono solitamente collegate con punti, dando vita a un motivo semplice ma attraente in cui si alternano elementi densi, passanti e traslucidi. Alla fine del 19° secolo, la “crema” era un modello anonimo. Il nome stesso probabilmente deriva non solo dalla forma ovale del motivo, ma anche dalla predominanza del blu in esso.

L'uso del lino nel pizzo Mikhailovsky è vario, che viene utilizzato non solo sullo sfondo o sui bordi, ma anche come base per modelli indipendenti, piuttosto grandi e insoliti nella configurazione. Il noto motivo del “ragno”, che è un piccolo ovale di cotone idrofilo collegato con altri fili doppi, è presente anche in molti disegni locali, ma viene chiamato “mosca”. Un motivo altrettanto comune nel pizzo russo è la “pyshechka”, che altrove viene chiamata “denezhka”. Il “ragno” Mikhailovsky è costituito da una tela quasi quadrata con fitte giunture intrecciate. Gli ovali stretti fortemente allungati realizzati con il metodo del rigging sono chiamati "pesci". La nascita dei nomi nel pizzo di un motivo geometrico è il risultato di un'associazione successiva, e non di una trama predeterminata. Il pizzo russo in generale è ricco di elementi figurativi. Il numerico Mikhailovskoe non li conosceva.

Un esempio di combinazione di motivi noti che si traduce in un nuovo design è l'uso della figura del "penny". Il bordo del “penny” in combinazione con i denti della “punta” dà origine al motivo “occhi di corvo”. Disposti su tre file, sono chiamati "papavero" - il frutto dell'immaginazione delle artigiane della regione di Makovsky, che comprendeva Zaretskaya Sloboda, Streletsky Vyselki e il villaggio di Serebryan. Tutti e tre i disegni sono diversi, sebbene si basino sullo stesso elemento.

La composizione del pizzo numerico Mikhailovsky comprendeva molti motivi tradizionali usati in coppia, ma solo le figure più semplici, chiare e più grandi corrispondevano al suo carattere. Sono stati creati da artigiane, principalmente nella città di Mikhailov. A poco a poco furono adottati negli insediamenti suburbani: Prudskaya, Kozlovskaya, Streletskaya, Shchetininskaya, Plotnikovskaya e nel villaggio di Telyatnikovo situato vicino alla città.

Tali motivi, emersi nel pizzo metallico russo del XVIII secolo, includono il "fiume", che è accompagnato da eventuali bordi, termina con eventuali denti di tessitura scelta e può essere di diverse trame: lino o rete. Il modello è realizzato con 18-220 paia di fuselli. In Mikhailov il fiume ha trovato una nuova soluzione in un design completamente diverso e viene chiamato “serpente” o “zampa di gallina”.

In vari luoghi è stata creata una sorta di specializzazione di alcuni tipi di modelli. Nell'enorme villaggio di Vilenya c'erano diverse centinaia di merlettaie e tutte tessevano solo il pizzo più stretto, largo 2-2,5 cm, con una tale larghezza è impossibile tessere qualsiasi motivo complesso, e quindi consiste principalmente in variazioni di lino , sono gli elementi più piccoli. A volte è una catena di centesimi, a volte piccola forme oblunghe"capelli ricci", quindi una griglia con una città semicircolare a "pois", quindi un reticolo di un certo motivo a "sega". Una "lima" è un motivo realizzato con seghe con anelli sui denti. In Mikhailov, questi anelli contorti sono chiamati "calendule". Questo pizzo semplice, in qualche modo ingenuo e allo stesso tempo elegante, ha il suo fascino. Non per niente le artigiane gli hanno dato un altro nome affettuoso: "generi".

L'ampio pizzo, oltre allo stesso Mikhailov, era tessuto in quattro villaggi: gli insediamenti Pushkari, Novopansky, Rachatniki e Streletsky. Uno dei modelli di pizzo largo Mikhailovsky più famosi è quello “marcato”, nato dalla combinazione di un “grande ragno” e una “torta piatta” con denti “a campana”.

Tutti i tipi di pizzo numerico Mikhailovsky considerati sono dimensionali. Non sono mai esistite forme come la treccia o l'inserimento. Ciò limitava la possibilità di nuove ricerche creative per le artigiane. La crescita della produzione industriale ha sostituito i prodotti artigianali. Nel pizzo, la concorrenza ha portato ad un calo della qualità. Tuttavia, i merletti Mikhailovsky hanno sofferto meno di tutti, il che si spiega con la relativa stabilità della moda per questo tipo di pizzo e la vastità del mercato tra la popolazione contadina. Pertanto, l'artigianato locale ha salvato la maggior parte dei disegni, il che ha costituito una buona base per lo sviluppo della lavorazione del merletto in epoca sovietica.

Oltre a Ryazan e Mikhailov, il terzo centro di produzione locale del merletto era la città di Skopin. Nel XIX secolo era abitato da artigiani e vi giocavano un ruolo importante i commercianti di grano. Qui c'erano due mestieri più importanti: la ceramica e il pizzo.

La lavorazione del pizzo veniva praticata nella stessa Skopin e nel villaggio suburbano di Novikov. Nel 19 ° secolo furono realizzati due tipi di pizzo: il pizzo doppio sottile, chiamato "stile Ryazan" e fu immediatamente consumato dai ricchi cittadini e, numerosi, venduti ai villaggi. Il numero era tradizionale e, inoltre, era influenzato dal pizzo Mikhailovsky. Quello accoppiato, come suggerisce il nome, ripeteva gli schemi più semplici di quello di Ryazan. Questo può essere giudicato dal fatto che durante la tessitura non sono state utilizzate più di venti paia di bobine. Solo due modelli richiedevano 42-43 paia.

Negli anni '60 dell'Ottocento, le merlettaie svilupparono anche il proprio stile “Skopinsky” - molto semplice, sotto forma di una striscia ondulata di lino sottile con mazzi sparsi sullo sfondo. Tessirlo è facile e veloce. La fonte di questo stile fu la guipure di Cluny che divenne di moda. Le artigiane hanno sostituito il nome francese della guipure con il proprio: "mannaie". Insieme ad esso c'era un altro modello: "ruote". Un motivo simile era chiamato "cetrioli". I modelli di Skopino erano 28. Le artigiane non si preoccupavano di aggiornarli, poiché la richiesta era costante.

Nell'artigianato sono stati utilizzati vari materiali. Il lino non sbiancato dava un aspetto piacevole tono crema, c'era la seta grezza naturale senza sbiancamento, così come i colori nero e pisello. A Skopin tessevano anche con sottile filo di lana nera. Il filo di cotone, bianco, rosso e blu, veniva utilizzato nella tessitura numerica.

All'inizio del XX secolo, l'artigianato del merletto penetrò in molti villaggi del distretto di Skopinsky, senza alcuna interruzione delle vendite. Ma l'alta qualità del pizzo è stata preservata solo dove è stata accettata organizzazioni pubbliche. Attualmente qui vengono ancora tessute varietà sottili e misurate.

Nella prima metà del XIX secolo era famoso anche il pizzo della città di Zaraysk, a Ryazan. Qui non è mai stato oggetto di commercio, cioè non ha assunto la forma di un mestiere: era tessuto per sé nelle famiglie dei ricchi cittadini. Come appariva si può solo immaginare. Nella regione di Ryazan a quel tempo esisteva un tipo speciale di pizzo accoppiato. La sua caratteristica distintiva è l'alternanza di lino e rete durante l'intero disegno, grazie alla quale acquisisce una trama unica. I motivi stessi sono di origine vegetale, molto densi, quasi senza sfondo. I motivi floreali sono riempiti con succulenti ripieni collegati in rosette. Merletti misurati di questo tipo sono sconosciuti. Sono state conservate solo le cuciture delle mantovane e le estremità rifinite degli asciugamani. Ogni oggetto è delimitato su tutti i lati da una striscia di rete, lungo la quale è disposta una catena in filigrana di rombi o triangoli. Questa è la seconda caratteristica di questo tipo di pizzo.

Tutti gli articoli sono realizzati con filo ben sbiancato, molto liscio, ma non sottile. La qualità decorativa dell'insieme è raggiunta dalla grande ricchezza di motivi di base e dalle transizioni dalla trama rada a quella densa. Sia per la natura del disegno che per il materiale, questo pizzo dovrebbe essere classificato come un'opera d'arte urbana. È originale e non assomiglia né al Ryazan urbano, né allo Skopin, e ancor di più al Mikhailovsky. Poiché la produzione del pizzo è sconosciuta in altre città della regione di Ryazan, ad eccezione di Zaraysk, resta da presumere che questo sia il tipo di pizzo accoppiato di Zaraysk. La sua qualità artistica consente pienamente la fama che le opere delle cittadine di Zaraysk meritarono ai loro tempi. Ciò che è affidabile come la tessitura locale della fine del XIX secolo non ha nessuno di quelli appena nominati caratteristiche tipiche. Non è originale, ripete schemi comuni. Sembra che i merletti artistici sopra descritti siano stati eseguiti solo nella prima metà dell'Ottocento.

Provincia di Yaroslavl

Nella provincia di Yaroslavl, l'antico centro culturale di Rostov il Grande era famoso per l'artigianato dei suoi residenti. Ma il merletto non fece parte delle loro attività per molto tempo. Veniva tessuto dai novizi dei monasteri vicini e dalle artigiane serve. L'industria del pizzo a Rostov non si è mai sviluppata. Nel 1880 in città vivevano 14 merlettaie; successivamente il loro numero si dimezzò.

Sono pervenute a noi pochissime opere locali autentiche. Tuttavia quelli conosciuti sono di ottima qualità. Il pizzo Rostov è esclusivamente di lino, realizzato con filati pregiati, sia multipaia che intrecciati, anche se è noto che nel XVIII secolo era tessuto anche di seta.

Il bordo multipaia dell'asciugamano del XVIII-inizio XIX secolo è un tipo di pizzo leggero con motivi in ​​filigrana. Ha un fondo ampio e trasparente e denti semplici formati da olmaria ondulata. L'intero disegno, disegnato in filigrana, è una fila di vasi da fiori con un fiore a forma di tulipano su uno stelo dritto e tre paia di rami floreali. I vasi da fiori sono separati da rosette multipetalo. Lungo il bordo superiore della composizione è presente una fila di anelli di catena. Ciascuno di essi è riempito con un reticolo, il cui disegno si rinnova solo dopo sei squilli. Elegante, elegante, sottile, questo bordo, giunto fino a noi nella ripetizione in cotone di fine Ottocento, ha senza dubbio beneficiato della sua originaria materia serica.

Per tutto il XIX secolo a Rostov, i merletti multipaia utilizzavano motivi in ​​filigrana con una varietà di sfondi. Nella tessitura ad incastro, le artigiane di Rostov hanno creato il proprio background, chiamato "croce di Rostov". I suoi fasci di trecce accoppiate con anelli formano figure a forma di croce, ma spesso solo un paio di tali fasci vengono utilizzati in spazi ristretti. Questo nuovo sfondo è molto bello e nella seconda metà del XIX secolo cominciò ad essere facilmente utilizzato in molti luoghi della Russia.

Nei motivi dei merletti locali si possono facilmente distinguere tre gruppi: geometrici, floreali, con tessitura a coppie e figurativi ad incastro. I primi sono caratterizzati dalla severità dei contorni di densi motivi pendenti, bordati e accompagnati da elementi reticolari, spesso delineati con fili di lana dai colori vivaci. Il pizzo a maglie della metà del XIX secolo ha motivi puramente popolari con immagini di uccelli, alberi e cespugli fioriti. I motivi vegetali si distinguono per il loro design dinamico. Le sagome delle figure sono estremamente distinte, grazie allo sfondo Rostov trasparente e allo stretto lino con alto rilievo in filigrana. Un altro metodo per ravvivare il tessuto di lino è l'introduzione di un maggior numero di buchi, che conferiscono eleganza all'intero prodotto.

Uno dei merletti russi più squisiti viene da Rostov. Riccioli a spirale graziosamente curvati con piccole foglie e fiori su uno stelo leggero rampicante sono posizionati liberamente su un reticolo di tulle. Il luogo in cui si trova quest'opera è attualmente sconosciuto.

Il pizzo veniva tessuto esclusivamente su ordinazione in un'altra città dell'ex provincia di Yaroslavl: Romanovo-Borisoglebsk (la moderna città di Tutaev). Era destinato alla finitura della biancheria da letto ed era realizzato in pezzi lungo la lunghezza del lenzuolo, la larghezza dell'asciugamano e altri oggetti. Per la tessitura sono stati utilizzati fili della fabbrica Khludov di Yegoryevsk. Intrecciato in catena e multi-paio. Qui lavoravano solo poche artigiane, circa 50, appartenenti alla borghesia cittadina, e i clienti erano famiglie di mercanti locali. Il miglior pizzo è stato tessuto a Romanov. Dall'altra parte del Volga, a Borisoglebsk, la situazione era molto più dura. I disegni di pizzo avevano nomi univoci: il motivo floreale ad incastro era chiamato “bachino”; un polo a forma di rosetta a sette petali era chiamato “arco” e un polo ondulato geometrico era chiamato “corna di montone”. Nella tessitura accoppiata spiccava il motivo "Shlonsky", che combinava diamanti reticolari, uno sfondo semplice, ravvivato da "ragni", e densi motivi a forma di cuore con densi denti triangolari al centro. A cavallo tra il XIX e il XX secolo, in questa città la lavorazione del merletto fu completamente abbandonata.

Bordo (modello corna di montone). 1880, provincia di Yaroslavl, Romanovo-Borisoglebsk

Bordo asciugamano (modello bacino). 1880, provincia di Yaroslavl, Romanovo-Borisoglebsk

Oltre al pizzo urbano indicato, c'è anche il pizzo rustico Yaroslavl - lino, con l'introduzione della seta grezza sotto forma di filigrana gialla, dorata e sfumature marroni, armonizzandosi bene con il lino leggermente sbiancato.

I suoi motivi sono geometrici, comuni nell'ingegneria numerica: strisce a zigzag, file di rombi o quadrati, denti semicircolari o affilati. Per la maggior parte è destinato alla decorazione degli asciugamani.

Provincia di Kostroma

Non abbiamo informazioni su come sia apparsa la lavorazione del merletto nella provincia di Kostroma. Ma alla fine del XVIII secolo nella città di Galich era già emerso un certo tipo con modelli speciali conosciuti solo qui, con un modo di esecuzione speciale conosciuto solo qui. Il pizzo era tessuto in più paia, in un modo molto laborioso, ma in cui i contorni dei vari motivi qui amati potevano essere trasmessi con la massima chiarezza. I tessuti erano lino, filato molto finemente e leggermente sbiancato; filo metallico, spesso dorato; sete di vari colori, principalmente rosso corallo, verde erba, blu brillante. Il pizzo Galich si distingue non solo per i materiali pregiati, ma anche per l'eccellente lavorazione.

Quasi tutto il pizzo Galich era destinato agli asciugamani decorativi cerimoniali realizzati con tessuti sottili di fabbrica, bianchi, a volte con motivi bianchi. E non sempre le cuciture e il bordo dello stesso motivo vengono utilizzati nella loro decorazione. Vengono utilizzate anche combinazioni volutamente disparate, quando un capo combina cuciture e orlo con motivi diversi. Ciò è stato fatto con l'obiettivo di portare quanta più sorpresa e varietà possibile in ogni asciugamano.

È difficile elencare tutte le figure che compongono l'ornamento del pizzo Galich. Ci sono i motivi meno geometrici in esso, e anche quelli appartengono alle forme complesse del rococò. Solo all'inizio dell'Ottocento i riccioli rocaille si trasformarono in strisce ondulate, e i vari rami dei fiori furono sostituiti da trilobi geometrici. Insieme a loro ci sono motivi di uccelli, alberi e aquile bicipite.

Il ruolo principale nel pizzo locale appartiene ai motivi dello stravagante stile rococò. È espresso in modo più completo nel modello di cucitura del lino sotto forma di una catena ondulata di sottili maglie ovali collegate da singoli fiori. All'interno delle maglie sono posizionati rami di fiori realizzati con filo metallico. I rami più grandi occupano le pieghe della catena: su quelli superiori sono presenti fiori a forma di stella, i cui centri sono contrassegnati da un foro incassato; su quelli inferiori - ovali, con centri reticolari. Tutti i rami differiscono nel colore della seta. Piccolo sfondo semplice - lino. La bellezza del materiale stesso, la combinazione ponderata di colori tenui e vicini e la finezza del lavoro rendono il pizzo Galich eccezionale. Di questo disegno sono sopravvissute diverse copie: alcune sono realizzate con lino e seta colorata, altre con lino e filo d'argento. Medaglioni di varie forme sono abbinati a motivi figurativi. A parte Galich, nel pizzo di questo periodo non c'è il motivo di un albero con un tronco chiaramente definito e due uccelli della foresta nell'aria.

L'estremità dell'asciugamano a specchio. Fine del XVIII secolo, provincia di Kostroma, Galich

Un carattere diverso hanno i peculiari motivi vegetali con steli-riccioli rotondi molto sottili, intrecciati in un unico pezzo di filigrana, accanto ai quali uccelli di seta di diversi colori e forme sembrano pesanti e sono effettivamente disegnati su uno sfondo trasparente. Sono accompagnati da foglie frastagliate o ovali, anch'esse di colore diverso. Non solo la composizione pittoresca e la combinazione di colori, ma anche la ricchezza materica dei dettagli: questi sono i vantaggi di questo pizzo molto attraente. Viene sempre utilizzato come cucitura; Ci sono opzioni simili.

Un disegno più rigoroso, tipico della fine del XVIII secolo, è caratterizzato da cuciture con file di rami leggermente ricurvi e inclinati. Ognuno ha diversi fiori, i petali sono quasi invisibili, l'attenzione principale è rivolta allo sviluppo dei nuclei traforati. Tutti i motivi sono delineati con seta colorata. Le loro sagome di lino sono distinte, ma non si ripetono esattamente, il che conferisce vivacità alla composizione. Il modello più semplice del pizzo Galich sono le strisce oblique multicolori.

Il periodo di massimo splendore della lavorazione del merletto a Galich risale alla seconda metà del XVIII secolo e al primo quarto del XIX secolo. A quel tempo, la tessitura multipaia non era ancora penetrata nei villaggi di Kostroma. Là si accontentavano dei numeri. Le nuove abilità nella lavorazione del merletto, conservate in città, portarono nel XIX secolo all'emergere di un mestiere vicino per la tessitura di prodotti in lino, che non aveva alcun significato artistico.

Anche la lavorazione del pizzo in un'altra città della provincia di Kostroma - Soligalich, situata a nord, vicino al confine con la regione di Vologda, non è mai stata un mestiere: tessevano per se stessi. Non si sa nulla del periodo in cui le artigiane locali padroneggiavano quest'arte, né della natura dei loro oggetti del primo periodo. I merletti giunti fino a noi risalgono alla seconda metà dell'Ottocento. La tecnica di tessitura di queste opere è multipaia, come in Galich, anche se le paia di fuselli non sono molte, 15-20 paia. Secondo i tempi, al posto dei motivi floreali, qui predominano quelli geometrici.

Il pizzo Soligalich di lino bianco è piuttosto monotono nei motivi. Di solito si alternano due figure complesse di carattere simile; questo ornamento non cambia per molti anni. Fondamentalmente questo tipo di pizzo è per le lenzuola, ma poiché non ci sono solo bordi lunghi, ma anche corti e cuciture con motivi simili, potrebbe essere utilizzato anche per decorarle.

Proshva. Metà del XIX secolo, provincia di Kostroma, Soligalich

Fine dell'asciugamano. Fine del 19° secolo Provincia di Kostroma, Soligalich

I prodotti successivi, risalenti all'ultimo quarto del XIX secolo, furono tessuti con rete. In essi si formano catene parallele di rombi con filo di lana in filigrana dai colori vivaci e accattivanti. All'interno, i diamanti sono riempiti alternativamente con un reticolo o una rosetta figurata. Risalgono al famoso motivo Ryazan delle "navi", che le artigiane non capirono e lo capovolsero.

I campioni creati dopo questo periodo non sono noti, ma nel villaggio di Sharnovo, nel distretto di Buisky, alcune donne anziane sapevano tessere il pizzo anche negli anni '50. C'erano una volta tre famiglie di servi della gleba vicino a Soligalich. Una rappresentante di una di queste famiglie, Anna Konstantinovna, era una merlettaia. Ciò che rimase era una cassapanca di pizzo intrecciato di vari disegni. Ma era logoro. È sopravvissuto solo quello tessuto dalla nipote, quello dell'accoppiamento, che ha già perso le sue caratteristiche tipiche locali. Tuttavia, questo fatto indica che il pizzo veniva tessuto non solo nella stessa Soligalich, ma anche nelle tenute dei proprietari terrieri circostanti. Numerosi oggetti, di pizzo o con decorazioni di pizzo, originari della provincia di Kostroma, risalgono a diversi periodi del XIX secolo. Probabilmente l'arte della tessitura continuò la sua vita anche in seguito. Ma, ovviamente, il pizzo veniva tessuto solo per le necessità domestiche, poiché il materiale utilizzato era tutt'altro che sottile filo di lino. I disegni sono generalmente geometrici, molto ritmati, le rosette figurate sono piuttosto intricate e i dettagli dei motivi sono ben collegati. Tutti loro sono lontanamente imparentati con i primi merletti di Soligalich.

Provincia di Mosca

Nella provincia di Mosca, la tessitura del pizzo era familiare in diverse città nel XVIII secolo.

La mantovana abbinata ad una rigogliosa ghirlanda di fiori si distingue per l'eccellente fattura. Risale alla fine del secolo e proviene dalla città di Vereya. Il suo autore è l'ex servo di Sheremetev, il mercante Zolotova. Ha realizzato anche le cuciture con le figure di pavoni e aquile, anche di accoppiamento. Quindi, a quanto pare, alla fine del XVIII secolo possedevano già attrezzature di accoppiamento non solo nelle grandi città.

E a Serpukhov tessevano pizzi. Il disegno è stato tracciato su un lino stretto, largo quasi quanto la filigrana, su uno sfondo molto spesso. Sono stati utilizzati i motivi consueti: pavoni e cespugli sulle mantovane e sulle estremità degli asciugamani. Ma queste opere risalgono alla metà del XIX secolo. Ma nei villaggi del distretto di Serpukhov, anche nella seconda metà del secolo, non conoscevano affatto l'attrezzatura per l'accoppiamento. Negli anni '30 dell'Ottocento il villaggio di Kleveno non aveva spilli e, per evitare che il disegno andasse fuori strada, i fili venivano tirati indietro e trasferiti con degli stracci. In questo modo era possibile tessere solo pizzi semplici e numerici.

Fine del XIX secolo, provincia di Mosca, distretto di Podolsk

La pesca nel villaggio di Vasyunino, nella regione di Voronovo, nel distretto di Podolsk, nacque negli anni venti dell'Ottocento. Quasi nello stesso periodo iniziarono a tessere pizzi nel vicino villaggio di Lykovo. A poco a poco, la pesca si espanse: negli anni Quaranta dell'Ottocento copriva il territorio di otto villaggi e nella seconda metà degli anni Settanta dell'Ottocento copriva non solo Podolsk, ma anche i distretti di Vereisky, Dmitrovsky, Zvenigorod e Serpukhov. In 43 villaggi, 646 artigiane erano impegnate nella lavorazione del merletto. Le artigiane di Podolsk rimanevano ancora le migliori. Eccezionalmente multi-accoppiati, con motivi floreali su fondo in tulle, con reticoli più sottili, con un contorno in filigrana, il loro pizzo è molto bello. L'artigianato delle artigiane della regione di Mosca è eccellente. A quel tempo i loro prodotti erano difficili da trovare nei negozi. Andavano quasi interamente ai laboratori di lino di Mosca. Su ordinazione, i tessitori realizzavano modelli con 150-200 paia di bobine. Campioni di tale pizzo non sono sopravvissuti, ma si può immaginare che ricamo ricco ed elegante fosse. L'unico inconveniente, come in molti altri settori, era la tessitura del filo di cotone.

I nomi che le merlettaie danno ai loro modelli non sono sempre chiari. Ad esempio, la "piuma" è costituita da una ghirlanda ondulata di foglie, da essa pendono steli di fiori e negli spazi vuoti sullo sfondo si trovano rosette figurate. Il nome del motivo "fiori" è più comprensibile: essi, come se fossero semiaperti, circondati da una catena di filigrana, con ritagli figurati, formano bordi frastagliati. Lo sfondo contiene dettagli aggiuntivi, luce e trasparenza. Tutti i disegni elencati provengono da una fonte: "lamponi".

Nell'artigianato si è diffuso anche il pizzo con motivi geometrici tradizionali, motivi che si trovano nei prodotti delle artigiane di vari luoghi della Russia. Il motivo delle “navi” è simile a quello omonimo di Ryazan, ma più semplice e più vicino a quelle che a Ryazan venivano chiamate “mezze navi”. Il motivo a dama è ancora più semplice. Il modello di ruota è composto da grandi anelli, collegato a forma di catena, con all'interno una stella fondamentale, cioè è una specie di guipure. Nel 19° secolo, la provincia di Mosca divenne il centro della produzione di merletti metallici in tre distretti: Zvenigorod, Vereisky e Dmitrovsky. La pesca nella regione di Mosca, come molte altre industrie centrali, si estinse durante gli anni della prima guerra imperialista.

Provincia di Kaluga

Nella vicina provincia di Kaluga a Mosca, il pizzo veniva tessuto nei distretti di Borovsky, Zhizdrinsky, Kozelsky e Tarussky. Sono dello stesso tipo di quello di Mosca: la stessa sottigliezza, la stessa preferenza per uno sfondo in tulle, gli stessi motivi floreali leggeri. Molti campioni ripetono semplicemente quelli di Mosca. Ci sono anche motivi geometrici, ma sono accompagnati da una sorta di elementi vegetali schematici. L'effetto principale di tali prodotti è il gioco di griglie di diversa densità o disegno. Il pizzo Kaluga non è di particolare interesse. In alcuni luoghi qui e ora tessono disegni semplici per uso personale.

Provincia di Novgorod

Nella provincia di Novgorod, la lavorazione del pizzo veniva padroneggiata nella città di Belozersk alla fine del XVIII secolo. Tra gli articoli decorati con pizzo spiccano gli asciugamani. Il pizzo veniva utilizzato anche sulle lenzuola nuziali e veniva spesso utilizzato come elemento finale delle mantovane cucite. Questo è proprio il ruolo svolto dal bordo in pizzo sulla magnifica mantovana, che, a quanto pare, fu tessuta all'inizio dello sviluppo del metodo di accoppiamento, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo.

Ogni dente qui è completamente separato dagli altri adiacenti, sotto corre solo una striscia di collegamento, che non fa parte del disegno. Gli spazi tra i denti sono riempiti da un reticolo neutro, ma il loro design è elegante e intricato. Il motivo della pianta pendente è completato da trifogli e i rami si trasformano in bizzarri riccioli. La striscia di calicò si arriccia altrettanto stravagante nella parte superiore. Questi denti splendidamente disegnati sembrano abbassarsi, non supportati dalle parti di collegamento. Ovviamente l'esecutore li aveva solo a pezzi e non riusciva a realizzare una figura intermedia. Altre mantovane non presentano questo inconveniente, ma il design dei denti è più semplice.

Fine dell'asciugamano Prima metà del XIX secolo, provincia di Novgorod, Belozersk

Non meno buono nel modello, nel materiale e nella lavorazione è l'estremità di un asciugamano Belozersk di composizione complessa, comprendente una cucitura completata nella composizione, un bordo e due strette cuciture verticali. L'intera estremità superiore è incorniciata da un nastro di seta rosa. Sottili fili di lino, seta e metallo rivelano un bellissimo disegno, conferendo al tutto un aspetto estremamente armonioso.

I motivi del motivo di cucitura sono steli verticali fioriti di due diverse sagome: centrale e laterale, strettamente adiacenti l'una all'altra. Nei denti del bordo c'è una variante di uno di essi, allargato e accorciato, pendente con la parte superiore. Tra questi steli, all'incrocio dei denti, sono posti piccoli rami con un fiore e foglie accoppiate. I denti sono circondati da finissimi anelli smerlati, che non possono essere considerati una tipica tecnica di Vologda. Cuciture verticali strette: un motivo geometrico denso.

Questi due esempi sono sufficienti per convincerci dell'altezza del livello artistico dei merletti di Belozersk, ma anche le cose meno significative sono state eseguite in modo eccellente. Durante il 19° secolo apparvero nuovi modelli nella tessitura multipaia. Ce n'erano molti, compresi quelli geometrici: "russi" - da rosette esagonali e a forma di diamante; la cosiddetta “guipure con foglia” a forma di anello con all'interno una stella ricamata e altri. A Belozersk si intrecciavano anche numerosi pizzi con "denaro", capelli ondulati e altri motivi popolari tradizionali.

Nella seconda metà del XIX secolo qui si formò un commercio, in gran parte legato alla liquidazione delle botteghe dei proprietari terrieri. Gli ex servi non solo tessevano merletti da vendere, ma insegnavano anche la loro arte alle donne delle città tra i borghesi e i mercanti poveri. Negli anni Ottanta dell'Ottocento nella città stessa c'erano circa 300 merlettaie.

In precedenza, i tessitori servi lavoravano su materiale importato: i proprietari terrieri ordinavano filati di lino dall'Olanda e dal Belgio. Nell'industria venne sostituito dal cotone, che influì subito sulla qualità del pizzo. In occasione dell'imminente Esposizione Mondiale di Londra del 1873, A. G. Nadprozhskaya, residente a Belozersk, acquistò in anticipo buoni filati a San Pietroburgo e Mosca, selezionò i migliori modelli di accoppiamento locali, effettuò ordini a merlettaie esperte e, con l'aiuto di San Pietroburgo Technical Society, inviò il pizzo Belozersk a Londra. Nel 1874 la giuria della mostra assegnò alle opere presentate una medaglia di bronzo. La qualità dei prodotti divenne così elevata che oltre alla capitale e alle città vicine - Vytegra, Cherepovets, Kirillov - gran parte di Belozersk fu inviata all'estero.

C'erano altri luoghi di produzione del merletto nella provincia di Novgorod. Nella città di Kirillov e nella sua regione la pesca esiste ancora. Si è sviluppato sotto la forte influenza di Vologda, quindi nei primi lavori della metà del XIX secolo è difficile identificare le caratteristiche della tessitura di Kirillov. Solo meno composizione interessante, il cotone idrofilo meno elastico e gli sfondi dal disegno piuttosto scarno lo distinguono dai normali articoli di Vologda. All'inizio del XIX secolo a Kirillov veniva realizzato il pizzo accoppiato, sebbene non sottile, ma con buone forme floreali dei denti.

E successivamente, il metodo principale di tessitura rimase l'accoppiamento, o, come dicevano le stesse merlettaie, "in modo intrecciato", poiché molti villaggi si specializzarono nella produzione di questi popolari copricapi. Nel linguaggio delle merlettaie, il metodo di tessitura accoppiato era chiamato “diversamente”, cioè non “intrecciato”, non incatenato. Ma utilizzava anche solo 8-10 paia di fuselli. Negli ultimi 100 anni, il pizzo Kirillov non si è distinto per disegni complessi o particolarmente squisiti. Ma aveva tradizioni forti e trovava costanti intenditori tra la gente. Nel distretto di Krestetsky nella provincia di Novgorod, questo centro di cucitura di Novgorod, si dedicavano anche al pizzo, anche se non nella stessa misura del ricamo. Molti modelli di accoppiamento krestetsky sono piuttosto larghi, 10-16 cm, con motivi vegetali sviluppati o grandi forme geometriche.

Provincia di Vologda

Vologda è meglio conosciuta come il centro di produzione del pizzo in Russia. Il nome “Vologda” spesso significava il pizzo russo in generale. Nel frattempo, gli intrecci di Ryazan, Tver e Oryol hanno creato opere di eccezionale bellezza e potrebbero benissimo sfidare il primato di Vologda in questo senso. E in termini di origine della lavorazione del pizzo, è lasciato indietro dalle artigiane Galich e Kalyazin. L'inizio della produzione di merletti qui, come in molti altri luoghi della Russia, è associato ai laboratori dei servi. Quasi tutti i proprietari terrieri più o meno ricchi tessevano merletti e imitavano quelli stranieri.

Parte della mantovana. fine del XVIII secolo, Vologda

L'oggetto più antico del lavoro di Vologda è stato conservato sotto forma di un pezzo di mantovana con cuciture accoppiate e bordo di accoppiamento. Sono collegati da uno stretto distanziatore in tela. Il motivo della cucitura - riccioli e cerchi accoppiati - è inespressivo, ma risalta chiaramente sul reticolo “a cinque fori”. Sia il modello stesso che il reticolo sono presi in prestito. Quasi identico a loro è il pizzo, che proviene dalla Germania e risale al XVII secolo. Ma il campione tedesco è estremamente sottile e il design è difficile da distinguere. Nelle cuciture Vologda il filo è molto più spesso. Il modello si è rivelato chiaro e nel complesso molto più succoso del prototipo. Il bordo è formato da motivi vegetali molto schematici: un fiore a tulipano ed uno esagonale palmato. Si alternano tra loro e pendono. La striscia curva di cotone idrofilo è riccamente decorata con fori posizionati in modo non uniforme, creando una varietà di trame: quelli più grandi - in fila, uno alla volta, quelli piccoli - in due file, schiacciando il batuffolo di cotone, rendendolo accendino. Nella parte superiore di ogni tulipano si trasforma in un reticolo. Non c'è sfondo. È sostituito da vuoti passanti in corrispondenza delle pieghe della striscia. Il bordo termina con una striscia stretta e diritta con anelli nella parte inferiore. Questa tecnica era in uso nel XVIII e nella prima metà del XIX secolo. Tutte le caratteristiche del disegno del motivo e della tessitura stessa rimandano al XVIII secolo.

Quasi altrettanto antico è il bordo del pizzo, in cui i denti hanno l'aspetto di un fiore pendente e sono delineati inferiormente da un villo. Ad alcuni intervalli appare un reticolo. Anche le cuciture della mantovana non hanno una griglia. È sostituito da stelle intrecciate. Le forme vegetali del disegno si dimenano dolcemente, formando anelli arrotondati. Un motivo così denso è tipico del pizzo accoppiato di Vologda della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo.

La vera differenza tra i denti di accoppiamento Vologda è il contorno sul fondo. Può essere non solo piatto, ma ha forme diverse, ma il contorno obbligatorio distingue sempre il pizzo di Vologda, purché le caratteristiche locali siano persistentemente preservate.

Quando iniziarono ad essere utilizzati i reticoli di fondo nel pizzo di Vologda? Mantovana del villaggio di Borok, distretto di Kadnikovsky, realizzata entro e non oltre il 1840. Nella sua cucitura è già presente un reticolo sia sul fondo che nel riempimento delle figure, tessuto con punti singoli, che sono disposti o in file, talvolta a gabbia, talvolta a forma di stelle. Il bordo ha uno sfondo in vimini. Il reticolo di base è piuttosto pesante e quindi il tessuto del disegno non viene spezzato dal taglio, il che potrebbe portare alla frammentazione delle sagome delle pavone e degli alberi qui raffigurati. La verticalità dei tronchi è sottolineata dalla disposizione delle stelle una sopra l'altra. La pavona conserva tutte le sue caratteristiche principali, conservate nel ricamo fronte-retro: ha una cresta, un'ala sollevata, una coda spiegata, zampe massicce e un'interpretazione piatta della silhouette. Le penne della coda, come nel ricamo, sono decorate con stelle. Il cucito su due lati era diffuso nelle zone rurali della provincia di Vologda e ha avuto influenza nella creazione del motivo della pavona nei pizzi intrecciati.

Il pizzo con pavone dello stesso tipo, ma non nella cucitura, ma nel bordo inscritto nei denti, è interessante per la disposizione delle zampe. Non stanno dritti, appoggiati al bordo della cucitura, ma, come la forma di un dente, sono girati ad angolo e sono più corti.

I bordi delle due mantovane sono simili per la presenza dei contorni dei denti, anche se realizzati con tecniche diverse, di un fondo a reticolo di vimini e di un motivo floreale all'interno dei denti. Nella prima versione pende, un paio di foglie arrotondate sembrano abbracciare il fiore. Questo tipo di rebbio si trova spesso nei merletti locali della prima metà dell'Ottocento. Nel secondo il tronco è rivolto verso l'alto, le foglie e i rami sono sollevati verso l'alto, è indicata la sommità: questo non è un fiore, ma un albero. Entrambi i denti hanno un design semplice. Ci sono più differenze nei motivi degli alberi di Vologda che nei motivi degli uccelli, ma mostrano anche le stesse forme.

La filigrana, disposta lungo la stessa striscia di tessuto liscio che forma il disegno, è una caratteristica del pizzo d'accoppiamento del XIX secolo. A Vologda, più tardi di altri, più vicino alla metà del secolo, si rivolsero a questa tecnica. Il rilievo è apparso, ma gli sfondi non sono diventati trasparenti, gli intrecci e le basi sono ancora di consistenza pesante, i reticoli sono spessi. La filigrana spinata inserita nel lino della seconda mantovana contribuisce a datarla alla metà del XIX secolo.

È impossibile stabilire come sia nata sul suolo di Vologda la reticella con il nome locale “finestra di Vologda”, e più tardi “vetro di Vologda”.

Se la parte principale del pizzo russo del tempo indicato era colorata o aveva un contorno in filigrana colorata, allora Vologda è quasi sempre bianca. In via eccezionale, è stato eseguito interamente a colori, con filigrana metallica. Non c'è varietà di materiali utilizzati. Il filato utilizzato per la tessitura è fatto in casa, buona qualità, ma non sottile. Ciò spiega in gran parte le modifiche apportate dalle artigiane ai modelli di pizzo, molti dei quali, soprattutto quelli stranieri, erano realizzati con fili estremamente sottili. Grazie al loro filato, i prodotti Vologda erano famosi per la loro durata. Nella stessa città di Vologda venivano tessuti pizzi più complessi: oggetti interi o pizzi larghi (larghi circa 40 cm), che richiedevano fino a 300 paia di fuselli e, di conseguenza, eccellente maestria.

La metà del XIX secolo presenta bellissimi pizzi intrecciati con reticolo di seta in toni delicati e filo metallico filato. Le sue origini non sono del tutto chiare, ma sono sicuramente legate alla cultura urbana. Molto probabilmente è stato tessuto a Vologda, perché spesso accompagna le mantovane di Vologda. Oggetti di questo tipo di grandi dimensioni sono particolarmente buoni, eppure la presenza di reticoli colorati li rende eccezionali per la provincia di Vologda.

Il pizzo accoppiato era più soggetto all'usura, poiché associato a cose indossate. Forse è per questo che antichi modelli di questo tipo, originari della città, non si sono conservati.

Dal 1820, la tessitura si è diffusa sempre più ampiamente, coprendo i distretti di Vologda, Gryazovets, Kadnikovsky e Totemsky. Molti modelli nei villaggi dell'ex distretto di Kadnikovsky ricordano fortemente il carattere del pizzo sottile con filigrana, che forma la silhouette del motivo.

La base dell'artigianato di Vologda era il pizzo misurato. Predominavano la tessitura accoppiata e i motivi geometrici. Ma mostrava l'infinita ingegnosità delle artigiane. Dopo aver scelto uno dei motivi più noti (una figura a forma di angolo, una striscia inclinata con estremità curve, un rettangolo), i frustatori hanno creato innumerevoli variazioni della sua disposizione in combinazione con pochi altri elementi.

Cappotto. 1913, provincia di Vologda

I territori dei distretti della provincia di Vologda sono molto vasti, in essi si sono formati una sorta di microdistretti con modelli preferiti e prodotti familiari. Nel distretto di Vologda, al nord, si realizzavano merletti appaiati e accoppiati, semplici, utilizzando non più di 30 paia di fuselli. Qui venivano tessuti principalmente fazzoletti. Nella regione del Pustoramen si preferiva il pizzo stretto e appaiato. Nei prodotti del villaggio di Yangosori, nella regione di Propadinsky, i modelli sono più complessi: le “doppie ruote” richiedevano già circa 40 paia di bobine. Alla foce del fiume, i Kuben preferivano tessere inserti. Sul lago Kubenskoye, nei villaggi di Kubenskoye e Novlenskoye e nei villaggi circostanti prevaleva la tecnologia di accoppiamento. Realizzavano cose intere: capi di abbigliamento, copriletti, mantelle, passatoie.

I lavori del distretto di Kadnikovsky hanno mostrato fortemente l'influenza delle officine dei proprietari terrieri. Qui puoi trovare la filigrana colorata, in cui puoi vedere un'eco dei motivi in ​​filigrana della prima metà del XIX secolo. E l'ornamento risale ai motivi vegetali convenzionalmente dello stesso tempo. All'inizio del XX secolo furono realizzati qui complessi modelli multipaia di larghi pizzi larghi 15-20 cm. Per realizzarli erano necessarie 70-90 paia di fuselli. Questo è molto per il pizzo rustico. Si differenziava da quello in vendita soprattutto nei disegni, i più grafici tra quelli di Vologda. L'ornamento è costituito da motivi tradizionali: uccelli, alberi, aquile bicipite. Le figure sono tessute in lino, contornate da fitta filigrana, e all'interno sono decorate con rosette passanti. Le celle di un reticolo semplice sono grandi, rendendo lo sfondo trasparente e il motivo chiaramente visibile.

Questo bellissimo pizzo puramente russo, realizzato “per se stessi”, come dicono le donne di Vologda, era destinato alla rifinitura delle sottovesti da donna. La cucitura a pizzo è stata posizionata tra due ampi distanziatori intrecciati di diverso tipo, con un piccolo motivo in diversi colori. Il pizzo, trovato in tale bordura, giocava ancora di più con il suo candore e la sua delicatezza. L'orlo terminava con un bordo in pizzo simile, meno spesso con una balza. Apprezzavano le gonne, ne erano orgogliosi e non perdevano mai occasione per vantarsi.

Nell'ornamento geometrico di Vologda del XIX secolo predominava la tessitura a rete, facilitando un motivo denso. La maggior parte dei modelli di pizzo multipaia sono stati molto probabilmente direttamente influenzati dalla tessitura contadina. Combinazioni di vari elementi del modello e composizioni nel loro insieme furono sviluppate molto prima che la tessitura del pizzo penetrasse ampiamente aree rurali. Nel villaggio di Chirkovo, di fronte a Ust-Kubensky, erano impegnati nel lavoro in linea. Mostrano l'influenza dei motivi geometrici del pizzo. Fenomeno raro, ma comprensibile: la ricamatrice viveva tra le merlettaie.

Alla fine del XIX secolo, molti modelli di pizzo russo iniziarono a spostarsi da un'area all'altra, a seconda della domanda. Questo design incluso include un bellissimo pizzo composto da anelli con ghirlande applicate fatte di perline e rosette all'interno degli anelli. È stato tessuto nella provincia di Oryol. Allo stesso tempo, il tradizionale pizzo bianco di Vologda viene sempre più ravvivato con filigrane colorate, e in alcuni casi viene realizzato interamente. L'influenza delle tradizioni artistiche di Vologda è innegabile. Ha chiaramente influenzato l'arte delle artigiane russe del merletto Kirillov, Zakhozhsky e Kostroma.

Provincia di Pietroburgo

In un certo numero di distretti della provincia di San Pietroburgo, per le proprie esigenze, venivano tessuti numerosi pizzi. Lo hanno tessuto anche nella regione di Zakhozhsky nel distretto di Novoladozhsky, ma a modo loro. I bordi Zakhozhsky per asciugamani e lenzuola avevano grandi denti decorativi. Spesso erano rifiniti con un reticolo nella parte inferiore, che non si trova da nessuna parte tranne che a Zakhozhye. Ma molti dei modelli erano vicini al pizzo rustico di altri luoghi, correlati nella tecnica.

Dal 1870, il pizzo è diventato un articolo commerciabile a Zakhozhye. Le contadine delle famiglie più ricche raccoglievano tutto ciò che veniva tessuto e lo portavano ai mercanti acquirenti. Fecero loro un prezzo estremamente basso e loro stessi vendettero i prodotti di Zakhozhsky insieme a quelli di Vologda, ottenendo così un grande profitto. Ecco perché il nome del pizzo di San Pietroburgo o Zakhozhsky non esisteva nel commercio ed era completamente sconosciuto ai ricercatori.

Con l'inizio dell'attività le merlettaie Zachoz si ritrovarono attratte dalle richieste del mercato. A quel tempo, le guipure di accoppiamento erano di moda. Ma non avevano idea di come tesserli e i tessitori dovevano usare la mente per capire questa tecnica. Skolki apparve solo negli anni Novanta dell'Ottocento. Utilizzando inizialmente solo il disegno, le merlettaie non potevano continuare a lavorarlo e quindi erano costrette a tessere nella direzione opposta. Si sono rivelati due o tre strati di pizzo, uno sopra l'altro. Questo metodo è nato dall'ignoranza della tecnica corretta, ma è stato conservato a Zakhozhye come un'abitudine.

Abito per bambini. 1902, provincia di San Pietroburgo, distretto di Carskoe Selo, villaggio. Rozhdestveno. La scuola delle merlettaie

Per molto tempo non riuscirono a capire come fosse tessuto l'ordito. Prima non lo sapevano affatto e cercavano di tessere con le dita aperte, senza fuselli. La nasnovka ha perso la sua densità, chiarezza di forma e si è rivelata sciolta e sfocata. Le è stato dato un nuovo nome: "focaccia". Poi hanno imparato la corretta tecnica di esecuzione, ma il nome e la forma morbida sono rimasti una caratteristica del pizzo locale.

A Zakhozhye tessevano con filo di lino fatto in casa, che è piuttosto spesso. Nell'ultimo quarto del XIX secolo il lino fu sostituito dal filo di cotone prodotto in fabbrica. La tessitura a rete non è stata utilizzata affatto qui. In un paio di trapianti è stato sostituito dal calicò - "leno".

La natura del pizzo Zakhozhsky è progettata principalmente per l'esecuzione di singoli articoli di grandi dimensioni: copriletti, fodere per cuscini, abiti da donna e cappotti, sciarpe e sciarpe. Il pizzo misurato viene utilizzato come mantovane sospese per letti e letti in capi di grandi dimensioni. I modelli sono costituiti da elementi di grandi dimensioni molto specifici che non cambiano nel tempo. Possono esistere come modello indipendente di pizzo dimensionale, usato da solo come inserto o combinato con molti altri, formando una composizione più complessa. Alcune combinazioni sono diventate stabili e hanno ricevuto i propri nomi.

Tra i dettagli del disegno, il gruppo più numeroso sono i cosiddetti “calzini”, cioè il tessuto ondulato. Polotnyanka ha un nome insolito: "tochevtso", dalla parola "tochevo", che significa tela. Tutte queste caratteristiche della lingua delle merlettaie di Zakhozh indicano connessioni tra la popolazione locale e la cultura di Novgorod.

In alcune figure, i “calzini” corrispondono alla “vilyushka” di Vologda. È la "vilyushka" l'elemento più semplice di questo gruppo, che ha due opzioni: sotto forma di una normale striscia densa e intrecciata. Quest’ultimo si chiama “calzini arricciati”. Seguono figure con due e tre “calzini”, cioè due o tre strisce ondulate parallele con stelle o reticoli fondamentali tra di loro. I motivi con una o due “ginocchia” sono allungati strisce orizzontali con polsini a zigzag. I "calzini" vengono utilizzati più spesso sotto forma di bordo "al ginocchio", principalmente nelle cuciture. La gabbia “Novinskaya” è stata inventata dai fustigatori del villaggio di Novinka. Due strisce ondulate formano una catena di medaglioni con decorazioni all'interno. Gli spazi vuoti sono riempiti con asterischi. L'ultimo motivo di questo gruppo si chiama "afferra": si tratta di anelli rivolti verso l'alto e verso il basso, collegati da strisce curve. Le cerniere solitamente contengono una presa.

Il secondo gruppo di motivi è costituito da quattro varianti del motivo a stella. Le più antiche sono le curve a forma di anello del cotone con un asterisco in ciascuna. Ma a Zakhozhye il dente è stato creato per la prima volta da due file di anelli di vimini e non da tela. Un'altra opzione è simile a molti motivi della fase iniziale del pizzo di accoppiamento popolare: Vologda, Tver e altri. Questa è una forma ad uncino con il bordo inferiore ondulato, è inoltre circondata da un reticolo, che forma il contorno del dente. Il motivo si chiama "convolvolo". Agli inizi del 20° secolo esiste una variante a denti, generata dalla forma stessa dell'uncino. Il modello più complesso nel secondo gruppo è “quattro stelle”. In esso, il motivo del trifoglio è racchiuso in un anello e l'intero polo è incorniciato da una striscia ondulata di sette "calzini". È decorato con 4 piccole stelle. Questo modello era destinato agli orli dei grembiuli. Le stelle sono state realizzate in colori che si abbinassero al colore del tessuto del grembiule, ma preferibilmente rosse.

Motivi più diversi del terzo gruppo corrispondono alla forma del bordo. La "Spatola" apparve nel XIX secolo. Era semplice: il dente aveva una forma triangolare, all'interno era pieno di vimini, e sul bordo in alto c'era un semplice reticolo, la parte superiore del dente era ondulata. La versione della “spatola” del villaggio di Dubnyaga è più complicata: il dente è costituito da tre processi simili a dita e ha assunto una forma rettangolare; tra i denti c'è un bellissimo reticolo sotto forma di file di matasse accoppiate collegate da trecce. I restanti motivi di questo gruppo - "grandi cerchi", "cerchio nella direzione opposta", "cerchio", "cerchio e zampe", "cerchi e foglie", "zampa d'orso", "zampa di pollo" - sono vicini l'uno all'altro altri e sono varietà di merletti esistenti in altre zone. Tutte le varianti dei cerchi sono rosette ondulate sullo stelo, e le “zampe” sono trifogli o figure palmate a cinque e sette lobi che ricordano le foglie. Molto bello il motivo “cerchi e foglie”, dove il rosone “cerchio grande” è completato da rami frastagliati simmetrici.

1938 (ripetizione del modello della fine del XIX secolo), regione di Leningrado,
Distretto di Kirishi, villaggio di Novinka (ex Zakhozhskaya volost, provincia di San Pietroburgo)

Il Bearpaw era originariamente chiamato Double Clutch. Il nome divenne stabile, poiché il motivo somigliava visivamente all'impronta di un orso. Una caratteristica speciale della versione Zakhozhsky è l'indispensabile collegamento di una "zampa" all'altra. Al giorno d'oggi, tra loro viene spesso introdotto qualche elemento aggiuntivo, che cambia notevolmente la silhouette del design.

Il quarto gruppo di modelli Zakhozh comprende tre motivi di pizzo accoppiato sviluppato. Il primo nome è "serebryansky", è chiaro nel design e vario nella trama. Nelle curve morbide, l'olmaria si trasforma nella sua varietà, con piccole stelle disposte verticalmente negli spazi vuoti. Nel villaggio di Dunyakovo nacque un motivo che le ciglia chiamavano "nostro", cioè Dunyakovsky. È il pizzo più complesso di Zakhozh e, molto probabilmente, è il risultato creatività collettiva. Il motivo “Novinskoe” è stato tessuto dalle merlettaie del villaggio “Novinka”. All'inizio del XX secolo si ispirava al motivo di un copriletto di Vologda. "Serebryanskoe", "nostro" e "Novinskoe" sono i tre motivi più complessi del pizzo Zakhozhsky, che conferiscono ricchi bordi a copriletti, mantelle e altri prodotti in pizzo. Hanno sempre una forma a bordo.

1938 (ripetizione del modello della fine del XIX secolo), regione di Leningrado, distretto di Kirishi,
Villaggio di Dunyakovo, (ex Zakhozhskaya volost, provincia di San Pietroburgo)

I motivi del pizzo Zakhozhsky sono stati formati in base alla gamma di prodotti. In ogni caso, la composizione è stata costruita liberamente; la merlettaia sembrava assemblarla da elementi già pronti. I disegni geometrici erano composti da motivi del primo gruppo, disegni vegetali dal secondo e principalmente dal terzo. Tutte le combinazioni sono completamente gratuite.

Giacca. Inizio del 20° secolo, provincia di San Pietroburgo, distretto di Novoladozhsky, Zakhozhsky volost

La libertà compositiva del pizzo locale è testimoniata dalla varietà di soluzioni e dagli stessi foulard, uno degli elementi principali della produzione Zakhozh. Gli indumenti e i modelli consegnati dagli acquirenti utilizzavano la stessa libera disposizione dei modelli delle sciarpe. L'ornamento floreale più spettacolare ornava il retro; sui pavimenti aveva un motivo più semplice; sui lati era spesso ridotto ai motivi più semplici. In modo molto ingegnoso, una grande figura convenzionale di una pianta in fiore è stata composta da una varietà di elementi, che costituivano la base del modello. La rosetta “cerchio grande” poteva servire in un caso da dente, in un altro da fiore; nel terzo uno dei “cerchi” era costituito da uno stelo di pianta. Su foulard e sciarpe, un motivo floreale simile si svolgeva orizzontalmente.

Artisticamente, i motivi Zakhozh rappresentavano un gruppo speciale di pizzi decorativi russi, puramente popolari, esclusivamente ornamentali, che non andavano oltre i confini dei motivi floreali geometrici e altamente generalizzati. Confinamento dentro cerchio ristretto impressioni, la mancanza di scambio di esperienze lavorative e impressioni estetiche, l'esistenza relativamente breve dell'artigianato non ha permesso alle merlettaie di Zakhozh alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo di creare composizioni ornamentali di natura figurativa, che sono così comune nella maggior parte dei tipi di pizzo russo. Qui la tecnica della tessitura accoppiata era quasi del tutto sottosviluppata. Tuttavia, all'inizio del XX secolo a Zakhozhye emerse un gruppo di esperte artigiane professioniste, estranee alle influenze moderniste, provenienti da organizzazioni zemstvo, capaci, in condizioni e guida adeguate, di creare opere d'arte significative.

Oltre che a Zakhozhye nella provincia di San Pietroburgo, la lavorazione del merletto veniva praticata anche nel distretto di Carskoe Selo, dove nel villaggio di Rozhdestvene esisteva una scuola di merlettaie dal 1893.

Provincia di Vjatka

Nella seconda metà del 19 ° secolo, l'artigianato del pizzo sorse nell'insediamento di Kukarskaya nel distretto di Yaransky nella provincia di Vyatka. Kukarka si trova sul fiume Pizhma, non lontano dalla sua confluenza con Vyatka. Gli abitanti di Kukarka erano impegnati in vari mestieri e commerci, inclusa la tessitura del pizzo.

Intorno al 1840 arrivarono qui i pizzi accoppiati di Veliky Ustyug, cioè Vologda. Artigiane esperte sono riuscite a riprodurlo. Per la prima volta, dopo aver incontrato trucioli e filigrana e esserci abituati gradualmente, abbiamo iniziato a variare noi stessi i disegni.

Tali merletti venivano venduti anche fuori provincia. All'inizio degli anni '70 dell'Ottocento, la produzione di merletti di Kukar superò in volume Vologda e i guadagni delle donne Kukar erano più alti di quelli delle donne di Vologda. Colletti, cravatte, maniche, sciarpe, reti per la testa, mantelle, tovaglioli, trecce di fazzoletti, cuciture per biancheria da letto e altri pizzi misurati: tutto era padroneggiato dalle merlettaie. Tessuto in lino e filo di seta nera. Quest'ultimo serviva principalmente per i foulard.

Il pizzo Kukar si diffuse tra gli acquirenti. Non esistevano tradizioni locali proprie della lavorazione del merletto: il suo stile artistico non aveva nulla su cui basarsi. Involontariamente, le merlettaie seguirono la strada del prestito, non aderendo a una tradizione particolare: era il modello Yaroslavl, poi il Rostov, poi il Torzhkov, poi anche gli Yelets. È stato a Kukarka che questi nuovi modelli ad incastro hanno messo radici, e in parte qui, sono stati creati all’inizio del XX secolo, dove c’è il desiderio di forme vegetali meno convenzionali, da un lato, e di forme leggere, dall’altro. Gli elementi in essi contenuti sono collegati non tanto da reticoli, ma da steli spezzati o motivi floreali torniti in modo tale da formare essi stessi un unico collegamento di figure. Fu proprio per la sua “apertura” che lo sfondo della “croce di Rostov” fu maggiormente accettato. Il pizzo Kukar si distingue per l'abbondanza di questi nuovi modelli e nuove tecniche tecniche. In particolare si utilizza molto spesso l'incrocio di una striscia di cottonweed. Realizza vere e proprie catene dagli anelli di una striscia così avvolta. Questa tecnica riempie lo sfondo, crea corolle di fiori o completa i denti.

Nel 1893 a Kukarka fu aperta una scuola di merletti. Dalla fine degli anni Novanta dell'Ottocento, le sue sette filiali iniziarono ad operare una dopo l'altra. La scuola Kukar fornì brillanti competenze nelle tecniche di tessitura. Gli studenti hanno ricevuto le basi del disegno e della composizione. Questa scuola produsse molte artigiane che poi divennero ottime insegnanti in altri settori.

Prima dello scoppio della prima guerra mondiale, il pizzo Kukar veniva già esportato in numerosi paesi: Inghilterra, Olanda, Svizzera e Stati Uniti. Nel 1880, la pesca copriva anche il distretto di Slobodsky nella provincia di Vyatka.

Provincia di Tula

Nella provincia di Tula c'erano due centri di lavorazione del pizzo e, di conseguenza, due tipi di pizzo: Belevskij e Odoevskij. Il periodo di massimo splendore di Belevskij risale agli anni Quaranta dell'Ottocento. Il meglio veniva prodotto nel circondario, nei villaggi dei proprietari terrieri. Era multipaia, sottile, alcuni modelli erano simili a quelli biondi, sebbene fossero realizzati in lino anziché in seta.

Nella stessa città di Belev, tessevano per sé pizzi misurati, cosiddetti "da equitazione", soprattutto per la biancheria da tavola e da letto. Solo col tempo iniziarono a realizzare cose intere, ma piccole: colletti, trecce di fazzoletti e talvolta capi di abbigliamento.

Alla fine del secolo si diffuse anche la tecnica dell'intreccio a catena. Nel 1880 c'erano 2.000 merlettaie nella città e nella contea. Questa cifra non è paragonabile al volume di produzione dei famosi mestieri russi, ad esempio Oryol, ma il pizzo Belyov veniva costantemente fornito a Mosca. C'erano pochi schemi ed erano tutti semplici.

Oltre alle merlettaie di cortile e alle donne di città, il pizzo veniva tessuto anche nei monasteri vicini. Ma le fruste del monastero non seguivano modelli locali, ma di Mtsensk.

Per quanto riguarda il distretto di Odoevskij nella provincia di Tula, sappiamo già della produzione di merletti nella tenuta di Sokovnin. Nella seconda metà dell'Ottocento, non senza l'influenza delle botteghe, nella zona si sviluppò un'attività di pesca. Nella stessa città di Odoev predominava la tessitura a catena. I tessitori urbani presero come modello i modelli di Belev, anche se sotto il nome di “stile di Belev” si possono trovare disegni molto diversi. Sono uniti solo dalla tecnologia di accoppiamento.

Ciotola di fette biscottate. 1880, provincia di Tula, Odoev

L'industria della città si è sviluppata per caso. A causa di un cambiamento nelle circostanze familiari nel 1880, la commerciante di merletti di Belev Dronova lasciò questa occupazione e mandò la figlia maggiore a Belev per imparare a tessere e realizzare spilli, la quale, avendo rapidamente imparato tutto, insegnò alle sue sorelle e ragazze che conosceva. Ciò segnò l'inizio di un'attività di pesca che prosperò per 21 anni. Da Odoev, la lavorazione del pizzo fu portata nel villaggio di Kokurino, dove tessevano 15 artigiane. Il pizzo Tula non differiva per la speciale originalità che lo distingueva dagli altri centri di pizzo russo. Sia l'artigianato Belevskij che quello Odoevskij esistono ancora oggi.

Provincia di Nižnij Novgorod

Balakhna, una città commerciale e artigianale nella provincia di Nizhny Novgorod, è da tempo famosa per i suoi vasai, falegnami e intagliatori. Metà di tutto popolazione femminile pizzo intrecciato. Sembra che la lavorazione del merletto in questa città sia diventata presto un'attività artigianale. Nella prima metà del XIX secolo qui si era già sviluppato un proprio tipo di pizzo accoppiato. I motivi stessi dei suoi modelli non si distinguono per la loro originalità: sono sempre gli stessi pavoni, aquile, alberi in fiore, solo i loro contorni sono chiari e le loro sagome sono squisite. Da nessun’altra parte si può osservare una tale diversità nella forma degli alberi. Il pizzo Balakhna ha una disposizione ritmica di rami e fiori con caratteristiche estremità ricurve delle foglie. Le aquile hanno piume chiaramente definite e un battito d'ali pronunciato. I pavoni riposano saldamente sulle gambe o li allungano in avanti, come se decollassero, con una gamba sollevata. I corpi delle pavone sono corti, addirittura rettangolari.

L'estremità dell'asciugamano a specchio. Prima metà del XIX secolo, provincia di Nizhny Novgorod

I tessitori prestavano grande attenzione allo sviluppo dei reticoli. La caratteristica identificativa del pizzo accoppiato Balakhin non è solo l'uso di diversi reticoli in un capo, ma la netta predominanza dei lacci di base. Inoltre, i motivi differiscono nella loro configurazione: ci sono ovali, quadrati, triangolari, raccolti in rosette, formando cellule, sotto forma di zigzag e strisce parallele. Anche i reticoli di vimini sono unici; sono riccamente decorati con anelli e rappresentano un campo di ovali da un'estremità all'altra, oppure una gabbia obliqua, o qualcosa di simile a scaglie. Dalla seconda metà del XIX secolo sono stati utilizzati elementi del reticolo a croce di Rostov. È preferibile la filigrana ritorta. Tutto questo pizzo è lino. Serviva per le mantovane dei fogli festivi e consisteva in un'ampia cucitura dei bordi di diversi motivi, separati da distanziatori di nastri o lino stampato. Come tocco finale non ci sono lino, ma bordi metallici. Un pizzo così elegante era fatto in casa e non veniva messo in vendita. La sua esecuzione è limitata alla prima metà dell'Ottocento, così come avveniva per i merletti accoppiati.

Balakhna

Prima metà del XIX secolo, provincia di Nizhny Novgorod,
Balakhna

Il pizzo multipaia di Balakhna non è dello stesso tipo. La differenza nella complessità dei suoi modelli è grande: alcuni ne usano solo 15, mentre altri ne usano 200. Era tessuto con filo di seta dorato o nero. Nel corso del tempo sono apparsi sottili filati di cotone. Il lino è usato molto raramente. Fu il pizzo multipaia a diventare la base dell'artigianato che si sviluppò qui a metà del XIX secolo. Ha esteso l'esistenza di tipi sottili di modelli che imitavano il lampone, il chantilly e il pizzo biondo.

Insieme ai rami di rose e ad altri motivi floreali tipici di questi prodotti, Balakhna ne realizzava anche di geometrici, altrettanto sottili, sotto forma di catene, rombi, cerchi o ovali formati da filigrana, con al loro interno rosette e reticoli. Modelli simili ci sono noti dal pizzo Yelets. Entrambi hanno la stessa fonte, ma c'è differenza nella modalità di esecuzione e nei dettagli preferiti.

C'è una vasta gamma di articoli che le artigiane di Balakhna tessevano: sciarpe, fazzoletti, tatuaggi sulla testa, trecce di fazzoletti, colletti, parti di abiti da donna, sebbene la maggior parte fosse costituita da pizzi misurati di vari disegni. Tutti questi disegni riflettono una grande quantità di esperienza sia tecnica che puramente artistica, espressa nell'uso abile delle tecniche tecniche accumulate. Nelle sciarpe di seta nera, lo sfondo è sottile e trasparente. Su di esso, un lino molto stretto e molto denso raffigura chiaramente steli ramificati lanciati liberamente con numerosi fiori a forma di rosa, intrecciati altrettanto strettamente, solo i loro nuclei sono fatti. La silhouette rivela chiaramente la forma di ogni fiore. Sono accompagnati da altri, piccoli, sotto forma di rosette, fori rotondi e pennelli di fiori solidi e sottili. Tutto questo ricco set è compreso nella parte superiore del bouquet. Dal basso, quattro grandi foglie frastagliate gli forniscono un notevole sostegno. La grande dimensione delle foglie è facilitata dal metodo di riempimento. Solo i loro contorni sono densi, ma all'interno le foglie sono trasparenti, e in quelle inferiori il reticolo dei ragni ha in alcuni punti densità diverse, che conferiscono al pizzo un gioco di chiaroscuri.

Balakhna era famosa per la sua esecuzione di bionde, che per lungo tempo conservarono il carattere dei motivi del XVIII secolo con i loro medaglioni figurati, riccioli rocaille, ghirlande floreali e reticoli di strisce di lino, con lo sfondo di tulle più fine. Un esempio è il colletto della prima metà del XIX secolo. Il suo motivo è costituito da volute piatte di diversi motivi, foglie curve e vari reticoli. I dettagli più grandi sono arricchiti da fondali, e il disegno nel suo insieme è arricchito da filigrana dorata. La treccia dorata è cucita lungo il bordo superiore del pizzo. Nonostante il carattere chiaramente espresso dello stile rococò, l'uso della tessitura a rete in alcuni punti fa attribuire questo colletto al XIX secolo.

La pesca non era concentrata nella sola città di Balakhna, ma si diffondeva in tutto il distretto di Balakhna. Inizialmente vi lavoravano ex merlettaie servi. Le loro abilità erano abbastanza coerenti con la natura del pizzo Balakhna. Non per niente i sottili modelli di tulle erano chiamati “maniera delle vesti”. Ora a Balakhna solo pochi amanti di quest'arte della tessitura.

Provincia di Kazan

La tessitura del pizzo da parte delle ragazze come dote nell'insediamento Rybnaya del distretto Laishevskij della provincia di Kazan era nota già a metà del XIX secolo. Rybnaya Sloboda è un antico villaggio-palazzo con una popolazione mista. Nel XVI secolo, qui, sul fiume Kama, le persone venivano reinsediate da vari villaggi-palazzo per pescare “per il sovrano”. Nel 19 ° secolo qui si formò un'industria di gioielleria, in cui era impiegata la maggior parte della popolazione maschile, non associata alla pesca, e le donne tessevano tele per la vendita. Quando la biancheria divenne più costosa nel 1870, la tessitura dovette essere abbandonata e la lavorazione del pizzo divenne il sostentamento delle donne. Nel 1883 c'erano circa 250 merlettaie a Rybnaya Sloboda.

Tessevano pizzi monocolore dal disegno più semplice con filo di cotone, che veniva venduto nei villaggi di Mosca. Tuttavia, quello più ampio e accoppiato non si distingueva per la sua originalità: non sono sorti modelli di sua invenzione. Tutti loro sono stati portati qui accidentalmente in momenti diversi. "Paheva after peahen" - motivi di uccelli disposti in fila; zigzag e rombi con riempimento uniforme degli spazi; i semplici motivi floreali della tessitura a rete non rappresentano un fenomeno significativo nel patrimonio ornamentale del pizzo russo. Le trame non conservavano scheggiature, motivo per cui la distorsione dei disegni era molto grande.

Copertura dell'ombrello. Dettaglio. 1883, provincia di Kazan, distretto di Laishevskij, Rybnaya Sloboda

Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, due generazioni di proprietari terrieri Donaurov, ex proprietari del villaggio, furono impegnate ad aumentare il livello dei merletti locali. Dalla fine del XVIII secolo Rybnaya Sloboda divenne proprietà dei proprietari terrieri. Dopo aver padroneggiato il design, realizzarono nuove schegge, ordinarono filati di lino dalla capitale e stabilirono le vendite dei prodotti.

Il pizzo di Rybnaya Sloboda alla fine del secolo si distingue per uno schema chiaro e una predominanza di motivi geometrici. È ampio e ben eseguito. Il lino, lungi dall'essere sottile, è gradevole sia nel colore (tre tonalità di filo bianco, grigio e giallastro) che nella bellezza del materiale elastico. Il pizzo Rybnaya Sloboda occupava un posto modesto tra i numerosi tipi di questo tipo di arte applicata russa.

Provincia bielorussa

In Bielorussia, il pizzo veniva tessuto con oro e argento, e successivamente con fili di seta e cotone. Furono realizzati prima nei laboratori dei monasteri e dal XVIII secolo nelle tenute.

Nella seconda metà di questo secolo, nel villaggio di Gorodnitsa vicino a Grodno, la manifattura fondata da Anthony Tyzengauz produceva pizzi realizzati secondo disegni tedeschi e francesi. L'ornamento di questi merletti era vario: rombi, quadrati, strisce, zigzag, triangoli, croci, fiori stilizzati, foglie, immagini di uccelli, animali e persone. Più spesso venivano utilizzati prodotti bianchi, bianco-rossi e bianco-rosso-neri realizzati con lino fatto in casa o filo di cotone. La diversità è stata raggiunta attraverso vari gradi traforato, una vasta gamma di motivi ornamentali - colori e soluzioni ornamentali caratteristici della Bielorussia, poiché il pizzo veniva tessuto “a occhio”, senza schemi o descrizioni, tramandando i segreti dell'artigianato di generazione in generazione.

Merletto europeo

Il pizzo, che è un ornamento traforato creato da vari intrecci di fili ed esistente indipendentemente, senza alcuna base tessuta, apparve a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Fino a quel momento, nei paesi dell'Europa occidentale erano conosciuti vari tipi di ricami traforati, che era, in sostanza, una fase preparatoria nella storia dello sviluppo del pizzo. Il predecessore più vicino del pizzo dovrebbe essere considerato ricamo traforato, realizzato utilizzando la tecnica della cucitura su un tessuto sparso. I fili di ordito e di trama venivano estratti in modo tale da formare spazi quadrati end-to-end, separati l'uno dall'altro da file di fili di ordito e di trama non tirati, sorfilati con un punto asola o un punto di ordito. All'interno della griglia risultante è stata posizionata motivo traforato, solitamente geometrico, realizzato con un ago in un punto ad anello. Questo tipo di ricamo traforato è chiamato punto coupre, mentre il motivo geometrico a forma di cerchi, stelle e rosette è noto come “reticella”. I quadrati traforati di tali ricami di solito si alternavano a quadrangoli di tessuto o erano disposti in file, formando lunghe strisce passanti.

Il primo merletto aveva un nome molto figurato: punto in aria. Non era più basato su tessuto, ma veniva realizzato con un ago utilizzando un punto ad anello secondo un disegno disegnato su carta.

Iniziando a lavorare sul pizzo cucito ad ago, l'artigiana ha steso un filo grosso lungo i contorni del disegno disegnato sulla pergamena, fissandolo con piccoli punti alla pergamena e al lino posto sotto la pergamena. Successivamente, l'intero spazio delimitato dal filo di contorno, che era come lo scheletro dell'ornamento, è stato riempito con un punto asola. I singoli dettagli dell'ornamento erano collegati da sottili lacci, anch'essi realizzati con punto asola. A lavoro ultimato si infilavano le forbici tra la pergamena e la tela, si tagliava l'imbastitura e si separava il pizzo dal disegno disegnato.

Nello stesso periodo o poco dopo compaiono anche i pizzi tessuti a fuselli. Per tessere il pizzo, veniva preso un cuscino dalla forma speciale, al quale erano attaccate le estremità dei fili, le altre estremità avvolte su bobine, che sembravano bobine con manici allungati. Sul cuscino è stato posizionato un cosiddetto “chip”, vale a dire un motivo disegnato su carta con fori praticati alle intersezioni delle linee del motivo. Durante la tessitura del pizzo, l'artigiana infilava spilli di metallo nei fori dello spillo e, gettando le bobine l'una sull'altra, incrociava i fili intrecciando gli spilli. Man mano che il lavoro procedeva, seguendo lo spillo, la merlettaia ne inserirà di nuovi, togliendo quelli vecchi dal pizzo già tessuto.

A metà del XIX secolo. La produzione del vero pizzo fatto a mano subì un colpo irreparabile con l'invenzione del metodo di produzione a macchina. La qualità principale del pizzo fatto a mano - la libera spontaneità dell'ornamento, la sua originalità unica - è stata sostituita da una riproduzione secca e senza vita del motivo. I pizzi economici fatti a macchina imitavano vecchi modelli, ma l'imitazione era puramente meccanica e non avevano nulla in comune con l'arte magica delle vecchie merlettaie, piene di fantasia creativa.

Merletto italiano

In Italia, considerata la culla del merletto, nel XVI secolo. furono stampate collezioni speciali di motivi per ricami punto su spacco e pizzi con motivi a reticella (cuciti ad ago e tessuti), che venivano realizzati a quel tempo sia dalle donne del popolo che dalle nobili dame. Tali raccolte sono state pubblicate anche in altri paesi europei.

Il primo pizzo era una modesta striscia stretta con denti appuntiti dell'ornamento geometrico più semplice, usata per incorniciare grandi colletti inamidati; questi ultimi erano solitamente così traforati, ma venivano realizzati utilizzando la tecnica del ricamo di una cucitura lungo una fessura con motivo a reticello. Lo stesso pizzo veniva utilizzato per incorniciare i polsini delle maniche lunghe, rifinire grembiuli, fazzoletti, nonché tovaglie e tovaglioli di lino.

Successivamente, con il miglioramento delle tecniche tecniche, il pizzo si allargò, i suoi denti si allungarono e il suo disegno diventò più complesso. Insieme ai motivi geometrici, più caratteristici del ricamo a punto fessura e dei primi pizzi, divennero piuttosto diffusi i motivi raffiguranti esseri umani e vari animali. Di solito si trattava di figure geometriche di donne in abiti con gonne lunghe e larghe e di gentiluomini, disposte in quadrati disposti in file e formando, per così dire, una catena comune. Tali immagini erano talvolta disposte secondo uno schema a scacchiera, alternate a quadrati di tela ricamati a punto pieno.

Entro la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. compaiono pizzi con immagini di scene e personaggi biblici e mitologici e lo stesso prodotto spesso combina le tecniche del ricamo e del pizzo ad ago o tessuto. In generale, nella fase iniziale del suo sviluppo, il pizzo era strettamente connesso al ricamo, alla cucitura lungo lo spacco. Ciò si è manifestato nell'uso di entrambe le tecniche sullo stesso prodotto, nella comunanza e continuità dello sviluppo dell'ornamento. Così, sui punti di ricamo lungo lo spacco appare l'ornamento floreale che più tardi sarà caratteristico del pizzo cucito ad ago e tessuto. Entro la fine del XVI - inizio XVII secolo. La guipure si sta diffondendo, ad es. pizzo costituito da un disegno cucito con un ago o tessuto con fuselli, collegati qua e là da sottili legamenti. Venezia era particolarmente famosa per la produzione della guipure. L'ornamento della guipure veneziana cambia significativamente nel tempo. Inizialmente è costituito da complessi intrecci di tralci vegetali, da cui emergono corolle stilizzate di tulipani, gigli e margherite, collegate da sottili fasci muniti di spine. I lunghi denti affilati, che erano una caratteristica distintiva dei merletti del XVI secolo, stanno gradualmente scomparendo, così come i merletti del XVII secolo. termina con festoni, formati da fiori posti lungo il bordo. I bordi e i dettagli dell'ornamento sono enfatizzati da un sottile contorno in rilievo realizzato con punto asola. Su merletti del XVI-XVII secolo. il disegno conserva ancora la simmetria e il peculiare ritmo rigoroso inerenti agli ornamenti del Rinascimento; gli ornamenti floreali sono spesso completati da motivi di vasi e grottesche.

Entro la metà del XVII secolo. il disegno della guipure veneziana si allarga e perde la sua severità, acquisendo maggiore dinamismo. Appaiono rigogliosi riccioli ornamentali caratteristici dello stile barocco; il motivo predominante è un tralcio vegetale con grandi frutti stilizzati di melograno e fiori di giglio. Il rilievo dei contorni aumenta, diventa più massiccio e compaiono molte diverse maglie traforate. Il bordo del pizzo è quasi dritto e termina con piccoli denti.

Alla fine del XVII e all'inizio del XVIII secolo. l'ornamento della guipure veneziana diventa molto più piccolo e consiste in tralci di piante strette e attorcigliate e piccoli fiori e foglie, collegati da costrizioni con piccole rosette e dentelli - pico. I contorni in rilievo rimangono, ma diventano meno convessi. Questo tipo di guipure si chiama point de rose.

Oltre a Venezia, le guipure venivano prodotte anche in altre città d'Italia. La guipure intrecciata è stata realizzata a Milano. Il suo lussureggiante ornamento floreale stupisce con la varietà di maglie traforate, ma a differenza delle guipure veneziane non ha un contorno in rilievo.

Il tipo più economico di guipure, prodotto nelle città italiane, così come nelle Fiandre, era realizzato con nastri stretti o intrecciati, da cui era composto il contorno dell'ornamento, e al centro era riempito con varie maglie traforate realizzate con un ago.

Le merlettaie italiane erano famose per i loro prodotti ben oltre i confini del paese e le guipure italiane venivano esportate in grandi quantità in altri paesi europei. Il pizzo veneziano con grandi motivi in ​​rilievo venne utilizzato nella prima metà del XVII secolo. principalmente per decorare un abito da uomo. Se ne ricavavano colletti, non più inamidati, ma adagiati morbidamente sulle spalle, balze, polsini e guanti; I paramenti dei preti cattolici erano decorati con ampi merletti; anche i campanelli degli stivali e delle cinture indossati sopra l'armatura di metallo erano rifiniti con onde di pizzo. Verso la fine del XVII secolo, quando l’ornamento della guipure si ridusse e il pizzo acquisì maggiore leggerezza, divenne più arioso e fu utilizzato principalmente per decorare gli abiti femminili.

Le guipure italiane cucite ad ago e tessute erano molto apprezzate. Ci è voluto molto tempo per riprodurre un motivo complesso utilizzando un sottile filo di lino. Diverse artigiane di solito lavoravano alla fabbricazione di un colletto o di una balza. Ognuno di loro ha realizzato una parte del modello e poi queste parti sono state combinate per formare un oggetto finito.

Insieme alle guipure cucite e tessute, il pizzo tessuto con fili dorati e d'argento veniva realizzato nelle città d'Italia, principalmente a Genova. Il pizzo d'oro e d'argento veniva utilizzato per decorare gli abiti da uomo e da donna: veniva cucito sotto forma di un bordo, spesso su più file, su ampie gonne di raso liscio e velluto, o su corpetti stretti, nonché su canottiere da uomo e caftani. Inoltre, i rivestimenti in velluto e broccato di sedie e poltrone, i baldacchini sui letti e persino i rivestimenti interni delle carrozze statali erano decorati con pizzi dorati.

Se nei secoli XVI-XVII. L'Italia era il paese leader per la produzione di merletti, allora nel XVIII secolo. perde la sua importanza e le Fiandre e la Francia occupano il primo posto.

Nel XVIII secolo In Italia non sono state create nuove varietà originali di pizzo. L'ultima fase indipendente nello sviluppo della guipure italiana è stata il pizzo point de rose. Lo sviluppo dei centri francesi di produzione del merletto inferse un colpo irreparabile all'arte delle merlettaie italiane e le portò alla perdita dell'indipendenza creativa. A Venezia e Burano nel XVIII secolo. veniva realizzato un pizzo che non era diverso dal pizzo francese Alençon, Argentan e Sedan.

Merletto fiammingo (belga).

Dopo l'Italia, ma un po' più tardi, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, la produzione di merletti iniziò a svilupparsi nelle Fiandre (l'attuale Belgio).

Proprio come in Italia, nelle Fiandre nel XVI secolo. il pizzo con motivi geometrici era molto diffuso e nel XVII secolo. Appaiono guipure, ma non cucite con un ago, ma tessute, con ornamenti più piccoli e completamente prive di rilievo.

Il pizzo fiammingo era famoso per la sua straordinaria finezza dovuta alla qualità dei fili di lino coltivato nei campi del Brabante. I fili venivano filati in scantinati umidi e poco illuminati appositamente affinché la stoppa restasse umida e permettesse di filare un filo elastico, sottile, quasi invisibile alla vista. Le filatrici erano principalmente ragazze e anche ragazzine, poiché questo lavoro richiedeva mani gentili e un senso del tatto insolitamente delicato.

Nel XVII secolo nelle Fiandre, nella città di Bensch, iniziano a realizzare merletti intrecciati, sottili e completamente privi di rilievi, che hanno ricevuto il nome di panca dal luogo di fabbricazione. Il suo ornamento è formato da una fitta trama di fili e lo sfondo è costituito da una varietà di maglie a motivi fitti. Una caratteristica distintiva del pizzo da banco è uno speciale motivo a rete di fondo, che ricorda le stelle scintillanti dei fiocchi di neve, il cosiddetto “fondo di neve” (fond de neige). Il pizzo, molto simile nella tecnica e nell'ornamento, veniva tessuto contemporaneamente a Valenciennes. Nella maggior parte dei casi è difficile distinguerli dal pizzo Bensch. Alla fine del XVIII secolo. la città di Valenciennes fu conquistata dalla Francia, vi fabbricarono nel XVIII secolo. Il pizzo Valenciennes è già considerato francese e ormai è cambiato molto.

Nella prima metà del XVIII secolo. ovunque si passa al pizzo di tulle, in cui l'ornamento non è più collegato da lacci o maglie irregolari, ma da tulle, ad es. maglia sottile trasparente con cellette della stessa forma, anch'essa realizzata a mano. L'aspetto del pizzo di tulle più leggero e arioso è spiegato dai cambiamenti avvenuti nel stile artistico XVIII secolo. L'ornamento decorativo, molto lussureggiante, ma pesante dello stile barocco è sostituito da un ornamento rococò più leggero ed elegante. Ciò si riflette nei motivi traforati. Fitti riccioli ornamentali, fiori stilizzati e tralci vegetali, caratteristici delle guipure del XVII secolo, sono sostituiti da fiori realizzati con sorprendente maestria, ghirlande legate con fiocchi e riccioli rocaille, che si dispongono liberamente su uno sfondo di tulle sottile, alternati a riserve piene con reti figurate traforate.

Insieme ai motivi floreali, ci sono motivi raffiguranti personaggi mitologici, dame e gentiluomini, situati tra i riccioli di rocaille e ghirlande di fiori, e sui pizzi destinati a decorare l'altare e i paramenti sacri, si possono spesso vedere disegni di natura religiosa - figure di un agnello, santi o varie immagini simboliche, come, ad esempio, il pellicano che personifica la misericordia, che si squarcia il petto per nutrire i suoi pulcini.

Tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo. nelle Fiandre il centro principale per la produzione del pizzo era Bruxelles, ma il pizzo tessuto ivi realizzato con eleganti ornamenti su fondo di tulle era conosciuto nei paesi europei con il nome di Angletter, cioè. Inglese Ciò è stato spiegato dal fatto che già nella seconda metà del XVII secolo. Il Parlamento inglese, per incentivare la produzione locale, vietò l'importazione dei merletti fiamminghi in Inghilterra. Ma poiché il pizzo fiammingo era migliore di quello inglese e la sua richiesta era molto alta, i mercanti ricorsero al contrabbando e vendettero il pizzo fiammingo sotto le spoglie dell'inglese.

Il pizzo Angletter di Bruxelles si distingue per un'ampia varietà di modelli e tecniche. L'ornamento è posto su un fondo di tulle, ma non mancano esempi in cui un ampio spazio è occupato da un fondo costituito da fasci nicotati (decorati con piccoli denti o nodini). Le maglie traforate sono molto varie; i dettagli dei motivi floreali sono spesso enfatizzati da morbidi rilievi. A volte, a prima vista, i merletti ad angolo sembrano completamente diversi, non appartenenti allo stesso tipo, ma sono sempre accomunati dalla comunanza delle tecniche tecniche di base. Questa varietà di tipi di ornamenti si spiega anche con l'evoluzione molto evidente dello stile nel corso del XVIII secolo.

Il pizzo simile al pizzo di Bruxelles veniva tessuto anche in altre città e paesi del Brabante, motivo per cui ricevette il nome Brabante. Il pizzo del Brabante non è diverso nella tecnica dal pizzo di Bruxelles, ma molto più grossolano. Lo schema della sua tessitura meno fitta non è così elegante e virtuosistico.

L'ornamento e lo sfondo del pizzo ad angolo di Bruxelles furono tessuti contemporaneamente, il che creò grandi difficoltà nella produzione di cose semplici, ma dalla metà del XVIII secolo. la tecnica della sua fabbricazione è semplificata. A Bruxelles iniziarono a essere realizzate applicazioni di tulle, che si diffusero nel XIX secolo. Quando si realizzava questo pizzo, l'ornamento veniva tessuto separatamente e poi cucito sul tulle. Questa tecnica ha accelerato e ridotto notevolmente i costi di produzione, poiché le merlettaie più abili tessevano l'ornamento e non perdevano tempo nella produzione del tulle, che veniva tessuto da artigiane meno esperte. Questa divisione del lavoro ha portato alla comparsa di oggetti molto grandi: scialli, sciarpe, mantelli, copriletti.

Negli anni '30 dell'Ottocento fu inventato il tulle fatto a macchina, che rese ancora più semplice ed economica la realizzazione di tali merletti, ma ne ridusse anche la qualità artistica, poiché, nonostante il lussureggiante ornamento di fiori e foglie insolitamente finemente e abilmente realizzati interpretati realisticamente, i merletti su il tulle fatto a macchina, inoltre, spesso realizzato non con lino, ma con fili di cotone, ha perso per sempre la morbidezza, la leggerezza e l'elasticità inerenti al pizzo fiammingo del XVII secolo, tessuto con fili di lino setosi.

Insieme al pizzo di tulle di Bruxelles, nelle Fiandre nel XVIII secolo, così come per tutto il XIX secolo, era famoso il pizzo lampone, così chiamato perché il luogo della sua fabbricazione era la città di Mecheln, o nella trascrizione francese Malin. Questo è pizzo dell'inizio e della metà del XVIII secolo. in termini di tipologia di reti e ornamenti, non era quasi diverso dal pizzo panca e valenciano. Era caratterizzato dallo stesso ornamento di tipo rocaille, formato da una fitta trama di fili e fitte griglie di fondo a motivi geometrici. Ma la sua caratteristica distintiva era il contorno in rilievo formato da un filo di lino lucido più spesso steso lungo il bordo dell'ornamento. Nella seconda metà del XVIII secolo. Il pizzo lampone cambia, diventando più trasparente e arioso. Un elegante motivo floreale è incastonato su uno sfondo di tulle con piccolissime celle rotonde. Alla fine del XVIII secolo. Il pizzo lampone veniva utilizzato per rifinire abiti di batista e mussola. Il pizzo tipo lampone veniva prodotto anche in altre città belghe: Anversa e Lovanio, così come nella città di Lille, nel nord della Francia.

Merletto francese

Il terzo paese in Europa in cui la produzione del merletto raggiunse un alto livello di perfezione fu la Francia.

Nel XVI secolo, così come in altri paesi dell'Europa occidentale, in Francia erano comuni i ricami a fessura e i merletti ad ago con motivi a reticello, la cui produzione aumentò soprattutto sotto le regine italiane Caterina e Maria de' Medici. All'inizio del XVII secolo. apparve una moda per la guipure italiana. Poiché la produzione di questi merletti era ancora sconosciuta in Francia, venivano esportati dall'Italia, spendendovi ingenti somme di denaro.

Nella seconda metà del XVII secolo. In Francia c'è un notevole desiderio di stabilire una propria produzione di merletti. Ad Alençon, ormai, alcune artigiane avevano già imparato a realizzare merletti ad ago simili a quelli veneziani. Pertanto Colbert, ministro delle Finanze francese, fece di questa zona il centro della produzione di merletti. Nel suo castello di Lonray vicino ad Alençon, fondò una scuola nel 1665 e assunse 30 merlettaie veneziane, che avrebbero dovuto insegnare la complessa arte di realizzare merletti ad ago alle loro studentesse francesi.

La Repubblica di Venezia perseguitò le merlettaie che se ne andavano, così come perseguitò i vetrai che svelavano agli stranieri i segreti della loro produzione, e quindi ben presto furono costretti a tornare in patria, essendo però riusciti ad insegnare alle donne francesi. Dopo un anno, Colbert poté già presentare al re i primi merletti realizzati da artigiane francesi, che non erano di qualità inferiore a quelle italiane. Il re li approvò e, per incoraggiare l'ulteriore produzione, vietò l'uso di merletti italiani e fiamminghi. D'ora in poi tutti dovevano presentarsi a corte con abiti decorati con pizzi di produzione nazionale, chiamati francesi (point de France).

L'ornamento delle guipure francesi cucite ad ago, rispetto a quelle italiane, era più piccolo e caratterizzato da maggiore grazia. Le abili mani delle merlettaie francesi con straordinaria abilità trasmettevano composizioni complesse, dove, insieme a piccoli tralci vegetali, venivano raffigurate figure di persone e amorini, baldacchini fantasiosi, lambrequins e vari riccioli ornamentali. Le merlettaie francesi hanno creato un numero enorme di maglie diverse che hanno alleggerito e arricchito il disegno, che è stato delineato con un contorno in rilievo, per il quale il crine di cavallo è stato cucito sul bordo dell'ornamento, coperto con una cucitura ad anello. La finezza e la meticolosità del lavoro raggiunsero un punto tale che, per diversificare le dimensioni del rilievo, le artigiane cucirono capelli umani insieme a crine di cavallo. I legamenti che collegano l'ornamento sulle guipure francesi sono molto piccoli e sottili, riempiono l'intero spazio tra i motivi, formando uno sfondo sotto forma di una griglia con celle picate esagonali. I disegni per i merletti francesi furono realizzati da importanti artisti ornamentali, tra cui Jean Beren, Francois Bonemé ​​​​de Falaise, Louis Boulogne e, più tardi, Francois Boucher.

Oltre ad Alençon, a Sedan veniva realizzata la guipure cucita ad ago, caratterizzata da una straordinaria varietà di maglie e sfondi traforati, motivo per cui ricevette il nome di pizzo Sedan (point de Sedan).

Nel XVIII secolo in Francia, come nelle Fiandre, iniziano a realizzare pizzi su fondo di tulle. Ad Alençon, al posto della guipure, appare il pizzo cucito ad ago con un disegno leggero composto da bouquet, ghirlande di piccoli fiori e riccioli rocaille posti su tulle con celle esagonali regolari. I contorni dell'ornamento erano inoltre delineati da un flagello in rilievo con crine di cavallo intrecciato. Un pizzo simile nella natura dell'ornamento è stato prodotto anche in Argentan, ma il tulle del pizzo Argentan è meno leggero e le sue celle esagonali più grandi, a differenza del tulle del pizzo Alençon, sono ricoperte da una cucitura ad anello.

Entro la fine del XVIII - inizio del XIX secolo. L'ornamento in pizzo di tulle è ancora più alleggerito e si trova principalmente lungo il bordo, e sullo sfondo di tulle del resto della parte sono sparsi singoli fiorellini, farfalle o semplicemente piccoli pois - "mosche" - i cosiddetti ornamento “alla rinfusa”.

Entro la metà del 19 ° secolo. sul pizzo di tulle francese, così come su quello fiammingo, appare un ornamento lussureggiante, costituito da fiori interpretati naturalisticamente, disposti in mazzi di fiori o ghirlande.

Si sta diffondendo la cosiddetta guipure di Cluny. Deriva dalla classica guipure dell'Auvergne del XVII secolo, i cui esemplari sono conservati nel Museo di Cluny (da cui il nome). In Francia si limitò all'ambiente popolare. A cavallo tra il XIX e il XX secolo, fu facilmente ripreso a Puy e divenne rapidamente di moda.

Oltre al pizzo ad ago, in Francia nel XVIII secolo. Il pizzo Valenciennes tessuto molto resistente, realizzato nell'antico centro fiammingo di produzione del merletto, la città di Valenciennes, si diffuse. Come già notato, questo pizzo fu realizzato nella prima metà del XVIII secolo. Non era quasi diverso dal pizzo da banco ed era caratterizzato da una varietà di maglie di fondo ornamentali. Ma entro la metà del XVIII secolo. sta gradualmente cambiando. Appare una rete a piccole cellule quadrangolari, trasparente e allo stesso tempo resistente, contro la quale si contrappone un motivo floreale a trama fitta. Questo pizzo non aveva alcun rilievo, il che rendeva più facile il lavaggio e la stiratura, e quindi veniva realizzato già nel XVIII secolo. indispensabile per decorare la biancheria. Fino alla rivoluzione del 1789, Valenciennes rimase il centro di produzione di questo pizzo, tranne nel XIX secolo. iniziarono a essere tessuti principalmente nelle città belghe di Ypres e Courtray.

Alla fine del 19° secolo. nel Brabante iniziarono a realizzare merletti con ornamenti complessi, estremamente finemente eseguiti, costituiti da ghirlande e mazzi di fiori - i cosiddetti Brabante Valenciennes. Nella fabbricazione di questi merletti veniva utilizzata una divisione del lavoro: l'ornamento veniva tessuto separatamente e poi in parte cucito, in parte fissato alla rete di fondo, le cui celle acquisivano una caratteristica forma a forma di diamante. Questa modifica ha permesso di aumentare la larghezza del pizzo, complicare il disegno e accelerare il processo di realizzazione.

I pizzi intrecciati comprendono anche i biondi, prodotti nelle città francesi di Cannes, Bayeux e Puy alla fine del XVIII secolo. e soprattutto del XIX secolo. Questo pizzo, molto leggero e trasparente, era inizialmente realizzato con seta grezza di colore giallo-oro, da qui il nome. Nel XVIII secolo L'ornamento biondo era tessuto dagli stessi fili sottili dello sfondo, ma era delineato lungo il contorno con un filo più spesso. All'inizio del XIX secolo. l'ornamento cominciò ad essere realizzato con fili più spessi, che risaltavano con la loro densità e lucentezza sulla sottile rete trasparente dello sfondo. A volte il contorno dell'ornamento era delineato con filo dorato o argento; spesso i biondi erano tessuti interamente con seta nera o fili dorati.

Il pizzo tessuto di seta nera con motivi eleganti su uno sfondo di tulle sottile a cellule molto piccole veniva prodotto a Chantilly, così come nelle già citate Bayeux, Cannes e Puy, e prese il nome di Chantilly dal più antico centro di produzione. Dalla bionda e dalla chantilly del XIX secolo. Venivano realizzati grandi scialli, mantelle e interi abiti, che venivano esportati in grandi quantità in altri paesi. Scialli e mantiglie di bionde bianche e nere hanno avuto particolare successo in Spagna.

Merletto spagnolo

In Spagna e in Inghilterra, la produzione di merletti non si sviluppò così ampiamente e brillantemente come nelle Fiandre e in Francia, ma lì furono comunque creati disegni interessanti.

Imitato pizzo prodotto in Spagna vari tipi Pizzi italiani, fiamminghi e francesi. Quindi, nel 17 ° secolo. In Spagna era diffuso il pizzo tessuto con fuselli e cucito con un ago, vicino nell'ornamento alla guipure italiana e fiamminga. Una delle varietà di tale guipure era il pizzo cucito ad ago, il cui ornamento aveva un forte rilievo lungo il contorno, formato da una spessa corda intrecciata con filo di lino. Inoltre, in Spagna nei secoli XVI-XVII veniva realizzato il pizzo cucito ad ago, che era un tipo di ricamo reticella italiano. Il suo ornamento preferito erano vari tipi di motivi cerchi traforati, motivo per cui ha ricevuto il nome figurato sol, che significa sole.

Nel XVII secolo In Spagna era molto utilizzato il pizzo tessuto nero, in parte importato dall'estero, in parte prodotto nel paese stesso. Dalla comparsa dei biondi di seta nera in Francia, la loro produzione cominciò ad affermarsi in Spagna e Barcellona.

Il pizzo ricamato spagnolo differisce nel tipo di materia prima. Erano tessuti con seta e fili metallizzati, oro e argento. Questo tipo di pizzo è anche chiamato “guipure in filigrana”. Il pizzo ricamato ha un elemento "ape": la sua base è un forte filo di seta naturale o di lino, sul quale è avvolto un sottile filo di seta o un filo metallico. L'ordito conferisce al filo la flessibilità necessaria. L'esecuzione di ciascun frammento inizia dal centro: i contorni (non lungo il bordo, ma nella parte centrale del frammento) vengono tracciati con un punto erba (“ago posteriore”). Lungo il contorno dello stelo viene steso un doppio filo metallizzato, che viene poi fissato con punti ad anello di seta colorata, stesi non strettamente, ma ad intervalli in modo che il filo metallico sia visibile. Lo spazio libero all'interno del frammento è ricoperto da punti a spirale di filo metallico. Questo tipo di pizzo non è bianco: è colorato, oro o argento.

Merletto inglese

La passione per il pizzo si diffuse anche in Inghilterra. Alla fine del XVI secolo. apparso Traduzioni in inglese Collezioni italiane di modelli reticella per ricamo e pizzo. I costumi delle dame e dei gentiluomini inglesi raffigurati nei ritratti sono decorati con ampi colletti e polsini inamidati realizzati con cuciture ricamate traforate lungo lo spacco e rifiniti con lunghi denti con motivi a stella. Ma nei secoli XVII e XVIII. in Inghilterra si usavano soprattutto pizzi importati, italiani e soprattutto fiamminghi. Le merlettaie inglesi in generale non potevano competere con l'abilità delle famose artigiane fiamminghe. Il centro principale della produzione locale era Honiton nel Devonshire. La lavorazione del merletto fu introdotta dai profughi fiamminghi che vi si trasferirono nel 1568-1577. A Honiton e nei suoi dintorni nel XVII e XVIII secolo. il pizzo veniva realizzato sul modello del pizzo di Bruxelles, ma meno sottile nel disegno e con fili più grossolani, così come il pizzo tessuto a fuselli, chiamato honiton dal luogo della sua produzione, molto simile alla duchessa di guipure prodotta a Bruges nelle Fiandre. Traforato, con ornamenti eleganti, il pizzo Honiton continuò ad essere realizzato nel XIX secolo.

Merletto irlandese

Una tipologia completamente nuova e originale è il pizzo all'uncinetto, prodotto nel XIX secolo in Irlanda. Ma il pizzo irlandese non era indipendente nei suoi ornamenti, ma imitava le guipure del XVII secolo.

All'inizio del XX secolo il pizzo irlandese era quello più popolare. Un altro nome per loro è "Rinascimento". Questo pizzo apparve per la prima volta in Francia nel XVI secolo. Da lì emigrarono in Inghilterra e Irlanda. Realizzare questo tipo di pizzo è piuttosto minuzioso, ma dà un effetto estetico colossale.

La cosa più vicina alla tecnica del chiacchierino è il lavoro a maglia irlandese e, in termini di qualità estetiche, probabilmente gli dà un vantaggio. Questa tecnica perfetta è stata creata appositamente per l'uncinetto del pizzo. Viene erroneamente chiamata “guipure viennese”. L'unica differenza rispetto alla guipure qui è che i frammenti di pizzo vengono lavorati a maglia separatamente, quindi disposti su uno schizzo e collegati con un reticolo, briglie individuali o gruppi di briglie (metodo di assemblaggio). Modelli per Merletto irlandese disegna con doppie linee, tra le quali la treccia è cucita con punti corti “avanti l'ago”. Nei punti in cui sono presenti curve, la cucitura viene posta lungo il bordo esterno. Quando il nastro è cucito sull'intero motivo, prendi un ago da filo sottile e con piccoli punti sopra il bordo raccogli tutte le pieghe lungo le linee interne della treccia in modo che la treccia si disponga uniformemente secondo il disegno. Successivamente, riempi lo spazio tra la treccia.

Merletto danese (pizzo Hedebo)

Hedebo è il nome di un luogo in Danimarca. La base di questo pizzo, come quelli orientali, è il bordo del tessuto. Di solito utilizzano il bordo del tessuto, che viene piegato per una maggiore resistenza. Inizialmente per questo tipo di lavori venivano utilizzati fili di lino. Questo pizzo è costituito da singoli frammenti cuciti insieme con punti ad anello denso. Come nel pizzo armeno, tutte le cuciture sono realizzate in una direzione: da sinistra a destra, con un filo che passa tra i punti ad anello stretto, alimentato nella direzione opposta. Gli elementi più comuni sono i denti e gli archi. Il disegno è solitamente geometrico, con solo occasionali foglie e rosette stilizzate.

Merletto armeno

Nell'antichità la lavorazione del merletto era ampiamente sviluppata in Armenia. Il pizzo, cucito con un semplice ago da cucito, veniva realizzato sotto forma di prodotti in pezza e per rifinire i vestiti. Attualmente, la lavorazione del merletto è stata ripresa in molte zone dell'Armenia.

Esiste una teoria che contraddice l'opinione dei ricercatori russi ed europei, che considerano l'Italia la culla del pizzo, dove nacque e iniziò a svilupparsi solo nei secoli XV-XVI, mentre gli armeni lo conoscevano fin dai tempi urartiani. All'inizio del 20 ° secolo. Il pizzo armeno era ampiamente esportato ed era molto richiesto sul mercato internazionale.

In Francia, dove è conosciuto fin dai secoli XVI-XVII, il pizzo armeno gareggiava con quelli di Alençon, Argentan, inglese, spagnolo e di Bruxelles, differenziandosi da questi per eleganza e originalità. Il pizzo armeno ha un motivo più sofisticato rispetto al pizzo orientale. C'erano tre centri principali di produzione del merletto: Karin, Van e Costantinopoli, e il merletto di Costantinopoli differiva dai primi due per la varietà di colori dei fili e la varietà di motivi.

La gamma di merletti armeni non è ampia ed è rappresentata principalmente da tovaglioli e tovaglioli a pannello. Nel ricamo armeno si rimane colpiti dalla finezza e dall'eleganza del disegno, soprattutto nel ricamo con stendardi, e dalla natura arcaica dei simboli raffigurati. Insieme al ricamo dello stendardo, in Armenia erano comuni anche il ricamo a punto pieno e a punto croce. L'arte della tessitura con gli aghi esiste da secoli in Armenia. Con questa tecnica sono stati realizzati tovaglioli decorativi e minuscoli fiori di pizzo sulla fronte delle donne armene.

I prodotti in pizzo sono realizzati in colori aspri, bianco, grigio, blu, rosso, ecc. I prodotti delle merlettaie armene si distinguono per il ritmo dei loro modelli e composizioni, per la loro sottigliezza e delicatezza, che li pone allo stesso livello dei famosi merletti domestici. e merletti stranieri.

Merletto orientale

L'Oriente è la culla delle cose belle, e il primo pizzo tessuto è apparso in Oriente, forse in Persia.

Il pizzo veniva tessuto con fili di seta colorati utilizzando un ago. Il gruppo dei merletti orientali comprende 3 tipi di merletti: semplicemente orientale (i dati esatti non sono noti), armeno e palestinese.

Le tecniche di tessitura sono dello stesso tipo; venivano utilizzati principalmente punti a cappio o annodati. La base del motivo è il bordo del tessuto o un filo spesso appositamente allungato. La prima fila di punti ad anello viene eseguita da sinistra a destra, la seconda da destra a sinistra e così via. Il design è solitamente semplice, costituito da forme geometriche densamente riempite - triangoli o quadrati - e spazi liberi abbastanza ampi tra di loro. Queste lacune possono essere colmate da razze che formano i “ragni”. I punti di intersezione delle briglie sono fissati con due punti ad anello. Per formare un arco, tirare liberamente il filo e coprirlo con punti ad anello. Quadrati e triangoli vengono lavorati separatamente e poi combinati con l'intero disegno.

Merletto palestinese

Di solito la base di questo pizzo è un doppio filo, ma a volte è il bordo del tessuto. Qui vengono utilizzati punti ad anello, ma meno densi, distanziati. La struttura del pizzo è ancora più rada, a rete, con archi di filo tra le maglie. Il modello è creato da "occhi" e colonne. Gli "occhi" si formano quando vengono fatti passare gli anelli e le colonne si formano quando vengono compattate quando il punto della seconda riga viene inserito nella riga inferiore. Questo tipo di pizzo è caratterizzato da una struttura a ventaglio, quando attorno all'“occhio” vengono intrecciati numerosi fiocchi.

Il pizzo era solitamente realizzato in seta e lino.

La lavorazione del merletto ha una storia ricca e secolare e nella nostra epoca meccanizzata suscita un interesse genuino e vivo.

La parola "pizzo" in Rus' è apparsa nelle cronache del XIII secolo. Secondo una versione deriverebbe dal verbo “girare”. Ciò si riferisce allo scopo originale del pizzo: la decorazione, legando elementi di abbigliamento in un cerchio.

Storici e storici dell'arte affermano che già nei secoli IX-XVI l'arte applicata nella Rus' era satura di vari tipi di pizzo. E all'inizio del 20 ° secolo, l'arte del pizzo russo divenne una sorta di marchio. Nello stato russo c'erano circa 20 centri di lavorazione del merletto unici.

V. A. Tropinin. Merlettaia. 1823. Galleria Tretyakov, Mosca

Dall'inizio del XIX secolo fu avviata la produzione di modelli di pizzo, ovvero le merlettaie iniziarono a creare le loro creazioni non solo per se stesse, ma anche con lo scopo di venderle. È iniziato lo sviluppo della produzione in fabbrica di prodotti in pizzo. In molte province i proprietari terrieri organizzavano la produzione di merletti nelle loro tenute.

Durante il periodo tra le due guerre del XX secolo prevalse la natura di esportazione della produzione di merletti. Il più diffuso in quel momento pizzo dimensionale o numerico. Ma, nonostante la semplicità e la natura semplice di questa tecnica, già a quel tempo si può parlare dell'esistenza di un proprio modello unico in quasi tutti i centri di “pizzo” della Russia.

Il pizzo misurato di quel tempo può vantare un'ampia varietà di modelli e metodi di tessitura. Le artigiane decoravano la biancheria da letto e da tavola con pizzi e tessevano anche copriletti, mantelle e altri oggetti di grandi dimensioni.

La direzione dominante della lavorazione del merletto a quel tempo era lo stile Art Nouveau. Le sue caratteristiche caratteristiche includono contorni intricati e motivi floreali.

La nascita e l'attività di scuole professionali speciali hanno dato un grande contributo allo sviluppo della lavorazione del merletto in Russia. E dopo la mostra di Parigi del 1937, dove le opere delle artigiane Yelets ricevettero i più alti riconoscimenti, la storia dell'arte mondiale si arricchì del concetto "Pizzo russo" .

Pertanto, si può notare che nella Rus' c'erano due modelli tipici di tessitura del pizzo. Questi includono storici e storici dell'arte scheggiatura o adesione e dimensionale o numerica.

Spilla in pizzo viene tessuto lungo il disegno principale (spacco) applicato sulla base di carta. Il modello è realizzato in parti, che vengono poi collegate.

Per realizzare lo stesso pizzo misurato vengono presi un certo numero di anelli, dai quali vengono raccolti motivi simmetrici sotto forma di tipiche forme geometriche.

Che tipo di centri di “merletto” esistevano in Rus'?

Per la prima volta la lavorazione del merletto diventa un mestiere grazie alla lavorazione artigianale Artigiane di Kalyazin già all'inizio del XIX secolo. Decoravano i loro copricapi con motivi. Questo tipo di pizzo cominciò a essere chiamato fantasia. Hanno creato anche tulle e lacci per pochette. Un esempio di tessitura del pizzo Kalyazin è un modello piuttosto massiccio realizzato su uno sfondo generale. Veniva utilizzato principalmente per decorare lenzuola o asciugamani, nonché cuscini.

A differenza del pizzo Kalyazin, il modello preferito Artigiane di Yeletsk c'erano motivi leggeri e ariosi da cui venivano tessute camicette e gilet.

Caratteristica Motivo traforato di Mcensk gli esperti lo chiamano, apparso alla fine del 1800, di moda per quel tempo motivo guipure .

L'arte era unica a modo suo produzione di merletti nella città di Mikhailovsk , dove il materiale più comune era il lino. Basandosi su merletti misurati, le merlettaie creavano città, mantelli, festoni, campanelle e altri motivi sulle loro tele.

A Rostov si realizzano merletti Studiarono sia le servitrici che le novizie dei monasteri. I materiali comuni erano lino e seta. I motivi sono stati creati utilizzando la tecnica della tessitura multipaia ad incastro. Il motivo preferito delle artigiane di Rostov era un motivo in filigrana su uno sfondo vario. Il pizzo di Rostov è noto anche per avere il suo motivo speciale: Croce di Rostov, che può essere trovato abbastanza spesso.

Caratteristica distintiva Scuola di Vologda Puoi chiamare il modello realizzato con un panno semplice con la presenza di una fitta filigrana colorata. Gli elementi principali del pizzo Vologda sono ventagli, capesante e vari motivi vegetali.

Il tipo originale di pizzo si è sviluppato nel Balakhna. Qui puoi trovare oggetti in vimini con immagini di aquile, pavoni, alberi in fiore e altri motivi. Le artigiane utilizzavano griglie e strumenti unici durante il lavoro.

Nonostante il fatto che la lavorazione del merletto oggi non sia così popolare come una volta, esiste una professione chiamata “merlettaia”. È necessario possedere qualità come perseveranza, pazienza, precisione. Ma il tempo e lo sforzo spesi sono facilmente compensati dalla presenza stessa in casa anche di pochi prodotti in pizzo, che portano calore e conforto.

Questo è interessante:

— In Spagna, furono spesi così tanti soldi per i merletti che il re Filippo III approvò una legge nel 1623 che vietava di indossare i merletti.

— Nel 2016, la casa di moda parigina Chanel ha investito nella più antica fabbrica di merletti, Sophie Hallette. La manifattura è famosa per la sua pizzo nuziale, che sono stati utilizzati negli abiti da sposa di Kate Middleton e Angelina Jolie.

— La presenza del pizzo negli abiti è stata considerata fin dall'antichità un segno di elevato status sociale sia per le donne che per gli uomini.

— Gli storici ancora oggi hanno difficoltà a dare una risposta chiara alla domanda su dove e quando ha avuto origine il pizzo. Tessuti traforati con motivi simili sono stati trovati nelle antiche sepolture egiziane, ma la tecnica del pizzo a tutti gli effetti non apparve fino al Rinascimento.

— Per molto tempo le artigiane che tessevano i merletti lavoravano negli scantinati. Ciò è stato fatto in modo che la stoppa fosse bagnata e il filo elastico e sottile. E invece degli spilli, le artigiane inizialmente usavano le lische di pesce.

— Il pizzo “vero” è considerato quello tessuto a fuselli. Il pizzo a tombolo si divide in accoppiato, multipaia e numerico (splitless e pinless). A differenza di altri tipi di pizzo, questi sono tessuti non con uno, ma con più fili contemporaneamente, avvolti su dispositivi speciali: i fuselli. Nella Rus', questo tipo di pizzo è conosciuto fin dal XIII secolo. Il primo pizzo russo conosciuto era tessuto con fili d'oro e d'argento e decorato con perle. Questo è il cosiddetto pizzo “d'oro”.

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Il pizzo è stato utilizzato per molti secoli e ora la moda del pizzo non scompare. Il pizzo viene utilizzato nella produzione di abbigliamento, biancheria intima, tessili per la casa e biancheria da letto. Ogni anno, gli stilisti rilasciano nuove collezioni di abiti con pizzo. Tutto ciò indica una domanda costante di pizzi.



All'inizio il pizzo veniva creato mediante il lavoro manuale, ma poiché era necessario pagare il lavoro e la produttività era bassa, di conseguenza il prezzo del pizzo era molto alto. Nel 19° secolo fu inventata la macchina per maglieria in pizzo, rendendo accessibile il tessuto un tempo costoso.

Tipi di pizzo

Il pizzo è disponibile in quattro tipi: pizzo, lavorato a maglia, ricamato e tessuto.

Merletto di fagotto- Si tratta di pizzi prodotti su una macchina multipezzo con meccanismo jacquard. Il meccanismo jacquard permette di creare pizzi lisci e strutturati, con motivi geometrici o floreali. La larghezza del pizzo va da 12 a 130 millimetri. Per materie prime, cotone, viscosa o testurizzati
dimensioni (da 10 a 100). Chiarimento: il pizzo tessuto non è prodotto con filati ad alto titolo. Il pizzo intrecciato è il più resistente di tutti i tipi di pizzo. Nell'aspetto sono simili a quelli fatti a mano; esistono tipi di motivi che ricordano gli antichi merletti russi, tessuti a mano su fuselli di legno.

La macchina jacquard è dotata di un moderno controllo computerizzato e ha tutte le capacità per realizzare le idee di design più audaci. Le macchine di ultima generazione hanno un nuovo sistema di disegno, che si basa sul disegno tradizionale dei pettini fantasia. Le macchine Rachelle sono prodotte in Cina e in Europa. L'attrezzatura è disponibile anche sul mercato secondario, ad un prezzo inferiore rispetto a quella nuova. L'opzione ideale è acquistare l'attrezzatura dai rivenditori del produttore. Le macchine europee costano da 1 milione di rubli, le macchine cinesi sono più convenienti e costano da 700.000 rubli.

Pizzo lavorato a maglia sono prodotti su macchine per pizzi per maglieria in ordito. Questo tipo di pizzo è più sottile del pizzo basonico. Il motivo traforato è costituito da celle quadrate o esagonali. Questo è tulle. I disegni possono avere geometrie complesse. La larghezza del pizzo varia da 10 a 200 millimetri. Il pizzo lavorato a maglia è elastico e si allunga bene.
Il costo dell'attrezzatura è di 500.000 rubli.

Per realizzare pizzi ricamati vengono utilizzate macchine da ricamo. Come base vengono utilizzati tulle, maglieria sottile o tessuto di nylon. Il ricamo viene eseguito utilizzando i migliori fili sintetici o artificiali. Viene prodotto un nastro largo che viene poi tagliato in pezzi della larghezza richiesta. Il pizzo ricamato viene utilizzato per rifinire biancheria intima, abiti e camicie lavorate a maglia.

Esistono due tipi di pizzo ricamato: cucito e arioso. Il ricamo ad aria ha una trama simile al ricamo a intaglio e la cucitura è una stretta striscia di tessuto su cui viene applicato il motivo desiderato utilizzando il punto pieno con forature.

L'attrezzatura per il ricamo costa da 300.000 rubli. La semplice macchina applica modelli semplici a tovaglioli, tovaglie e fazzoletti. Per creare lacci più complessi, è necessario acquistare attrezzature che costano da 900.000 rubli.

Pizzo tessuto vengono creati su moderne macchine per tessere pizzo. Esistono i seguenti tipi di pizzo tessuto: Valencienne, Malin, Breton, Brabant, Torchon, i più popolari. La qualità della produzione del pizzo dipende dallo spessore del filato e dalla classe dell'attrezzatura utilizzata. Il pizzo tessuto della massima qualità è realizzato con filati pregiati. Il tessuto di pizzo viene prodotto largo, tagliato nelle dimensioni richieste e utilizzato per cucire camicette e abiti leggeri. La materia prima di partenza è il tulle di nylon liscio, tessuto di cotone, filo di viscosa o filo di nylon.

Sala produzione merletti

È necessaria una superficie di almeno 80 mq con un'altezza del soffitto di almeno 4 metri. Oltre al laboratorio stesso, è necessario prevedere un magazzino per le materie prime (fili, tulle) e un magazzino per i manufatti, una toilette e una toilette per gli operai.

Il locale deve essere sufficientemente asciutto, dotato di ventilazione, preferibilmente aria condizionata; il raffreddamento ad aria è necessario non solo per il lavoro confortevole del personale ma anche per raffreddare le macchine che si riscaldano durante il funzionamento. Illuminazione elettrica, artificiale o naturale. Secondo accettato norme sanitarie, flusso luminoso fonte naturale deve essere almeno del 60%. Si prega di notare che non si deve consentire alla luce solare diretta di colpire le superfici di lavoro, altrimenti l'apparecchiatura si surriscalda. L'opzione migliore è una stanza con finestre rivolte a nord-est o nord. Lampade fluorescenti opzione perfetta per l'illuminazione.

Come gestire il rumore e le vibrazioni? I pavimenti in cemento assorbono bene il rumore, di norma il pavimento è rivestito con piastrelle piastrellate facili da pulire. Le macchine richiedono una tensione di 380 volt. Le prese devono essere di tipo chiuso, tutti i fili sono nascosti nel muro.

Per ottemperare sicurezza antincendio Non dovrebbero esserci sbarre alle finestre; se necessarie, le sbarre dovrebbero essere incernierate e le chiavi non dovrebbero essere nella cassaforte, ma in un luogo facilmente accessibile.

Il centro città non è considerato in affitto. Le aree periferiche con strade di accesso sono particolarmente adatte. Il prezzo dell'affitto nelle città con i requisiti necessari parte da 500 rubli per 1 metro quadrato.

La maggior parte delle macchine moderne ha modelli di progettazione e puoi usarli per lavoro; se le finanze lo consentono, puoi e dovresti mantenere un designer nello staff, creerà design unici per prodotti futuri. Sulle vecchie macchine per merletti, ancora in uso oggi e all'estero, il modello viene programmato con schede perforate, quindi gli operai infilano manualmente gli aghi, un processo ad alta intensità di manodopera e di tempo. Le moderne attrezzature da ricamo fanno risparmiare molto tempo.

Le prestazioni delle attrezzature da ricamo dipendono direttamente dalla classe delle macchine e dalla larghezza del tessuto. In media, in 1 turno si possono produrre fino a 1000 metri lineari su 1 macchina.

Le macchine sono moderne, hanno un sistema automatico di avvolgimento del pizzo, non sono necessarie attrezzature aggiuntive.

Ci sono molti fornitori di filati su Internet; a volte le aziende che vendono attrezzature offrono anche forniture di filati e fili. La Cina è il più grande fornitore. Per acquisti importanti di solito ci sono grandi sconti. Il prezzo medio di un chilogrammo di filo di cotone sottile è di 200 rubli.

Le macchine moderne sono apparecchiature piuttosto complesse e non dovresti configurarle da solo; devi contattare specialisti. Maggior parte migliore opzione contattare aziende nazionali specializzate nella vendita di macchine per la produzione tessile. Prendono l'auto per la manutenzione e forniscono le consulenze necessarie. Per utilizzare una macchina è necessaria 1 persona.

Quando si utilizza una macchina su 2 turni, il profitto è di 80.000 rubli al mese. I mercati di vendita sono ampi: catene di negozi di tessuti e accessori, laboratori sartoriali, fabbriche di abbigliamento. Di norma, non ci sono problemi con le vendite.

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